Дренаж вокруг отмостки дома

В частном доме есть несколько мест, которые необходимо защитить от намокания извне. Это фундамент и заглубленные постройки. Дождевая вода, всевозможные стоки и поднявшиеся грунтовые воды постепенно разрушают монолитные основания и стены подвальных помещений. Предотвратить возникновение этого процесса сможет правильно обустроенная дренажная система вокруг дома. Она способна отводить излишки влаги от сооружений. Даже очень хорошая отмостка не сравнится по степени защиты дома с проложенной системой дренажа. Обустроить такую систему настоятельно рекомендуется возле каждого дома, независимо от наличия подвала или цокольного этажа.

Варианты придомовой дренажной системы

Качественная дренажная система вокруг дома своими руками может быть выполнена в нескольких вариантах:

1. Засыпной дренаж. В отмеченных местах выкапываются траншеи, которые потом заполняются щебнем, гравием, бутовыми камнями. Сверху засыпка покрывается слоем дерновой земли. Засыпной дренаж прост в изготовлении и долговечен. Для предотвращения заиливания его содержимого в траншеях желательно проложить слой геотекстиля. Как недостаток можно отметить небольшую пропускную способность каналов и невозможность чистки в случае засорения.

   

2. Открытый дренаж. Для его изготовления прокапываются открытые траншеи полуметровой глубины, по которым стекает собранная вода. Однако земляные стенки таких траншей быстро разрушаются, если оставлять их в первозданном виде. Поэтому в траншеи прокладываются лотки из различных материалов, закрываемые сверху решетками.
3. Закрытый дренаж. Это наиболее сложный и трудоемкий вид дренажа. В выкопанные траншеи засыпается гравий, на который с уклоном укладываются перфорированные трубы. Сверху них снова идет гравий, а завершает конструкцию почвенный слой.

   

Особенности разных систем дренажа фундамента

Выбор определенного вида дренажа зависит от наличия заглубленных помещений, глубины нахождения грунтовых вод, состава грунта на участке и рельефа самого участка. Рассмотрим, какими особенностями обладает устройство дренажа вокруг дома.

Всего существует 3 вида дренажа, которые различаются местом своего расположения и конструкцией:

1. Пристенный дренаж. Его наличие считается необходимым, если строение оборудовано цокольным этажом или подвальным помещением. Как правило, изготавливается такой дренаж непосредственно после изготовления и застывания фундамента. Если работа на этом этапе не была проведена, то траншеи около фундамента выкапываются заново, по периметру всего строения. В траншеи прокладываются дрены, а на изгибах траншей, на стыках дрен, монтируются смотровые колодцы или вертикальные трубы. Все дрены имеют уклон, обеспечивающий самотек попавшей в них воды по направлению к коллекторному колодцу. На расстоянии 0,5-1 м от фундамента создается слой из глины, так называемый глиняный замок. Благодаря своим водоотталкивающим свойствам, глина не пропускает влагу к фундаменту.
   

   
   

2. Кольцевой (траншейный) дренаж. Если в доме нет заглубленных помещений, то целесообразно обустроить кольцевой дренаж вокруг фундамента своими руками. От дома он находится на расстоянии 5-8 м и представляет собой траншею с проложенными в нее дренами. Защиту перфорированных труб от засорения обеспечивают защитный слой щебня и геотекстиль. По углам системы размещаются смотровые колодцы, предназначенные для профилактических осмотров труб и их чистки. Трубы имеют уклон около 2 градусов в сторону водосборника. Между домом и траншеей обязательно создается глиняный замок для защиты фундамента.
   

   



3. Пластовый дренаж. Данный вид дренажа располагается под зданием, поэтому его изготавливают еще на этапе рытья котлована. Поскольку котлован обычно выкапывается для создания плитного фундамента, используется такой дренаж относительно редко, как и сам плитный фундамент. По своей площади пластовый дренаж выходит за пределы фундамента, соединяясь хотя бы в нескольких местах с пристенным дренажом. Изготавливается дренаж из слоя щебня толщиной минимум 30 см. Можно также создать 2 слоя, из щебня и песка. Заменой песку может служить геотекстиль.

Важно: Заметьте, что пластовый дренаж не замещает собой иной вид дренажа, а лишь дополняет его. Поэтому, помимо него, должна быть проведена основная дренажная система.

Учтите, если вы решите делать кольцевой дренаж вокруг дома своими руками, система должна располагаться на 0,5 м ниже уровня фундамента. Такое расположение обеспечит качественный отвод грунтовых вод от строения в любое время года.

У нас есть подробная статья про бетонные лотки для водоотвода с их характеристиками.

А если вы задумываетесь на тем, какой выбрать септик на дачу, то вам может быть полезен наш отдельный материал на эту тему.

Монтаж дренажа

Рассмотрим, как сделать дренажную систему вокруг дома двумя способами.

Изготовление пристенного дренажа

Перед выполнением работы необходимо выполнить подготовку фундамента, так как система будет к нему непосредственно примыкать.

Для этого проводятся такие работы:

1. Фундамент с внешней стороны грунтуется специальной битумной грунтовкой.
2. На подсохшую поверхность наносится битумная мастика.
3. На мастику наклеивается арматурная сетка с ячейками 2 х 2 мм.
4. На следующий день, после застывания мастики, на сетку вновь наносится уже второй слой мастики.

Подготовка фундамента закончена. Далее выполняются основные работы:

• монтируется коллекторный колодец, к которому будут подводиться дренажные трубы. Он располагается в самой нижней точке на участке;
• при помощи лазерного или строительного уровня обеспечивается уклон траншеи, проходящей возле фундамента, в сторону водосборника;
• дно траншей засыпается слоем песка не менее 5 см;
• на песок укладывается геотекстиль, стороны которого впоследствии будут заворачиваться внахлест;
• создается гравийная засыпка, имеющая толщину порядка 10 см;
• на слой гравия укладываются подготовленные перфорированные трубы. Обеспечивается их уклон в 2 градуса;
• трубы стыкуются переходниками и угловыми соединителями;
• по углам здания все трубопроводы входят в установленные смотровые колодцы;
• от смотровых колодцев прокладываются трубы, отводящие воду в сборный колодец или сливную яму. Данные трубы также располагаются в траншеях и имеют уклон;
• производится засыпка труб гравием (около 10 см) и оборачивание всего содержимого геотекстилем. Посредством синтетических веревок геотекстиль прочно фиксируется;
• дальнейшая засыпка траншей до уровня почвы осуществляется песком или дерновой землей.

Мы рассмотрели, как сделать дренаж вокруг фундамента пристенного типа. Далее внимание уделим изготовлению траншейного дренажа, который имеет даже большую популярность.

Изготовление кольцевого дренажа

Для этого вида работ также понадобятся трубы с перфорацией, щебень, песок и геотекстиль. Когда изготавливается кольцевая дренажная система вокруг дома — технология предусматривает прокапывание траншей на удалении 5-8 м от фундамента строения, чтобы исключить возможность просадки грунта вокруг него. Траншеи располагаются вокруг строения и представляют собой замкнутую систему. Глубина траншей должна быть такова, чтобы дренаж проходил ниже уровня залегания фундамента на 50 см.

Сразу же проводят траншею (или несколько траншей) по направлению к основному водосборному колодцу. Уклон траншей обеспечивается не менее 2-3 см на погонный метр. Уклон можно регулировать подсыпанием песка в нужных местах.

Далее проводятся следующие работы:

• дно траншей выстилается слоем песка, а затем геотекстилем, края которого заворачиваются на их стенки;
• на геотекстиль засыпается щебень слоем 10 см;
• на щебень выкладываются трубы с просверленными в них отверстиями. Диаметр труб желательно применять не менее 10 см. Желательно все трубы предварительно обернуть слоем геотекстиля, который предотвратит их засорение;

Совет: Вполне подойдут обычные трубы ПВХ, используемые для канализации. В них можно дрелью просверлить отверстия небольшого диаметра, расположив их в определенном порядке.

• проверяется уклон труб, который должен быть не менее 2 градусов;
• на поворотах труб монтируются смотровые колодцы, закрываемые съемными крышками. Такие же колодцы должны устанавливаться на длинных прямых участках, с шагом 12 м;
• поверх уложенных труб засыпается щебень или гравий слоем 20-30 см;
• весь «пирог» внутри траншей оборачивается с перехлестом геотекстилем;
• оставшееся в траншеях место засыпается речным песком и закрывается дерном.

Особенности дренажных колодцев

Любой дренаж вокруг участка или строения должен сооружаться с применением нескольких смотровых колодцев, расположенных в местах изгиба труб. Именно в этих местах наиболее часто происходит засорение дренажных труб. Через смотровой колодец можно контролировать чистоту дрен и очищать их при необходимости. Колодцы могут быть куплены или изготовлены из любых материалов. Они должны иметь такую ширину, чтобы удобно было производить их очистку, опустив туда руку.

Помимо нескольких смотровых колодцев, в самом нижнем месте участка располагается коллекторный колодец, предназначенный для сбора всей стекающей по каналам воды. Это более широкое и объемное сооружение, которое может быть бетонным, пластиковым или металлическим. Глубина его выбирается с таким расчетом, чтобы входящие в него трубы находились на значительном расстоянии до дна. Это дает возможность периодически очищать колодец от скопившихся на его дне отложений и позволяет колодцу заполняться стоками. Из коллекторной емкости вода может откачиваться насосом или уходить самотеком в отведенные места.

Создав по всем правилам дренажную систему вокруг дома, вы избавитесь от губительного влияния излишней сырости, воздействующей на фундамент и заглубленные помещения дома.

В наше время стали очень популярны дренажные колодцы из пластика. Их виды и последовательность монтажа описаны в отдельной статье.

Информация о том, как сделать дренаж участка своими руками, также есть на нашем сайте.

Про особенности металлических водостоков и их монтаж читайте на этой странице.

Видео

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками видео продемонстрирует наглядно.

okanalizacii.ru

Важность планирования

Существует несколько распространенных причин, по которым дождевая и талая вода накапливается у основания зданий. Многое зависит от:

• типа земли (глина имеет вязкую консистенцию, поэтому влага стекает очень медленно);
• климатических условий (сильное таяние снега или обильные осадки);
• высокого уровня грунтовых вод.

В итоге интенсивные потоки регулярно подмывают фундамент. Во время оттаивания снежных залежей грунтовые воды поднимаются, и почва начинает проседать. Без хорошей системы водоотведения просто не обойтись.

Однако перед тем как сделать дренаж вокруг дома, необходимо учитывать следующие моменты:

1. Особенности фундамента: тип (сваи, плиты, линейный) глубина, форма и обработка.
2. Грунт. Его состав и качество. Если он слабый, то придется укреплять стенки траншей.
3. Земельный комитет обязан предоставить информацию о залегании грунтовых вод, а также других источников.
4. Определить самое уязвимое место, где скапливается больше всего влаги. Для этого нужно исследовать местный рельеф – наклонность участка, а также образования впадин.
5. Период работы – только лето. Поскольку погода даже тогда переменчива, то необходимо смастерить специальный навес. На досках закрепить полиэтиленовую пленку и установить над будущим дренажом фундамента. Тогда дождевой поток не смоет границы траншей.
6. Комплекс работ достаточно трудоемкий. На это зачастую уходит два, а то и три месяца.

Вся эта подготовка закончится тщательно спроектированной схемой гидроизоляционной системы. Нужно отметить места, где будут располагаться смотровые и накопительные колодцы. Рассчитать количество расходного материала:

• трубы;
• щебень/ керамзит;
• геотекстильную ткань;
• песок;
• фитинги для соединения труб, а также изоляционную ленту;
• гравий.

При этом понадобятся различные инструменты. К ним относятся несколько типов лопат: штыковые и совковые. Тачкой нужно будет вывозить лишнюю землю, а перфоратором – делать отверстия. Кирка, канцелярский нож и другие принадлежности не помешают мастеру.

Читайте также: укладка ламината своими руками пошаговая инструкция!

Пошаговая инструкция сооружения дренажной системы

Существует несколько вариантов установки этих осушительных систем. Некоторые выкапывают по периметру здания обычные канавы. Укрепляют их досками или другим материалом. Недостаток таких конструкций – портят весь интерьер участка и быстро приходят в негодность.

Ливневые стоки (поверхностный дренаж вокруг дома) монтируются под определенным наклоном к основанию. Они состоят из труб, верхняя часть которых представлена в виде решетки, задерживающие мусор. Вместо них могут использоваться специальные желоба или лотки. Ненужная влага попадет в них и стекает в отведенное для нее место. Такой сток идеально подходит для регионов с влажным климатом, где очень часто идут дожди и много снега.

Самой долговечной и надежной признана засыпная гидроизоляция. Для каждого типа фундамента дома идет своя схема установки такого дренажа. К примеру, до начала заливания плит устройство водоотвода должно уже быть заложено. В противном случае придется немного повозиться. Это не относится к ленточным и свайным опорам.

Подготовка

Все начинается с откопки основания здания. Плиты нужно тщательно очистить от грязи и строительных материалов. Они должны хорошенько высохнуть. Затем внешнюю часть этой стенки обработать таким способом:

• прогрунтовать битумно-керосиновым средством;
• нанести мастику, сделанную на основе битума;
• на еще невысохшую поверхность прикрепить сетку для шпаклевки (деление в 2 мм);
• следующий слой обмазочного материала нанести через 24 часа, после того как высохнет предыдущий.

В заключение рекомендуют зачистить неровности наждачкой, чтобы поверхность стала гладкой. Когда все подготовлено, можно приступать к основному процессу.

Габариты траншей

Заранее спроектированный план участка, пусть даже самый примитивный, поможет правильно разметить территорию и экономно расходовать материал. Устройство дренажа фундамента включает в себя систему правильно выкопанных траншей и надежно уложенных труб. Траншеи должны соответствовать следующим параметрам:

• расстояние от фундамента не меньше метра или 1,5 м;
• ширина рассчитывается так: к диаметру трубы прибавляют 20 см;
• глубина на 50 см ниже закладки основания здания;
• наклон увеличивается к месту сбора жидкости (по 1 см через каждый метр).

Пластиковые, асбестоцементные и керамические трубы успешно применяются в установке водоотводных систем. Производители выпускают полимерные варианты этих предметов, которые покрыты специальной оболочкой. Это нетканое фильтрующее полотно защищает емкости от образования ила.

Чтобы сделать нужный уклон, необходимо подсыпать песок. После этого специальным прибором стоит утрамбовать выкопанную канаву и засыпать ее 10-ти сантиметровым слоем песчаной смеси. Опять уплотнить дно, проверив уровень наклона.

Укладка трубопровода

Когда траншеи готовы, их нужно плотно устелить геотекстильным материалом. Каждый боковой срез должен выступать на 30 см или более, в зависимости от ширины траншеи. На полотно засыпать крупнокалиберный щебень/гравий, подгоняя его под уклон канавы. Укладка трубопроводного устройства дренажа вокруг дома заключается в следующем:

• сделать небольшие углубления в щебне (под трубы);
• уложить их по центру, немного наклонив и прижав;
• соединить стыки фитингами;
• засыпать щебнем (слой от 10-20 см);
• геотекстильную ткань соединить и сшить края ниткой либо склеить лентой.

Чтобы на стыке труб не было утечек, используют подмотку. Несколько слоев ленты для изоляции – залог герметичности системы.

Все эти пластиковые каналы должны соединяться с главной трубой, которая отводит влагу к водоприемникам. Затем использовать речной песок, чтобы заполнить объем траншей. Поверх него насыпать оставшийся грунт до образования хорошего бугорка. Под воздействием внешних факторов земля все равно просядет. В итоге такая насыпь сравняется с горизонтом и без образования впадины.

В ходе этих работ нужно постоянно проверять выбранный наклон. Для этого можно заблаговременно протянуть шнур или веревку вдоль дома, которая послужит уровнем.

Водоприемники/колодцы

Чтобы вода в дренаже под домом не накапливалась, ее следует вывести. Сделать это можно с помощью специальных колодцев. Более того, они нужны, чтобы систематически чистить конструкцию и регулярно обслуживать систему. В этих скважинах, которые должны быть удалены от здания на расстоянии 5 м, собирается вся лишняя влага. Их устанавливают ниже сточной трубы (на 1 м), но не на одном уровне с грунтовыми водами. Современные проекты показывают, что таких водоприемников на участке должно быть четыре, на каждом углу задания.

По нормативам, для дренажных систем предусмотрено 4-ре колодца смотрового типа, а два – водосборного. Один закреплен за ливневой канализацией.

Колодец, находящийся в самой нижней точке, будет глубже всех остальных. Его диаметр зависит от размера устанавливаемой в него емкости:

• пластиковый резервуар;
• сварные сооружения;
• железобетонные кольца;
• отливные конструкции.

На дно ямы застелить геотекстильный материал, а затем прикрепить емкость к земле, чтобы она не двигалась в случае оползней. Пустоты заполнить гравием вперемешку с землей.

В некоторых случаях дренаж вокруг дома своими руками требует дополнительных затрат. Точку приема могут разместить на порядок выше сточных труб, тогда нужна насосная установка. Иногда трубопровод залегает недостаточно глубоко, поэтому понадобится проложить обогревательный кабель.

Все эти трудоемкие и затратные процедуры стоят того. Ведь так хозяин сможет защитить обитель от тлетворного влияния влаги. Только качественный дренаж вокруг дома способствует этому. Устанавливается он несколькими способами. Каждый мастер решает сам, какой из них выбрать.

Видео о дренажных системах вокруг дома

www.glav-dacha.ru

Содержание

Зачем нужен дренаж вокруг дома ↑

Вода, столь необходимая нам для жизни — враг подземных строительных конструкций и коммуникаций. И не только потому, что угрожает подмыть фундамент, сделать сырым подвал или даже затопить его. Почти вся территория России, Украины, Белоруссии и Казахстана лежит в климатических зонах, для которых характерны суровые зимы и большая глубина промерзания грунта.Почва и практически все типы грунтов, кроме некоторых скальных, накапливают и удерживают влагу в немалых количествах. После осенних дождей верхний слой грунта оказывается переувлажнённым, поднимается сезонный уровень грунтовых вод (УГВ). Лёд, в который вода превращается при минусовых температурах, расширяется по сравнению с первоначальным объёмом жидкости. Если вода проникла в поры бетона или кирпича, при каждом замерзании она понемногу разрывает бетон или кладку изнутри. Процесс этот идёт мало заметно, но с годами неумолимо разрушает строительные материалы, обладающие открытыми порами.

Другой разрушающий фактор — морозное «пучение» грунтов. Зимой расширяется и грунт, насыщенный влагой. Расширение (пучение) тем больше, чем выше влагосодержание грунтов. Песок, гравий имеют минимальное расширение, глины и суглинки — максимальное. Силы морозного пучения весьма велики и оказывают ощутимое воздействие на подземные конструкции. Если влажный пучинистый грунт промерзает ниже глубины заложения фундамента, конструкция подвергается мощному давлению снизу, расширяющийся грунт стремится выдавить её на поверхность. Треснувшие фундаментные ленты, перекошенные столбчатые основания домов, покосившиеся каменные заборы, не закрывающиеся ворота и калитки, «порванные» подземные коммуникации — свидетельство подобных воздействий. «Выпучивает» и дорожки, отмостку. Конечно, заглубление подземных строительных конструкций ниже глубины промерзания, их утепление и другие приёмы минимизируют воздействие сил морозного пучения. Но отвод излишней грунтовой влаги от фундамента безусловно положительно сказывается на долговечности здания.

Типы дренажа зданий ↑

Для отведения от дома поверхностных (дождевых и талых) вод служит отмостка и (или) система ливне отводов. Влагу, ушедшую в почву и грунт, отводят дренированием. Основные типы дренажа зданий:

• Внутренний дренаж фундамента устраивается внутри периметра наружных стен по всей площади здания. Рекомендуется при строительстве относительно просторных подвалов при высоком уровне грунтовых вод под ними.
• Наружный дренаж фундамента устраивается вдоль наружных стен зданий с подвалами и без оных.
• Дренаж отмостки прокладывают по её наружному контуру. Задача — собрать дождевую воду, которая стекает с покрытия в почву и грунт, отвести её подальше от здания.
• Подземная ливневая система не является элементом дренажа, но она служит тем же целям, отводит осадки от здания.

На практике для одного здания часто совмещают различные типы, сочетая их с общим дренажом земельного участка и подземным ливне отводом.

Когда стоит делать дренаж отмостки ↑

Сухой грунт под зданием — это всегда хорошо. Поэтому дренаж отмосткииифундамента —в любом случае благо, он способствует продлению срока службы здания и элементов благоустройства. Однако его устройство стоит денег и не всегда затраты можно считать оправданными. Мы не видим большого смысла в дренировании отмостки, когда крыша оборудована системой ливне стоков, а вода от них отводится от здания по поверхностным лоткам либо расположенным под землёй трубам.

Кстати, категорически не советуем«для экономии» подключать ливне сток к дренажной системе, как делают некоторые. Такое решение не только не обеспечивает отведение лишней влаги от здания, но и, наоборот, способствует повышению влаго содержания грунта после осадков.

Рекомендуем рассмотреть возможность устройства дренирования отмосткив следующих случаях:

• Участок расположен в низинке, высокий УГВ.
• На крыше отсутствует ливневая система, вода стекает не по вертикальным стоякам, а по всему периметру кровли.
• Отсутствуют водоотводящие лотки либо подземная ливнёвка, по которой отводились бы от дома дождевые и талые воды.
• Дом и прочие сооружения возведены на пучинистых грунтах.
• Фундамент мелко заглублённый, то есть его низ расположен выше глубины промерзания грунта.

• Отмостка выполнена не сплошной монолитной, а вымощена тротуарной плиткой, колотым камнем либо иным штучным материалом.

Задача дренирования — не допустить проникновения в грунт вблизи дома стекающих с крыши ливневых вод. Отвод излишней влаги подальше от здания не только позволит сохранить сухим подвал (если он есть), продлить срок службы фундамента, но и предотвратить деформацию самой отмостки.

Устройство: заглубление и уклон ↑

Расскажем подробнее, как правильно сделать дренаж для отмостки:

Схема дренирования практически такая же, как для фундамента: трубы прокладываются по всему внешнему периметру. Возможен кольцевой вариант, когда вокруг прокладывают гибкую дренажную трубу с одним дренажным колодцем в нижней точке системы.

Но лучше справится с задачей дренаж пристенного типа.На каждом из поворотов (внешних и внутренних углов) устанавливаются промежуточные колодцы, что увеличивает стоимость системы. Зато прямые перфорированные трубы можно проложить в непосредственной близости от края, за счёт чего они собирают всю воду, стекающую в грунт.

Оптимальный уклон, под которым укладывают трубы в сторону стока — 2 см на 1 п.м. для песчаного грунта и 3 см для глинистого. Глубина, на которой размещается труба, зависит от конструкции отмостки. Как правило, она составляет 20-50 см от поверхности грунта.Перфорированные трубы следует заглубить на уровень или чуть ниже песчано-гравийной подушки, которая служит основой для покрытия. Отметим, что из-за небольшого заглубления дренирование отмостки не собирает грунтовые воды и не заменяет дренаж фундамента и участка от высокого уровня грунтовых вод.

Траншея, в которую укладывается перфорированная труба, по профилю должна быть на 10-15 см шире и глубже трубы. Дно её засыпается материалом, хорошо впитывающим воду:щебнем,гравием или керамзитом. После укладки труб и монтажа колодцев траншею заполняют щебнем на всю высоту, сверху просыпают песком, утрамбовывают, укладывают дёрн. Чтобы засыпка со временем не «заплывала» частицами почвы и грунта, её следует со всех сторон ограничить геотканью, предварительно расстелив нетканое полотно в траншее.

Дренаж вместо отмостки ↑

В архитектурных журналах и на сайтах о строительстве загородных домов можно встретить обзоры современных загородных домов, где на фотографиях вместо привычной сплошной бетонной отмостки мы видим засыпку декоративным гравием. Под слоем гравия проложено геотекстильное полотно и, как правило, проложены дрены.

Ещё более эффектным выглядит решение, когда газон подходит непосредственно к стенам дома. В этом случае без дренирования не обойтись, он полностью заменяет отмостку в плане водоотведения.

Конструкция и заглубление дренажа, заменяющего отмостку, могут быть различные. Трубы могут лежать как над, так и под слоем геотекстиля. Конкретное техническое решение принимают в зависимости от типа фундамента здания, вида грунтов и климатических условий.

Куда отводить воду ↑

Вопрос, куда отвести воду из дренажной системы, нередко бывает непросто решить. Центральные ливневые системы, к которым можно было бы подключиться — большая редкость, эти коммуникации существуют только в современных благоустроенных городах и посёлках. Повезёт, если рядом вдоль дороги имеется ров, траншея. Или технический водоём, куда можно отвести лишнюю воду за пределы участка. Если не получается удалить воду из нижнего дренажного колодца самотёком, это можно сделать с помощью насоса. Если отвести воду за пределы участка не представляется возможным, придётся утилизировать воду на самом участке. Это можно сделать, построив подальше от дома поглотительные устройства: колодец или фильтратор. Однако, если уровень грунтовых вод высок, это бесполезно, вода, отведенная от дома, вернётся обратно.В случае, когда отводить воду некуда, участок лежит в низинке, а УГВ высок, смысла делать дренаж вообще нет.

Принимать решение, делать ли дренаж отмостки, каким должна быть его конструкция, необходимо с учётом конкретных условий строительства. Неспециалисту может быть непросто оценить ситуацию, и мы рекомендуем, как минимум, проконсультироваться со специалистами перед началом работ.

Напоследок полезный ролик о том, как сделать дренаж отмостки:

stroy-aqua.com

Виды дренажа

Открытый вариант

Это самый простой вид дренажа, представляет собой глубокий ров по периметру территории. Задачей канав является отвод и накопление дождевой и талой воды с участка.

Ров подсушивает участок, расположение которого препятствует свободному стеканию воды.

Вода из дренажной канавы удаляется простым испарением. Возможен отвод вод в отдельно вырытый водосборник при помощи соединительных труб.

Именно в дренажную канаву происходит сброс воды при откачивании ее из затопленных подвалов, приямков, колодцев. Глубина рва обычно около 2-3 метров, ширина около метра.

Дренажные рвы откапывают также в зеленых насаждениях для снижения общего уровня грунтовых вод. При ширине около 3 метров и глубине не менее 2 метров, рвы эффективны для осушения даже торфяных болот.

Также есть стандарт неглубоких дренажных канавок, глубиной около 70 и шириной 50 см.

В такие канавки, разумеется, сливать воду от подтоплений не получится ввиду их малой вместительности. Канавки могут быть эффективны при соединении из с глубоким рвом по периметру участка.

Засыпной вариант

По сути та же канава, но слегка обустроенная, засыпанная щебнем с проложенной на щебневую подушку трубой водоотвода. При глинистых почвах данная система заиливается за 2-3 года.

Но при песчаных почвах вполне эффективна. Сверху обычно обустраивается тротуарной плиткой и решеткой.

Приятно выглядит обустройство засыпной дренажной канавы прочной газонной решеткой.

Закрытый вариант

Отличается более эстетичным видом и большим объемом работ. Это трубы, перфорированные тем или другим способом, и уложенные в глубокие рвы в соответствии с определенной системой. Обычно закрытый дренаж устраивают под дорожками. Закрытый вариант может иметь кольцевую форму.

Для эффективной работы закрытой дренажной системы, необходим уклон, не менее 1 см на 1 метр.

В самой нижней точке системы устраивается сливной колодец. Точка сброса сливных вод. Также возможен вывод сточных вод в канализацию или, в заболоченной местности, в осушительные рвы. В низинных заболоченных местностях, где высота грунтовых вод может быть в метре от поверхности, использование дренажного колодца малоэффективно.

Пристенный вариант

В открытом виде также называется вертикальным дренажом. Предназначен для защиты фундаментов от размывания и отвода воды от стен строений.

Устройство пристенного дренажа открытого типа представляет из себя неглубокую траншею, желательно ниже уровня пола первого (цокольного) этажа. Траншея укрепляется изнутри проложенной изоляцией (обычно это половина трубы, разрезанная вдоль).

 

Сверху канавка укрывается решеткой, не препятствующей свободному стеканию дождевой воды в канавку. Такой неглубокий пристенный дренаж не защитит от затопления подвалов, но вполне успешно отводит избыток дождевой воды. Желателен некоторый уклон желобов и вывод излишков воды в рвы.

Полноценный пристенный дренаж закрытого типа подразумевает глубокий ров по периметру фундамента. Глубина рва должна быть больше глубины фундамента.

Правильным устройством пристенного дренажа будет начало работ одновременно с устройством котлована под здание.

В этом случае трубы могут быть уложены прямо в котлован, с одновременным обустройством водяного замка и песочной подушки.

Часто бывает, что необходимость в пристенном варианте осознается, когда дом уже построен. В этом случае предстоят дорогостоящие и объемные земляные работы по отрытию фундамента.

Труба дренажной системы закладывается в грунт на уровне 30 см ниже самой нижней точки пола.

Одновременно выполняются работы по ремонту фундамента и обработка фундамента от грибка и плесени.

Траншейный или кольцевой вариант

Наиболее эффективный вид дренажа закрытого типа с отводом воды по трубам.

Создатель этой системы наверняка был большим специалистом по фортификационным сооружениям. Дело в том, что траншеи должны иметь как минимум два выхода. Это закольцованное сооружение с возможными ответвлениями.

Воду такая система отводит превосходно, поскольку вода не имеет никаких препятствий к стеканию и возможности скапливаться в ответвлениях. Все траншеи копаются под уклоном к единой точке сброса в колодец или в рвы.

Создание своими руками

Для создания дренажной системы своими руками потребуется немало сил, времени и инструмента. Для рытья канав желательно привлечение техники. При наличии точного плана системы, затраты на рытье канав не будут слишком разорительными.

При самостоятельном создании дренажа вокруг дома, нарисуйте подробный план устройства с расположением всех строений, планом канав и точной глубиной. Вам будет гораздо проще договариваться о стоимости, поскольку вы точно будете знать объем работ.

Глубина отрытых траншей должна превышать глубину фундамента. Это удобно сделать с применением мини-экскаватора с узким ковшом. Допускается создание узких траншей около 50-70 см, глубиной более 1,5 метра. Обычно такую технику применяют для прокладки кабельных систем.

Подготовка к устройству

Как уже говорилось выше, дренажные работы требуют серьезных земляных работ, создание плана и расчет по материалам.

Вы можете создать кольцевую систему со сбросом воды в один колодец или расположить дренажные колодцы по углам дома, запланировать отвод воды в рвы или в систему канализации.

После того, как составлен общий план системы и отрыты канавы и канавки, необходимо засыпать песок и щебень в требуемом количестве (это несложно подсчитать, имея на руках план и зная толщину слоя подушек из щебня и песка).

Закупите материал в требуемом количестве и проследите за выгрузкой. Удобнее будет, если песок будет выгружен рядом с траншеями, которые нужно подсыпать песком, а гравий, соответственно, рядом с канавами, требующими гравийной засыпки.

Закупите трубы, гидроизоляционные материалы, соединительные крепления для труб.

Устройство траншейного дренажа

Что такое гидроупор или глиняный замок? Гидроупор состоит из плотно уложенных слоев глины и щебня. Он препятствует впитыванию воды в грунт и способствует стеканию воды в нужном направлении.

После прокладки гидроупора, по дну канавы прокладывается слой геотекстиля. Ширина геотекстиля должна быть такова, чтобы после завершения работ по укладке труб, можно было провести обвязку.

На гидрозамок укладывается песчаная подушка, формируется требуемый уклон системы.

Поверх песчаной подушки укладывается трубы гидроизоляции. Лучше всего выбирать перфорированные дренажные трубы диаметром не менее 15 см. Трубы необходимо состыковать при помощи муфт и соединительных элементов и устроить выводы в колодец, канализацию или в рвы.

После состыковки труб система засыпается гравием и выполняется обвязка системы. Сверху система засыпается речным песком, который способствует дополнительной фильтрации.

При усадке системы, если не повреждены трубы и система функционирует правильно, можно просто досыпать крупного песка.

Колодец

Если система стоковых вод канализационной системы имеет достаточную емкость и отлажен ее грамотный отвод, можно обойтись без дополнительного дренажного колодца и выводить стоковые воды в канализацию.

Обычный дренажный колодец представляет из себя накопительную емкость из колодезных кругов с дном, обработанным гидроизоляцией.

Но при высоком залегании грунтовых вод может получиться, что вы просто отроете еще один колодец, пригодный для водозабора. Колодец эффективен при залегании грунтовых вод глубже, чем 5 метров.

Продаются специальные емкости колодцев, представляющие из себя замкнутую цистерну с возможностью слива воды через отводные трубы.

В этой статье вы можете прочесть про устройство отмостки для частного дома.

А здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/kolodets/nasosnaya-stantsiya-princip-paboty.html все о принципе работы насосной станции. Особенности выбора модели в зависимости от места и вида установки, небольшой обзор моделей.

aquacomm.ru

Типы дренажных систем

Всем известно выражение — вода камень точит. А это значит, что каким бы крепким и надежным не был дом, он вряд ли долго устоит, находясь под постоянным воздействием атмосферных осадков и грунтовых вод. Подтопление фундамента, сырость в подвале, просадка грунта. В лучшем случае — это трещины и грибок на стенах. А в худшем — это жилье абсолютно непригодное для безопасной и комфортной жизни.

Поэтому каждый домовладелец обязан еще на этапе строительства рассмотреть все способы дренирования почвы возле дома, которые бывают таких типов:

• внутренне дренирование фундамента;
• внешнее дренирование фундамента;
• дренирование отмостки;
• подземная водосборная система всего участка

На практике чаще всего используют дренирование фундамента, совмещая его с водоотводом всего земельного участка. А вот дренаж вокруг прифундаментной дорожки, для многих застройщиков является новым и непривычным элементом в строительстве, а в некоторых случаях и ненужным. Появление такого вида дренирования связано с усовершенствованием общей системы водоотвода сооружений, а также с созданием новых современных материалов, которые могут использоваться и как элементы декора дома.

В каких случаях необходим дренаж

Создание дренажа вокруг отмостки весьма важно и нужно. С его помощью можно не только обеспечить сухость в подвале и погребе, но и продлить срок эксплуатации дома. Конечно, для того, чтобы сделать качественный водовод специально для прифундаментной дорожки, потребуются определенные затраты, которые не всегда могут быть оправданы. Например, нет никакого смысла создавать дренаж, опоясывающий фундамент, если дом выстроен на возвышенном участке с сухим грунтом. Также нет потребности дренировать дорожку у стен дома, крыша которого имеет систему ливневых стоков, выводящих лишнюю влагу от стен сооружения к специальным водосборникам.

Дорожку возле фундамента дома рекомендуется дренировать лишь в таких случаях:

• земельный участок находится в низине;
• большое содержание грунтовых вод;
• дом выстроен на глинистых и пучинистых почвах;
• основание фундамента находится ниже уровня промерзания грунта;
• покрытие имеет немонолитную основу и сделано из кирпича, колотого камня или тротуарной плитки.

Все вышеперечисленные условия указывают на то, что дорожное покрытие у стен дома в обязательном порядке нуждается в дренажной системе. А ее наличие не только защитит фундамент дома от подтопления, но и предотвратит разрушение самой отмостки.

Особенности дренажной системы по периметру фундамента

Создание дорожки под стенами фундамента начинается в тот момент, когда все работы по строительству дома уже завершены. Стоит отметить, что в конструкции уже заложены элементы дренирования. Во-первых, мощеную полосу дороги возле фундамента делают из прочных водонепроницаемых материалов: бетона, камня, асфальта. А во-вторых, ее укладывают под наклоном, тем самым обеспечивая естественное стекание воды. То есть, отмостка отводит влагу от фундамента и утепляет его, а также выполняет функцию удобной дорожки и является декоративным элементом приусадебного участка.

Но не стоит забывать, что укладывается твердое покрытие на открытый грунт и находится оно под открытым небом. Поэтому вместе с ним необходимо сразу же создавать полноценную систему дренирования. Это позволит не только избежать переувлажнения почвы, но и предотвратит морозное вспучивание грунта и защитит саму дорожку от растрескивания и разрушения.

Как работает дренажная система вокруг фундамента

Отвести воду от стен фундамента – основная функция отмостки. Но оказывается, что полностью исключить попадание воды в подвал, цокольный этаж и погреб может только покрытие шириной не менее 4 метров. Понятно, что сделать такую широкую полосу дороги возле стен дома не представляется возможным, во-первых, это нецелесообразно, а во-вторых очень дорого и не всегда уместно. Поэтому, стекая с прифундаментной дорожки, вода собирается в лужи, переувлажняет почву, образуя слякоть и грязь рядом с домом. Вот почему так необходим дренаж вокруг отмостки, ведь именно он собирает и выводит лишнюю воду за пределы участка. Создается такой дренаж одновременно с отмосткой, который также опоясывает дом по всему периметру.

Поверхностные дренажные системы для отмосток

Как известно, существует два вида дренажа: глубинный и поверхностный.

Для жестких дорожных покрытий, которые изготовлены из бетона или больших плит лучше всего подходит линейный поверхностный вид дренажа. То есть, создаются водоотводные траншеи, которые выкапываются вдоль внешней линии дорожного покрытия. Дно и стенки такой канавы могут быть выложены следующими материалами:

• укреплены камнем;
• выстланы гидроизоляционным материалом;
• забетонированы;
• заложены пластиковой и асбоцементной трубой, распиленной по длине напополам;
• уложены специальными пластиковыми лотками.

Необходимым элементом поверхностного дренажа являются защитные декоративные решетки, которыми закрывают водоотводные траншеи и водосборные лотки. Благодаря им, участок становится пригодным для удобной эксплуатации и принимает более эстетичный вид.

Глубинный дренаж дорожки у фундамента

Если на участке отмечается высокий уровень грунтовых вод, а почва имеет тяжелую структуру и содержит большое количество глинистых частиц, то правильно будет сделать закрытую дренажную систему. Она делается по обычной схеме:

• создается траншея, глубина которой должна быть на уровне максимального подъема грунтовых вод;
• дно готовой траншеи засыпается песком и застилается геотекстилем, концы которого закидываются на стену рва;
• геотекстиль засыпается щебнем, а в него вводят перфорированную трубу;
• труба снова засыпается щебнем;
• вся конструкция закутывается выступающими концами геотекстиля;
• все сверху засыпается песком и плодородной почвой.

Современная отмостка — это уже не тонкий слой бетона или асфальта, уложенные на голый грунт. А это многослойный пирог, который создан по новейшим технологиям с использованием различных материалов. Состоит такая конструкция из слоя гидроизоляции, дренажа и утеплителя. Вот почему так необходима водоотводная система, ведь только она предотвратит разрушение дорожного покрытия, которое впоследствии очень сложно будет восстановить.

Типы дренирования

Схема дренирования отмостки такая же, как и у фундамента. Иначе говоря, водоотводные траншеи создаются по всему периметру дома. Система такого дренирования может быть кольцевой и пристенной. В первом варианте гибкие трубы прокладываются вокруг здания, и оба выходных конца соединены с одним дренажным колодцем, который располагают в самой низкой точке земельного участка.

Второй вариант, или дренаж пристенного типа, лучше справляется с задачей водоотведения. Состоит такая система из четырех колодцев, каждый из которых установлен на угловом стыке труб. За счет этого удается собрать всю воду, стекающую в грунт, но стоимость такой системы значительно выше кольцевого дренирования.

Принимать решение, из какого материала лучше всего сделать дренаж, какого он должен быть типа, вида и конструкции, нужно с учетом всех условий строительства дома и его месторасположения. Новичку будет сложно оценить всю ситуацию и при создании дренажа принять во внимание все нюансы. Вот почему для того, чтобы дренажная система работала долго, правильно и без сбоев, перед началом работ нужно обязательно проконсультироваться со специалистами.

kanalizaciyalite.ru

Назначение и характеристики отмостки и дренажа

Отмостка вокруг дома не всегда носит только функциональное предназначение. Если ее ширина достигает метра, то она вполне может быть тротуарной дорожкой вдоль дома. Если ее в некоторых местах расширить, то на отмостке легко разместится садовая мебель, растения. Другими словами она может стать интересным дизайнерским решением и разбавить скучный загородный ландшафт. Но если отмостка вокруг здания будет выступать и в качестве декоративного элемента, то для ее основы лучше выбирать твердые материалы. Именно для этой цели подойдут материалы, предназначенные для мощения улиц (гравий, галька, деревянные настилы).

Размеры отмостки зависят от почвы, ширины козырьков крыши. Для обычной почвы ширина отмостки должна на 20 см быть больше выступающего козырька. Если почва просадочная, то отмостка должна на 30 см выходить за разметку котлована для фундамента. При этом отмостка не должны быть уже одного метра.

Угол наклона при булыжных или кирпичных отмостках 10 см (при ширине отмостки один м).

А чтобы дом был на сто процентов защищен от внешних факторов, требуется качественная дренажная система, для чего по всему периметру дома вырывается траншея. В траншею укладываются гравий, труха, опилки. В сезон дождей вода будет по отмостке стекать в эту траншею и отводиться от дома.

Материалы для отмостки

Испокон веков в качестве отмостки для домов использовались глина и булыжники. Но в наше время лидирующие позиции в качестве основного связующего звена для возведения отмостки занимает бетон.

В настоящее время самыми распространенными отмостками являются:

• булыжные;
• кирпичные;
• асфальтовые:
• бетонные;
• грунтовые.

В качестве альтернативы бетону может быть профильная ПВП — мембрана. Она проста в работе, надежна, прекрасно справляется с функцией гидроизоляции, в процессе эксплуатации не деформируется и не трескается.

Способы установки отмостки

Если в качестве основы для отмостки выбрана ПВП — мембрана, то процесс организации таков:

• укладка мембраны;
• засыпка слоя песка, щебенки поверх ПВП — мембраны;
• внешнее покрытие (любое). Если в качестве внешнего покрытия выбрана газонная трава, то поверх щебенки насыпается плодородная земля (до 30 см).

Строители советуют отказаться от бетона в качестве отмостки в пользу мягких морозостойких материалов. Они не боятся сезонных поползновений грунта. Но прежде чем устанавливать мягкую отмостку, для начала следует продумать отвод и сбор влаги с крыши и отмостки.

Материалом для строительства отмостки может быть множество материалов, но принцип установки одинаков:

• подстилающий слой (основа) — состоит из щебня, гравия, керамзита и им подобным. Основные задачи этого слоя — защита отмостки, вертикальная гидро — и теплоизоляция фундамента;
• водонепроницаемый слой.

Основа засыпается в предварительно вырытую по периметру дома траншею (не очень глубока, достаточно всего лишь снять дерн).

Если принято выстроить булыжную отмостку, то сначала в траншею укладывается мятая глина, затем гравий, впоследствии песок (не менее 0,5 м).

Для капризной российских погоды наилучший вариант — бетонная отмостка.

Если планируется соорудить бетонную отмостку, то принцип работы таков:

• организация песчаной подушки (засыпается песок, трамбуется с поливом, засыпается гравий), заливается бетонный раствор;
• укладка бетонных плит. Междуплитные швы заливаются жидким битумом.

Если бетон монолитный, то следует конструкцию дополнить арматурой. При этом температурный шов должен осуществляться с интервалом в 2 — 2,5 м. Для чего просмоленная доска устанавливается ребром. Для этой цели подойдет виниловая лента (толщина до 1,5 см);

• внешняя поверхность отмостки после укладки бетона посыпается стружкой цемента (не менее 3 мм);
• шов между отмосткой и цокольным этажом обрабатывается герметиком (битумом). Лучше всего этот шов прогерметизировать гибким материалом. Тогда при движении грунта отмостка будет маневрировать вокруг цоколя. При этом место стыка будет надежно защищено от попадания влаги.

Гидроизоляция и утепление отмостки

Выбирая материалы для гидроизоляции отмостки, стоит обратить внимание на их характеристики. Важно, чтобы они способствовали повышению срока службы и прекрасно переносили морозы. Подобным требованиям отвечают материалы, в составе которых полипропилен. Не уступают им ПВХ — пленки.

Перед укладкой гидроизоляционных материалов следует этап утепления. Утеплитель защитит фундамент и, если есть, цокольный этаж. Работы по утеплению заключаются в расстановке прослойки теплоизолирующего покрытия. Им может быть пеностекло, пенополистирол.

Проложив тепло- и гидроизоляцию переходят непосредственно к организации отмостки. После того как фундамент занял свое почетное место, по его периметру уплотняют грунт (особенно в пазухах стен). Стоит помнить, что отмостка необходима каждому дому, и утрамбовать песок не достаточно.

Гарантировать защиту от проникновения воды в дом (подпол, цоколь) можно при условии, что ширина отмостки минимум 4 м. Но это не всегда уместно и рационально, поэтому стоит задуматься о дренаже.

Дренаж вокруг отмостки

Дренаж вокруг отмостки представляет собой удаление излишков влаги (грунтовых вод) из почвы.

При твердом покрытии отмостки обычно сооружают поверхностный линейный дренаж. Для чего по внешнему краю отмостки роют канаву для водоотвода. Дно и стены канавы необходимо обложить камнем, забетонировать (или выстелить гидроизолирующий профнастил). Внутрь канавы необходимо уложить асбоцементную (можно пластиковую) трубу, предварительно ее распилив вдоль. Трубу следует проложить под уклоном для стока воды.

Помимо открытого дренажа, можно организовать и закрытый. Для этого понадобятся перфорированные трубы. Предварительно роется траншея, на дно которой поочередно располагают крупный песок, геотекстиль, гравий (до 20 см). Поверх насыпи необходимо проложить трубу и снова засыпать гравием. Далее следует геотекстиль, крупный песок, плодородный грунт.

Вышеописанный принцип сооружения дренажной системы можно применять и при мягкой отмостке.

Однако наилучший вариант для мягкой отмостки — это:

• по периметру отмостки роется дрена (траншея);
• по дну (с заступом на стены) траншеи прокладывается рулонная гидроизоляция;
• далее следует очередь геотекстиля;
• засыпка щебня (от верха должно остаться расстояние чуть менее половины глубины траншеи);
• затем вновь слой геотекстиля;
•  просыпка песком.

Дренажная система

Большинству домовладельцев приходится сталкиваться с глинистыми почвами. Влага накапливается у подножия фундамента, поступает внутрь дома, разрушая его. Если продумать качественную дренажную систему, этой проблемы не возникнет.

Любая дренажная система заключается в:

• роется траншея (по периметру отмостки). При крайней ситуации (уровень грунтовых вод намного выше) делается уклон;
• отсыпка;
• укладка перфорированных дренажных труб. В тех местах, где трубы поворачивают за угол дома, и на концах трубопровода следует организовать колодец. Из этих колодцев можно отводить воду к растениям (или прямиком в канализацию);
• организация фильтра грунтовых вод. Если пренебречь этим фильтром, то гравийная отсыпка будет плесневеть. В качестве фильтра вполне подойдет нетканый синтетический материал.

Основными элементами системы дренажа являются:

• пластиковые гофротрубы с перфорацией (сечением 15 см). Их укладывают в предварительно подготовленную траншею. Важный момент: началом укладки труб должно служить самое высокое место (на 20 см ниже подвального пола). Этой местности необходимо придать уклон в магистральную сторону. Конечной точкой будут пути водосброса.

Для трубопровода дренажа также понадобятся:

• фитинги,
• патрубки,
• муфты,
• уголки,
• тройники.

В углах системы дренажа необходимо организовать трубы для очищения. Их работа — промывать магистрали при засорении.

Не менее актуально при сооружении дренажной системы задуматься об удалении воды.

Самый лучший вариант для удаления воды — это сооружение ливневых каналов. Принцип работы канала заключается в перекачке воды из водосборника при помощи погружного насоса в дождевые канавы.

Трубопровод, который соединяет ливневую и дождевую емкости, следует проложить выше трубопровода от шахты дождевого водосбора из ливневой канавы. Водосборники всех систем (ливневые, дождевые) необходимо выстраивать в непосредственной близости.

Существует и другой способ отвода воды. Он заключается в отводе воды в колодец с фильтром. Колодец необходимо соорудить глубиной в 3 м. Лучше в качестве материала для колодца выбрать бетонные кольца. Низ колодца необходимо присыпать гравием. Принцип его работы состоит в отсосе воды из водосборника при помощи погружного насоса. Для того чтобы дренажная вода вновь не вернулась к дому, колодец необходимо разбить в удаленности от здания (более 5 м).

Чтобы максимально быть уверенным в том, что вреда домовладению от негативного влияния влаги не возникнет, необходимо комплексно подойти к защите участка и сооружения, а именно качественно организовать отмостку и дренаж.

moifundament.ru

Что следует знать о дренажных системах

Не смотря на то, что планируется отмостка на стадии закладки фундамента, строится она на завершающем этапе, когда дом уже возведен. Бетонная отмостка, сооружаемая с соблюдением всех строительных норм, должна представлять собой утепленную конструкцию, которая не растрескается в мороз. Она укладывается непосредственно на грунт, потому требует проведения такого мероприятия, как дренаж вокруг отмотки. Это позволит избежать вспучивания грунта, растрескивания и преждевременного разрушения конструкции.

Устройство дренажа вокруг отмостки

Первое, с чего стоит начать — выбрать растительный грунт и провести трамбовку почвы. Сделать это можно еще по окончании нулевого цикла. После того как грунт подготовлен, необходимо уложить дренаж вокруг отмостки. Расчет толщины слоя будет зависеть от того, на какую глубину был снят растительный слой (как правило, это около 30 см), толщины покрытия (если это брусчатка – 6 см), подготовительного слоя (речной песок – 5 см), слой щебня (10-20 см). Толщина дренажного слоя будет равняться 11 см. Ширина конструкции — 1-1,2 м. Во время закладки дренажного слоя, не забывайте об устройстве дождеприемников. Их следует размещать таким образом, чтобы срез водоотвода сточной трубы заходил за край дождеприемника на 2,3 см. Высота дождеприемника должна быть чуть ниже брусчатки либо быть на ее уровне. Под дренажем закладывается гидроизоляция, сверху слой песка, затем слой щебня. Затем можно уложить слой геотекстиля и слой песка, утрамбовать, уложить брусчатку либо тротуарную плитку. Щели в плитке засыпать песком мелкой фракции. Если вы используете плитку, вам потребуется установить бордюры.

В процессе работы не забывайте об уклоне, который должен обеспечиваться либо во время формирования и трамбовки грунта либо планировкой отмостки при укладке. Уклон должен быть не менее 1,5-2% (98-10мм/50см ширины). Это позволит создать эффективный дренаж вокруг дома и гарантировать качественное отведение вод от фундамента.

Не забудьте оставить зазор между укладываемой конструкцией и стеной, это поможет защитить гидроизоляцию подвала от повреждения во время морозов и обеспечит все условия для устройства дренажа фундамента. Зазор в 1-2 см исключит давление на стену. Его следует заполнить пенополистиролом или песком. Также возможен вариант, при котором использует рубероид в два слоя.

Выбор материала, из которого будет выполняться отмостка, зависит от высоты цоколя. Если планируется использование щебня или гравия высота цоколя увеличивается на 30 см, при использовании брусчатки – на 50 см.

Если на вашем участке отмечается высокий уровень грунтовых вод, вокруг отмостки в обязательном порядке выполняется ливневый дренаж, при этом сама отмостка делается из щебня. Также можно использовать гальку, керамзит, гравий. Отмостка из щебня является самым простым и дешевым вариантом, но при этом ходить по ней будет некомфортно.

Вдоль отмостки можно соорудить глубинный дренаж с применением перфорированных труб. Для этого создается траншея, дно которой выравнивается песком, укладывается геотекстиль, насыпается слой щебня, прокладывается дренажная труба, опять насыпается слой щебня или гравия, затем вся конструкция внахлест накрывается геотекстильной тканью, сверху засыпается песок и слов плодородной почвы.

Возможно, вам будет интересно — Как ухаживать за дренажными системами

aquagroup.ru

Технология устройства отмостки

Обратная засыпка котлована. Фото с сайта studopedia.ru

1 — фундамент; 2 — стена подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный пол подвала; 6 — зона уплотнения грунта вручную; 7 — граница засыпки дренажа песком; 8 — дренажная труба; 9 — засыпка дренажа щебнем; 10 — слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; 11 — отмостка; 12 — вентиляционный короб; 13 — перекрытие подвального этажа; 14 — стена.

После того как засыпка пазух фундамента с промежуточной трамбовкой выполнена до уровня 300-350 мм ниже проектной отметки, можно приступать к созданию отмостки. Дальнейшие работы зависят от того, какой вариант отмостки — мягкий или жёсткий — выбран.

7dach.ru