Каркасные дома возводятся преимущественно из натуральной древесины, которая даже при специальной обработке остаётся пожароопасной. Чтобы исключить возможное воспламенение, при монтаже инженерных коммуникаций прокладывается наружная электропроводка в каркасном доме (не вмонтированная в стены или потолки).
Какие инструменты понадобятся для монтажа электрической проводки?
Специалист, который планирует проводить электромонтажные работы в каркасном коттедже должен подготовить следующие инструменты:
Расходные материалы, которые необходимы для электромонтажа
Мастеру, который самостоятельно проводит электромонтажные работы, помимо инструмента понадобится расходный материал:
Ввод кабеля и монтаж заземления
В первую очередь от столба к дому проводится самонатяжной запиточный СИП кабель. Он фиксируется на вертикальной поверхности каркасного дома при помощи специальных металлических крючков и подсоединяется к счётчику, после чего протягивается в распределительный щиток.
После этого нужно сделать заземление, для которого используются медные штыри-электроды, длиною 3 м. Они на расстоянии 2,5-3 м друг от друга вкапываются в землю (глубина 50-70 см) и соединяются металлической лентой. Контур заземления делается на основании проведённых расчётов (по мощности), показывающих, какое количество штырей нужно использовать.
Соединённый контур выводится на цоколь дома и проверяется мегомметром. Если выявлено, что сопротивления недостаточно, то вбивается в землю ещё один штырь-электрод. От готового заземления к распределительному щитку протягивается гибкий провод.
Подводка провода к распределительному щитку
Подготовительные работы
Прежде чем приступить к электромонтажу, мастер должен провести необходимые подготовительные работы. В первую очередь ему придётся составить план, в котором будет указано месторасположение всех электрических точек (розеток, выключателей, осветительных приборов), в том числе и распределительного щитка. Этот чертёж будет представлять собой план каркасного дома, выполненный в масштабе. На нём делается необходимая разметка, согласно которой впоследствии мастер отмечает нужные места во всех жилых и технических помещениях.
План электропроводки
Как только план полностью готов, и в него больше не будут вноситься никакие коррективы, мастер может приступать к разметке помещений. Для этого он использует строительный уровень, рулетку, стремянку и карандаш. С их помощью специалист под потолком и на стенах ставит отметки (крестики), которые свидетельствуют о том, что именно в этих местах будут расположены электрические точки. В настоящее время при монтаже электрической проводки используются европейские стандарты, согласно которым:
Самостоятельная разводка электрических кабелей
После разметки всех помещений мастером может монтироваться электропроводка в деревянно-каркасном доме. Каждый кабель протягивается в гофру, внутри которой находится специальная стальная проволока. Посредством этой проволоки провод зацепляется и вытягивается на нужное расстояние. В том месте, где заканчивается гофра (перед электроточкой или распределительным щитком) необходимо намотать «куколку» из изоленты. При помощи такой смотки соединяются воедино электрический кабель с гофрой. Благодаря этому, при дальнейшем монтаже инженерной коммуникации, провод не будет выскальзывать из гофры при протяжке.
Электрический кабель, продетый в гофру, фиксируется к поверхностям стен и потолков при помощи специальных крепёжных элементов – пластиковых клипс, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии, не превышающем 50 см. Если это расстояние будет увеличено, то гофра спустя короткий промежуток времени начнёт провисать. Для розеток следует задействовать ППС кабель сечением 2,5 мм2; для выключателей и систем освещения 1,5 мм2. Если необходимо проложить провод напрямую к электрической плите или бойлеру, то следует использовать кабель сечением от 4 до 6 мм2.
При помощи стальной проволоки электрический кабель затягивают в гофру
При монтаже электропроводки необходимо каждый кабель от распределительного щита пускать по потолку до нужного места, после чего опускать его строго вертикально до нужной электрической точки. На каждый электрический прибор, который в больших количествах потребляет энергию, необходимо прокидывать отдельный усиленный кабель прямо от щитка, так как не рекомендуется подключать такую технику к обычным розеткам.
Видео «Электропроводка в каркасном доме»
Коммутация розеток выключателей
После того как по всем помещениям каркасного дома были раскинуты все кабеля, можно приступать к монтажу розеток, выключателей и светильников. В таком типе строения необходимо использовать накладные розетки и выключатели накладные, которые фиксируются на деревянных плоскостях при помощи саморезов.
Это связано с тем, что монтирование электроточек внутрь деревянных стен может привести к возгоранию, поэтому скрытая электропроводка в каркасном доме не проводится. Каждый кабель протягивается к своей точке, где его кончики очищаются от изоляции и вставляются в специальные отверстия, присутствующие в конструкции розеток и выключателей. После этого кончики кабелей фиксируются посредством специальных болтиков, и розетка или выключатель накрывается декоративной крышкой.
Коммутация распределительного щитка
Для распределительного щитка необходимо выбрать удобное для обслуживания и эксплуатации место (в большинстве случаев их размещают в коридорах при входе в строение). В каркасных домах лучше всего использовать пластиковый щиток, который не нуждается в заземлении. Он фиксируется на плоской вертикальной поверхности посредством саморезов. В распределительном щитке сверху вниз, слева направо устанавливаются:
framehouse.club
Прокладка открытой электропроводки
При данном способе используются жесткие кабели, заключенные в двойную или даже тройную изоляцию. Изоляция должна быть сделана из огнеупорных материалов. Крепление кабеля осуществляется при открытой электропроводке непосредственно к поверхности при помощи электротехнических скоб.
При использовании провода с обычной изоляцией следует установить под кабель прокладку, которая изготовлена из огнеупорного материала, рассчитывая, чтобы она на 10 мм выступала с обеих сторон. Отлично для этого подойдет асбест или металл.
Также возможны варианты с применением керамических роликов и витых проводов. Однако последний вариант довольно «древний» и практически на сегодня не используется. Использование электротехнических скоб и огнеупорного провода является довольно надежным способом и при этом в финансовом отношении весьма экономичным. Недостатком открытого способа установки электропроводки является не очень эстетичный внешний вид, в особенности в местах укладки нескольких кабелей.
Прокладка электропроводки в гофрированной трубе
Прокладка электропроводки в гофрированной трубе очень похожа на метод открытой прокладки электропроводки. Разница в том, что кабель укладывается в гофрированную трубу. Данная трубка должна быть изготовлена из жаростойкого материала и соответствовать всем существующим стандартам. Крепление гофрированных трубок проводится с помощью специальных клипс. Одна трубка предназначается для установки двух и больше кабелей. В данном случае укладка электропроводки выглядит более аккуратно, но все равно напоминает какое-то техническое помещение.
У данного способа неудобства могут возникать при перетяжке кабеля. В данном случае придется снимать проводку большими кусками. Данный способ прокладки электропроводки все же безопаснее, так как увеличивается защита от механических повреждений. Вдобавок образуется от горючей поверхности воздушный зазор. Одной из разновидностей данной проводки является использование жестких пластиковых труб.
Прокладка электропроводки в электротехнических коробах и кабель-каналах
В данном случае проводка укладывается в пластиковые специальные короба, которые называют кабель-каналами, они должны быть сделаны из огнеупорного пластика.
Чтобы аккуратно установить кабель-каналы, необходимо затратить немало терпения и времени.
При этом нужно обладать некими навыками и хорошим инструментом.
Использование коробов дает возможность изменять конфигурацию прокладки электропроводки и добавочно размещать выключатели и розетки.
На рынке можно повстречать короба различных цветов и размеров. В комплекте даются разные добавочные элементы: уголки, как внешние, так и внутренние, заглушки, стыки. Это дает возможность в значительной степени упростить процесс установки электропроводки в каркасном доме.
Но у этого способа есть и ряд недостатков, среди которых самый частый — размещение на непросохшей деревянной вагонке коробов. Со временем дерево коробится, и короб начинает деформироваться.
Прокладку в кабель-каналы проводки необходимо проводить только после полного высыхания древесины. В таком случае удастся избежать повреждения проводки в результате ее деформации.
Из перечисленных выше способов прокладки электропроводки использование кабель-каналов приводит к увеличению стоимости процесса. Но если сопоставить все недостатки и преимущества, это самый предпочтительный способ укладки электропроводки.
Прокладка скрытой электропроводки
Скрытая электропроводка в доме, как ни крути, довольно опасна. В каркасных домах она производится лишь в металлических трубах. Металлическая труба дает возможность противостоять распространению на ограждающие поверхности огня. Это главное требование для скрытой проводки каркасных деревянных домов: необходимо обязательно заключать ее в оболочку, которая способна локализовать возгорание электрического кабеля.
Внутреннюю часть трубы необходимо как-то обработать, например, окрасить либо оцинковать. Это нужно для защиты стенок трубы от возникновения ржавчины, которая способна привести к повреждению всей конструкции. Повороты и изгибы нужно выполнять на резьбе или использовать сварку. Чтобы избежать контактирования кабеля с острыми кромками, на выходах труб применяются пластиковые вставки.
Прокладка труб производится с определенным уклоном, который дает возможность стекать конденсату, который образовался на них. Все распределительные коробки, розетки и выключатели в каркасном деревянном доме при скрытой проводке должны устанавливаться в металлические коробки для экранирования.
Также можно использовать вместо металлических труб гофру. Гофрированная труба в значительной степени уменьшит затраты на прокладку электропроводки, но при этом уменьшит и пожаробезопасность сооружения.
moidomkarkas.ru
Как производится соединение проводов
Какие существуют варианты соединений?
- Первый вариант — скрутка. Этот вариант не подходит согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ)
- Вариант 2 — соединение пайкой — больше подходит для небольших проводов, поскольку делает полученные соединения не разборными.
- Вариант 3 — болтовое соединение — такое соединение наилучшим образом подходит для мест крепления люстр и лампочек.
- Вариант 4 — пружинными клемами.
- Вариант 5 — неразборные соединения опрессовкой
Коммуникационные коробки
Ко всем местам соединения небходимо иметь доступ. Делается это в распределительных коробках, которые специально высверливаются под потолком. Коробка должна иметь доступ, чтобы в случае необходимости можно было бы поправить.
Как делать коммуникационные коробки?
Отверстия под коммуникационные коробки делают при помощи специальных насадок на дрель.
В полученное отверстие вставляют пластиковый стакан, к которому будет крепиться или розетка или выключатель
В каждую такую коробку можно спрятать не больше 6 проводов
Вариант скрутки проводов и изоляция колпачками
В данном случае провода скручиваются и потом навинчиваются на колпачки.
Вариант пропайки проводов
Еще один вариант соединения проводов в строящемся доме — скрутка и пропайка
В строящемся доме пропайка не рекомендуется, поскольку необходима некоторая доля прозрачности соединения. Однако в малоточных соединениях, она очень хорошо подходит.
То есть всегда остается риск того, что соединение не верно было собрано и нужно будет раскручивать или обрезать соединения.
Поэтому при монтаже своего каркасного дома я не использовал скрутку и спайку.
Спайка малоточных проводов
В данном случае, показано соединение двух телефонных проводов. В результате многочисленных экспериментов, я пришел к вот такому оригинальному соединению.
Провод из телефонного колодца очень короткий и не дотягивается до внутреннего помещения, поэтому приходится делать соединение в агрессивной внешней среде.
Дело в том, что на соединение постоянно капает вода с крыши. Стояла задача было оградить соединение от воды, а с другой стороны, сделать соединение прозрачным. Что я и добился этой пластиковой бутылкой. Вода больше не попадает на соединение, а конденсат тоже не причиняет вреда соединению.
Я знаю, что этот тип соединения будет поднят на смех многими электриками, но соединение работает уже целый год.
Внимание!
Скрутка запрещена!
Болтовое соединение для соединения проводов
Болтовое соединение обычно используется в оконечных устройствах. и в клемных колодках. Они позволяют зажимать несколько проводов. Например, в электрощитке и в розетке.
Пружинные соединения фирмы Ваго
Во время монтажа дома я исользовал пружинные клемы, например, клемниками фирмы Wago — они создают довольно изящные соединения.
Клемники Ваго позволяют соединять провода различных типов и диаметров, а специальная паста не позволяет окисляться соединению.
Такое устройство является новинкой для многих из нас.
Устройства считаются неразборными, однако провода можно вытащить из клемника выкручиванием
Внимание!
В конце я хочу напомнить, что скрутка проводов не является прочным соединением. Особенно, это относится к соединению разных типов металлов, например, при соединении аллюминевого и медного провода.
Соединения проводов
Провода нужно соединять в цепи для того чтобы обеспечивать освещение и работу разеток.
Самый простой способ соединения — это скрутки.
Вторая вещь, которая приходит на ум — это распределительные коробки, которые портят внешний вид комнат и каждая хозяйка желает спрятать эти коробки, что делать совершенно не рекомендуется.
Что касается скрутки — то этот вид соединения не то что не рекомендуется, а запрещен правилами ПЭУ.
Электрический контакт зависит от качества и надежности соединения проводов. При монтаже электропроводки не возможно обойтись без соединения проводов.
В местах соединения электрические контакты должны удовлетворять таким основным требованиям:
- надежный контакт;
- механическая прочность.
Соединения проводов скруткой.
До недавних пор скрутка являлась самым распространенным способом соединения проводов при выполнении электропроводки.
Отрицательные стороны скрутки:
При изменении температуры, по причине линейного расширения проводников, между проводами образуется зазор, что приводит к нарушению соединения.
Внимание!
Следует иметь ввиду, что, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) соединение вида скрутка при монтаже электропроводки запрещено.
Для получения надежного и красивого соединения необходимо подогнать длины концов проводников со сдвигом на 2-3 см.
Если планируется прятать скрутку под штукатурку или в другом не доступном месте, то скрутки нужно обязательно пропаять. После пайки нужно пройтись по припою наждачной бумагой, что бы удалить возможные острые сосульки припоя, которые могут проколоть изоляцию и торчать из нее. Можно обойтись и без пайки в случае доступности к соединению и не больших протекающих по проводникам токах, но долговечность соединения без пайки будет на много ниже.
Благодаря сдвигу мест скрутки, изолировать каждое из соединений отдельно нет необходимости. Прикрепляем с обеих сторон вдоль проводников по полоске изолирующей ленты. В заключение нужно навить еще три слоя изолирующей ленты. По требованиям Правил электро безопасности должно быть не менее трех слоев.
Для этого достаточно взять два провода, снять изоляцию (для надежной скрутки изоляция снимается не менее 5 см), затем оголенные жилы скручиваются между собой.
Изолируются скрученные оголенные жилы обычной изолирующей ПХВ лентой. В место изолирующей ленты можно использовать специальные «колпачки для скрутки».
При скрутке следует иметь в виду, что соединять нужно только провода, сделанные из одинакового материала — алюминевые с аллюминевыми, медные — с медными.
Соединение проводов пайкой в домашних условиях
С помощью пайки монтаж соединений занимает чуть больше времени, однако этот способ белее надежный, чем обычной скруткой. Последствия не качественной скрутки это оплавление изоляции в местах соединений, короткое замыкание и пожар.
При скрутке контактов, на сколько бы она не была качественной, места соединения имеют некоторое сопротивление и при протекании тока скрученные контакты перегреваются.
Соединение медных проводов при качественной пайке является самым надежным и практически не уступает цельному проводу. Все выше приведенные примеры скруток проводов, кроме алюминиевых и мишуры, при залуживании проводников перед скруткой и последующей их пайке припоем будут надежными наравне с цельными проводами. Единственный недостаток это дополнительная трудоемкость работы, но она того стоит.
Резьбовое соединение проводов
Пайка является самым надежным видом соединения проводов и контактов, но создает – неразъемность соединений.
Поэтому самым распространенным видом соединения проводов с электрическими контактами приборов является резьбовым.
Линейное расширение от изменения температуры у разных металлов не одинаково. Особенно сильно меняет линейные размеры алюминий. Поэтому со временем между контактом соединенных металлов образуется зазор, Для того, что бы забыть об обслуживании под винты устанавливаются шайбы гровера. Гровер нивилирует возникающие тепловые расширения.
Нужно ли делать полукольца под резьбовым соединением?
Если не делать у проводника полукольцо, то площадь соприкосновения провода с контактной площадкой электроприбора будет гораздо меньше, а это значит, что в определенных случаях, могут возникнуть проблемы.
Как еще монго увеличить площать соединения в резьбовом соединении?
Для увеличения площади поверхности проводника его можно расплющить. например, плоскогубцами, надфилем или на наковальне.
Использование клеммных колодок
Сама клеммная колодка представляет собой изолирующую пластину с контактами. С помощью клеммных колодок можно соединять медные провода с алюминиевыми.
Клеммные колодки по способу закрепления в них проводов делятся на клеммники с затягивающим винтом и на клемники с прижимающими пластинами.
Клеммные колодки у которых провода прижимаются винтом имеют один недостаток. В них провод можно повредить самим витом при затягивании контакта. Особенно актуально при подсоединении алюминиевых или многожильных проводов.
Хотя надежность соединения проводов в клеммных колодках ниже, чем при соединении пайкой, но времени на выполнение электромонтажа тратится на много меньше. Неоспоримым достоинством клеммных колодок является возможность соединения в электрической проводке медных и алюминиевых проводов, так как латунные трубки покрыты хромом или никелем.
Пружинные клеммы Wago — Ваго
Для использования этого типа соединений, с токопроводящей жилы снимается изоляция и вставляется в клемму. Самые распространенные клемники выпускаются фирмой «Wago» (Ваго).
А, что за белая паста находится внутри клемника Ваго?
Внутри клемников находится специальная паста, недопускающая окисления. Поэтому, в подобных клемниках можно зажимать медные и аллюминевые провода.
Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений, одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и с рычажком, позволяющим легко как вставлять провода, так и вынимать.
Клемники рассчитаны на соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми проводами сечением от 1,5 до 2,5 мм 2. По заявке производителя, колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А.
Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.
Соединение медных и алюминиевых проводов
Самый лучший способ — соединить клемной коробкой. Такие устройства содержат специальную пасту, предотвращающую окисление проводов.
Скручивание медных и аллюминевых проводов — это не лучшая идея.
Спайка аллюминевых проводов к медным проводам невозможна
Наиболее распространенным решением является использование болтового соединения.
Эффективным решением данной проблемы является использование обычной гайки, болта и шайбы.
Неразъемное соединение проводов
В некоторых случаях, когда не предполагается в дальнейшем коммутировать провода, можно их соединять неразъемным способом. Такой вид соединения высоконадежный, и целесообразен в труднодоступных местах, например, соединение концов спирали из нихрома с медными токоподводящими проводниками в паяльнике.
Рассматривать подобные соединения мы не будем, поскольку они требуют специального оборудования, и в обычной жизни вы вряд ли будете эксплуатировать устройства, позволяющие опрессовать провода пресс клещами.
Итак, какие варианты соединений существуют:
- Провода необходимо соединять дург с другом.
- провода необходимо соединять с оконечными устройствами
Содержание статьи об электропроводке в каркасном доме:
- Медный или алюминиевый провод?
- Двухжильный или трехжильный?
- Какое сечение медного провода для розеток?
- Какое сечение медного провода для света?
- Схема проходного выключателя — как выключать лампочку с двух выключателей
- Для чего нужна гофра при прокладке проводов
- Раздаточные коробки
- Для чего следует надписывать провода
- Порядок монтажа электропроводки в общем ходе выполнения работ.
- Для чего следует фотографировать схему проводки до укладки гипсокартона
- Расстояние между каналами сигнальных и энергетических проводов.
- Соединительные фишки проводов. Почему они удобны?
- Толщина проводов — для розеток — толстые провода, для освещения — тонкие.
Гофрированная труба для проводки кабеля в каркасном доме, гофра для проводов
Согласно технических норм, провода следует предварительно прятать в гофру. Гофрированная труба при возгорании проводов оплавляется и не дает огню поджечь рядом находящиеся части дома
Прозрачный монтаж проводов
Все провода от освещения протягиваются в соединительные коробки. Провода надписываются и прозваниваются. Рекомендую скручивать логически связанные провода. Делайте ярлыки из бумаги. Этикетки отлично держатся на скотче.
Как правило, заключительный монтаж электропроводки будет проводится после малярно- штукатруных работ, поэтому, необходимо, чтобы все провода шли туда, куда они были предназначены.
В моей практике были случаи, когда пренебрежение в прозвонке проводов привело к тому, что пришлось долбить гипсокартонную стену.
Пришлось вытягивать провод и позже тащить в узел коммуникации.
Соединительные коробки (коммуникационные панели)
соединительные коробки бывают нескольких типов.
Если проводов 5, то проще использовать подразеточные коробки.
На каждом этаже предусматривается отдельный шкаф с переключателями — так проще будет эксплуатировать.
Когда следует проводить электропроводку в каркасном доме
Прокладывать электричество до сайдинга.
Прокладывать электропроводку следует до гипсокартонных работ.
Итак, сначала делается утеплитель, потом обрешетка, потом прокладываются провода. потом гипсокартон. После этого штукатурка и после этого идет разводка проводов.
После штукатурки разводить провода в коммуникационной коробках и щитке
Сохраняйте схему электропроводки
Конечно, всю схему следует зафотографировать, чтобы потом можно было легко найти ошибку и похороненный провод.
Например, в нише похоронили провод из под выключателя. Благодаря фотодокументу он был восстановлен.
Провод может быть легко похоронен во время штукатурных работ. Подразеточные отверстия очень легко замазываются штукатуркой, и найти их позже ой как сложно.
Какие правила существуют по поводу сигнальных проводов
Сигнальные и электрические провода должны идти в разных каналах на расстоянии 10 см. Это правило относится к наружным монтажным работам. Если вы решили закопать электрический провод с телефонным, то имейте в виду, что расстояние между ними должно быть 10 см, а провода должны находиться в трубах
Что делать, если провод потерялся
Если провод потерялся, то делаются технологические отверстия в стене и заново укладывается провод.
Выключатели электричества, проходной выключатель, двойной выключатель
Проходной выключатель в каркасном доме
Проходной выключатель позволяет включать и выключать свет с двух разных выключатлей. Такой выключатель очень удобен для лестничного света. Его можно включить на первом этаже, а выключить на втором.
Если в комнату можно зайти с двух сторон, то это идеальный повод поставить проходной выключатель — один около одной двери, а другой — возле другой
Заранее составьте схему выключателей. Имейте в виду, что можно делать проходные выключатели. Я установил его на втором этаже. Чтобы можно было включать и выключать на первом и втором этаже.
Двойные выключатели
Световой провод у меня был тройной (трехжильный) и это позволило вешать на один провод два выключателя. Это очень удобно. Можно включить одну лампочку, а можно две.
Соединение проводов (скрутка, спайка)
Вместо скрутки проводов рекомендую использовать соединительные фишки- они практически намертво соединяют провода.
План раздела
Статья находится на этапе дописки. Вот планируемые подразделы
Электросчетчик, счетчики электроэнергии, электрический счетчик
Типы кабелей для проводки в каркасном доме: медные, алюминиевые провода, сечение проводов, дополнительная обертка
Соединение проводов в каркасном доме: скрутка, соединительные фишки, скрутка проводов, спайка проводов
Монтаж кабеля в каркасном доме: в гофре, в канале, открытым способом, скрытая электропроводка, открытая электропроводка, электропроводка в каналах, электропроводка в гофрированной трубе
заземление дома— схема заземление, для чего делается, как сдать дом в эксплуатацию.
Автоматы: реле тока, электрические автоматы
Электропроводка своими руками, какой кабель использовать, сп 31 105 2002, Электропроводка в каркасном доме
Наружная электропроводка
Электрический ящик, электроящик
Правила электропроводки, требование к электропроводке, нормы электропроводки
Проверка электропроводки
Инструменты для прокладки электропроводки
О Рукавах и электрических каналах при проводке электричества в каркасном доме
1.ВВГНГ негорюч
2.НЮМ более того, самозатухает
3.Гофра не всякая, но тоже самозатухает. По большому счету при ее использовании удобно менять вышедший из строя кабель. При использовании НЮМа она (не считая 3го пункта) бесполезна. Есть еще риск, что крыски погрызут гофру вместе с проводами. Оголив жилы они тем самым провоцируют вероятность КЗ.
4.Далее идет металлорукав. он по своей сути дает более надежную защиту от проникновения температуры дуги от КЗ к горючему нутру стены. Кроме того, его можно заземлить, тем самым убрав наводки и уменьшив электрополя в зоне проживания. Ну и 100% защищает от грызунов. Хотя когда речь идет о крысах, я ни в чем не уверен. И тут вступает одно но. При КЗ достаточно мощных силовых проводов(хотя бы 2,5 квадрат) могут возникнуть такие условия, что металлорукав будет прожжен. То есть дуга опять вырвется внутрь стены. Со временем дерево теряет как бы сказать.. в общем трухлявеет. То есть образуется древесная пыль. Которая черезвычайно горюча. Кроме того, еще важна степень горючести утеплителя, обшивки, каркаса стен и пароизоляции. Вот и выходит, что по пожарным нормам к сожалению металлорукав так же не идеален. И наконец, Если Вы хотите иметь отменный сон, на 100 процентов не опасаться за собственную жизнь и имущество, то применяйте сертифицированну трубу 6016, с металическими распредкоробками, с заземлением.
Кстати напрямую sp 31-105-2002, напрямую не предписывает использовать подобную схему организации электро проводки, но.. у принимаещего инспектора может быть иной взгляд на ее организацию в деревянном доме. Сам я трубой не пользуюсь — много мороки, впечатление что дуешь на холодную воду, ну и попробуй ее сейчас купи 🙂 НО, все же рекомендую пользоваться полиамидами и металлоруковом. Всем удачи :)
psekups.ru
Скрытая электропроводка в каркасном доме и ее особенности
Приняв решение делать скрытую проводку, нужно отдавать себе отчет в том, что:
- понижается пожаробезопасность дома;
- сложнее будет устранять неполадки, возникшие с электропроводкой.
Существуют определенные нормы и правила, которым необходимо следовать при монтаже электропроводки, чтобы максимально защитить свой дом от возгорания из-за неполадок с электросетями. Рассмотрим эти требования для скрытого монтажа, чтобы сделать правильные выводы при выборе способа проведения электропроводки в каркасном доме. Вот они:
- электрокабели при скрытом способе монтажа необходимо изолировать в металлические трубы;
- толщина стенок труб может быть от 2,5 до 4 мм; ее нужно выбирать в зависимости от диаметра проводов и с учетом того, чтобы стенка трубы не прогорела при коротком замыкании;
- внутри трубы должны иметь антикоррозийное покрытие, которое позволит служить долгие годы без повреждения ржавчиной;
- изгибы труб и их соединение должны быть выполнены сваркой или с применением резьбы;
- возможно использование медных труб, которые хорошо гнутся, что облегчает работу с ними;
- укладку таких защитных труб и коробов рекомендуется проводить с некоторым наклоном для возможности стекания образовавшегося конденсата;
- выбирая размер труб для прокладки скрытой электропроводки, нужно помнить, что кабели должны занимать лишь 40% сечения трубы и иметь возможность свободно помещаться там;
- внутренняя поверхность труб должна быть гладкой, чтобы предотвратить механическое повреждение кабелей;
- на концы защитных труб рекомендуется надеть пластиковые втулки, чтобы исключить вероятность повреждения кабелей об острые края;
- металлические трубы для прокладки скрытой проводки должны быть заземлены, чтобы избежать удара током в случае повреждения кабеля, а также снять статическое электричество с труб.
Какая существует альтернатива металлическим трубам
Укладываться электропроводка может и в металлические рукава, но только с асбестовым внутренним покрытием или без него. Металлорукава с хлопчатобумажным уплотнением в качестве защиты для скрытой проводки к применению недопустимы.
Скрытый способ монтажа более трудоемок и затратен по используемым материалам, чем открытый. Чтобы уменьшить расходы, вместо металлических труб некоторые домостроители применяют гофрированные. Они дешевле и проще в монтаже, но и пожаробезопасность при их использовании значительно снижается. Поэтому решение в данном случае каждый принимает сам за себя.
В остальном последовательность обустройства проводки как у скрытого, так и у открытого способа будет одинаковая. Распределительные коробки, выключатели и розетки в каркасном доме должны быть установлены в металлические коробки. Рекомендуется особое внимание обратить на подбор автоматических предохранителей для каждой ветви разводки. Если предохранители не смогут сработать при большой перегрузке, то последствием может стать возгорание в доме.
Выбор типа электропроводки и материала для нее – важный момент при строительстве каркасного дома, который может сильно повлиять на дальнейшую жизнь в нем, поэтому подойдите к решению вопроса разумно.
www.allremont59.ru
Прячем проводку в обшивке – что говорят правила, опыт и здравый смысл
В области нормативов и правил относительно скрытой проводки в каркасном доме творится обычная неразбериха. Действуют два нормативных документа: для электриков – ПУЭ, для каркасостроителей – СП. Документ «Правила устройства электроустановок» относит каркасные строения к деревянным, значит, скрытую проводку следует выполнять в металлической трубе, ни гофра, ни металлорукав не подходят. Подсчитайте для интереса, во сколько обойдется тонкостенная труба из металла, даже для среднего дома.
В нормативном документе о строительстве каркасных домов (СП) все проще. Там говорится о том, что можно пропускать кабеля внутри стен, перекрытий, пустот, отверстия в деревянном каркасе без труб и втулок. Оговаривается, что кабели должны иметь изоляцию, не распространяющую горение. Такие требования удовлетворяют обычные провода ВВГ-НГ или NYM. Какими нормативами пользоваться? При противоречии между общим и специальным документом, специальный имеет преимущества. СП принадлежит к ним.
Да и ПУЭ о скрытой проводке в каркасном жилье ничего не говорит о физических лицах, не являющихся предпринимателями, которые делают проводку своими руками. Малоэтажные дома пока не требуется сдавать никаким надзорным органам, пожарникам. Следует больше изучать опыт Скандинавии, Америки, где таких ограничений нет в помине. А ведь у них надзор гораздо строже, наказания за нарушения больше, а пожаров по вине электропроводки меньше.
Причиной пожара в каркасном доме чаще всего становится безграмотная проводка. Покупаем только качественный кабель, а не дешевый, неизвестно кем и где сделанный. Ищем проводку, произведенную по ГОСТу, где возможна, хоть и не 100% гарантия качества. Кабели сомнительного происхождения могут иметь изоляцию из неизвестных материалов, которые только помогут гореть. Сечение проводов тоже часто занижают против заявленной, чтобы уменьшить себестоимость.
При трехфазной сети грамотно подходим к разбивке потребителей на группы, чтобы нагрузка на каждую фазу была равномерной. Если на отдельную фазу приходится 5 кВт при общей мощности трехфазки 15 кВт, стараемся, чтобы каждая фаза в обычном режиме потребляла не больше. Но все же иногда возможна перегрузка, утечка тока, короткое замыкание. От всех форс-мажорных ситуаций защитит надежная современная автоматика. Покупаем продукцию мировых брендов – Electric, Schneider, Legrand, Hager, ABB. Дешевые автоматы могут просто отказать.
Соединения монтируем качественно, не применяем скруток с изолентой, которые не обеспечивают надежного контакта. Все должно быть доступно, расположено в распаечных коробках. Современные способы позволяют соединить проводку надежно, чтобы гарантированно обезопасить себя от неприятностей. Статистика утверждает, что 99%, неполадок сети приходится на контактные разъемы.
obustroen.ru
Какие есть варианты?
Деревянные каркасные дома представляют собой легкое строение, основой которого является каркас из бруса. Этот каркас по технологии каркасного строительства утепляется минеральной ватой или пенопластом, после чего со стороны помещения прокладывается пароизоляционная мембрана. Со стороны улицы утеплитель надежно защищен от влаги гидроизоляционной пленкой. С двух сторон эти слои стены закрываются щитами. Таким образом, в каркасном здании мы получаем многослойную стену с наполнителем из утепления, гидроизоляции и пароизоляции.
Самый простой способ сделать электропроводу, это провести провода по поверхностям стены, потолка или пола. Однако этот способ, несмотря на легкость претворения в жизнь, имеет один существенный недостаток. Провода, идущие по стене, даже если они скрыты в специальные короба, выглядят не очень эстетично. Они превращают жилой дом в подобие технического помещения. Если в каркасном доме выполнена современная отделка, к примеру блок хаусом, открытая проводка портит весь декоративный вид и сводит все старания хозяев по внутренней отделки на нет.
Поэтому, если вы не хотите, чтобы провода пролегали на виду, их можно скрыть в стене. Такая электрика носит название скрытой. Провода прокладываются в стене еще во время возведения, однако данный способ значительно сложнее и дороже. Во-первых, вам необходимо заранее определиться с месторасположением розеток, включателей, счетчиков в доме. Во-вторых, скрытая проводка гораздо сложнее ремонтируется – чтобы добраться до нее, придется разобрать всю стену. Кроме того, все провода в каркасном здании, идущие в стене, должны быть скрыты в специальные кожухи, и в местах прохода между стенами, перекрытиями, внутренними перегородками место прохода должно быть укреплено металлическими кольцами. Это делается для того, чтобы усадка дома, если она произойдет, не повредила, не деформировала и не разорвала провода. Некачественная проводка может заметно сократить срок службы «каркасника».
Проводка: как сделать правильно
Если Вы решили сделать скрытую или открытую проводку своими руками, обратите внимание на то, что деревянные дома сами по себе отличаются повышенной пожароопасностью. Прокладка проводов в деревянном доме требует определенных условий, поэтому даже если вы умеете установить розетку и можете отличить ноль от фазы, еще не факт, что вы потянете самостоятельное устройство электрики во всем доме.
Нарушение правил монтажа и эксплуатации силовых кабелей, как показывает опыт, является самой частой причиной пожаров в каркасном доме, особенно если электричество проводилось своими руками. И даже если вы решили вызвать электриков для устройства скрытой проводки – проконтролируйте по возможности их работу.
На что следует обратить внимание?
- Необходимо минимизировать риск возгорания проводов и передачу огня деревянным конструкциям. Для этого используются гофрированные рукава, в которые прячется вся электрика. Также можно использовать металлические трубы и другие материалы, которые не дадут огню перейти на стену.
- Провода, которые используется при скрытой проводке в стене каркасного дома, должны иметь запас физической прочности и запас потребительской суммарной мощности. Следует учитывать пиковые нагрузки и проверять мощности на каждом конкретном участке разводки.
- Состояние проводки должно полностью быть безопасно для людей, живущих в доме, включая детей. Также проводка должна быть безопасна на всем протяжении и для домашних животных.
Введение проводов в жилой деревянный дом
Безопасность электропроводки во многом зависит от соблюдения всех правил безопасности, а начинать надо с правильного введения проводов внутрь дома. Существует два способа введения проводов:
- воздушный
- подземный
При воздушном способе провода идут от столбов по воздуху и проникают в дом, как правило, в чердачном помещении. Что для проведения такой проводки необходимо знать? Во-первых, провода должна быть надежно защищены, желательно, чтобы они шли в металлической трубе. Во-вторых, место входа в дом, как правило, располагается среди сырых досок чердака, а значит это место повышенной пожарной опасности. Чтобы избежать возгорания, в первую очередь надо укрепить провод на месте запуска его в дом специальной гильзой.
В старых домах можно увидеть, что место входа электропроводки укреплено куском резинового шланга. Однако этот способ, несмотря на дешевизну, является крайне опасным. Резина содержит в себе материалы, которые крайне легко возгораются – например, некоторый процент такого углерода, как сажа. Со временем появляется участки электропроводимости, и повышается вероятность возгорания.
Подземный способ заводки кабеля в каркасный дом считается более безопасным, так как провода залегают под землей и не подвергаются внешним механическим воздействиям. Они не могут быть оборваны ветром, что в нашем климате встречается часто, не могут быть повреждены падающим деревом или веткой.
Столб с кабелем должен располагаться на глубине около метра, минимум 0,8 м. Это место должно быть обозначено табличками, чтобы исключить повреждение провода под землей во время земляных работ. Провода впускают в каркасном доме через фундамент, и также место их входа укрепляют гильзой из металла. Естественно, провода должны быть защищены трубкой из огнеупорного пластика. Металлическая не подойдет, так как в земле из-за влажности может возникнуть ржавчина.
Подземную проводку проще класть во время строительства. Если дом уже возведен, то гораздо проще и дешевле сделать воздушную.
Важно: Не пытайтесь начать работу на линиях электропередач самостоятельно. Это крайне опасно, поэтому все работы на столбах и у распределителей лучше доверить специалистам.
При проведении воздушной проводки важно соблюдать следующие параметры:
- расстояние от земли до проводов должно быть не более 15 метров
- расстояние между столбами-опорами не должно быть более 15 метров
- расстояние между последним столбом и домом должно быть не более 10 метров
- запуск проводов в дом должен быть на высоте не менее 2,75 метра
Провода, которые идут от столба к дому, должны иметь сечение 16мм, это обеспечивает срок их работы 25 лет. Они также носят название СИП-провода, имеют прочную оболочку, устойчивую к перепадам температур и инфракрасному излучению. Однако такие провода в дом не заводятся, так как по стандарту в деревянные дома проводка делается только из медных проводов. При этом кабели с алюминиевой токопроводной частью запрещены в применении в каркасных домах.
Обратите внимание на кабель ВВГнг, который отключается повышенной пожарной безопасностью.
Провода в доме необходимо заключать в гофру, которая имеет огнеупорные свойства.
Проводка от входа в дом до счетчика
Про то, как сделать проводку от входа в дом до счетчика, пишут мало, однако не стоит забывать, что это одно из самых проблемных мест электропроводки. Дело в том, что этот участок абсолютно не защищен автоматикой от короткого замыкания или перегрузок. Поэтому часто именно в этом месте начинаются проблемы.
Чтобы избежать возгорания и повреждения проводки, можно воспользоваться двумя вариантами решения проблемы:
- Можно всю проводку на данном участке спрятать в металлическую трубу. Однако если участок более двух с половиной метров, это становится проблемным. Провод такой длины затолкать в трубку практически невозможно. При чем необходимо помнить о том, что на протяженности провода могут быть повороты, и это усложнит использование металлической трубы.
- Второй вариант немного дороже, но предпочтительнее. Перед входом проводов в каркасный дом можно установить защитный автомат, поместив его в герметичный бокс от осадков. Порог его срабатывания выставляем слегка больше, чем у основного автомата защиты. Основной АЗ ставится на ВРУ. Дополнительный автомат защиты чаще всего крепится прямо к фасаду здания.
Кабель в доме идет прямо к распределительному щитку. При расчете мощности учитываются индивидуальные данные каждой зоны. Далее выполняется открытая или скрытая разводка кабеля.
karkasblog.ru
Ниже пошаговая инструкция по проведения электрике в каркасном доме. Инструкция написана как руководство к действию со всеми деталями и картинками.
Вот как выглядиn планировка участка и сам дом
Шаг первый – ввод, щит ввода и заземление
ВВОД питания делаем на расстоянии 1 метр от стены со стороны окна.
Указано берюзовой стрелкой
Кабель для выполнения ввода используем ВВГ 2х6, или ВРГ 2х6 (его потребуется 5м (с запасом))
Этим кабелем ведем от ввода до главного автомата
Им же выполняем подключение главного автомата, от него счетчика, и далее,
разводной колодки. Колодка имеет столько зажимов, сколько автоматов у нас
на выходе плюс один (на него приходит ввод). Сама колодка двухсторонняя.
Колодки эти бывают пластиковые и латунные. Нам нужна латунная (тогда никакого
расключения в ней делать не придется). Крепить ее в щите обязательно так, чтобы
не было контакта с корпусом, если корпус щита металлический, если же пластиковый,
то в любом свободном месте корпуса. Для проводов «нуля» потребуется вторая такая колодка.
Вместо вводной колодки можно использовать маленькую хитрость.
Заключается она вот в чем:
Фаза (фазы) со счетчика приходят на первый автомат, а все остальные соединяются с ним при помощи «гребенки».
Розетки выбираем евростандарта, с заземляющими ножами.
Для этого, параллельно со всеми проводами, идущими к розеткам, пропускаем еще один одиночный провод, которым соединяем заземляющие ножи розеток в одну линию, которая соединится с заземляющим контуром.
Контур выполняют разными способами:
1. Треугольник
2. прямоугольник
3. Линия
4. Круг
Самый лучший из них, конечно же, треугольник.
Выполняется он в виде равностороннего треугольника со стороной не менее 1.5 метров, в вершинах которого вбиты штыри (желательно из уголка или квадратной трубы), соединенные между собой полосами стали. В дом следует заводить, так же, полосой стали и, уже к ней прикручивать при помощи болта и гайки с шайбами тот провод, что соединяет ножи заземления розеток.
Сам «треугольник» закладывается не ближе метра от фундамента дома.
По хорошему, схема сборки вводного щита выглядит вот так
Правда, на рисунке есть ошибка. Заключается она вот в чем: на розетки необходимо пускать провод 3х2,5мм2. РЕ, он же защитный проводник, и есть заземлитель.
Сам же щиток может выглядеть вот так:
Его размер зависит от количества автоматов, которые в нем стоят (они могут располагаться и в 2 ряда).
Внутри же он выглядит, примерно, так:
Поскольку, в свете последних «указаний сверху», счетчик необходимо ставить снаружи здания, то динрейку его крепления можно использовать для второго ряда автоматов
Вот примерная раскладка по помещениям дома (куда какие автоматы ставить):
1) Вводной автомат — 64 А
2) Освещение комнаты и гостиной — 16А
3) Освещение коридоров, котельной и тамбура — 10А
4) Освещение кухни — 10А
5) Розетки кухни — 16А (диф.автомат)
6) Духовой шкаф — 16А
7) Бойлер электрический — 20А
8) Стиральная машина — 20А
9) Посудомойка – 16А
10) Розетки комнаты первого этажа и коридора 16А (диф.автомат)
11) Розетки гостинной 16А (диф.автомат)
12) Розетки санузла 16А (диф.автомат)
13) Розетки котельной и тамбура 20А
14) освещение детских комнат и гардероба – 10А
15) освещение кладовки, спальни – 10А
16) освещение туалета и ванны – 10А
17) розетки 2го этажа — 16А (дифавтомат)
На рисунке ниже показано (на примере освещения 1го этажа), какое помещение от какого автомата запитано:
При желании можно во вводном щитке, как показано на рисунке, установить розетку (подключать ее можно напрямую к центральному автомату).
Поскольку у нас, благодаря выносу счетчика на внешнюю часть дома, освободилась нижняя динрейка, мы можем, запросто, выполнить монтаж щитка в два ряда, не меняя его размеров.
По этому, делим автоматы на 2 равные части: первые 8 ставим в верхний ряд, а вторые – в нижний.
Я рекомендую выполнять разводку «фазного» провода при помощи «гребенки», то есть, на первый автомат приходит куском провода (отрезком жилы сечением 6 квадрат), а от него на все остальные – «гребенкой». Естественно, жила от кабеля и контакт от «гребенки» садятся «друг на друга». Гребенок нам потребуется две штуки, дело в том, что у нас два ряда автоматов и соединить их одной «гребенкой» мы не сможем. С последнего автомата первого ряда пускаем такой же отрезок жилы, каким запитывали первый автомат, на ближайший автомат второго ряда (естественно, туда же садится крайний контакт второй «гребенки», соединяющей в линию все автоматы второго ряда).
Начинаем монтаж проводки с подбора инструментов и материалов
Нам потребуется следующий инструмент (он же понадобится и далее):
1. Бур для выполнения сквозных отверстий в стене
Конечно, он может быть и другим, но лично я пользуюсь именно таким.
2. Хорошая электродрель
3. Шуруповерт (любители могут пользоваться обычной отверткой)
4. Отвертки
5. Пассатижи
6. Изолента
7. СИЗы (соединительные изолирующие зажимы)
Они могут выглядеть так
8. Саморезы
9. Распаечные коробки (рекомендую пользоваться квадратными размером 100х100мм) ФОТО?
10. Фанерные подрозетники (их можно изготовить и самостоятельно)
11. Стаканы
Правда, если весь монтаж выполняется между стеной и обшивкой, то фанерные подрозетники не нужны (розетки и выключатели внутренней установки, которыми тоже надо запастись, монтируются в стаканах, распаечные же коробки монтируются вместо стаканов так, чтобы снаружи торчала только их крышка).
12. Кабель ввг 3х2.5 (бухта (может и не хватить))
13. Кабель ввг 3х1.5 так же
14. Гофротрубка под оба размера кабеля (столько же, сколько и кабеля)
15. Крепежи для гофры
16. Для сверления в обшивке под «стаканы» потребуется «коронка», под распаечные же коробки придется вырезать при помощи ножа (лучше пользоваться широким канцелярским фирмы FIT)
Начали!
Щиток устанавливаем в коридоре на стене, прилегающей к тамбуру со стороны котельной. Делаем мы это для того, чтобы меньше проводов тянуть от щитка к счетчику. Высоту установки щитка выбираем 1.5 метра (для удобства).
Сперва выполним весь внутренний монтаж, а уж потом сделаем подключение счетчика. Поэтому, вставляем первую «гребенку», а контакт на вводном автомате не затягиваем, на остальных же хорошенько протягиваем.
Поскольку первый автомат после вводного у нас отвечает за освещение в комнате и гостиной, то с него и начнем. Отмеряем 15 метров кабеля ввг 2х1.5 и 14.8 метра гофротрубы соответствующего размера. Гофротрубка для удобства втягивания кабеля снабжена тонкой сталькой (к которой привязываем конец кабеля и втягиваем в трубку).
В стене, отделяющей коридор от комнаты (как можно ближе к внешней стене) выполняем 2 сквозных отверстия. Одно нам понадобится сейчас, а второе – для прокладки кабеля к розеткам. В комнате, в том месте, где планируется выключатель (который ближе к входу), под потолком, крепим распаечную коробку.
Схемы монтажа коридоров, комнаты и гостиной полностью соответствуют рисунку. Исключение составляют лишь кухня, котельная и санузел, где провода освещения проложены «напрямую» через потолок. Это реализуется так: провод от распаечной коробки ведут вверх под потолок, где прокладывают по прямой к месту установки светильника (то есть, если на рисунке показана прокладка с поворотами, то на самом деле прокладка ведется по кратчайшему расстоянию). Это касается всех помещений, где это необходимо.
От нее и начнем прокладку кабеля. Конец кабеля (сантиметров 5-7) просовываем в коробку, остальное ведем до отверстия в стене, куда и выводим так, чтобы между распаечной коробкой и отверстием в стене был провис кабеля 1-3 см. Далее, тем же «макаром» ведем кабель до вводной коробки (закрепив с помощью спецкрепежа над входом).
точно так же выполняется крепеж гофры и к потолку.
Над вводным щитом «гофру», так же, крепим спецкрепежом, после чего спускаем вниз и заводим в щиток, где подсоединяем к автомату №2 фазный провод (провода в кабеле для удобства окрашены в разные цвета), нулевой же зажимаем в металлической клеммной колодке, предназначенной для этого.
Теперь выполняем монтаж проводки освещения внутри комнаты.
Поскольку в этой комнате предполагается независимое включение света с двух точек, то применяем 2 проходных выключателя, соединяя их двухпроводной линией из того же кабеля ВВГ 2х1.5. Привожу схему проводки освещения комнаты с использованием такой системы:
Провод «нуля» идет сразу на боковой контакт светильника. Фаза приходит на центральный контакт первого проходного выключателя, после чего, раздвоившись от пары выходных его контактов, в два провода идет второй такой выключатель, развернутый выходными контактами навстречу первому и подключается на них. От оставшегося контакта фазный провод идет на центральный контакт светильника.
Оставшиеся свободными ноль и фазу подсоединяем в распаечной коробке к заранее проведенному туда кабелю (но не изолируем, ведь нам нужно подключить туда еще один светильник и освещение гостиной). Второй светильник подключаем обычным образом (ноль напрямую к боковому контакту светильника, фазу – через выключатель к среднему).
Вот по этой схеме
Теперь пробрасываем кабель (точно такой же) в гостиную. Его длину берем из расчета 4-5 метров (до первой распаечной коробки, которую ставим под потолком сразу возле двери). Когда подключение осветительных кабелей закончено, нужно выполнить изоляцию соединений при помощи СИЗов. Все кабели предварительно должны быть затянуты в гофротрубки. Первая осветительная коробка готова, ее можно закрыть и подписать.
Монтаж освещения гостиной.
Первое – самое простое, поскольку подключаем светильник, имеющий одиночный выключатель. Это делается так же, как и в комнате. Изолировать, пока, не надо. Далее, выполняем монтаж второй пары проходных выключателей и светильников, управляемых ими. Монтаж по той же системе, с той разницей, что вместо одного светильника эта пара управляет двумя, включенными параллельно. Но, поскольку первый из пары проходных выключателей находится с другой стороны двери, то над ним нужно смонтировать еще одну распаечную коробку и провести кабель между коробками, после чего, провода во второй коробке изолируем СИЗами, закрываем и подписываем коробку. Третью же коробку закрывать пока не нужно (она пригодится для прокладки освещения кухни). Соответственно, на противоположной стене, над тем местом, где будет второй проходной выключатель кухни, под потолком монтируем еще одну коробку. К ней идет провод (3 жилы) от «проходника» у входа в кухню-госиную. Две из этих жил – раздвоившаяся «фаза», а третья – «ноль», который вернется со светильников. «Фазы» цепляем на встречные концы второго «проходника», «ноль» ведем к боковым выводам светильников. Центральные же выводы подключаем к оставшемуся выводу выключателя. После всего этого коробку над светильниками закрываем и подписываем, предварительно заизолировав СИЗами соединения.
Для прокладки между последней парой коробок потребуется, примерно, 5.5 метров кабеля (прокладываем по кратчайшему расстоянию, т.к. все это упрячется за подвесной потолок). От коробки до выключателя уйдет еще 1.6 метра.
Свет в кухне
Третий автомат, пока, пропускаем и работаем с четвертым. Связано это с тем, что нам нужно сделать кухню и закрыть оставшуюся открытой коробку. Кабеля на это потребуется (опять же с запасом) 8.3 метра. Затягиваем кабель в «гофру» и начинаем прокладку. Один его конец заводим в щиток и подключаем фазу на четвертый автомат, а ноль – на колодку «общего провода». Далее ведем кабель вверх, где, под потолком крепим его при помощи пары зажимов для гофры (одним к стене, а другим – к потолку, сформировав тем самым угол). После этого, можно прогнать кабель и по кратчайшему расстоянию в угол между туалетом и кухонной стеной (тогда его уйдет меньше). Там в стене выполняем сквозное отверстие, куда просовываем гофру с кабелем. В кухне гофра поворачивает в сторону входа и снова крепится к стене зажимом. Далее этот кабель идет в оставшуюся открытой коробку, где происходит подключение к выключателю и светильникам. Выключатель на кухне устанавливаем трехполюсный. От него ведем кабели ко всем светильникам кухни (предварительно затянув их в гофры).
Теперь, после того, как все соединения в этой коробке выполнены, изолируем их СИЗами, закрываем коробку и подписываем ее.
Проводка, за которую отвечает 3й автомат
Вешаем светильники в тамбуре и перед входом и соединяем их параллельно (не забыв пометить фазный провод). На той же стене, где вводной щиток, только с той стороны косяка, где котельная, под потолком монтируем распаечную коробку. К ней ведем кабель от третьего автомата. Для этого понадобится 3.2 метра кабеля. Поскольку свет перед входом и в тамбуре, по проекту, управляется с двух точек, то монтируем управление проходными выключателями, установив один из них в коридоре, а второй – перед входом в дом и соединив их так же, как соединяли «проходники» в комнате. Провода же от них подсоединяем к параллельно соединенным светильникам, смонтированным ранее (не забыв про фазировку). К этим светильникам, параллельно, подключаем светильник, смонтированный под потолком в центре коридора 1 этажа. От этой коробки ведем кабель на второй этаж до коробки, которую монтируем под потолком на стене между детскими комнатами. На этой же стене монтируем выключатель, а в центре коридора на потолке – светильник. Затем, соединив все в схему, закрываем и подписываем коробку, не забыв про изоляцию соединений. На стене, между котельной и тамбуром под потолком монтируем распаечную коробку. На этой же стене устанавливаем выключатель освещения котельной. После всего этого ведем кабель от предыдущей коробки к последней и делаем необходимые расключения. Выполнив все это, закрываем и подписываем предпоследнюю коробку, не забыв про изоляцию (последнюю, пока, закрывать не надо, она нам еще пригодится).
Чтобы закончить с освещением 1 этажа, переходим сразу к 16 автомату (он у нас отвечает за свет в санузле). От него ведем кабель наверх и, через потолок, до коробки между туалетом и котельной. В ней выполняем разводку кабеля вниз по стене к выключателю, далее к светильнику туалета и вверх в ванную, где монтируем двухполюсный выключатель и пару светильников (естественно, смонтировав под потолком распаечную коробку). Закончив монтаж освещения ванны и туалета, изолируем соединения СИЗами, закрываем и подписываем коробки. С освещением первого этажа мы закончили.
Освещение 2го этажа
Красным пунктиром показано прохождение кабеля освещения от распаечных коробок до светильников (между потолком и «фальшпотолком»).
Свет в детских и гардеробе (14й автомат).
Берем 10 метров кабеля ВВГ (или ВРГ) 2х1.5 и затягиваем его в гофру. После этого выполняем сквозные отверстия в межэтажном перекрытии над вводным щитом, в стенах между коридором и первой детской и в стене между детскими. После этого подключаем «фазу» на автомат, а «ноль» на колодку и пропускаем кабель вверх, через перекрытие, до потолка второго этажа, закрепив при помощи зажимов до и после перекрытия и пару раз на стене 2го этажа. Под потолком 2го этажа делаем поворот кабеля (при помощи зажимов) в сторону детской. После ввода в детскую закрепляем кабель на стене под потолком и ведем его до установленной заранее распаечной коробки (ее устанавливаем под потолком в том месте, где на стене будет выключатель, а на потолке светильник). Расключение выполняем так:
· «ноль» ведем напрямую к светильнику и подключаем на боковой контакт
· Фазу ведем к выключателю и подключаем на вводной контакт
· С выводного контакта ведем к светильнику, где подключаем к боковому контакту
После этого устанавливаем распаечные коробки во второй детской и гардеробе (под потолком в тех местах, где будут монтироваться выключатели и плафоны освещения). Теперь ведем кабель от коробки в первой детской до коробки во второй детской, где выполняем монтаж схемы освещения по той же схеме, что и в первой детской. Теперь коробку в первой детской можно закрыть и подписать (не забыв про изоляцию соединений). После чего проводим кабель в гардероб. Выключатель света гардероба устанавливаем снаружи комнаты, для чего выполняем сквозное отверстие в том месте, где будет установлен выключатель. Монтируем выключатель и выполняем монтаж всей схемы освещения по той же схеме, что и обеих детских. Теперь закрываем и подписываем коробки, заизолировав соединения СИЗами.
Освещение кладовки и спальни
Теперь монтируем свет в спальне и кладовке. Для этого устанавливаем распаечные коробки под потолком в тех местах, где позже будут выключатели и плафоны освещения. Поскольку в кладовке свет выключается снаружи, то коробку устанавливаем тоже снаружи. Кабель ведем от коробки до выключателя.
В спальне выполняем подключение по стандартной схеме (так же, как и в детских). В кладовке же монтаж делаем так:
1. Кабель от коробки до выключателя у нас уже установлен
2. Над коробкой делаем сквозное отверстие в стене
3. От коробки ведем кабель до светильника
4. Само подключение выполняем по обычной схеме, стой разницей, что выключатель находится снаружи помещения.
Начинаем монтаж розеток
С освещением закончено, приступаем к монтажу проводки розеток и начинаем с кухни (автомат №5).
Прокладка кабелей до розеток полностью соответствует той схеме, что указана на планах дома.
Кабеля нам потребуется (до первой распаечной коробки) 9.2 метра. «фазу» подключаем к автомату, «ноль» к колодке общего провода, третью жилу кабеля необходимо подключить к колодке заземления. Сам же кабель ведем через потолок в сторону кухни (в то место, где установим распаечную коробку). Этот автомат отвечает за 5 розеток кухни: розетка под выключателями, чайник, СВЧ, тостер и розетка на стене напротив выключателей. Сперва устанавливаем розетки и соединяем их параллельно (используем все три контакта). Соединяем розетки при помощи кабеля ВВГ (или ВРГ) 3х2.5 (им же и выполняем подвод питания к розеткам). От каждой из розеток ведем кабель наверх, где монтируем распаечную коробку. Коробки соединяем параллельно. От распаечной коробки, таким же кабелем, подключаем розетки, не забывая про фазировку и то, что ножи заземления должны быть подключены к проводу, соединенному с колодкой заземления.
Питание духовки, посудомойки, электробойлера и стиралки
Духовка и посудомойка питаются от отдельных автоматов (автоматы 6 и 9 соответственно). Поскольку монтаж их розеток одинаков, то опишу монтаж лишь одной. В этом случае обходимся без распаечных коробок, потому, что ведем кабель напрямую от автоматов к розеткам (пользуемся кабелем ВВГ (или ВРГ) 3х4). Кабеля для этого понадобится, примерно, 10 метров (не забудьте затянуть его в гофру). Подключаем кабель в щитке к автомату и колодкам общего провода и заземления, после чего ведем кабель до розетки, где выполняем подключение, не забывая про то, куда какой провод подключать.
Автоматы 7 и 8 отвечают за электробойлер и стиральную машину. Монтаж этих розеток ничем не отличается от монтажа розеток предыдущего абзаца с той разницей, что для кабеля понадобится меньше.
Остальные автоматы
10й автомат отвечает за розетки комнаты 1го этажа и коридора, вот этим и займемся.
Вверху, над щитком под потолком монтируем распаечную коробку, а под щитком – розетку. До этой розетки ведем кабель от автомата напрямую. Другой кабель ведем от этого же автомата к распаечной коробке. От коробки ведем 2 кабеля: один от коробки до розетки на противоположной стене, а другой – к распаечной коробке, заранее установленной в комнате. Коробку над щитком закрываем и подписываем (не забыв про изоляцию соединений). На стене, под распаечной коробкой монтируем пару соединенных параллельно двойных розеток, а на стене напротив входа в комнату – одиночную розетку. Кабель для монтажа этих розеток выбираем ВВГ (или ВРГ) 3х2.5. от коробки ведем 2 кабеля: один к розеткам на той же стене, что и коробка, а другой – к розетке на стене напротив входа. После этого изолируем соединения, закрываем и подписываем коробку.
Приступаем к монтажу розеток гостиной (автомат №11). В самой гостиной монтируем 3 распаечных коробки (над теми местами, где будут смонтированы розетки). На стене, граничащей с комнатой, монтируем 2 двойных розетки, в двух других местах – по одиночной. От коробки ведем 3 кабеля: один на двойные розетки, заранее соединенные параллельно, а два других – к одиночным розеткам через потолок. Теперь выполняем соединение распаечной коробки в гостиной и автомата. После этого изолируем, закрываем и подписываем коробку.
Точно таким же образом монтируем и подключаем розетки в остальных помещениях дома, не забывая соединять в одну цепь ножи заземления розеток и подключать все это к шине заземления в щите ввода.
Завершающий этап – подключение счетчика и питания
Теперь пришло время выполнить подключение счетчика к системе электропроводки.
Делаем это так:
1. От вводного автомата выводим кабель наружу, к щиту, в котором установлен счетчик
2. Подключаем ввод счетчика согласно схемы, указанной на его крышке
3. К выходу счетчика подключаем кабель, который ведем обратно в щит ввода, где подключаем к остальным автоматам («фаза» на заранее подготовленное место в первом автомате, а «ноль» — на колодку общего провода)
4. Протягиваем все контакты
Теперь можно на вводной автомат подать напряжение с кабеля ввода. Кстати, для последних подключений необходимо применять кабель сечением 6мм2.
Если у вас есть вопросы задавайте их ниже в форме — я буду отвечать.
2mdom.ru