Дренированная почва

Важным мероприятием по подготовке почвы является дренирование или осушение земельного участка. Эта операция проводится с целью регулирования водного режима на участке, отвода лишней влаги и близко подходящих к поверхности грунтовых вод или понижения их уровня. Дренирование осуществляется с помощью системы открытых канав и дренажных труб (дрен), уложенных под землей и представляющих собой искусственный водоток. Вода из дренажной сети выводится за пределы осушаемого участка.

Самым дешевым способом осушения участка являются открытые дренажные канавы, вырытые для отведения излишков воды с культивируемого участка в дренажный колодец,

ручей или находящийся поблизости водоем. Открытые дренажные канавы имеют неоспоримое преимущество на ровном низинном участке, где трудно создать определенный угол уклона местности (так называемый угол падения), необходимый для оттока воды по дренажным трубам. Собранная в открытые канавы излишняя вода с осушаемого участка поступает в водосборник или попросту постепенно испаряется.

Если местность пологая или участок расположен на склоне холма, канаву выкапывают в самой верхней точке участка поперек склона. Это необходимо для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения насыщения ими нижних слоев почвы. Для перехвата и сбора воды, стекающей с самого склона, у его подножия выкапывают еще одну канаву, параллельную первой, расположенной на вершине. Этим можно ограничиться, но рекомендуется соединять верхнюю и нижнюю канавы дополнительной канавой или подземной дренажной трубой. Вода будет собираться в нижней канаве и из нее поступать в дренажный колодец или ручей.

Открытые канавы на небольшом участке есть смысл выкопать вручную без привлечения тяжелой техники, сделав их глубиной 1—1,3 м. Чтобы стенки канав не осыпались, их нужно сделать под углом 20—30°, в глинистых почвах стенки канав можно сделать даже более крутыми, так как глинистые почвы меньше осыпаются.

Канавы необходимо поддерживать в чистом состоянии, смотреть, чтобы они не забивались мусором и камнями, которые могут задерживать ток воды. Канавы также необходимо периодически очищать от сорняков и вырастающего в них подлеска.

Открытые дренажные канавы на склонах

На местности с выраженным уклоном делают открытые дренажные канавы поперек склона. Одну канаву выкапывают на его вершине, вторую — ниже, параллельно первой для перехвата стекающей воды. Обе канавы рекомендуется соединить дополнительной открытой канавой или подземной дренажной трубой

Водный режим на участке может регулироваться при помощи открытых канав (1), проведенных под землей труб (2) и подземных дрен (3 и 4)

Дренирование участка можно также осуществлять при помощи подземных дренажных

труб. Трубы могут быть короткими керамическими, бетонными или длинными пластмассовыми, их укладывают в траншеи, предназначенные для сбора и оттока излишней воды. Пластмассовые трубы достаточно эластичны, поэтому при необходимости их можно изогнуть и придать необходимое направление. Трубы укладывают стык в стык, "елочкой", чтобы они плотно примыкали друг к другу, но не соединяют между собой, избыточная вода могла просочиться в просвет между трубами. Диаметр центральной трубы должен составлять не менее 10 см, диаметр боковых, идущих к главной, дренажных труб — 7—8 см. Частота расположения боковых труб относительно центральной варьируется в зависимости от структуры почвы: на тяжелых глинистых участках их укладывают чаще, с интервалом 4—5 м, на суглинке с интервалом 7 м, на песчаной почве расстояние между боковыми трубами может доходить до 10—12 м.

ковые трубы присоединяют к центральной под углом 60—70°. Этот угол должен обеспечить беспрепятственный переток воды из боковых труб в центральную с последующим ее отводом. Траншеи для укладки труб выкапывают глубиной не более 1 м и шириной не более 0,5 м. При выкапывании земли желательно верхний слой почвы и подпочвенные, менее плодородные слои не перемешивать: верхний слой почвы снять и отложить в сторону, почву с глубины следует выбирать и складывать отдельно. Для обеспечения необходимого угла естественного тока воды нужно задать определенный уклон, под которым будут залегать трубы. Когда траншеи подготовлены, на дно насыпают крупный гравий, щебенку или битый кир-

Прокладка подземных дренажных труб

1. Траншеи для укладки дренажных труб выкапывают глубиной не более 1 м, создавая необходимый для тока воды уклон. Боковые траншеи располагают по конфигурации "ёлочка" под углом 60—70° по отношению к основной.

2. Дно траншеи засыпают слоем гравия на 5—7 см, укладывают трубы и снова засыпают гравием, чтобы трубы были помещены в своеобразную муфту. Сверху по гравию распределяют слой земли.

3 — Боковые трубы, примыкающие к основной, укладывают вплотную к ней, но жестко не присо единяют. Место стыка накрывают плиткой, для предотвращения засорения просвета между трубами падающей землей или камешками

пич слоем 5—7 см, укладывают трубы, начиная с центральной, сверху засыпают гравием или щебнем так, чтобы труба оказалась, как в муфте. По верху насыпанного гравия распределяют снятый верхний слой земли и разравнивают. Выбранную с глубины подпочвенную землю убирают. Для предотвращения засорения почвой или камнями места присоединения труб прикрывают платками. Имея подземные дренажные системы, необходимо соблюдать осторожность при обработке почвы, следить за глубиной перекопки и культивации, чтобы не повредить трубы, что может привести к заболачиванию почвы.

На небольших участках, где негде разместить открытые канавы или провести подземные дренажные трубы, можно использовать так называемый кирпичный дренаж. Для этого через весь участок выкапывают траншею, направленную к дренажному колодцу. Глубина траншеи может быть в пределах от 60 см до 1 м. Необходимо задать уклон, способствующий току воду, как и в случае с подземными дренажными трубами, иначе вода будет застаиваться. Подготовленную траншею наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем, сверху засыпают слоем гравия или щебня, затем засыпают землей и разравнивают.
ким образом, получается заполненная пористым материалом траншея, по которой вода может просачиваться в пространства между частицами кирпича и гравия и стекать в дренажный колодец. Такой кирпичный дренаж в состоянии обеспечить достаточно эффективный отвод воды со средних размеров участка. Воду, поступающую с участка по системе открытых канав, подземных труб или кирпичного дренажа, необходимо куда-то отводить. Это может быть ручей, небольшой водоем, овраг

Создание

кирпичного

дренажа

» Подготовленную  траншею  глубиной не  более 1 м,  выкопанную

  в направлении  к дренажному: колодцу,

  заполнить до половины битым

  кирпичом или , бутовым

  камнем, сверху  засыпать

гравием. и покрыть  слоем земли

или впадина на местности. Но если такого удобного естественного водосборника для стока воды нет, необходимо создать дренажный колодец, присоединенный к общей дренажной системе. Для этого следует выкопать яму в среднем глубиной не менее 1,5—2 м и диаметром 1—2 м.
ли необходимо осушать участок значительного размера, объем ямы под дренажный колодец должен быть увеличен пропорционально площади участка, иначе колодец не справится с количеством поступающей в него воды. Для укрепления и предотвращения осыпания стенок дренажного колодца, их укрепляют кирпичами. Не рекомендуется скреплять кирпичи между собой цементным раствором, чтобы вода могла свободно просачиваться сквозь просветы между кирпичами. Это создаст более естественный ток воды и предотвратит заболачивание. Колодец засыпают битым кирпичом, крупным щебнем или бутовым камнем так, чтобы до верха оставалось пространство 40—50 см. Сверху для предотвращения заиливания распределяют слой гигроскопичного торфа толщиной 20—30 см, засыпают землей и укладывают дерн.

Выбор культур и места посадки

Выбор места посадки как в узком, так и в широком смысле этого понятия, во многом определяет развитие растений, их способность к росту, цветению и плодоношению. В широком смысле под местом посадки понимают климатические условия той местности, где закладывается сад.

Климат как выработанный многолетний режим погоды является одной из основных характеристик любой местности. Климат определяется поступлением солнечной радиации, процессами циркуляции воздушных масс, направлением господствующих ветров, среднегодовой нормой выпадения осадков, характером подстилающей поверхности и зависит от широты и высоты местности, близости к морскому побережью, особенностей рельефа и размещения местности на возвышенности или в котловине.
течение года в определенном регионе формируются постоянно повторяющиеся средние величины температур воздуха и почвы, атмосферного давления, продолжительности солнечного облучения, складываются господствующие направления ветров, и весь комплекс данных показателей с той или иной степенью точности повторяется год за годом. От перечисленных показателей климата зависит вегетационный период растений. Под вегетационным периодом понимают период года, в течение которого по метеорологическим условиям возможен процесс вегетации растений. В условиях умеренного климата вегетационный период приблизительно соответствует отрезку времени от последних весенних до первых сильных предзимних заморозков. Для жизнеспособности и развития растения в определенной местности необходимо, чтобы его жизненный цикл был согласован с периодической сменой климатических явлений, наблюдающейся там. Растение приживается и развивается в определенной местности только в том случае, если его вегетационный период используется полностью от климатической весны до осени без риска повреждения растения при неизбежном наступлении холодного периода. Таким образом, ритм вегетации растений должен быть согласован с климатическим ритмом. Если наблюдается несоответствие вегетационного ритма растения со сменой климатических условий в течение сезона, оно страдает, отстает в развитии, не реализует своих возможностей, например не цветет или не плодоносит и в конечном итоге может погибнуть.
и переносе растения в не подходящий для него климат возникает несовпадение его вегетационного ритма с климатическим, оно слишком поздно трогается в рост, медленно развивается, не успев окрепнуть, повреждается первыми морозами. Или, наоборот, растение преждевременно вступает в фазу роста и подвергается воздействию поздних весенних заморозков, при раннем начале вегетации раньше наступает окончание процесса развития и растение не полностью использует климатически благоприятное время. Решающую роль для определения пригодности растения для той или иной местности играет продолжительность периода вегетации в данных климатических условиях. Продолжительность периода вегетации определяется как количество дней в году с температурой выше 5 °С, то есть температурой, которая считается эффективной для роста растений. На территории России выделяют различные климатические зоны, от тех, где период вегетации составляет 150 дней в году и меньше, до тех, где рост растений протекает беспрерывно. В зонах с коротким периодом вегетации скорость роста является ключевым фактором, определяющим устойчивость к неблагоприятным внешним условиям. Растения должны закончить свой годичный цикл развития при оптимальной температуре. Поэтому в этих зонах выращивают сорта овощных и плодовых культур, характеризующиеся коротким сроком созревания, поздним цветением и ранним плодоношением. В то же время при культивировании, например, плодовых деревьев, для которых в зимнее время характерен период покоя, в зонах с продолжительным периодом вегетации у растений наблюдают круглогодичный рост, что ухудшает качество плодоношения.

Безусловно, растения обладают внутренними ресурсами, позволяющими им приспособиться к условиям окружающей среды. Так называемые фитогормоны выполняют роль посредников между наследственно закрепленной функциональной программой растения и климатическими факторами, они помогают растению приспособиться к условиям внешней среды, координируя его жизненные функции (рост и развитие, усвоение питательных веществ, водный обмен) в соответствии с неблагоприятными для растения климатическими факторами. Однако такое приспособление растения к неприемлемым для него условиям окружающей среды всегда отрицательно сказывается на его росте и плодоношении, даже не погибая, растение проигрывает в развитии.

О растениях, которые будут расти в определенном климате, принято говорить, что они являются устойчивыми к неблагоприятным условиям данной местности. Зимостойкость зависит от морозоустойчивости и адаптации к существующей сезонной смене погодных условий. Так, растения, зимостойкие в субтропических районах, не являются таковыми в более северных широтах и, следовательно, нуждаются в защите. И наоборот, субарктические растения, привыкшие к коротким вегетационным периодам и длительному состоянию покоя, не смогут расти в районах с повышенной температурой.

Существует три основные разновидности климата: морской, континентальный и умеренный.
>Морской климат наблюдается на участках суши, прилегающих к морям и океанам, и характеризуется высокой влажностью воздуха, большим количеством атмосферных осадков, малой годовой и незначительной суточной изменчивостью показателей температуры. В регионах с морским климатом не наблюдается экстремальных температурных режимов, лето жаркое, но высокие летние температуры смягчаются влажностью воздуха и обильными осадками, зимы теплые, переход между временами года сглаженный. Континентальный климат господствует на внутренних территориях материка в отдалении от морей и океанов, где наблюдается преобладание воздушных масс континентального происхождения и в противоположность морскому отличается резкими изменениями показателей температур в течение года, значительными суточными колебаниями температуры воздуха, пониженной влажностью воздуха, небольшим количеством осадков и в целом изменчивостью и нестабильностью всех этих показателей. Смена времен года обычно бывает достаточно резкой, зима морозной с низким атмосферным давлением, лето жарким и часто засушливым. Умеренный климат представляет собой переходный тип между морским и континентальным климатом, без экстремальных показателей последнего и характеризуется четкой сезонной ритмичностью показателей температур, средней влажностью воздуха, достаточно мягкой сменой времен года, умеренной зимой и нежарким летом.

Внутри каждого из основных типов климата существуют еще переходные региональные или местные разновидности климата. Так, например, высота местности над уровнем моря или особенности рельефа могут определять местные климатические различия, которые могут быть весьма существенными. Основным фактором, смягчающим климат, является приближенность местности к морскому побережью. По сравнению с континентальными в прибрежных районах теплее зимой и холоднее летом. В гористых местностях обычно наблюдаются более низкие температуры и значительные осадки. Иногда встречаются территории на подветренной стороне или защищенные от дождя возвышенностью, где выпадает мало осадков. Подветренная сторона обычно находится к востоку от возвышенности, выступающей преградой на пути преобладающих западных ветров. Высота местности над уровнем моря играет важную роль в формировании климата. Чем выше расположено место, тем почва холоднее. При подъеме на каждые 75 м над уровнем моря температура понижается в среднем на 0,6 °С. В летнее время этот фактор не имеет существенного значения, однако весной приводит к более позднему началу вегетационного периода. К особым климатическим зонам, в которых наблюдается особое удачное сочетание показателей температуры, влажности, господствующих ветров, относятся, например, зоны, пригодные для виноградарства или возделывания других культур с особыми требованиями. Если подобрать для сада культуры, требования которых полностью соответствуют сложившимся в данном регионе климатическим условиям, это обеспечит их хорошую приживаемость, успешное развитие, плодоношение, устойчивость к заболеваниям и нетребовательность к уходу. Безусловно, можно разводить и растения с повышенными относитель-

Особенности местного климата формируют такие факторы, как высота над уровнем моря, рельеф местности, близость к воде, направление господствующего ветра и некоторые другие.

1. Водная гладь озера создает более мягкий климат на берегу и повышенную влажность.

2.  Склон ориентирован на север и при определенном угле высоты солнца в течение года получает меньше тепла и солнечных лучей.

3. Южный склон обращен к солнцу и потому не испытывает недостатка в солнечном тепле.

В низинах часты заморозки за счет скопления там холодного воздуха, стекающего по холму, особенно высока их вероятность в ночное время суток.

На вершине холма температура воздуха выше в среднем на 1—1°С по отношению к температуре воздуха на участке у подножия возвышенности.  Лесной массив, располагающийся поперек направления господствующего ветра защищает поле от ветра, снижая его силу и предотвращая возможный ущерб

 

но климатических показателей требованиями, но потребуется ряд усилий для создания им надлежащих условий.

Кроме определяющих климатических условий региона для успешного выращивания растений очень важен микроклимат в саду который вы можете в определенной степени формировать сами.

medn.ru

Лишняя влага на участке: откуда она берется и чем опасна?

Застаивание влаги на участке происходит по следующим причинам:

• на участке преобладают глинистые почвы;
• участок находится в низине, либо у подножия холма или склона;
• постройки вокруг участка имеют сильно углубленный фундамент;
• большая часть территории заасфальтирована, забетонирована или покрыта другими водонепроницаемыми материалами;
• участок находится недалеко от реки либо какой-то болотистой местности.

Во всех этих ситуациях дренировать почву обязательно. К чему может привести переувлажнение грунта?

1. Подтопление зданий приводит к постепенному разрушению кладки фундамента.

2. Вода может поступать в подвальные помещения. Отсюда – сырость в доме, плесень на стенах. И, конечно, пагубное воздействие на здоровье домочадцев.

3. Переувлажнение причиняет вред и растениям на участке. К затопленной корневой системе поступает недостаточно воздуха. Влажный грунт промерзает на значительную глубину, из-за чего растения зимой могут погибнуть.

Чтобы предупредить все эти проблемы, нужно сделать дренаж дачного участка своими руками еще на этапе его освоения.

Виды дренажных систем

1. Кольцевой дренаж.

Активно применяется в следующих ситуациях:

• для защиты подвалов зданий, которые закладываются на песчаных почвах;
• для защиты группы подвальных помещений рядом стоящих зданий;
• для защиты сильно углубленных подвалов (если общая дренажная система участка недостаточно снижает уровень почвенных вод).

Когда грунтовые воды подступают к строению только с одной стороны, допустимо использование незамкнутого дренажного кольца.

Закладку кольцевой системы дренирования рекомендуется производить на расстоянии от пяти до девяти метров от стен строения. Более близкое расположение кольца может привести к осадке грунта под фундаментом.

2. Пристенный дренаж.

Используется на участках с глинистыми и суглинистыми грунтами. Особенности пристенной системы дренирования:

• проводится по периметру строения;
• расстояние от стены определяется шириной фундамента и местоположением смотровых колодцев;
• если на участке присутствуют разные типы грунта, то пристенный дренаж используется одновременно с кольцевым.

3. Пластовый дренаж.

Такой вид дренажной системы рекомендуется оборудовать в следующих ситуациях:

• на участке присутствует большой мощный водоносный пласт;
• другие виды дренажа недостаточно снижают уровень грунтовых вод;
• водоносный пласт имеет слоистое строение;
• непосредственно под зданием есть линза;
• на территории имеются подземные напорные воды;
• эксплуатация имеющихся на участке подвалов и сооружений требует абсолютной сухости.

4. Местные дренажные системы.

Это дренаж отдельных строительных и коммуникационных элементов:

• коллекторов и подземных каналов (требующих защиты от грунтовых вод);
• приямков;
• засыпаемых оврагов и ручьев;
• откосный (используется при неясном водоносном слое);
• подвалов уже существующих домов.

В каждой конкретной ситуации используется определенная дренажная система. Разберемся, как сделать дренаж на участке.

Что учесть при составлении проекта?

Схему дренажа лучше составлять еще на этапе проектирования участка. В расчет берутся следующие факторы:

• глубина залегания почвенных вод в данной местности;
• особенности рельефа (низинный участок, склон и т.п.);
• структура почвы на разной глубине;
• среднее количество осадков на данной территории;
• месторасположение и число деревьев и кустарников (имеющихся и планируемых);
• наличие и количество погребов, подвалов и т.п.;
• схемы водопроводных, канализационных, отопительных и других сетей.

Составленный проект дренажной системы позволит рассчитать количество комплектующих.

Поверхностный дренаж участка своими руками

Основная задача поверхностного дренажа – отведение влаги, попадающей на территорию участка в виде осадков или паводков.

Существует несколько систем поверхностного дренажа.

Точечный сбор воды

Точечная система собирает дождевую и талую воду на отдельных участках территории и отводит ее. Элементы точечного дренажа:

• дождеприемники;
• транспортирующие воду трапы;
• отстойники («забирающие» мусор);
• водоотводящие трассы, которые несут собранную воду к накопительной емкости или к месту сброса ливневых стоков.

Дождеприемники устанавливают в местах естественного скопления воды:

• на самых низинных участках территории;
• в месте заезда на участок;
• в зоне перед входной группой в помещение;
• под водосточными трубами.

Из дождеприемников вода попадает на транспортирующие трапы. Это небольшие траншеи, сделанные под уклоном. По пути следования воды стоят отстойники. Примитивные фильтры, где оседает мусор, листья и т.п. Все трапы выходят к водоотводящей трассе.

Линейная система дренажа

Обеспечивает более серьезную защиту от осадков и паводков. Линейная система необходима в следующих случаях:

• уклон участка – от трех градусов;
• в данном районе выпадает много осадков;
• во время паводков участок затапливает;
• участок находится у склона холма.

В небольшие заглубления устанавливаются дренажные лотки, куда и собирается вода. Делают их под уклоном, чтобы влага двигалась самотеком. Сверху накрывают декоративными решетками.

Из лотков вода поступает в пескоуловитель (механический фильтр для задержки мусора), затем отправляется в ливневую канализацию.

Самые ответственные работы – составление схемы линий и сооружение долговечных лотков. Канав прокапывают под углом 20-30 градусов, их стенки и дно бетонируют.

Безлотковая система

Этот дренаж может быть использован только на территориях с водопроницаемыми почвами. Использовать лотки не нужно. Копают траншеи под уклоном, засыпают их щебнем (на дно – более крупной фракции, сверху – более мелкой) и песком. Это и будет водопроницаемый слой.

Глубинный дренаж участка

Основная задача глубинного дренажа – борьба с грунтовыми водами, поднимающимися очень высоко и переувлажняющими почву, подтапливающими фундамент, заливающими подвалы.

Чтобы сделать глубинный дренаж садового участка своими руками, нужно использовать дренажные трубы. Сегодня в продаже есть легкие и прочные полимерные трубы, с которыми удобно работать. Чтобы пластик выдержал нагрузку грунта, необходимо брать гофрированные трубы.

Способ укладки зависит от типа грунта:

1. В щебеночный грунт трубы можно класть без организации дополнительного фильтрующего слоя.

2. В глинистых почвах дно траншеи нужно засыпать щебнем (не менее двадцати сантиметров).

3. В суглинках дренажные трубы рекомендуется оборачивать геотекстильной тканью (чтобы предупредить заиливание).

4. На песчаных грунтах делают щебневую подушку и геотекстильный фильтр.

Этапы работ:

1. Составление подробной схемы и приобретение необходимых материалов.

2. Выемка грунта, сооружение траншей.

Трубы должны находиться глубже уровня промерзания почвы и ниже основания фундамента (приблизительно на полметра). Траншеи роют под уклоном. На каждый метр трубы – 70 мм.

3. Настилание в траншеи геотекстиля или обустройство песчаной подушки.

Канавы выстилают так, чтобы материала хватило для образования нахлеста на трубах. Геотекстиль лучше брать мягкий. Например, флизелин, дорнит.

Если не планируется использовать геотекстиль, то в канавы насыпают песок слоем 10-15 сантиметров, хорошо утрамбовывают его. Поверх – слой керамзита или щебня крупной фракции (он лучше пропускает воду). Выполняя засыпку, нужно следить за уклоном.

4. Укладка труб в канавы.

Для соединения используют обычные фитинги. Все соединения заворачиваем в геотекстильную ткань (меньше песка попадет внутрь).

5. Обратная засыпка.

Сначала засыпаем щебнем с песком. Затем – грунтом.

Нужно засыпать трубы так, чтобы сверху образовался бугорок. С течением времени грунт просядет.

okanalizatsii.ru

На богатых дренированных землях образует насаждения высокой производительности -рамени в Сибири вместе с пихтой, а в Европейской части -с липой. При повышении застойности во влажных и сырых гигротопах в составе насаждений появляется кедр. В составе простых и сложных сосновых и лиственничных суборей образует второй ярус вместе с пихтой и кедром. В проточных мезотрофных и евтрофных фациях болот встречается в виде небольшого корявого деревца, обросшего лишайниками. Встречается в составе грудов, ольшаников, бучин. После сплошных вырубок и гарей ельники замещаются осинниками и березняками. Поселяясь под их пологом, ель со временем сменяет эти недолговечные породы.[ …]

Иногда на плохо дренированных землях вода может быстро уносить вещества в более глубокие слои почвы, образуя минеральный сцементированный почвенный слой, непроницаемый для животных, корней растений и воды. На рис. 8.10 показан экстремальный случай развития такого горизонта. Здесь растет приземистый, карликовый лес, хотя в этой же зоне на нормальных почвах растут гигантские секвойи. В случае плохого дренажа, например на болотах, условия также благоприятствуют накоплению гумуса, поскольку слабая аэрация замедляет разложение.[ …]

В цветнике сажают гиацинты. Земля для них нужна плодородная, хорошо дренированная. Под луковицы желательно подсыпать речной песок, особенно на тяжелых почвах.[ …]

Пашни обозначают наиболее плодородные земли, оптимальные условия увлажнения, дренажа и плодородия земель, например, позволяют отделить лёссы, лёссовидные и богатые моренные суглинки от песков и бедных или слабо дренированных суглинков.[ …]

Скважины закладывают на гребне рядка. На землях с искусственным дренажем скважины располагают с учетом степени дренированности территории, в междренье и вблизи дрен, обязательно закладывая скважины на участках с наихудшим состоянием растений. Каждой скважине присваивают номер. Метровые скважины на карте помечают косым крестом, двухметровые — крестом в кружке, и четырехметровые — крестом в квадрате. Из каждой скважины отбирают образцы почв для лабораторных анализов по слоям: 0—30, 30—70, 70—100, 100—150, 150—200, 200— 300 и 300—400 см.[ …]

Растения альпийских лугов — самые высокие, красивые, требующие хорошо дренированных, с большим содержанием гумуса почв, совершенно не переносящие даже небольшого застоя воды. Для выращивания их в культуре почвы приготавливают из перегноя, дерновой и листовой земли и крупнозернистого песка (1:1:1). К растениям альпийских лугов относятся: незабудка альпийская, фиалка рогатая, горечавка весенняя, мелколепестник красивый, гейхера кроваво-красная, пион тонколистный, примула весенняя и др.[ …]

Так как сила тока грозового генератора достигает нескольких ампер, для дренирования необходимо создать условия для противотока такой же силы между облаком и землей. И. С. Стекольников 1173] указывает, что такой противоток не может быть обеспечен отдельными металлическими каналами (например, тросами аэростатов), поскольку из опытов, проведенных Стекольниковым и другими авторами, следует, что при подъеме заземленного троса на высоту 1—2 км грозовые разряды из облака не прекращались.[ …]

Почвы заболачиваются по ряду причин, причем наиболее очевидной из них является местоположение земель. Земли, расположенные у основания склонов или в других низких местах, затапливаемых речными водами, обычно заболачиваются в результате высокого уровня воды. Илистые и другие почвы, в которых поры между частицами очень малы, также склонны к заболачиванию. Вследствие неудовлетворительного ведения сельского хозяйства возможно переувлажнение почв, которые обычно хорошо дренируются. Использование тяжелых машин может вызвать уплотнение почвы ниже верхнего слоя. Регулярное движение машин и механизмов приводит к сдавливанию пор и к образованию плотного подпочвенного слоя, который препятствует дренированию. Такие условия возникнут быстрее, если машины применяются по влажной почве, что усугубляет ее уплотнение. Вспашка почвы в таких условиях приведет также к сдавливанию вспаханной поверхности в верхнем слое, что тоже будет препятствовать дренированию. Во время последующих дождей или поливов пространство выше подпочвенного слоя заполнится водой, создавая его переувлажнение. Когда не может происходить естественный дренаж, отвод подземных вод вызовет локальное снижение уровня воды, которое увеличит скорость инфильтрации.[ …]

Наиболее простым и распространенным способом обезвоживания сырого и сброженного осадка является сушка его на иловых площадках. Последние представляют собой спланированные дренированные участки земли (карты), окруженные со всех сторон земляными валиками (рис. 4.71). Сырой осадок из отстойников или сброженный осадок из метантенков, двухъярусных отстойников либо других сооружений, имеющий влажность от 90% (из двухъярусных отстойников) до 99,5% (несброжен-ный активный ил), периодически наливается небольшим слоем на эти участки и подсушивается до влажности 75—80%.[ …]

Здесь нет необходимости останавливаться на традиционных методах грозозащиты с помощью молниеотводов. Им уделено достаточно внимания в специальной литературе. Однако в процессе рассмотрения этих методов был разработан метод «дренирования» грозовых облаков, заключающийся в отводе электричества из облаков на землю по безопасным каналам.[ …]

Рододендроны медленно растущие, но долговечные кустарники. Для их успешного культивирования необходимо, чтобы почва была кислой (лучше всего pH 4—5). Наиболее пригодна торфянистая или вересковая почва, но вполне приемлема хорошо дренированная (так как они не переносят застоя влаги) супесчано-суглинистая и даже глинистая. В таком случае готовят почвенные смеси. Торфянистую почву, например, составляют из двух частей кислого торфа, одной части хвойной земли и одной части песка. Для многих рододендронов подойдет и такая смесь: песок (2 части), дерновая земля (1 часть) и кислый торф (3 части). Рододендроны не любят хлор и известь в почве.[ …]

Экспозиция не единственная первопричина экстразональности ландшафтов. Сошлемся на ополья (от слова «поле») — крупные и мелкие острова северной лесостепи на юге хвойно-широколиственных лесов и тайги Русской равнины. Это хорошо дренированные спокойные равнины с плодородными темноцветными почвами, давно и густо заселенные, почти сплошь распаханные (Владимирское, Брянское, Овручское и др.). Решающее значение в формировании ополий как экстразональных лесостепных ландшафтов играет кар-бонатность подпочв—лёссовидных суглинков. Иную природу имеют экстразональные лесные ландшафты у северного предела распространения лесов. Самые северные на Земле (около 72°30 с. ш.) леса из даурской лиственницы (Ьаг1х йакипса)—Ары-Мас и на р. Лу-кунской, — описанные Л. Н. Тюлиной и В. В. Крючковым, занимают повышенные, дренированные берега рек —притоков Хатанги. Всюду хороший дренаж, обеспечивающий глубокое оттаивание и лучший прогрев почв летом, является непременным условием местоположения крайних форпостов леса на Севере.[ …]

Известно, что в природных условиях весенний подъем определяется инфильтрацией, обусловленной таянием снега, осадками, которые приходятся на весенний период, и запасами влаги, находящейся в зоне аэрации в осенне-зимний период. Летне-осенний спад происходит в результате расхода грунтовых вод вследствие дренирования их поверхностными водотоками и водоемами, а также максимального испарения как с поверхности земли, так и с поверхности грунтовых вод.[ …]

В принятом варианте прокладывания трассы должно быть предусмотрено обеспечение сохранности путей миграции и мест обитания диких животных и птиц, мест нереста и жировок (питания) рыбы. Временные базы строительных подразделений, карьеры и резервы, а также подъездные пути следует устраивать на территориях с повышенной устойчивостью к техногенным воздействиям: с выходами на поверхность земли скальных и крупнообломочных пород, на дренированных ровных участках, возвышенных участках местности или относительно пологих склонах, сложенных малопросадочными грунтами.[ …]

ПанданусВейча — Pandanus veitchii Lem. — кустарник или небольшое дерево с сильно ветвящимся стеблем и многочисленными воздушными или «ходульными» корнями, достигающими почвы и служащими дополнительной опорой при сильных морских приливах. В природе обитает на побережье островов Тихого океана. Листья длинные, до 1 м, заостренно-мечевидные, килеватые, кожистые с крепкими беловатыми шипами по краям, сидят на стебле тесно сближенной спиралью. Есть декоративная садовая форма с бело-желтыми полосами по краям листьев. Выдерживает амплитуду температур от 13 до 24°, лучше растет при ярком освещении, растение южной экспозиции. Земельная смесь: листовая, дерновая, перегнойная, торф (4:1:2:4). Размножают укоренением боковых побегов или отрезков стебля после предварительного подсушивания их на воздухе. Эффектное декоративное растение для оформления зимнего сада с водоемом, близ которого и высаживают панданус в глубокую, хорошо дренированную емкость. Нужно следить, чтобы основание стебля, производящее воздушные корни, было над поверхностью земли, полезно обернуть его мхом.[ …]

ru-ecology.info

Виды дренажных систем

Так откуда же берется лишняя влага? Она появляется если:

• рядом с участком есть река;
• место построек располагается возле гор, либо находится в низине;
• в почве содержится много глины;
• большая часть участка покрыта асфальтом или цементом.

Если не принять меры, и не сделать дренаж, последствия могут быть довольно серьезными.

1. Постоянная влажность разрушает структуру фундамента.
2. Происходит подтопление подвальных помещений. Запах сырости проникает в дом. Постепенно, сыреют стены, и появляется плесень.
3. Растения растут хуже и даже могут погибнуть.

Дренажные системы бывают нескольких типов.

1. Пристенный дренаж. Сооружают на участках с глинистым или водоупорным грунтом. Он состоит из дренажных труб, которые укладывают вокруг здания, нуждающегося в защите.
2. Кольцевой дренаж. Применяется для защиты строений с глубокими подвалами или подземными этажами. По контуру здания строится дренажная система, которая понижает уровень грунтовых вод. Расстояние между подобным дренажным устройством и зданием должно быть 5 – 10 метров, если нарушить это правило, есть риск просадки грунта.
3. Пластовый дренаж. Он необходим для помещений, куда недопустимо попадание даже малого количества влаги («горячих» цехов теплосети) а также для строительства на участках, под которыми расположен большой водоносный пласт.
4. Местная дренажная система. Устанавливается для защиты отдельных объектов (подвалов, выгребных ям и пр.)

Исходя их конструкционных особенностей, дренаж может быть:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• комбинированный.

Горизонтальный дренаж состоит из поверхностных канав для сбора дренажных вод, или закрытых дрен (дренажных труб со специальной посыпкой). Вертикальный дренаж строят из скважин, в которых собираются грунтовые воды. Впоследствии их необходимо выкачивать насосом. Комбинированный дренаж состоит из скважин и их дрен.

Приняв решение о том, что дренирующий грунт на участке действительно нужен, и определившись с типом дренажной системы, необходимо составить проект. Для того чтобы дренаж был надежным и качественным, есть определенные строительные нормы и правила СНиП, регламентирующие стандарты сооружения дренажных систем.

План строительства дренажа

Любое строение на участке должно быть документально оформлено и дренажная система тому не исключение. Благодаря СНиП, дренаж будет построен правильно, безопасно и экономно. Он будет соответствовать требованиям ГОСТ. Проект, выполненный с нарушением технологий, не будет допускаться к осуществлению контролирующими органами.

Первый шаг – составление проекта дренажной системы.

Проект, содержащий технологические недочеты и ошибки, не будет допускаться к осуществлению контролирующими органами. В проекте должны быть указаны:

• схематическое расположение дренажных труб и скважин;
• замеры дренажного сооружения: уклон дренажной трубы, ее глубина и расстояние между основными элементами; диаметр труб, размеры колодцев;
• описание запчастей, которые будут использоваться для крепления.

Работая над проектом, следует принимать во внимание особенности грунта, на котором стоит участок, примерный годовой объем осадков, уровень грунтовых вод, наличие водоемов по соседству. А также нужно изучить проницаемость грунта и риск появления трещин на твердых породах, содержащихся в нем, склонность почвы к засолению, возможность тектонических нарушений. Разобравшись с проектом, составьте смету. В ней должна быть просчитана цена:

• выкапывания водоотводных канав и траншей, а также их оборудование;
• установка поперечного дренажа;
• работы с канализационными трубами;
• монтажа коммуникаций для сбора воды и армирования;
• работы с асфальтным покрытием.

После того как проект и смета готовы, нужно оборудовать сток. Перед этим необходимо произвести некоторые приготовления.

1. Подготовить участок. Убрать все лишнее (мусор, камни и пр.).
2. Выкапывается траншея, глубина которой должна быть не менее уровня промерзания. Иначе зимой, во время сильных холодов, дренажная система замерзнет и весной будет неэффективна.
3. Трубы нужно обязательно утеплить.
4. Теперь в канаву засыпаем щебень. Здесь желательно соблюдать принцип: чем ниже уровень канавы, тем крупнее камни. Таким образом, в верхний слой насыпаем более мелкий щебень.
5. Насыпаем песок и только после этого приступаем к укладке труб.
6. Устройство дренажа может быть сложным (используется на больших участках) и простым.
7. Глубина дренажа зависит от уровня грунтовых вод. Обратите внимание, водосточная канава должна находиться в самой низкой точке участка.
8. Нужно обязательно оборудовать один дренажный колодец, который должен быть расположен еще ниже канавы, на уклон, под углом более двадцати градусов.
9. Если вы устанавливаете поверхностную дренажную систему, необходимо оборудовать ее специальной решеткой, для того, чтобы система не засорялась листьями и мусором.
10. Для соблюдения техники безопасности, СНиП рекомендует засыпать глубинный дренаж, поверхностный же снаряжать специальными мостиками переходами.

Технические характеристики и нормы выпуска дренажа

Конструкция дренажа также должна соответствовать требованиям ГОСТ. Вот основной перечень нормативов:

• для устройства дренажа допускается глубина от 70 до 150 см, в зависимости от уровня грунтовых вод;
• для того, чтобы определить ширину траншеи, нужно к диаметру труб добавить еще от 7 до 40 см;
• уклон дренажа должен быть от 2–7 см на метр;
• в конце дренажной системы (на низшей точке) следует оборудовать специальный колодец, который называется септик: материалы для его конструкции могут быть разными: от бетонных колец до металла, объем должен соответствовать ожидаемому количеству вод, которые будут в нем скапливаться;
• на дно траншеи, под трубы, кладется утеплитель;
• толщина слоя из гравия 20–40 см., фильтрующего песка – 7—10 см;
• в соответствии с ГОСТ 183–80, допускается расположение электрических проводов и прочих коммуникаций на расстоянии от дренажа не менее, чем 15 см: так, если даже случится протечка в трубах, провода будут в безопасности;
• трубы должны быть не подвержены разрушению влагой (желательно пластик либо керамика), диаметр труб должен составлять 110 – 170 мм;
• устанавливая пристенный дренаж, важно, чтобы труба не была выше уровня фундамента.

Говоря о трубах для дренажных систем, отмечаем преимущества использования пластиковых изделий:

• долгий термин эксплуатации (не меньше, чем 70 лет);
• легкость соединения деталей;
• простота нарезки — нет необходимости использовать болгарку и прочие сложные инструменты.

Для того чтобы спроектировать и установить дренажный грунт потребуются немалые финансовые вложения. Работа профессионалов также обходится дорого, поэтому есть смысл сделать дренаж своими руками. Для этого не нужны особые умения. Любой мужчина может справиться с данной задачей, главное досконально изучить необходимую информацию.

Как самостоятельно сделать поверхностный дренаж

Поверхностный дренаж защищает участок от излишних осадков. Такой дренаж может быть:

• точечный;
• линейный.

Устройство дренажа включает в себя дождеприемники, устанавливающиеся в местах скопления осадков, водоотводящие трапы, по длине которых ставятся фильтры для защиты от мусора, трассы ведущие в коллектор, для сбора воды. Обеспечивает более серьезную защиту. Он необходим, когда:

• приток воды на участке слишком велик (его часто подтапливает);
• наклон участка превышает три градуса;
• участок расположен в низине.

Такой дренаж состоит из специальных лотков, расположенных на небольшой глубине, фильтра и дренажной канализации (большой центральной траншеи).

При составлении схемы дренажа, нужно определить места наибольшего скопления воды. Как правило, это нижние точки участка, места возле входа в помещения, заезд и пр. Теперь выкапываем траншеи, стены которых делаются под углом 30 градусов. Для того, чтобы дренаж выглядел аккуратно, и служил долго, в траншеи опускают лотки, которые можно приобрести в строительных магазинах. Сверху укладывают декоративную решетку. Так в дренаж будет попадать меньше мусора, вы будете знать, что никто туда не вступит.

Самостоятельный монтаж глубинного дренажа

Такой дренаж борется с грунтовыми водами, которые досаждают растениям и вредят строительным сооружениям. Характеристики грунта, на котором расположен участок, будут оказывать значительное влияние на способ укладки дренажа.

Если почва глинистая, необходимо выстилать дно траншеи щебнем, если же дренирующий грунт щебеночный сам по себе, дополнительный фильтрующий слой не нужен. На грунтах с большим содержанием песка, укладывают слой щебня, а трубы заворачивают в геотекстиль (материал из полипропиленовых нитей и других материалов, обладающих гидроизоляционными свойствами).

Методика расчета глубины траншей и расстояния, на котором нужно располагать дрены, требует тщательного изучения грунта и особенностей грунтовых вод. Для того чтобы дренаж работал нормально, желательно воспользоваться услугами геодезистов. План работы по сооружению глубинного дренажа.

1. Составление проекта и покупка всех материалов.
2. Подготовка участка, выкапывание траншей, глубину которых определяет ГОСТ.
3. Оборудование траншей фильтрующими слоями и геотекстилем, который нужно брать с запасом, так чтобы при обматывании получился внахлест. Выстилая слой из песка и щебня, необходимо помнить про уклон.
4. Укладка труб, места соединения которых нужно тщательно обмотать водоизолирующей тканью.
5. Закапывание труб. Учитывая, что со временем земля осаживается, необходимо сделать сверху небольшой бугорок, который позже сравняется с окружающим грунтом.

Таким образом, у вас получится профессиональная дренажная система закрытого типа.

Не допускайте ошибок

Делая дренирующий грунт в первый раз, есть риск допустить ошибку, которая приведет к неприятным последствиям. Но умные люди учатся на чужих ошибках. Типичные промахи во время сооружения дренажа таковы:

• неправильный выбор труб: материал, из которого сделаны трубы, должен быть крепким, и успешно противостоять воздействию грунтовых вод и солей, содержащихся в грунте;
• недостаточный наклон дренажа — в этом случае воды будет уходить мало, и система окажется практически бесполезной;
• отказ от фильтрующей обсыпки: без слоя из гравия и песка, трубы будут замерзать при низких температурах, также траншеи могут заполниться водой.

Фашинная дренажная система

Бывают ситуации, когда нет возможности сделать проект, и вложиться в строительство дорогостоящей системы, а дренаж нужен. В этом случае, некоторые садоводы конструируют упрощенный дренирующий грунт.

Он хорош для дачных и садовых участков. Утверждать проект в контролирующих организациях для его строительства не нужно. Траты на материал – минимальны, ведь используются подручные средства.

Нужно сделать траншею глубиной на 1 метр и заполнить ее камнями. Вначале кладем крупные, а затем поменьше. Некоторые используют связанные между собой ветки деревьев, однако от влаги они могут сыреть и даже гнить. Сверху нужно укрыть конструкцию дерном или мхом.

Обслуживание дренажных систем

Периодически нужно осматривать водный коллектор, следить за тем, чтобы он не был переполнен. Также необходимо следить за состоянием дренажных труб. Если вы заметили, что уровень воды в колодце ниже, чем обычно, а осадков было достаточно, можно предположить, что снизилась пропускная способность труб. Это может случиться если:

• трубы засорились, и требуют чистки;
• произошло заиливание отверстия;
• где-то в системе просели трубы, и жидкость застаивается;
• есть повреждение трубопровода, через которое уходит вода.

Выяснив причину поломки, ее можно с легкостью устранить. Регулярное техническое обслуживание дренажных систем повышает их эффективность и продлевает срок их эксплуатации.

Такая мелочь, как отсутствие дренажной системы на участке или нарушения в технологии ее конструкции, часто становилась причиной проблем с фундаментом и подвальными помещениями. Особенно, когда построен подземный гараж или очень глубокий подвал.

Грунтовые воды подтапливают помещения, что приводит к тому, что здание требует капитального ремонта.

Возведение качественной дренажной системы требует немалых денег, но скупой платит дважды. Ведь на устранения неприятностей, вызванных грунтовыми водами, придется потратить еще больше. Тем более что в помощь вам дан СНиП, в котором рассказано не только о том, как правильно сделать дренаж, но и как сделать это наиболее экономно.

vodospec.ru

Суглинистая и глинистая почва: как улучшить свойства, качество и плодородие тяжелой почвы на участке

Перед тем как улучшить глинистую почву на участке, настолько тяжелую, что она затрудняет перекопку, прилипая к лопате, рекомендуют добавлять дробленый кирпич. Мелкораздробленный кирпич просеивается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем 2-3 вершка и затем, вместе с удобрением, заделывается в почву.

Повторяя эту операцию несколько лет подряд, можно улучшить свойства почвы до неузнаваемости, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка. Кирпич дробленый или в порошкообразной массе можно, конечно, легко раздобыть, где поблизости имеются кирпичные заводы. Итак, кирпича не достаточно, на участке глинистая почва, как улучшить её не понятно, поскольку все способы перепробованы. За неимением же кирпича, можно заменить его пережиганием различных сорных трав и землистых веществ: для этого раскладывают из хвороста костер, зажигают его и потом набрасывают на него сорные травы с корнями и приставшей к ним землею, всякий растительный отброс: порченную солому, дерн и прочее, причем все время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел внутри костра. Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной землей, ее употребляют вместо толченого кирпича. Еще лучше можно получить результаты и улучшить качество почвы, если имеется под руками для пережигания торф. Применяется так же, как и дробленый кирпич. Как улучшить суглинистую почву с помощью простых агротехнических приемов?

Польза мотыжения почвы. Перед тем, как улучшить плодородие почвы, нужно узнать, что нельзя смешивать мотыжения с перекопкой почвы. Перекапывать можно только в то время, когда почва не занята растениями, мотыжить же — в течение всего времени, пока посеянные или посаженные растения еще не сплошь заняли гряды. Перекапывание — это взрыхление почвы на сравнительно большую глубину (от 4 до 6 и даже 7 вершков); мотыжение — взрыхление почвы на 1-1,5 вершка, а иногда даже и меньше. Мотыжение чрезвычайно полезно для успешного развития растений: оно облегчает доступ воздуха к корням, без чего правильный рост надземных частей растения совершенно невозможен. Как улучшить тяжелую почву с помощью регулярных рыхлений, знает каждый огородник.

Особенно на глинистых почвах после сильных дождей на поверхности почвы образуется корка, и доступ воздуха к корням совершенно прекращается; если эту корку не разбить мотыжением, рост растений значительно приостановится.

Причины вторичного засоления почв: почему происходит при орошении и борьба с ним

Вторичное засоление почв является актуальной проблемой при использовании минеральных удобрений. Что надо делать для улучшения солончаковых почв в садах. Известно, что наибольший процент соли содержится в слоях подпочвенных. В слоях же верхних процент соли если и есть, то в большинстве случаев очень незначительный, позволяющий культивировать многие растения, которые не пускают далеко вглубь корни. Но при неумелом обращении с почвами, имеющими солонцеватую подпочву, происходит засоление почв, их можно довести до степени чистых солончаков, на которых и расти ничего уже не будет. Дело в том, что соль, как известно, легко растворима в воде.

Засоление почв при орошении является самой насущной проблемой в регионах с засушливым климатом. Когда мы производим полив, или когда идет дождь, или тает снег, вода, просачиваясь из верхних слоев почвы в нижние, увлекает за собой находящуюся в почве соль в более низкие слои земли или, как говорят ученые, соль выщелачивается. С наступлением же засухи вода из нижних слоев почвы по капиллярным сосудам поднимается в верхние, откуда уже под влиянием большого тепла испаряется в воздух. Поднимаясь из нижних слоев, она поднимает и растворенную в ней соль. Испаряться же соль в воздух, как вода, не может, а обратно уйти вниз без воды ей тоже нельзя, и вот чем длиннее период засух и чем больше в почвенной воде соли, тем ее все больше и больше накапливается в верхнем, когда-то плодородном слое. Таким образом, происходит засоление почвы. Существуют и другие причины засоления почвы, некоторые из них связаны с неумелым использованием удобрений. Для того чтобы этого не случалось, необходимо не допускать обратного подъема воды на таких местах. Достигается это притенением почвы живым или мертвым покровом.

При культурах крупных, как, например, садовых насаждениях, с успехом можно применять крупный, даже не разложившийся навоз или посев кормовых трав; при культурах же мелких — мелкий перегной. Лучше лишний раз или два участок в засуху полить и, чтобы избежать пагубного влияния скопления подпочвенных вод, в низких местах участка поделать сточные канавы, что хотя и сопряжено с излишними затратами, но дает возможность коренным образом изменить даже плодородие участка, а не только избежать его засоления. Борьба с засолением почвы должна быть постоянной и включать в себя все необходимые мероприятия.

Как сделать дренаж участка на глинистых почвах своими руками

Дренаж участка своими руками на глинистых почвах зачастую является единственным действенным методом осушения. О том, как сделать дренаж участка на глинистой почве с помощью простых материалов, читайте в этом материале.

1. Дренаж отводит вредную для растений воду, понижает уровень грунтовых вод.
2. Дренаж поднимает плодородие почвы.
3. Дренированная почва доступнее для весенних работ.
4. Дренаж увеличивает вегетативный период.
5. Дренированная почва легче для обработки — дешевле.
6. Дренированные почвы лучше реагируют на минеральные удобрения.

Как следует просеивать землю. При устройстве клумб просеивать землю не следует: когда просеянная земля впоследствии осядет, то настолько уплотняется, что доступ воздуха к корням растений слишком затрудняется, и растения замедляют свое развитие или же совершенно останавливаются в росте. Однако иногда является необходимым просеять землю, содержащую слишком много камней, щебня, щепок и т. п. Устраивается деревянная рама около 2,5 аршин вышины и 1,5 ширины; низ этой рамы заколачивается досками на высоту 1 аршина, остальное же пространство рамы затягивается 1 /4-1 дюйма в квадрате. Более мелкая сетка непригодна для просевания земли. Сетка эта устанавливается под углом 50° и закрепляется неподвижно. Вплотную к сетке, с наружной ее стороны, приставляется тачка; бока тачки скашиваются таким образом, чтобы она могла быть придвинута вплотную к заколоченной досками части рамы. Рабочий лопатой подбрасывает просеваемую землю на сетку, причем более мелкие части ссыпаются сквозь сетку, а камни, коренья и т. п. остаются на наружной стороне сетки и попадают в тачку. Таким образом, отсевки не приходится вторично наваливать в тачку: они сразу попадают в нее и могут быть немедленно увозимы.

Как использовать и применять органические зеленые удобрения для почвы

Использовать зеленое удобрение для почвы очень полезно, но важно знать, как это делать правильно. Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрительные материалы слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее действие такового. Самое лучшее — вкапывать удобрение на глубину одной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 сантиметров или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет достаточного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воздействия. Практика, со своей стороны, уже часто доказала нам, что слишком глубоко внесенное удобрение, по прошествии нескольких лет, находили в почве в том же самом виде, как при внесении такового в почву, и, следовательно, от него не получилось ровно никакой пользы.

Значение зеленого удобрения для огорода. Обычным материалом для удобрения огорода служит навоз, между тем опыты доказывают, что и органическое зеленое удобрение является превосходным средством удобрить почву и привести ее в лучшее культурное состояние. Использовать зеленое удобрение полезно: зерновые растения (рожь, пшеница и др.), крестоцветные (капуста всех видов, горчица и др.) извлекают азот из содержащих в почве азотнокислых солей; другими словами, их урожаи зависят от внесенных удобрений, содержащих азот в той или другой форме.

Мотыльковые же растения обладают способностью усваивать азот из воздуха, вследствие чего эти растения обогащают почву азотом и отлично развиваются сами даже на таких почвах, где для нормального развития других каких-либо растений требовалось бы внесение значительных количеств удобрительных веществ. Кроме того, как доказали опыты, культивирование растений на зеленое удобрение способствует образованию росы, т. е. увлажнению почвы, согреванию и разрыхлению ее, увеличению запаса азота, ускорению процесса разложения в почве минеральных веществ и увеличению гумуса. Вообще, возделывание растений на зеленое удобрение придает спелость почве, что является важным фактором в смысле поднятия урожайности. По сравнению с навозом, зеленая масса имеет даже некоторые преимущества она разлагается быстрее, чем солома навоза, дает превосходный гумус, а заключенный в ней азот имеет более высокие удобрительные качества, чем азот навоза.

Азотистые соединения зеленого удобрения легко растворимы, чем и объясняется сильнейшее действие запаханной зеленой массы. На огородах, особенно северных, трудно вполне воспользоваться зеленым удобрением: для этого пришлось бы данный участок оставить на лето свободным от огородных культур и засеять люпинами или какими-либо другими растениями, применяемыми на зеленое удобрение. Осенью зеленая масса была бы запахана, а огородные растения на этом участке можно было бы высеять только на следующий год. Поэтому приходится применять зеленое удобрение особым образом: сеять люпины на ближайшем к огороду участке, скашивать и возить на удобряемый участок, где уже и запахивать. В этом случае люпины приносят только частичную пользу: часть стеблей, как бы низко растения ни скашивались, остается на месте посева, а самое главное, — там же остаются и корни, которые разрыхляют более глубокие слои почвы и делают их доступными для растений.

Приготовление компоста из коровьего навоза и птичьего помета

Компостные кучи и гусиный помет. Приготовление компоста из навоза требует подготовки: компостные кучи во всех случаях устраиваются в местах, не подверженных действию солнца, затененных. Основанием кучи служит возвышающаяся над поверхностью почвы на 1/2 аршина площадка (подстилка) в 2-3 квадратных: сажени, сложенная из дерновых пластин или из земли, вынутой из старых канав и хорошо вылежавшейся. В обоих случаях почва должна содержать значительное количество перегноя, что необходимо для удержания влаги, аммиака и растворов других питательных веществ. На поверхность площадки насыпается слоем в 1-1,5 вершка в смеси с землей гусиный помет, пересыпанный небольшим количеством (2-3 горстки) свежепогашенной извести, и покрывается слоем навоза (коровьего или конского) в 3-4 вершка. На навозный слой насыпается второй слой гусиного помета, но толщиной, равной первому, и также в смеси с известью и землею, который опять тотчас же покрывается слоем в 3-4 вершка навоза и т. д. Заключительный слой навоза должен быть толщиной! в 5-6 вершков; отдельные кучи могут достигать до 3 аршин высоты.

Каждый вновь положенный слой гусиного помета и навоза немедленно, но его укладке, тщательно поливается навозною жижею, водой от стирки белья (мыльною), помоями или даже простой водой. Как недоконченные, вследствие недостатка компоста из птичьего помета, кучи, так и законченные поливаются через каждые 3-4 дня настолько обильно, чтобы кучи увлажнялись каждый раз во всю свою толщину. В течение лета, в зависимости от степени разложения гусиного помета, кучи 2-3 раза перебрасываются с одной дерновой площадки на другую, для чего масса кучи режется по вертикальной линии, вдоль одной из боковых стенок, и во всю ширину на пласты толщиною в 3-4 вершка. Каждый отрезанный пласт тщательно перемешивается лопатками или вилами, а затем укладывается ровным горизонтальным слоем на другую дерновую площадку.

Таким же образом поступают со всеми последующими пластами, а также и при каждом перебрасывании куч. Когда куча перенесена на другое основание, ее тщательно поливают жижей и т. п. и затем поверхность ее покрывают отдельно слоем навоза и земли, каждый толщиной в 2-3 вершка.

При описанном уходе за кучей компоста из птичьего помета, как легко разлагающийся, уже через 7-8 месяцев будет вполне готов к употреблению и как сильное, достаточно полное удобрение, пригоден под все виды растений, требующих сильное азотистое удобрение, для сдабривания земли при посадке деревьев, или удобрении приствольных кругов у посаженных уже взрослых деревьев.

Под соответствующее сельскохозяйственное растение требуется до 3000 пудов на десятину; под капусту — по 1 -2 горсти под каждое растение при окучивании; под свеклу — рассыпать слоем 1/2 вершка между рядами и замотыжить; под огурцы компост из коровьего навоза вносить в бороздки (по рядам) перед посевом в смеси с равным количеством земли, слоем в 1,5-2 вершка; такой же смесью семена покрываются; под плодовые деревья: при посадке — в посадочную землю по 1 пуду; при удобрении посаженных деревьев — перед перекопкой пристволовых кругов рассыпают по поверхности круга 1 -2 пуда; под ягодные кусты — по 1/2 пуда на каждый экземпляр.

Улучшение почвы и её структуры, плодородия, свойств, качества и состава

Улучшение почвы должно проводится без остановки на постоянной основе. Если пробное вскапывание земли и пробные ямы для посадки деревьев покажут, что и почва слишком не подходит для посадки деревьев и вообще для разбивки сада, и подпочва представляется такой, в которой деревья совершенно не могут развиваться, необходимо произвести улучшение почвы и заготовить землю для насыпания в посадочные ямы. При незначительных размерах сада эти работы не могут обойтись слишком дорого; не выполнив же их, совершенно нельзя рассчитывать на нормальное развитие сада.

Для лиц, живущих в деревне, улучшение плодородия почвы под декоративный сад совершенно не может представить затруднений, так как работа эта выполняется между делом и, главным образом, в свободное от более необходимых занятий время. В данном случае мы разумеем улучшение качества почвы чисто механическим путем с целью сделать ее более пригодной для развития растений. При улучшении структуры почвы мы имеем в виду улучшение ее в смысле усиления питательности внесением веществ, богатых азотом, фосфорной кислотой или кали; при улучшении почвы также иногда приходится вносить различные вещества, но не в смысле усиления питательных качеств ее, а ради изменения механического строения. Таким образом, приходится слишком рыхлые почвы уплотнять, слишком плотные разрыхлять, сырые осушать и т. п.

Черноземные и вообще перегнойные почвы нередко нуждаются в улучшении свойств почвы путем прибавлении глины и извести: глина сделает эти почвы более связными, будет способствовать лучшему удержанию впитанной влаги, известь же поможет растениям быстрее усваивать питательные вещества. Кроме того, известь помогает улучшению состава почвы, связывая мельчайшие частицы ее.

Улучшение тяжелой глинистой и кислой почвы

Торфяные и болотные почвы необходимо осушать канавами, закрытыми или открытыми, — смотря по средствам закладывающего сад: закрытые канавы обойдутся значительно дороже. После осушения немедленно приступают к вспашке улучшаемого участка, что также помогает разложению почвенного слоя и удалению вредных кислот, в избытке содержащихся в этих почвах. Далее радикальным средством улучшения глинистой почвы будет прибавка глины и извести: глина обогатит торфяную почву калием и свяжет ее, устранив чрезмерную рыхлость; известь парализует вредное действие кислот, в избытке содержащихся в торфяных почвах, и приведет в более усвояемое состояние азотистые вещества.

Мергельные и особенно известковые почвы нуждаются в бонитировке в том случае, если содержание извести слишком велико. Такие почвы мало плодородны (особенно известковые), но они теплы, рыхлы, хорошо пропускают излишнюю влагу, задерживая ее в количестве, вполне достаточном для растений. Улучшение тяжелой почвы помогает исправить одно неудобство таких почв: внесенное удобрение (навоз, перегной) настолько быстро разлагается и используется растениями, что уже на второй год по внесении почти не остается следа.

Но если содержание извести в таких почвах слишком велико (более 50% по весу), необходимо подвергнуть их улучшению, и тогда получается превосходная почва, на которой успешно развиваются почти все культурные растения. Для улучшения известковой почвы следует, прежде всего, навозить глину, количество которой должно быть тем больше, чем выше процентное содержание извести в почве. Точное количество глины, необходимое для улучшения почвы, указать невозможно: глина может быть сырее, суше, и по весу определить количество глины нельзя, а приходится руководиться глазомером. Кроме глины, известковые почвы нуждаются и в перегное, вследствие чего одновременно с глиной вносится и навоз.

Глина для улучшения кислой почвы вносится таким образом: прямо с воза ее разбрасывают по участку, причем большие комья разбиваются лопатой; после разбрасывания глину стараются запахать или перекопать с верхним слоем почвы возможно скорее, пока глина еще не высохла. При дальнейшей обработке комки глины сами собой распадутся и смешаются с почвой. Если кучи накопанной глины можно предохранить от промерзания, выгоднее, конечно, вывозить глину по санному пути и немедленно разбрасывать по полю; перемерзшая за зиму глина весной легче рассыпается и заделывается.

Улучшение песчаной почвы на огороде

Для улучшения песчаной почвы в высшей степени полезен торф или болотный чернозем. Торф изменяет цвет таких почв, обогащает их азотистыми веществами и, что самое главное, способствует лучшему укоренению растений, лучшему развитию коренной системы.

Для улучшения почвы на огороде вносится также глина, навоз или перегной и, если есть возможность, торф; как и при улучшении мергельных и известковых почв, здесь необходимо изменить цвет почвы в более темный, усилить водозадерживающую способность песчаной почвы и обогатить перегноем, который, вместе с глиной, придаст связность.

Улучшить слишком плотные глинистые почвы можно самыми разнообразными материалами, пригодными для разрыхления. На такие участки возят песок, мергель, известь, золу, щебень от кирпичных построек, старую штукатурку, соломистый конский навоз, — словом, все, что есть под руками и доставка чего обойдется дешевле. Если такой участок покрыт травой, его поднимают плугами или перекапывают с осени; весной эту работу повторяют и возможно лучше разбивают комья глины. Куски неразложившегося дерна после того, как с них будет обита земля, собираются в кучи и, когда подсохнут, сжигаются. Все работы на таких участках следует производить, по возможности, в сухую погоду, иначе глина будет мазаться и после ссыхаться комьями, которые трудно разбиваются.

При выборе места под сад — если, конечно, представляется возможность выбора, — необходимо обращать внимание и на подпочву данного участка. Почвенный слой, как мы уже видели, можно исправить, хотя бы это было сопряжено с расходами; подпочву исправить почти нельзя, разве только проведением канав можно отвести лишнюю воду, если мы имеем дело с сыроватым участком. Очень часто случается так, что песчаная почва расположена на глинистой подпочве; таким образом, иногда достаточно глубокой райольной пахоты или глубокой перекопки, чтобы добиться значительного улучшения почвы, смешивая почвенный слой с подпочвенным; глинистая почва может залегать на песчаной или известковой подпочве — и тогда улучшение почвы опять-таки не представит особенного труда. Если простая перекопка не даст никаких указаний относительно свойств подпочвы, то полезно вырыть пробные ямы до 1 -1 1/4 аршина глубиной для определения подпочвы; и только если убедятся окончательно, что подпочвой нельзя воспользоваться для улучшения почвенного слоя, приступают к подвозке необходимых материалов со стороны.

Вообще, на улучшение почвенного слоя необходимо обратить особенное внимание. Если для посадки деревьев и кустов выкапываются ямы, в которые можно насыпать особо приготовленной земли, отвечающей требованием растений, то для устройства газонов пользуются почвенным слоем, и, в зависимости от свойств этого последнего, происходит развитие газона. Без газона же, и — красивого газона, невозможно представить себе сада: только на изумрудной бархатистой зелени газона выигрывают в красоте все цветущие растения.

babushkinadacha.ru