Автор этой статьи 30 лет назад построил дом и разводку электропроводки сделал самостоятельно. Исходя из 30 летнего опыта эксплуатации электропроводки, можно сделать вывод об ошибках, допущенных при ее обустройстве.
Главный вывод такой: если вы сделали разводку проводом необходимого сечения, а лучше, чтобы сечение провода было с запасом, правильно определили и установили средства автоматической защиты, то неисправности электропроводки происходят, в основном, только из-за контактов, контактов в розетках, в распределительных коробках и т.д. Мне пришлось поменять все розетки в доме. В распределительных коробках соединения я сделал пайкой, это оказалось правильным решением. Все, остальное исправно функционирует до настоящего времени.
Разработка разводки для частного дома — задача не сложная, но и слишком простой назвать ее нельзя. Эту важную работу я предлагаю сделать с помощью последовательных, простых шагов. Это позволит спроектировать безошибочную, добротную, безопасную схему электропроводки.
Предлагаемая методика разработки электрической схемы проста и может использоваться и для вновь построенного дома, так и при капитальном ремонте квартиры при реконструкции электропроводки.
Подготовка к разработке электрической схемы
Что необходимо для разработки электрической схемы:
линейка, хорошо, если у вас будет еще и трафарет для зарисовки различных фигур,
фломастеры разных цветов или ручки с разноцветной пастой,
кроме того, понадобятся листы бумаги для чертежей и эскизов.
Эту же задачу можно выполнить быстрее с помощью компьютера, если вы можете работать в Автокаде или другой программе, где можно рисовать и чертить.
У вас есть план вашего дома, начнем с того, что мы начертим в масштабе упрощенный план. На рис. 1 пример упрощенного плана, у вас будет, естественно, другой.
Рис. 1 Упрощенный план дома:
Вы начертили свой план, в котором, как и на рис. 1 ничего внутри помещений еще нет, но скоро будет. Размеры на плане в метрах. Вот этот «пустой» план надо скопировать на ксероксе или распечатать на компьютере в 4 — 5 экземплярах, если вы будете рисовать остальное вручную.
На одном из экземпляров плана можно обозначить, где и какое помещение находится в вашем доме. (См. рис. 2)
Рис. 2 План расположения помещений:
Определение мест установки электрооборудования и розеток и выключателей
Следующим этапом будет общее собрание будущих жильцов этого дома, где они обсудят и утвердят расстановку мебели в помещениях, состав и расположение электрического оборудования. После собрания на скопированном экземпляре «пустого» плана, в каждом помещении:
Расставляем мебель, на рис.3 зеленым цветом отмечены шкафы (17), кровати(16), диван(17). Это необходимо, чтобы выбрать места установки розеток там, где мебель не будет закрывать их.
Затем размещаем все стационарное электрооборудование (на рис. 3 закрашено коричневым цветом).
И только после этого, выбираем место установки розеток и выключателей (на рис 3 закрашены желтым цветом).
Рис. 3 План установки электрооборудования и электроустановочных изделий.
На плане учтено все стационарное электрооборудование. Переносные электроприборы утюг, электрочайник, миксер и многое другое не учтены, чтобы не загромождать план, но для них нужны розетки, которые на плане присутствуют. Рис. 3 несет в себе много информации:
Мы определились с местами установки электроустановочных изделий розеток и выключателей.
Определили места установки электрооборудования.
На основании электрических характеристик оборудования можно подсчитать общую мощность электропотребления в каждом помещении.
Знаем необходимое количество розеток, выключателей и ламп освещения.
Подсчитываем какое количество получилось.
Лампа освещения 9 шт.
Выключатели 8 шт.
Розетки 12 шт.
Электрический щит 1 шт.
Электрический водонагреватель типа «Аристон» или другой 1 шт.
Стиральная машина 1 шт.
Холодильник 1 шт.
Посудомоечная машина 1 шт.
Электропечь с духовкой 1 шт.
Домашний кинотеатр 1 шт.
Компьютер 2 шт.
Розетки IP44, влагостойкие. 2 шт.
Розетка трехполюсная. 25A 1 шт.
Вытяжка. 1 шт.
Подсчитываем максимальную мощность потребления. Таблица №1:
№
Название электроприборов
Количество Шт.
Мощность ватт
Суммарная мощность ватт
Сечение провода кв. мм.
1
Лампы освещения
9
100
900
1,5
2
Розетки свободные 16 А
6
700 Средняя мощность на 1 розетку
4200
2,5 на каждую розетку
3
Электрический водонагреватель Розетка 16 А с защитой от влаги
1
1500
1500
1,5
4
Стиральная машина Розетка 16 А с защитой от влаги
1
2000
2000
1,5
5
Холодильник. Розетка 10 А
1
250
250
1,5
6
Посудомоечная машина. Розетка 16 А
1
2000
2000
2,5
7
Электропечь с духовкой, розетка 25 А
1
6000
6000
4
8
Домашний кинотеатр. Розетка 10 А
1
500
500
1,5
11
Компьютер. 2 розетки 10 А
2
500
1000
1,5
14
Вытяжка. Розетка 10 А
1
300
300
1,5
Итого: Максимальная мощность потребления — 18650
Разводка силовых кабелей
Разберемся как доставить электроэнергию от электрического щитка к электроприборам находящимся в каждом помещении.
1. Душевая комната.
Самым опасным помещением является душевая комната. Разводку электропроводки и подключение электроприборов в ванной или душевой комнате производят в соответствии с правилами для помещений с повышенной влажностью.
1.1 По правилам, в душевой должна быть скрытая электропроводка трехжильным медным кабелем с двойной изоляцией. Металлические кабельные каналы не допускаются.
1.2 Все электрооборудование и электроустановочные изделия должны иметь защиту от попадания в них влаги.
1.3 На каждый электроприбор душевой комнаты с электрощита протягивается отдельный трехжильный кабель.
1.4 Выключатель электроосвещения должен находится вне помещения.
1.5 Корпуса электроприборов заземляются.
1.6 В цепи питания душевой комнаты обязательна установка УЗО.
Номера электрооборудования душевой на плане (рис 3) (5) и (6):
5. Электрический электронагреватель 2000 ватт.
6. стиральная машина, мощность 2000 ватт,
подключаются от электрощита отдельными трехжильными медными кабелями с двойной изоляцией сечением 1,5 кв. мм. Электронагреватель и стиральная машина подключаются через две 16 А розетки (12) с защитой от влаги.
2. Кухня.
Номера электрооборудования на плане кухни (7), (8), (9), (14),
7. Холодильник 250 ватт,
8. Посудомоечная машина 2000 ватт.
9. Электроплита (4 конфорки) с духовкой. 6000 ватт подключается от электрощита отдельным 3 жильным с медными проводниками кабелем сечением 4 кв.мм. соединяется через трехполюсную 25 амперную розетку.
14. Вытяжка. 300 ватт.
Так как на кухне и любом помещении дома возможно подключение дополнительного электрооборудования каждое мощностью до 2000 ватт, остальные розетки в помещениях дома устанавливаю 16 амперные, подключаю каждую проводом сечением 2,5 кв. мм.
Рис. 4 План разводки силовых кабелей и места установки распределительных коробок.
№1, №2, №3, №4 на рис. 4 и рис. 5 – распаечные коробки.
В таблице № 2 приведены номера проводников кабелей, участки прокладки и их сечение. Таблица №2:
Номер провода кабеля
Участки прокладки кабеля.
Сечение провода кв. мм.
1, 2, 3
Эл. Щит (4) – Душевая – Розетка (12)- Водонагреватель (5)
1,5
4, 5, 6
Эл. Щит (4) – Душевая – Розетка (12) — Стиральная машина
1,5
7, 8, 9
Эл. Щит (4) – Кухня – розетка(13) — электропечь с духовкой
4,0
10, 11, 12
Эл. Щит (4) – Распаечная коробка №4-распаечаная коробка №3
4,0
13, 14, 15
Распаечная коробка № 4 –розетка в туалете (3)
1,5
16, 17, 18
Распаечная коробка № 3 – Розетки кухни (3)
2,5
19, 20, 21
Эл. Щит (4) – Распаечная коробка №1
4,0
22, 23, 24
Распаечная коробка № 1- Розетки спальни
2,5
25, 26, 27
Распаечная коробка № 1 – Распаечная коробка №2
2,5
28, 29, 30
Распаечная коробка № 2 – Розетки спальни и розетки зала.
2,5
План разводки проводов освещения
Разводка освещения производится отдельно от силовых кабелей. Провод освещения медный, двужильный, с двойной изоляцией, сечением 1,5 кв. мм. Рисуем план разводки освещения.
Рис. 5 План разводки освещения.
Обустройство электрического щита
Информация, которую мы получили в предыдущих главах позволяет нам скомплектовать электрощит. Это будет последним шагом перед черчением электрической принципиальной схемы.
Итак, начнем с перечисления того, что должно находится в электрическом щите.
1. Автоматический выключатель общий Q₁ 1шт. 100 А. Подсчитав общую максимальную мощность электроприборов во всех помещениях дома, определяемся с максимальным током главного автоматического выключателя, учитывая небольшой, необходимый, запас. Общая мощность у меня получилось 18,65 кВт, автомат должен быть на 100 А.
2. Однофазный электросчетчик на 100 А. 1 шт.
3. Защитная автоматика для помещение душевой:
3.1. Устройство защитного отключения (УЗО) QF₁ 25А ток утечки 30 миллиампер 1 шт.
3.2. Автоматические выключатели на 10А Q₂ и Q₃.
4. Защитные приборы для помещения кухни:
4.1. QF₂ УЗО 50 А, 30 ма 1 шт.
4.2. Автоматический выключатель Q₄ 30 А. 1шт.
4.3. Автоматический выключатель Q₅ 16 А 1 шт.
5. Защитные приборы для для остальных помещений.
5.1. QF₃ УЗО 32 А, 30 ма – 1 шт.
5.2. Автоматический выключатель Q₆ 25 А.
5.3. Автоматический выключатель Q₇ 10 А.
Эта схема электрического щита начерчена для примера. Вы же можете ее расширить, по своему усмотрению, например добавить количество автоматических выключателей и запитать розетки или освещение каждого помещения отдельно. В этом случае, если у вас будет неисправность в зале и отключится соответствующий автоматический выключатель, в остальных помещениях все будет функционировать. Все, можно рисовать принципиальную электросхему вашего дома, учитывая информацию вышеприведенных разделов, нумерацию проводов согласно талбицы №1 и комплектацию электрического щита.
Принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема чертится на основании данных, которые мы имеем в предыдущих главах. В схеме вычерчивается каждый провод, ему присваивается номер, указывается цвет провода, показано подключение всех приборов электрического щита. Это будет полная принципиальная электрическая схема разводки вашего дома. После того, как вы ее начертите и согласуете, можно начинать обустройство электрики в вашем доме. В последствии принципиальную схему и все что вы нарисовали выше, подшейте в папку, она пригодится при ремонте или реконструкции электропроводки.
Я же рисовать полную схему не буду, потому что:
1. Она не будет использоваться у меня, а у вас будет другая, своя схема.
2. Для меня вполне достаточен объем информации приведенной в предыдущих главах, чтобы сделать разводку электропроводки в доме и затем, при необходимости, сделать ремонт.
Видео по теме «разводка электропроводки в частном доме»:
postroju-dom.ru
Как подготовиться
До установки розеток и выключателей предстоит выполнить подготовку, которая включает в себя:
Схематическое изображение будущей электропроводки;
Наброска схемы на стены и потолок (разметка);
Выбор и резка кабельных жил;
Пробивка траншеи для кабеля (если они будут скрытыми).
Расскажем детально о каждом этапе подготовки к монтажу электропровода в доме.
Варианты схем электропроводки
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками начинается с наброски двух схем:
Электрическая. Отображает, сколько потребителей энергии будет подключено, включая все электротехнические приборы. Схема учитывает способ их включения в цепь;
Монтажная. Определяет месторасположение узлов электроцепи, показывает расстояние между ними. На основе ее данных подсчитывают, сколько нужно приобрести кабелей, какой длины и количество прочих расходников, которые понадобятся для включения в сеть любого узла.
Обе схемы набрасываются по своему усмотрению в зависимости от количества электрических энергопотребителей энергии и выбора мест для их установки. Даже необязательно употреблять общеустановленные обозначения узлов электроцепи: важно, чтобы вы лишь не забыли, как их нужно читать. Однако игнорировать правила, описанные ниже, не стоит:
Для электротехники высокой мощности предусмотрите на схеме заземление (подсоединение через тройной кабель, состоящий из жил: «земля», «ноль» и «фаза»). Оно обязательно для бойлера, стиральной машины, электрической плиты, а также для источников света, являющихся узлами цепи в помещениях с повышенной влажностью (ванная);
Линии проводки для розеточных гнезд и осветительных приборов разбейте между собой на несколько групп.
Правила распределения проводки для гнезд-розеток и приборов освещения:
Мощность любой розеточной семьи не должна превышать 4600 Вт при закупке провода с площадью поперечного сечения (далее – ППС) 2,5 кв. мм, изготовленного из меди;
Мощность любой группы светильников не должна быть выше 3300 Вт при закупке провода с ППС 1,5 кв. мм, изготовленного из меди;
Не составляйте схему, в которой розетки связываются методом «шлейфа». В особенности это касается гнезд с предусмотренным заземлением: по длине жилы «земля» нельзя делать разрывы.
Каждую линию проводки от групповых и единичных розеток, групп приборов освещения и единичных светильников подведите на схеме к щитку распределения, в котором предусмотрены автовыключатели. На все единичные и на каждую семью розеток нужен один автомат. Его мощность должна сопоставляться с ППС используемой жилы (соответствие предельному значению тока, который проводка в состоянии перенести при всех включенных в цепь устройств, питающихся электричеством). Для приборов освещения обычно сила тока автоматов входит в диапазон 10-16 А, а для розеток и групп из них выбирают одно из следующих значений: 16, 25 или 40 А.
Разметка
Намечать маршрут электрокабеля начинают от щитка-распределителя, путем разметки пути хода каждого из них к потребителям и маршрута каждого из их ответвлений. Непременно надо отмечать места, где путь меняет направление и проходит сквозь преграды, но так, чтобы не нарушались правила:
Кабель должен идти либо строго по вертикали, либо строго по горизонтали;
Разметка путей, а, следовательно, и монтаж горизонтальной проводки, должна быть произведена с отступом в 0,2 метра от линии пересечения плоскости стены и потолка для снижения риска повреждения защитной оболочки кабеля;
Все повороты электропровода должны исполняться под прямым углом;
По перекрытиям чердака и между этажами электрокабель должен проходить по самому короткому пути, который идет от распределителя.
Чтобы было удобно размечать трассу проводки, пользуйтесь разметочным шнуром, купленным в магазине. Его можно сделать самостоятельно: просто покрасьте шнур краской, известью или черным углем. Работать с ним так:
Отметьте для себя начальную точку и закрепите в ней кончик шнурка;
Натяните шнур и прижмите оставшийся конец к последней точке трассы;
Рукой отведите центральную часть шнура и отпустите его;
Стукаясь о поверхность, из него вылетают частицы угля, извести или краски. Они оседают на плоскости, образуя четкий наметочный след в виде прямой линии.
Внимание! Несмотря на то, что разметка уже осуществлена, схемы электропроводки нельзя выбрасывать. Они могут быть полезными: впоследствии вы еще не раз захотите капитально отремонтировать дом.
Как выполнить разметку коробок установок и соединений, выключателей и розеточных гнезд
Там, где электрокабель ветвится, нисходит к выключателям и розеткам, непременно предусмотрите установку коробки соединения. Но ее заменяют установочным коробом, если у вас скрытая проводка, и вы используете выключатели с розеточными гнездами закрытого типа.
Нюансы разметки:
Выключатели поместите у дверного проема, где расположена ручка. Обычно они выносятся внутрь комнаты, но не воспрещается размещение выключателя за ее пределами;
Выключатели ставят либо на высоте 1,5 метра, либо в диапазоне 0,5-0,8 метров от пола. В нынешней электропроводке предпочтителен последний вариант;
При разметке пути кабельной жилы, идущей к выключателю, нельзя забывать, что она должен проходить на расстоянии не менее 1 дециметра от косяка;
Высоты места розеток на разметке выбираются произвольно. Раньше их устанавливали на высоте 8 дециметров от пола, а сегодня предпочитают отступать от него только 0,2-0,3 метра. А иногда розетки следуют сразу после плинтуса;
Предусмотрите положение розеток так, чтобы при заставке комнаты мебелью они не теряли доступ;
Если рядом с ними будет установлен письменный стол, то их нужно разметить выше столешницы;
Розеточные коробки в кухонном помещении намечают на высоте 9 дециметров от пола. При этом они локализуются выше нижнего ряда гарнитура;
В спальнях и на кухне оптимально ставить семьи розеток: по 2 или 3;
Количество розеток в помещении рассчитывается так: одна розетка на ток 10/16 Ампер на 4 кв. метра. Так, для площади в 20 кв. м. их понадобится 5;
На кухне обычно хватает четырех розеток 10/16 Ампер;
Стены между соседними комнатами – хорошее место для скрытых розеток или выключательных устройств, находящихся по обе стороны друг против друга;
Розетки для душа, бойлера, котла, стиральной машины, плиты и кондиционера – всегда индивидуальные. Они к щитку пойдут отдельно.
Внимание! Соблюдайте правила безопасности. В связи с этим расстояние от розеток и выключателей до заземленных устройств, выполненных из металла (раковины, плиты, трубы), должно составлять хотя бы 0,5 метра. В кладовой устанавливать розетки с выключателями нельзя, но можно установить их с ее внешней стороны.
Разметка электропроводки в комнатах с повышенной влажностью
Чтобы наметить расположение розеток и выключателей в таких помещениях, как душ, сауна, ванная или санузел, нужно помнить, что в них выделяют 4 зоны:
Зона смесителя или крана;
Зона раковины, душа, ванны, сауны;
Зона от сауны, ванны и раковины, охватывающая пространства в радиусе 60 сантиметров от них. Наличие стационарных перегородок не считается;
Зона, охватывающая пространство в радиусе 240 сантиметров от зоны 3.
Внимание! В зоне 1, 2 и 3 устанавливать узлы электропроводки воспрещается. В 4 зоне разрешены к монтажу розетки с устройством защитного отключения (УЗО), которые срабатывают при утечке тока в 30 мА.
Как разметить на потолке светильник
Порядок действий:
На полу проведите прямые линии, соединяющие противоположные углы комнаты;
На месте их пересечения поставьте жирную точку;
Перенесите ее на потолок с использованием отвеса;
От обозначенной на потолке точки наметьте трассу проводки, объединяющую источник света с коробкой соединения.
Внимание! Если в помещении вы хотите иметь больше одного светильника, то сначала нужно наметить ось, идущую продольно центру комнаты. Затем на оси нужно отметить точки, где будут устанавливаться люстры или светильника. С помощью отвеса метки сносятся с пола на потолок.
Монтаж электропроводки в загородном доме
Прежде чем начать монтаж электропроводки нужно подготовить набор инструментов:
Нож монтажный;
Набор отверток;
Пассатижи;
Болгарка;
Круглогубцы (можно заменить клещами для зачистки кончиков кабеля);
Индикаторы фазы и целостности электроцепи;
Перчатки из 100% резины;
Перфоратора – электрическая дрель.
Проверьте наличие материалов:
Щиток электрический;
Изоляционная лента;
Выключатели с розеточными коробками;
Коробки установочные, можно соединительные (если это открытая проводка);
Бирки, предопределенные для маркировки проводов;
Клеммники для объединения кабелей разной толщины и сечения;
Кабель выбранного диаметра и сечения.
Совет! Для домашней электропроводки выберите провод с сечением от 1,5 до 2,5 кв. мм. Однако для кабелей, идущих к мощным приборам (плита, котел), разрешается применять более толстые кабели. Это поможет сбавить сопротивление внутри, а также выполнить проводку более безопасной.
[contentblock id=4]
electricdoma.ru
Составление схемы электропроводки
Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.
Итак, изображенная выше типовая схема электропроводки для жилого здания включает в себя такие элементы (начиная от ввода кабеля):
устройство защитного отключения — УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 300 мА;
дифференциальный автомат на 20 А, срабатывающий при токе утечки 30 мА, — для защиты розеточной сети;
автоматические выключатели номиналом 10 А на освещение (количество зависит от числа линий к светильникам);
электромонтажный шкаф, снабженный нулевой и заземляющей шиной, а также DIN-рейками для крепления автоматов и УЗО:
кабельные линии с распределительными коробками, ведущие к розеткам для подключения бытовой техники и осветительным приборам.
Примечание. Согласно ПУЭ, электропитание ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с высокой влажностью нужно проводить отдельной линией, защищенной УЗО или дифавтоматом с порогом срабатывания 10 мА.
Функциональное назначение перечисленных элементов следующее. Автоматические выключатели защищают ветви или систему в целом от короткого замыкания, УЗО предохраняет вас от поражения током, а дифференциальный автомат совмещает 2 эти функции. Последний должен устанавливаться на каждую силовую линию. Чтобы уберечь домашние электроприборы от перепадов напряжения, можете дополнить схему защитным реле, устанавливаемым после главного УЗО, как об этом рассказывает мастер на видео:
Чтобы сделать полную схему электрификации, нужно от руки начертить план дома и разместить на нем осветительные приборы с розетками. Укажите местонахождение электрощита и раскиньте от него проводку вдоль стен, отмечая каждую пару (фаза и ноль) одной линией, как это делают электрики (называется – однолинейная схема). Пример такого эскиза изображен на картинке.
Справка. В частных домах и дачах распределительный щит обычно ставится в техническом помещении, например, в гараже, иногда – в коридоре. Такая же картина наблюдается в многоэтажных новостройках. В домах советской эпохи — «хрущевках» и «чешках» квартирные щитки массово устанавливались в подъездах, но потом хозяева стали переносить их к себе в прихожую, дабы уберечься от воровства счетчиков.
Подготовка материалов
Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:
Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.
Совет. Для силовых линий, нагруженных установками мощностью свыше 3,5 кВт, сечение кабеля следует выбирать по расчету. Мы рекомендуем решить данный вопрос со специалистами, поскольку вводной автомат и остальное оборудование тоже придется подбирать индивидуально и без проекта электроснабжения здесь не обойтись.
Перед расчетом количества кабельной продукции продумайте способ укладки электропроводки. Оптимальный вариант – развести проводники за потолочной и стеновой обшивкой из гипсокартона, в полу или под плинтусом. Такой подход позволит уберечь коммуникации от повреждений при последующих ремонтах и легко реализуется в однокомнатных и двухкомнатных квартирах панельных домов.
В деревянных домах, построенных из бруса либо по каркасной технологии, практикуется внутренняя разводка открытого типа – на изоляторах либо в пластмассовых каналах, как сделано на фото. В этом случае удобнее проложить сеть из плоской разновидности кабеля – ВВГ-П. Не забудьте и о слаботочных линиях – витой паре для интернета, сигнализации и так далее, их тоже надо развести по комнатам.
Также стоит упомянуть об электропроводке в стиле ретро, гармонично вписывающейся в интерьер любого деревянного жилища, в том числе и бревенчатого. Но учтите, что цена комплектующих втрое выше обычных материалов, а способ монтажа, показанный в видеосюжете, требует некоторых навыков.
Минимальный комплект инструмента
Для устройства или замены электропроводки своими руками вам потребуется следующий набор инструментария:
болгарка с кругами по бетону для проделывания борозд в кирпичных либо оштукатуренных стенах;
молоток и зубило, чтобы разделывать гнезда подрозетников;
кусачки, пассатижи;
рулетка и строительный уровень;
шпатель узкий металлический;
отвертки с различными шлицами;
нож для разделки кабелей.
Совет. Вместо обычного ножа лучше используйте специальный инструмент, чей образец показан на фото. Он снабжен небольшой пяткой на конце, что позволяет снимать изоляцию с проводов без повреждения медных жил и безопасно для рук.
Монтаж электрощита
Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:
Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.
Совет. При монтаже проводников соблюдайте маркировку по цветности, указывающей на их принадлежность. Нулевая магистраль обозначается синим цветом, заземление – желто-зеленым, а фаза чаще всего коричневая, черная либо красная.
Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда. Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:
Как монтируется проводка
В прошлые времена электросети разводились по стенам до нанесения штукатурного слоя и крепились алебастровым раствором. Сейчас для монтажа применяются другие методы, а именно – прокладка в стробах глубиной 2 см, прорезаемых в штукатурке либо газобетоне. Технология такая:
С помощью уровня и отбивочного шнура разметьте трассу каждой линии, начиная от электрощита. Помните, что скрытая электропроводка в доме должна проходить строго вертикально и горизонтально, а поворачивать под прямым углом. Наметьте точки установки розеток и выключателей.
Проделайте по разметке борозды, соблюдая ширину канавки для одинарного провода – 2 см. Вырежьте углубления для подрозетников и распределительных коробок.
Установите подрозетники и коробки на дюбелях или алебастровом растворе. Старайтесь выдержать горизонталь, чтобы розетки стояли ровно. Не забудьте вырезать по бокам технологические проемы для ввода кабеля.
Обработайте стробы грунтовкой и уложите в них заранее отмеренные куски кабеля и заведите его концы внутрь всех коробок. Фиксация проводников в канавке производится раствором либо специальными распорками с интервалом 40 см.
Разделайте концы проводов в распаечных коробках и выполните расключение по цветам клеммниками WAGO или другим доступным способом.
Оголите жилы в подрозетниках, наденьте на них наконечники и подсоедините к розеткам и выключателям.
Проверьте работоспособность каждой линии мультиметром, после чего подключите ее к щитку и заделайте борозды.
Важный момент. Проводка освещения подключается так: синий провод (N) – к нулевой шине, желто-зеленый (PE) – к шине заземления, оставшийся проводник – к автомату. Фаза и нейтраль от розеточной сети присоединяются к контактам 1 и 2 дифференциального автомата, заземление – к своей шине.
Грамотный монтаж проводки подразумевает ее прокладку по правилам – с отступами от пола, потолка и дверных проемов, указанными на чертеже. В распределительных коробках розеточной группы проводники коммутируются по цветам, осветительной – в таком порядке:
ноль минует выключатель и сразу подается к светильнику (на контакт, прилегающий к цоколю лампы);
фазный провод идет через выключатель, а потом – к осветительному прибору;
земля подключается напрямую к соответствующему контакту светильника.
Пара или тройка проходных выключателей соединяется между собой и с питающим кабелем по другой схеме. Подробно об этом рассказано в соответствующей публикации. Посмотрите обучающее видео по теме:
Заключение
Самостоятельный монтаж проводки выполняется просто, если у вас есть навыки в электромонтажном деле. Не торопитесь, придерживайтесь инструкции и внимательно соединяйте кабели в коробках, чтобы не возникло путаницы. Запомните правило: выключатель всегда разрывает фазную цепь, а не нулевую. Напоследок рекомендация: не идите на поводу у плохих советчиков и не игнорируйте установку распаечных коробок, соединяя провода в подрозетниках (так называемый шлейфовый метод). Подобная разводка ненадежна и запрещена правилами.
qustu.com
Как провести подготовительные работы для устройства электропроводки?
Чтобы приступить к монтажу, необходимо начать с подготовительных работ: составить схемы электропроводки, разметить, заготовить осуществить пробивочные работы.
Во-первых, требуется определиться с местами введения питающего кабеля в дом и местом установки распределительного щитка. Зачастую его установку производят недалеко от ввода в дом, на высоте 1500-1700 мм в теплом помещении.
Потом можно составлять электрическую и монтажную схему электропроводки, на основании которых можно будет выполнить разметку тех мест, где будут установлены розетки, выключатели, электроприборы, бра, светильники, соединительные коробки и т.п.
По завершении разметки расположения электрооборудования можно выполнять разметку линий, по которым потом пройдет электропроводка к таковому.
Схемы разводки
Итак, в частном доме требуется составление двух схем: электрической и монтажной.
Первая схема предназначена для определения необходимого количества энергопотребителей, электротехнических устройств, и метода их подключения.
Вторая схема требуется для определения места монтирования всех устройств, расстояния между ними и необходимого количества провода и дополнительного материала.
Такие схемы можно составить огульно, не придерживаясь никаких требований, достаточную для понятия самому.
При этом, полезно придерживаться нижеуказанных советов:
1.Для розеток, в которые будут включаться бытовые приборы с большой мощностью, к примеру, стиральная машинка, электрический водонагреватель, электрическая плита и т.п требуются проработать потенциал подключения заземления и установки для этого электропроводки из проводов («фаза», «ноль», «земля»).
При подключении розеток и осветительных приборов требуется разделение линий электропроводки. Помимо этого, светильники и розетки предпочтительно разбить по группам по следующим соображениям:
медный провод сечением 2,5 мм2 используют при подключении групп розеток, при этом общая мощность не может превысить 4,6 кВт;
провод с сечением 1,5 мм2 для осветительных приборов — мощность одной такой группы не может превысить 3, 3 кВт;
приборы с большой мощностью должны подключаться в отдельную розетку, которая не соединена ни с какой группой;
не стоит планировать установку и подсоединять розетки «шлейфом», особенно розетки с заземлением.
Все линии электропроводки подсоединения осветительных групп, отдельных и групп розеток нужно привести к распределительному щитку с автоматами. Для каждой группы или индивидуальной розетки будет правильным предусмотреть отдельный автомат.
Как узнать общую мощность приборов?
Чтобы узнать силу тока, необходимо разделить общую мощность потребителей, которые подсоединены на этот провод, в ваттах, на 220 (однофазная сеть). Т.е., при максимальной мощности группы 5 кВт, сила тока равна 5000:220=22,7 А.
Определить подходящее сечение провода можно путём деления максимального тока нагрузки на определённом участке электропроводки на плотность тока для этого вида проводника, а можно выбрать его по специальной таблице. Т.е. при силе тока равной 22,7 А, а плотности проводника 9 А/мм2 подойдёт сечение 2,5 мм2.
Подсчитывая общую мощность энергопотребителей по всему дому нужно учитывать тот факт, что обычно одновременно всё не включается. В этом случае используют поправочный коэффициент спроса. В случае, когда общая мощность менее либо равна 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.
Рассчет мощности
Как правильно провести разметку?
Работу по разметке для монтажа электропроводки начинают, с разметки основного пути проводов от электро-щитка, а также всех их поворотов, ответвлений и проходов сквозь стены. При разметке соблюдаем следующие правила:
Разметка проводки с отступами
провода на стене должны монтироваться либо параллельно, либо перпендикулярно полу;
разметка пути горизонтальных участков должна быть на 0,2 м ниже потолока, что снизит вероятность повреждения электропроводки;
при поворотах электропроводки, вертикальных или горизонтальных, должен соблюдаться угол 90°;
при монтаже трассы по междуэтажным или чердачным перекрытиям путь до осветительных устройств размечается кратчайший от соединительной коробки.
Чтобы разметить трассу, можно прибегнуть к помощи специального разметочного шнура, его можно купить , а можно изготовить самому, путём окрашивания обычного шнура краской, углём либо мелом.
Соединительная коробка
Установку соединительных коробок размечают в местах разветвлений электропроводки, спуска к розеткам или выключателям.
Если вы планируете монтировать скрытую электропроводку, в этом случае размечают точки для установочных коробок, куда будут помещены выключатели и розетки скрытого исполнения.
Выключатели, как правило, помещают у входа в комнату со стороны нахождения дверной ручки, можно внутри, а можно и снаружи её.
Выключатели монтируют на высоте 1,5 м либо 0,5-0,8 м от пола- это стандарт. Наиболее популярный вариант номер два. Размечая путь проводов к выключателю, следует помнить, что расстояние до косяка двери не может быть менее 0,1м.
В настоящее время высота монтажа розеток не регламентирована. Главным аргументом здесь будут удобство.
Когда вы планируете установить в комнате письменный стол, то монтаж розетки необходимо осуществлять так, чтобы она находилась выше крышки стола.
На кухне розетки размещают выше столешницы кухни на высоте 0,9 м. Зачастую имеет смысл установить двойные или тройные розетки.
Расчёт розеток в жилой комнате проводиться, как правило, следующим образом, на каждые 400 см периметра, как минимум одна розетка, рассчитанная на ток 10(16)А.
На кухне, как правило, требуется установка примерно четырех розеток, которые рассчитаны на ток 10(16)А.
В стене между смежными комнатами возможна планировка установки внутренних (скрытых) выключателей либо розеток, которые будут находится на одной оси по разным сторонам стены.
Для стиральной машины, электроплиты, кондиционера, электро-водонагревателя, душевой кабины и электро-котла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной проводкой от распределительного щитка.
Они имеют 4 зоны по электробезопасности:
К 0-ой зоне относят зону размещения кранов или смесителей;
К 1-ой зоне относят зону, где установлены сами ванна, душ, умывальник, раковина, сауна;
Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг самих ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки; третьей зоной называют пространство в радиусе 240 см вокруг второй зоны.
Устанавливать выключатели и розетки можно только в третьей зоне, они должны быть защищены УЗО на ток до 30 мА.
Разметка светильников
Светильник на потолке, как правило, монтируется по центру комнаты.
Чтобы определить местоположения светильника на полу комнаты размечаем две диагонали, место их пересечения и есть центр. При помощи отвеса переносим центральную точку на потолок и затем размечаем к ней путь монтирования электропроводки от соединительной коробки.
Если вы решили установить на потолке данной комнаты несколько светильников , то первым делом определяют осевую линию на центре в длину комнаты, а затем на этой линии отмечают пункты размещения светильников, которые затем переносятся на потолок.
Заготовка и резка проводов
До начала монтажа электропроводки, стоит провести нарезку провода на куски, длина их будет равна пространству между соединительной и установочной коробками, светильниками и другими устройствами. Провод нарезать на куски нужно с небольшим запасом 0,1-0,15 м, который необходим для того, чтобы соединить их между собой и подключить к электроприборам.
В том случае, при котором расстояние между пунктами монтажа больше, чем имеющиеся куски провода, то возникает необходимость установки промежуточной соединительной коробки, что не очень хорошо. Наилучший вариант — целые куски провода.
Как правильно осуществить монтирование открытой и скрытой электропроводки в частном доме?
При завершении подготовительных работ приступают к монтажу электропроводки, пользуясь ранее составленной монтажной схемой.
Способ монтажа электропроводки может быть открытым либо скрытым. Это определяет материал, из которого сооружены стены, и некоторые другие факторы.
Открытая электропроводка
Монтаж электропроводки открытым способом выполняется, как правило, в деревянных домах либо когда в помещении выполнены отделочные работы. В этом случае электропроводка проводка монтируется по асбестовой подкладке, в также в гофрорукаве или кабель-каналах (электрокоробах) либо в пластиковых плинтусах.
Открытая проводка
В настоящее время при открытом способе монтажа используется гофрорукав или электрокороб.
Так как вид гофрорукава на эстетический не претендует, его используют при монтаже проводки подсобных и хозяйственных помещений, а для жилых комнат используют электрокороба (кабель-каналы) либо полости пластиковых плинтусов.
Закрепить гофрорукав к стене или потолку можно при помощи пластиковых держателей, которые крепятся при помощи шурупов, саморезов или дюбелей — это зависит от материала потолка или стены.
В местах разветвления электропроводки, устанавливают специальные соединительные коробки.
Открытый способ
Монтаж розеток и выключателей, при открытом способе, производится на «подрозетниках» из изоляционного материала, коим может служить сухое дерево, оргстекло, текстолит или пластик.
Подрозетник вырезается в форме круга, диаметром 6-7 см и толщиной примерно 10 см. Сначала к стене прикрепляют подрозетник при помощи шурупов с потайной шляпкой либо клея, а потом на него крепят розетку или выключатель, не имеющие наружного пластмассового корпуса.
После этого к розетке подсоединяют «фазу» и «ноль», а в защищенных розетках и «заземление».
Выключатель подсоединяют в разрыв «фазы», это значит, что из соединительной коробки к нему ведут лишь «фазу», которая проходя через выключатель, опять вернётся к соединительной коробке по другому проводу и в ней соединяется с «фазой», которая идёт к светильнику, а «ноль» подводят прямо к светильнику, обходя выключатель.
Определить «фазу» можно обозначив проводки биркой либо запомнить цвета изоляции проводов. Когда электропроводка смонтирована и подключена, определить «фазу» поможет индикатор.
domsdelat.ru
Общие правила подключения к электросети
Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:
Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.
Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.
Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.
Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.
Составление схемы электропроводки
Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.
В схему проводки должны быть включены элементы:
Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
Электросчетчик
Вводное УЗО/выключатель
Внутренний электрощит с группами потребителей:
Розеточная группа
Освещение
Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
Хозблок (гараж, подвал)
Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:
На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.
Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.
На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.
Что потребуется
Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.
Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
Подрозетники
Клей
Саморезы, шурупы
Короба для открытой проводки
Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
Электротехнический картон
Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи
Необходимые инструменты
Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
Зубило монтажное
Молоток
Ножницы для нарезки кабеля
Шпатель
Наждачная терка
Пассатижи
Рулетка
Нож
Шуруповерт
Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.
Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.
Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.
Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:
Пошаговая инструкция по монтажу
В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.
Открытая (наружная)
Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .
Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:
Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
Создать электрическую принципиальную схему
Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ
Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
Закрепите распределительные и установочные коробки
Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
Подсоедините к ним провода
Закрытая
Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:
Разметить стены при помощи разметочного шнура
С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
Прогрунтовать канавки
Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
Установить выключатели и розетки
Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.
Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:
Установка фурнитуры
В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:
Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола
Правила безопасности, ошибки и способы их избежать
Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.
Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.
Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:
Проверка и ввод в эксплуатацию
После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.
Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.
Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.
