Отмостка из террасной доски


Устройство отмостки, как сделать надежную и долговечную мягкую отмостку.

Статья подготовлена при участии специалистов компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Сложно переоценить важность отмостки, особенно в регионах с высоким уровнем грунтовых вод и обильными осадками. Тем не менее для многих она до сих пор остается желательным, но необязательным элементом. Не в последнюю очередь это связано с трудоемкостью устройства классического монолитного «пирога». Сравнительно недавно появился упрощенный, при этом не менее надежный вариант отмостки, не требующий кубометров бетона. Совместно со специалистами компании ТЕХНОНИКОЛЬ рассмотрим самые актуальные аспекты.

Содержание

  • Что такое отмостка и ее предназначение.
  • Что такое мягкая отмостка.
  • Технология устройства мягкой отмостки.
  • Вопросы участников портала и ответы специалистов.

Что такое отмостка и ее предназначение


Отмостка – один из важнейших конструктивных элементов здания, представляющий собой полосу непроницаемого покрытия, проходящую по всему периметру рядом с основанием.

Главной задачей отмостки является отведение воды от фундамента и предотвращение промокания грунта в этой зоне, а в дальнейшем – и промерзания.

Кроме того, при сильных осадках отсутствие отмостки будет способствовать загрязнению фасада. Также покрытие выполняет функцию тротуара, по которому в любую погоду можно передвигаться вокруг здания. Что касается эстетической стороны вопроса, то дом, окантованный отмосткой, смотрится значительно привлекательнее и приобретает завершенный вид.

Что такое мягкая отмостка

Как обычная, так и утепленная отмостка бывает двух видов:

  • монолитная;
  • мягкая.

В первом случае это покрытие со сплошным, бетонным финишным слоем, во втором, напротив – водопроницаемое покрытие, но с герметичным основанием. Монолитные (жесткие) отмостки чаще всего бетонированные или асфальтированные, мягкие же могут быть как с гравийным слоем, так и с плиткой, уложенной плавающим способом, иногда их даже засаживают газонной травой. Жесткая отмостка отводит воду с финишной наклонной поверхности, на мягкой же вода беспрепятственно проникает сквозь верхний слой, а проникновение в грунт предотвращает слой гидроизоляции, с которого она отводится в дренаж.

Наиболее популярна мягкая разновидность отмосток на пучинистых грунтах, поэтому в большинстве случаев они утепленные, на базе листов XPS. Однако, делают и без утепления, когда выбор продиктован не необходимостью предотвратить пучение, а желанием упростить процесс.

Тем не менее, стандартный пирог мягкой отмостки включает следующие слои:

  • подготовка;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • дренаж;
  • геотекстиль;
  • финишный слой.

Минимальная ширина такой отмостки составляет 60 см, максимум зависит от свеса кровли – покрытие должно выступать от него на 15-20 см. На пучинистых почвах рекомендуется полотно не менее метра в ширину. Глубина зависит как от типа почв и наличия утеплителя, так и от разновидности финишного слоя, но, в среднем, это 30-40 см.

Технология устройства мягкой отмостки

Основным элементом мягкой отмостки является гидроизоляция – она должна быть достаточно прочной и выдерживать нагрузку от дренажа и финишного слоя. Геотекстиль предотвращает смешивание дренажного и финишного слоя, которое чревато заиливанием и ухудшением пропускной способности, поэтому его важность также не стоит недооценивать. Сегодня производители выпускают специальные двухслойные мембраны – профилированная основа из полиэтилена высокой прочности (HDPE) и термоскрепленный геотекстиль.

К тому же, это может быть выгодно.

Технология устройства мягкой отмостки на базе такой мембраны не осложнена особыми операциями.

Подготовка

Грунт выбирают на необходимую глубину, разравнивают, утрамбовывают. Выполняют подсыпку слоем строительного песка с уклоном от стен, если почвы сильно сыпучие, вместо песка иногда используют утрамбованную глину.


Утепление

Поверх отсыпки укладывают плиты утеплителя, чтобы предотвратить промерзание почвы под отмосткой. Так как поверх утеплителя будет еще мембрана и финишный слой, дополнительной фиксации не требуется.

Гидроизоляция

Мембрану раскатывают вдоль, поверх утеплителя, слоем геотекстиля вверх, с нахлестом на стену на 15 см и заходом за край утеплителя таким образом, чтобы она полностью закрыла и XPS, и песчаную подушку. Для герметизации покрытия отрезки мембраны укладывают внахлест – отделяют от шипов мембраны слой геотекстиля и фиксируют куски на четыре шипа (минимум 10 см), плотно вставляя их в пазы. Все швы желательно проклеить специальной двухсторонней лентой. После чего возвращают на место геотекстиль, а стыки также проклеивают скотчем шириной не менее 50 мм. После укладки мембрану фиксируют к стене посредством специального крепежа, некоторые участники нашего портала используют мастики.

Финишный слой

Поверх мембраны засыпают гравий или почвенный субстрат, под плитку или натуральный камень засыпают слой песка. Бордюр используют при гравийной засыпке или с плиткой/камнем.

Источник: www.forumhouse.ru

Общие требования ко всем видам отмостки

Прежде чем отделать отмостку вокруг дома, давайте разберемся в том, какие требования к этой дорожке предъявляются, зачем она нужна и какие вообще бывают виды конструкций.

Для чего нужна отмостка

Этот конструктивный элемент имеет несколько назначений и декор здания среди них далеко не самое важное, хотя конечно любому хозяину хочется, чтобы его дорожка по периметру дома выглядела достойно.


Функциональное назначение отмостки
Функции Характеристики
Декор здания. Такая дорожка придает любому ландшафту законченный вид. В данном случае она выступает в качестве переходного буфера между цоколем и грунтом, плавно сглаживая и декорируя границу.
Гидробарьер. Каким бы ни был прочным и массивным фундамент, но без защиты от талых вод его рано или поздно подмоет, в результате чего он начнет просаживаться и трескаться, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому абсолютно все дома, от небольшой дачи до небоскреба оборудуются такой защитой.
Теплоизоляция. Раньше этой функции не придавали большого значения, но после того как выяснилось, что теплопотери при не утепленной отмостке достигают 20%, практически все хозяева начали утеплять как дорожку вокруг дома, так и сам фундамент.
Защита фундамента на пучинистых грунтах. Если мощный фундамент глубокого заложения еще способен выдержать подвижки грунта, то мелкозаглубленные бетонные ленты на пучинистых грунтах нуждаются в обязательном монтаже утепленной отмостки.

Эта конструкция не дает почве промерзать, соответственно мелкозаглубленный фундамент не выдавливает из грунта.


Какие существуют конструкции

Я бы не стал утверждать, что какой-либо из представленных ниже вариантов является приоритетным. Зачастую выбор зависит от финансовых возможностей, а в случае с обустройством конструкции своими руками, еще и от профессиональных навыков.

К жестким, монолитным конструкциям относятся дорожки основой которых является наливная железобетонная плита или асфальт. В обоих случаях цена такого сооружения довольно высока, плюс заливка армированного бетона всегда была делом тяжелым и ответственным.

Одним из самых главных достоинств подобных конструкций заслужено считается их долговечность. При условии грамотного обустройства, такая дорожка будет верой и правдой служить своим хозяевам не меньше чем сам дом. Лично я всегда настаиваю на монтаже именно таких конструкций.

Если вы собираетесь утеплять свою дорожку возле дома, то жесткие конструкции это единственно правильный выбор. Монтировать утеплитель на полужестких или мягких отмостках нет смысла.


Полужесткие конструкции представляют собой многослойный пирог, нижние слои которого состоят из песка и щебня, а сверху монтируется какой-либо блочный материал. Чаще всего это тротуарная плитка, те же, у кого финансовые возможности побольше, могут позволить себе натуральный камень.

Утепление в таких конструкциях не предусмотрено, плюс они абсолютно не подходят для монтажа на пучинистых грунтах. Хотя обойдется полужесткая отмостка дешевле, чем предыдущий вариант. Что же касается простоты обустройства, то полужесткую дорожку не намного легче монтировать, по сути, здесь отсутствует только заливка бетона.

Мягкие конструкции также нельзя утеплять, но зато это самый малобюджетный, быстрый и простой в обустройстве вариант. Такие дорожки можно монтировать на любых грунтах. Существенным минусом является низкая долговечность мягкой отмостки, без ремонта она может простоять не более 7 лет.

Чаще всего мягкие дорожки монтируются как временный и не дорогой выход из положения. Как только у вас появятся свободные средства, вы в течение дня снимите верхние слои и начнете монтаж капитальной, жесткой конструкции.

Каковы требования к обустройству дорожек

Так как эти дорожки монтировались всегда, на них есть соответствующие нормативы, обычно принято руководствоваться СНиП 2.02.01-83 (параграфы 3.182 и 4.30). Слишком дотошные хозяева могут еще ознакомиться со СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-97 и ГОСТ7473-94, хотя данные во всех этих документах перекликаются.


  • Все нормативы говорят, что по ширине дорожка вокруг дома должна быть шире свеса кровли минимум на 200 мм, при этом сама дорожка не может быть уже 600 мм. Но как практик, могу вам сказать, что минимум для нормальной отмостки составляет 800 мм – 1м;
  • Для бетонных конструкций с утеплением предусмотрены другие нормативы. Если им следовать, то ширина дорожки должна быть равна глубине промерзания грунта в данном районе, но соблюдать эти нормативы есть смысл только на влажных, пучинистых грунтах, в остальных случаях вполне достаточно стандартной метровой дорожки;
  • По поводу длины все просто, раз дорожка призвана защищать фундамент от влаги и промерзания, значит, она должна быть везде, где есть фундамент. Исключение может составлять разве что крыльцо, хотя под бетонное крыльцо также закладывается фундамент;
  • По нормам глубина закладки отмостки должна составлять половину от глубины промерзания грунта в этой местности, но эти нормы писались больше для высотных, многоэтажных домов. Исходя из личного опыта, для обычного частного дома высотой в 2 – 3 этажа максимум составляет полметра, а на стабильных грунтах достаточно вообще 30 см;
  • В монолитных железобетонных конструкциях минимальная толщина бетонной армированной прослойки стартует от 70 мм. Но здесь многое зависит от финишной отделки, так для монтажа тротуарной плитки действительно хватит 70 см, а если бетон планируется оставлять «голым» или обкладывать какой-либо тонкой плиткой, то толщина армированной прослойки должна быть порядка 100 мм.
    Опять же нормативы предписывают на высоконагруженных участках заливать бетонную плиту в 150 мм, хотя, на мой взгляд, это лишнее, плита в 100 мм легковой автомобиль выдержит, а парковать танк в своем дворе вы вряд ли будете;

  • Естественно любая дорожка вокруг дома должна иметь определенный уклон для стока воды, согласно СНиП III-10-75 этот уклон колеблется от 1º до 10º, чтобы вам было понятней, на местности 1º приравнивается к 10 мм на 1 погонный метр. Лично я всегда стараюсь делать уклон в районе 50 мм на 1м/п.
    Слишком малый уклон делать нельзя, особенно на мягких и полужестких дорожках, а если сделать большой угол, то зимой на такой дорожке легко поскользнуться;
  • По поводу установки бордюра жестких ограничений нет, этот сектор конструкции оставляется на усмотрение хозяев. Но с бордюром монтировать отмостку легче, так как он используется в качестве опалубки, плюс мощные бордюры защитят вашу дорожку от корней деревьев и кустарников, если таковые растут поблизости;
  • Высота конструкции над землей также не имеет четкого регламента. Хотя раз уж вода должна стекать с дорожки, значит делать эту дорожку на уровне грунта крайне не желательно, в противном случае после хорошего ливня вдоль отмостки будут стоять лужи. Я всегда делаю сам и рекомендую другим поднимать дорожку минимум на 50 мм от уровня грунта, больше можно, меньше не желательно.

Способ №1: монтаж капитальной бетонной дорожки


Как я уже говорил бетонную конструкцию в идеале лучше утеплить, поэтому инструкция, изложенная ниже, рассчитана на обустройство именно теплой дорожки.

Готовим котлован и нижнюю подстилку

Глубина котлована зависит от количества слоев под бетонной отмосткой. Обычно 30 – 40 см хватает с лихвой. После выемки грунта можно обработать дно котлована универсальными гербицидами, дабы потом не было проблем с порослью, для этого хорошо подходит «Торнадо» либо «Агрокиллер».

Запомните, бетон отмостки не должен напрямую контактировать с фундаментом, между двумя этими конструкциями нужно делать демпферный зазор. Лучше всего конечно смонтировать утеплитель на фундаменте, но если это в ваши планы не входит, тогда хотя бы закрепите на фундаменте 2 слоя рубероида, в противном случае через год дорожка потрескается.

Не у каждого в хозяйстве найдется профессиональная виброплита для трамбовки, если нет возможности ее купить или взять в аренду, то придется трамбовать дедовским способом. Иными словами отпиливаете ровный кусок бревна с диаметром от 25 мм и более, а сверху вместо ручек прибиваете деревянный брусок, конечно тяжеловато, но зато бесплатно.

Если есть возможность, то первым слоем в 50 – 70 мм лучше насыпать и утрамбовать жирную глину, она, как известно, является естественным гидрозатвором. Если же глины под рукой не оказалось, то просто трамбуете грунт и засыпаете его щебнем на уровень порядка 100 мм. Щебень берется либо мелкий, либо смешанный, крупный щебень очень тяжело выравнивать и трамбовать.


Поверх щебня насыпается слой просеянного чистого песка. В данном случае песок нужен для обустройства уклона и мягкой подушки под укладку утеплителя. Коль мы договорились, что уклон у нас будет составлять 50 мм, значит, в нижней точке толщина песчаной прослойки делается 50 мм, а возле стены 100 мм.

Некоторые мастера делают прослойку из геотекстиля между щебнем и песком, ничего плохого здесь конечно нет, но лично я считаю это лишней тратой денег, особенно если внизу у вас засыпана и утрамбована глина.

На ровный и утрамбованный под углом слой песка укладываются плиты утеплителя. В данном случае в качестве утеплителя под бетонную плиту можно использовать только экструдированный пенополистирол, имейте в виду, пенопласт или что-либо другое сюда монтировать нельзя.

Под отмостку достаточно толщины утепления в 50 мм. Здесь есть 2 варианта, купить тонкие плиты и уложить их в 2 слоя со смещением между слоями, это выйдет дороже, но будет надежней или настелить пенополистирол со стыковочными пазами, в этом случае придется идеально ровнять песчаную подушку.

Хотя сам по себе экструдированный пенополистирол является гидроизолятором, все же поверх него следует застелить сплошной слой технического полиэтилена.

Монтируем опалубку и заливаем бетон

Теперь нам нужно будет обустроить деревянную опалубку под заливку бетона. Для того, чтобы использовать бетонные бордюры в качестве опалубки, нужно иметь определенный опыт. Любителям лучше залить основную конструкцию, а после того как определитесь с финишной отделкой, уже монтировать бордюр.

С опалубкой все как обычно, натягиваете шнур, по нему с внешней стороны забиваете колья через каждые 1 – 1,5м и подшиваете их широкой доской или полосками толстой фанеры.

Железобетонную отмостку нельзя заливать единым монолитом, через каждые 2 – 2,5м нужно будет устанавливать поперечные демпферные прослойки. Дешевле всего конечно установить досточки, их, кстати, можно использовать в качестве маяков при выравнивании раствора. Естественно досточки предварительно пропитываются креозотом или любой другой мощной пропиткой.

Дальше нам нужно будет армировать нашу дорожку. Для этих целей продаются металлические сетки с сечением прута порядка 4 мм и размером ячейки 100х100 мм, обычная «Рабица» здесь не подходит.

В идеале эти сетки нужно укладывать в 2 слоя с разрывом между слоями порядка 30 мм, хотя чаще всего народ армирует отмостку 1 слоем сетки, но эта сетка должна закладываться примерно в середину плиты и лучше, чтобы прутья у этой сетки были не менее 5 – 6 мм.

Как для разрыва слоев арматуры, так и для установки сетки над утеплителем, лично я использую кусочки битого кирпича, хотя сейчас есть для этого специальные пластиковые пирамидки.

Если делать бетон своими руками, то обычно пропорция составляет 1:3:4 (цемент/песок/гравий). Цемент используется марки М400 или М500. Песок лучше брать карьерный, на вид он будет ярко желтым, цвет дает присутствующая в нем глина. Ну а гравий это тот же щебень, только мелкой фракции.

Сначала в бетономешалку засыпается сухой цемент и песок. После тщательного перемешивания, это 3 – 5 минут, добавляется вода и как только раствор станет однородным, в него добавляется гравий и опять же все это перемешивается.

Если будете заказывать готовый бетон, имейте в виду, 1м³ бетона накрывает 10м² отмостки толщиной в 100 мм. Но брать раствор в обрез не стоит, я обычно заказываю материал с запасом примерно на 10%.

Слишком сильно разводить раствор водой не нужно, он должен быть густым, ведь вам еще выравнивать его под углом. Чтобы легче было выравнивать раствор, опалубку следует делать четко по размерам будущей заливки.

Так после заполнения опалубки бетоном вы можете взять правило и за несколько минут сделать свою отмостку идеально ровной. Но перед этим, залитый бетон нужно будет проштыковать (пробить в нескольких местах, чтобы выпустить воздух), хотя если есть возможность, лучше «усаживать» бетон при помощи вибропресса.

По всем канонам бетонный монолит полностью схватывается за 28 суток, но хотя бы первую неделю после заливки его нужно постоянно смачивать. Для этого дорожка накрывается полиэтиленом и периодически сбрызгивается водой. Если на улице стоит сильная жара, то есть смысл накрыть бетон мокрой мешковиной и полиэтиленом, мешковина будет лучше удерживать влагу.

Варианты отделки бетона

Как своими руками залить бетонную дорожку мы разобрались, теперь поговорим о том, чем отделать бетонную отмостку вокруг дома.

Не самым красивым, но зато самым простым и доступным по стоимости вариантом отделки является железнение бетона, оно может выполняться по двум технологиям — сухая и мокрая:

  • Сухая техника железнения бетона заключается в том, что вам нужно посыпать свежезалитый бетон слоем сухого цемента и втереть его в поверхность. Много сыпать не нужно, достаточно 1 – 2 мм. Через несколько дней, когда монолит окончательно схватится, вы просто сметаете с него остатки сухого цемента и все. Таким образом, прочность покрытия увеличивается в разы;
  • Мокрое железнение делается примерно через 2 недели после заливки. Для этого вам нужно будет развести цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1 и добавить туда известковое тесто 10% от общей массы раствора. После этого смачиваете дорожку водой, берете широкий шпатель и с его помощью наносите эту импровизированную стяжку, в среднем толщина должна быть 3 – 5 мм.

Можно защитить бетон народными или промышленными гидрофобизаторами. К народным вариантам относится смесь жидкого стекла, цемента и воды в равных пропорциях.

Промышленные гидрофобизаторы и упрочнители бетона
Название Цена
Eskaro Aquastop Waterproof W От 1200 р.
ГКЖ-11 От 195 р. за 5л.
Monopol 1 От 600 р. за 5л.
Монолит 20М От 1200 р. за 10л.
Протекстил От 3600 р. за 20л.
Ashford Formula От 6000 р. за 10л.

В некоторых случаях хозяева предпочитают покрывать отмостку эмалью, проще говоря, красить. Но краска здесь идет не простая, так хорошо себя зарекомендовала полиуретановая водостойкая эмаль, выпускаемая под брендом «Элакор – ПУ» она сейчас стоит порядка 220 рублей за килограмм.

Но лично мне больше всего нравятся дорожки выложенные плиткой. Исходя из стоимости, существуют 3 варианта:

  1. Дешевле всего обходится укладка тротуарной плитки:
    • Для ее монтажа толстую основу заливать не нужно, достаточно 70 мм. После того как бетон застынет, вам нужно будет установить бордюры, лучше всего их делать на 5 – 10 мм ниже будущего покрытия, так вода будет лучше стекать;
    • Бордюр ставится просто, выкапывается траншея соответствующей ширины и глубины, вниз насыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка 100 мм;
    • На эту подушку заливаете немного цементно-песчаного раствора и вставляете бордюрный блок, сам блок должен плотно прилегать к отмостке, поэтому со стороны грунта можно забить несколько клиньев или заполнить простанство гравием;
  • Теперь покрываете основу грунтом, я беру AURA Unigrund KRAFT по 90 рублей за банку. И укладываете на нее тротуарную плитку. Раньше по такой технологии плитку укладывали на цементно-песчаный раствор, сейчас используется плиточный клей. Толщина слоя составляет порядка 10 – 15 мм;
  • На следующий день, когда клей схватиться, вам нужно размешать в равных пропорциях цемент с песком и обильно посыпать этой смесью тротуарную плитку. После этого берете метлу и метете свой тротуар, пока все щели между плитками не заполнятся;
  • Но это еще не все, за один раз хорошо забить щели невозможно. Поэтому после первичного заполнения, нужно смести остатки сухой цементно-песчаной смеси и сбрызнуть дорожку водой, а на следующий день повторить процедуру.

По технологии укладки тротуарной плитки можно монтировать любой блочный материал. В данном случае нет особой разницы, что именно вы выбрали в качестве финишной отделки, обычную тротуарную плитку, природный сланец или гранитную брусчатку.

  1. Второй распространенный нынче вариант это облицовка дорожки вокруг дома клинкерной плиткой. Клинкерная плитка уникальный материал, за основу которого берется глина, по сути это обычная керамика, только сделанная по особой технологии. Она отлично подходит для наружных работ, только при выборе обращайте внимание на количество обжигов, вам нужна плитка с одним обжигом, она более плотная;
  1. И наконец, к элитному сектору отделки относят керамогранит. Эта плитка делается на основе полевого шпата и имеет отличные характеристики износостойкости, плюс она красивая. Как клинкер, так и керамогранит укладываются по стандартной технологии, точно так же, как и кафель. То есть наносите клей на основу и на плитку, после чего укладываете плитку. Зазоры выдерживаются при помощи пластиковых крестиков, а после схватывания заполняются затиркой.

Способ №2: полужесткая дорожка из тротуарной плитки

Полужесткая дорожка, выложенная тротуарной плиткой, монтируется похожим способом, по сути, единственная разница здесь в отсутствии армированной бетонной прослойки. Техника обустройства примерно следующая:

  • Начинаем, как обычно с рытья котлована, средняя глубина котлована 30 см. Но в полужесткой конструкции желательно сразу выставить бордюры, дабы плитка не сползала по уклону;
  • Под бордюры с краю обкапываем небольшую выемку. В среднем габариты бордюрного камня составляют 1000х150х300 мм (длина/ширина/высота), плюс под камнем должна быть песчано-гравийная подушка в 100 – 150 мм. Камни выставляются сразу в чистовую, на раствор и с распорками;
  • В полужесткой конструкции нижний слой очень желательно обустроить жирной глиной. При хорошей трамбовке, глина это довольно плотный материал и ее нужно сразу делать с проектируемым уклоном;
  • Сверху оборудуется гидроизолирующий слой. Использовать здесь полиэтилен я не советую, он слишком тонкий. В эконом-варианте стелиться рубероид, если средств хватает, то можно взять современный рулонный гидроизолятор, к примеру, «Технониколь». Если одним рулоном застелить не получается, значит стелите внахлест и промазываете стыки битумом.

Гидроизоляция должна заходить на стену чуть выше верхнего края отмостки. В идеале ее лучше завести под чистовую отделку цоколя и не забывайте про демпферную прослойку между фундаментом и дорожкой;

  • Гидроизоляция, какая бы она ни была хорошая, все же не способна выдерживать большие точечные нагрузки, поэтому сверху на нее насыпается и выравнивается небольшой слой песка до 50 мм;
  • Теперь можно засыпать щебень. В полужестких конструкциях достаточно слоя щебня в 50 – 70 мм;
  • Песок от щебня лучше конечно отделять геотекстилем, но это скорее рекомендация, нежели правило;
  • Сверху щебень укрывается еще одним таким же слоем песка, толщиной порядка 50 мм. Заметьте, этот слой песка нужно особенно хорошо утрамбовать и выровнять под углом, так как на него мы будем укладывать тротуарную плитку;
  • Технология укладки плитки не сложная. Вам понадобится ровная дощечка длинной около полуметра и резиновый молоток. Вставляете плитку на положенное место и подбиваете молотком. Следующая плитка укладывается рядом, но она будет немного выше предыдущей.
    Поэтому вам нужно будет положить свою дощечку сверху на обе плитки и подбивать их резиновым молотком пока вторая плитка не займет свое место, дощечка служит в качестве выравнивающей прокладки;
  • Как и в первом варианте, щели между тротуарными плитками тоже нужно будет заполнить. Заполняются они по уже известной вам технологии в 2 этапа, но цемент сюда не идет, используется только чистый, сухой песок.

Способ №3: быстро просто и не дорого

Мягкую отмостку можно смело называть промежуточной заготовкой, ведь обустраивается она похожим способом и как я уже говорил, в случае необходимости ее можно трансформировать в любой из двух выше описанных вариантов.

  • Траншея под такую дорожку копается под уклон и сверху сразу засыпается, выравнивается и трамбуется замок из глины. Такой замок желательно делать потолще, порядка 100 мм;
  • Мягкие отмостки очень сильно подвержены расползанию. В идеале конечно лучше купить бордюрный камень и установить его по всем правилам. Но если средств на него не хватает, сделайте подобие деревянной опалубки и забейте в утрамбованный глиняный замок.
    Такой барьер удержит натиск щебня и сохранит целостность конструкции. Плюс впоследствии вы легко его сможете демонтировать и поставить туда настоящий бордюр;
  • На глину, как и в предыдущем случае, настилается гидроизоляция и поверх нее насыпается слой чистого песка;
  • Верхним чистовым слоем у нас идет щебень или гравий, некоторые хозяева используют в качестве финишного слоя морскую гальку, что гораздо симпатичней.

Коротко о ценообразовании

Не каждому хозяину хочется махать лопатой и заливать бетон своими руками, некоторые предпочитают заплатить мастерам и забыть за проблему. Вот как раз для таких людей я составил небольшую таблицу с ориентировочным перечнем работ и ценами на эти работы у наемных рабочих.

Стоимость работ по обустройству отмостки.
Вид работ Цена у приглашенных рабочих
Демонтаж старой конструкции, если таковая имеется. 65 – 75руб/м²
Разметка дорожки вокруг дома. До 500 руб
Выемка грунта с глубиной до 600 мм. 300 — 350руб/м²
Обустройство глиняного гидрозамка. 100 — 120руб/м²
Настил гидроизоляции или геотекстильного полотна. 40 — 50руб/м²
Обустройство слоя песка толщиной до 50 мм с трамбовкой. 80 — 100руб/м²
Засыпка и трамбовка щебня или гравия толщиной до 100 мм. 80 — 100руб/м²
Установка ливнеприемника и монтаж стоков. 250 — 300руб/м/п
Укладка труб. 50 — 70 руб/м/п
Заливка привозного, готового бетона. 300 — 350руб/м²
Замес бетона вручную и заливка. 650 — 700руб/м²
Общая ориентировочная стоимость. 1200 – 1500 руб/м²

Источник: obustroeno.com

Из древесины и полимеров

Террасная доска отличается целым рядом уникальных характеристик – от практичности и надежности до экологичности и водостойкости. Благодаря высокой прочности материал не будет растрескиваться из-за влажности, перепада температур. К самым популярным видам террасной доски относятся:

  1. Натуральная. Она создается из натуральной древесины и при дороговизне пользуется спросом у покупателей. Природная энергетика материала обеспечивает особенный колорит в помещении, особенно если он произведен из твердых пород древесины высокой плотности, чаще всего из лиственницы.
  2. Термодерево. Материал, ставший популярным еще в конце XX века, отличается качественными техническими характеристиками благодаря термообработке. Термодерево производится из мягкой древесины ясеня, сосны, ели, которая обладает эстетичностью, гигроскопичностью и насыщенными, ровными оттенками.
  3. Древесно-полимерный композит. Этот материал представляет собой сочетание пластика с деревом. При сохранении аромата древесины, эстетичности поверхности композит отличается большей практичностью по сравнению с натуральной террасной доской или термодеревом. Материал долговечен в службе, стоек к гниению, перепадам температуры и деформациям.

Террасная доска Террасная доска

Особенности применения

Террасная доска – это универсальное половое покрытие, которое широко используется в загородных домах при оформлении террас, построек и пристроек. Поэтому при выборе материала нужно ориентироваться на особенные условия эксплуатации с учетом повышенных требований к механической и биологической стойкости и прочности покрытия. Укладка террасной доски простая, благодаря чему можно создавать деревянное покрытие на любой поверхности.

Крепление материала выполняется идущими в комплекте элементами. Как полимерную, так и деревянную террасную доску можно пилить, сверлить, строгать и вкручивать в них саморезы. Благодаря широкому спектру цветовых решений можно сделать отделку особенной, подчеркивая индивидуальность интерьера и экстерьера.

Террасная доска Террасная доска

Источник: www.ms-dom.ru

Функции отмостки

Основной задачей отмостки является отведение талой и дождевой воды от фундамента, соответственно, и от цоколя, подвала здания, чем способствует продлению срока эксплуатации дома. Благодаря технологическому уклону она защищает их от скапливания воды у стен дома. Если вода будет просачиваться к дому, при низких температурах она будет замерзать и расширяться, создавая тем самым давление на фундамент, в котором впоследствии будут возникать трещины. При наличии подвального помещения и цокольного этажа в здании целесообразно укладывать теплоизоляционный и гидроизоляционный слой под отмостку, чтобы создавать дополнительное утепление здания и предупреждать вспучивание почвы вокруг него.

мягкая отмостка вокруг домаВторостепенной функцией отмостки является то, что она играет роль пешеходной дорожки для перемещения возле дома, а также служит декоративным элементом ландшафта и, непосредственно, самого сооружения.

Виды отмосток

Несмотря на существующие виды отмосток, функциональное предназначение у них одно и то же. Различия лишь в специфике укладки.

Различают следующие виды защитных покрытий:

  • Бетонная отмостка
  • Каменная и бетонная брусчатка
  • Плиты
  • Отмостка из щебня
  • Мягкая отмостка

По своей сути, их можно разделить на две отличающиеся друг от друга группы: отмостки с твердым покрытием и мягкие отмостки.  К первой группе относится покрытие из бетона, щебня, асфальта, песчаника и т.п., ко второй – основание с покрытием из щебня, грунта, тротуарной плитки вместо жесткого.  Отличие мягкой конструкции от твердой в том, что функция водоотведения перекладывается на нижележащие слои, тогда как наклонная поверхность жесткой конструкции отводит воду от стен. К тому же, она лучше подходит для использования на пучинистой почве, в то время как твердую отмостку лучше применять для менее обводненного грунта.

мягкая отмостка своими руками пошаговая инструкцияБетонная отмостка имеет как достоинства, так и недостатки по сравнению с мягкой: это прочное покрытие, долговечное, имеющее простую схему укладки: траншея заполняется песком и щебнем, затем заливается раствором из бетона.  Недостатком такой конструкции является образование трещин со временем и необходимость их ремонта. К тому же, сток воды с дорожки при неправильном отведении может снизить ее защитные свойства, малая декоративность не сравнится с мягкой отмосткой.

Достоинства и недостатки мягкой отмостки

Мягкая отмостка вокруг дома имеет множество положительных качеств:

  • Не требует ремонта, в отличие от твердого покрытия;
  • Имеет высокие показатели морозостойкости;
  • Просадка и сезонные перемещения грунта не несут повреждений конструкции. Это связано с тем, что отмостка «сыграет» своей гибкостью на глубине промерзания грунта во время того, как фундамент остается при этом неподвижным. Твердое покрытие бы при этом потеряло свою целостность из-за своей неподвижности.
  • Широкий выбор декоративного внешнего покрытия. Кроме этого, поверхность можно засеять газоном или засадить цветами.
  • Укладывается отмостка своими руками, что позволяет экономить средства на работе привлеченных специалистов. Это сделать достаточно просто, поскольку существует пошаговая инструкция проведения работ.
  • Использование утеплителя позволяет уменьшить глубину промерзания грунта вокруг отмостки, что позволяет закладывать фундамент на меньшую глубину, особенно на глинистой почве.

мягкая отмостка вокруг дома своими рукамиНедостатками мягкого покрытия являются зарастание сорной травой, что вызывает необходимость в постоянном ухаживании за внешним покрытием, а также более трудоемкий процесс укладки системы, в отличие от жесткого покрытия, ввиду более сложной ее структуры.

Мягкая отмостка: устройство

При устройстве мягкого защитного покрытия стоит учитывать некоторые особенности: его ширина должна быть на 15-20 см шире, чем карниз кровли, минимальная ширина должна составлять 60 см. При укладке на неустойчивую почву ширина может достигать одного метра. Глубина защитного пояса также зависит от типа почвы. При малой его подвижности на не глинистой почве, глубина траншеи должна достигать 10-15 см. при внешней отделке брусчаткой или песком. При отделке более тяжелым материалом глубина должна составлять 20 см.

Конструкция мягкой отмостки состоит из следующих элементов:

  1. Гидроизоляция

Материалом для гидроизоляции может служить рубероид, полиэтилен или мембрана из ПВХ. Обязательным условием качественной гидроизоляции является ее прочность и морозостойкость.

  1. Глина для укладки нижнего слоя, если почва сыпучая. Глина не должна содержать песок.
  2. Дренаж – керамзит, щебень, песок, или галька. Фракцию для щебня лучше выбирать среднюю. Этот слой служит для прокладки дренажной трубы.
  3. Геотекстиль для распределения нагрузки и разделения фракций, чтобы препятствовать смешиванию слоев грунта. Его состав содержит нетканое полиэфирное волокно ,которое хорошо пропускает воздух и воду. Он делится на армированный, который выдерживает большие нагрузки, и неармированный. Функция геотекстиля состоит в предотвращении заиливания дренажного слоя, что позволяет не применять трубы при укладке защитного пояса.
  4. Утеплитель – экструдированный пенополистирол или пенополиуретан. Пенополистирол Укладывается плитами, обязательно гидроизолируется во избежание попадания воды между стыками.
  5. Бордюрный камень.
  6. Верхнее декоративное покрытие – цветной щебень, грунт с газоном или прочей растительностью, брусчатка и прочее. При создании экономичного варианта внешним покрытием может служить обычный щебень.

Мягкая отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Отмостка своими руками укладывается достаточно просто, при этом поможет пошаговая инструкция. Лучше всего производство работ осуществлять на этапе возведения фундамента, поскольку при укладке гидробарьера у здания на свайно-ростверковом основании требуется его заведение под дом на 30-50 см. Таким образом, процесс выемки грунта будет осуществляться легче.

Подготовительный этап работ

Начальный этап состоит из земляных работ, а точнее, выкапыванием траншеи под гидробарьер. При этом снимается прямоугольный участок на глубину до 45 см на самом низком уровне участка. Дно траншеи должно регулироваться нивелиром или уровнем и плотно трамбоваться, для этого можно применить отсыпку мелким щебнем.

Для расположения канала скрытой ливневой системы по краям траншеи роется небольшая канава шириной 40 мм. Затем дно траншеи засыпают смоченной глиной без примесей толщиной 20 см. При разравнивании в канаве, ей придают уклон от здания. Когда она выложена по всему периметру, глину оставляют просохнуть, периодически смачивая водой против возникновения трещин. Мягкая отмостка вокруг дома своими руками продолжает укладываться после того, как глина потеряет свой вязкий вид.

При использовании утеплителя глубина траншеи увеличивается на 100 мм.

Укладка системы отвода

Отвод воды производится таким образом, чтобы сток был направлен в дренажную систему. Не рекомендуется осуществлять систему слива непосредственно в почву, потому что при интенсивных осадках может произойти подмывание грунта под гидробарьером и его дальнейшее оседание.

Для слива воды монтируются дренажные трубы диаметром 100 мм. Трубы предварительно оборачиваются геотекстилем для изоляции. Углы и пересечения оборудуются тройниковыми коллекторами, соединяющими каналы с верхним отводом. Слив воды лучше производить в специальную траншею глубиной 1 м, засыпанную щебнем и почвой в соотношении 70 к 30.

Мягкая отмостка своими руками: укладка слоев

После того, как глиняный слой подсох, на него отсыпается щебень средней фракции толщиной 10-12 см с уклоном от здания. Далее уклон выравнивается песком, каждый слой при этом плотно трамбуется и смачивается водой,  а также разбивается геотекстилем, особенно слои глины с щебнем, песка и щебня. Поверх песчаного слоя после утрамбовки прокладывается геомембрана, она же укладывается на дно лотка канала, монтируются трубы с геотекстилем и коллекторы. Сверху геомембрана покрывается дренажным слоем, чтобы вода не задерживалась на насыпи. Затем укладывается выравнивающий слой песка и гравия толщиной до 40 мм, а также геотекстиль. Все, что укладывается далее, относится к внешнему декоративному слою, который отмостка вокруг дома своими руками может иметь в различных видах.

При утеплении отмостка плиты утеплителя укладываются на нижний слой гидроизоляции, сверху накрывается еще одним таким же слоем. На верхний слой гидроизоляции укладываются уже все остальные слои гидробарьера.

Источник: stroypomochnik.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.