Электропроводка в каркасном доме

Прячем проводку в обшивке – что говорят правила, опыт и здравый смысл

В области нормативов и правил относительно скрытой проводки в каркасном доме творится обычная неразбериха. Действуют два нормативных документа: для электриков – ПУЭ, для каркасостроителей – СП. Документ «Правила устройства электроустановок» относит каркасные строения к деревянным, значит, скрытую проводку следует выполнять в металлической трубе, ни гофра, ни металлорукав не подходят. Подсчитайте для интереса, во сколько обойдется тонкостенная труба из металла, даже для среднего дома.

В нормативном документе о строительстве каркасных домов (СП) все проще. Там говорится о том, что можно пропускать кабеля внутри стен, перекрытий, пустот, отверстия в деревянном каркасе без труб и втулок. Оговаривается, что кабели должны иметь изоляцию, не распространяющую горение. Такие требования удовлетворяют обычные провода ВВГ-НГ или NYM. Какими нормативами пользоваться? При противоречии между общим и специальным документом, специальный имеет преимущества. СП принадлежит к ним.

Да и ПУЭ о скрытой проводке в каркасном жилье ничего не говорит о физических лицах, не являющихся предпринимателями, которые делают проводку своими руками. Малоэтажные дома пока не требуется сдавать никаким надзорным органам, пожарникам. Следует больше изучать опыт Скандинавии, Америки, где таких ограничений нет в помине. А ведь у них надзор гораздо строже, наказания за нарушения больше, а пожаров по вине электропроводки меньше.

Причиной пожара в каркасном доме чаще всего становится безграмотная проводка. Покупаем только качественный кабель, а не дешевый, неизвестно кем и где сделанный. Ищем проводку, произведенную по ГОСТу, где возможна, хоть и не 100% гарантия качества. Кабели сомнительного происхождения могут иметь изоляцию из неизвестных материалов, которые только помогут гореть. Сечение проводов тоже часто занижают против заявленной, чтобы уменьшить себестоимость.

При трехфазной сети грамотно подходим к разбивке потребителей на группы,  чтобы нагрузка на каждую фазу была равномерной. Если на отдельную фазу приходится 5 кВт при общей мощности трехфазки 15 кВт, стараемся, чтобы каждая фаза в обычном режиме потребляла не больше. Но все же иногда возможна перегрузка, утечка тока, короткое замыкание. От всех форс-мажорных ситуаций защитит надежная современная автоматика. Покупаем продукцию мировых брендов – Electric, Schneider, Legrand, Hager, ABB. Дешевые автоматы могут просто отказать.

Соединения монтируем качественно, не применяем скруток с изолентой, которые не обеспечивают надежного контакта. Все должно быть доступно, расположено в распаечных коробках. Современные способы позволяют соединить проводку надежно, чтобы гарантированно обезопасить себя от неприятностей. Статистика утверждает, что 99%, неполадок сети приходится на контактные разъемы.

obustroen.ru

Ниже пошаговая инструкция по проведения электрике в каркасном доме. Инструкция написана как руководство к действию со всеми деталями и картинками.

Вот как выглядиn планировка участка и сам дом

 

Шаг первый – ввод, щит ввода и заземление

ВВОД питания делаем на расстоянии 1 метр от стены со стороны окна.

Указано берюзовой стрелкой

 

Кабель для выполнения ввода используем ВВГ 2х6, или ВРГ 2х6 (его потребуется 5м (с запасом))

Этим кабелем ведем от ввода до главного автомата

Им же выполняем подключение главного автомата, от него счетчика, и далее,

разводной колодки. Колодка имеет столько зажимов, сколько автоматов у нас

на выходе плюс один (на него приходит ввод). Сама колодка двухсторонняя.

Колодки эти бывают пластиковые и латунные. Нам нужна латунная (тогда никакого

расключения в ней делать не придется). Крепить ее в щите обязательно так, чтобы

не было контакта с корпусом, если корпус щита металлический, если же пластиковый,

то в любом свободном месте корпуса. Для проводов «нуля» потребуется вторая такая колодка.

Вместо вводной колодки можно использовать маленькую хитрость.

Заключается она вот в чем:

Фаза (фазы) со счетчика приходят на первый автомат, а все остальные соединяются с ним при помощи «гребенки».

 

Розетки выбираем евростандарта, с заземляющими ножами.

Для этого, параллельно со всеми проводами, идущими к розеткам, пропускаем еще один одиночный провод, которым соединяем заземляющие ножи розеток в одну линию, которая соединится с заземляющим контуром.

Контур выполняют разными способами:

1. Треугольник

2. прямоугольник

3. Линия

4. Круг

 
Самый лучший из них, конечно же, треугольник.

Выполняется он в виде равностороннего треугольника со стороной не менее 1.5 метров, в вершинах которого вбиты штыри (желательно из уголка или квадратной трубы), соединенные между собой полосами стали. В дом следует заводить, так же, полосой стали и, уже к ней прикручивать при помощи болта и гайки с шайбами тот провод, что соединяет ножи заземления розеток.

Сам «треугольник» закладывается не ближе метра от фундамента дома.

По хорошему, схема сборки вводного щита выглядит вот так

 

Правда, на рисунке есть ошибка. Заключается она вот в чем: на розетки необходимо пускать провод 3х2,5мм2. РЕ, он же защитный проводник, и есть заземлитель.

Сам же щиток может выглядеть вот так:

 

Его размер зависит от количества автоматов, которые в нем стоят (они могут располагаться и в 2 ряда).

Внутри же он выглядит, примерно, так:

 

Поскольку, в свете последних «указаний сверху», счетчик необходимо ставить снаружи здания, то динрейку его крепления можно использовать для второго ряда автоматов

 

 

 

Вот примерная раскладка по помещениям дома (куда какие автоматы ставить):

 

 

1) Вводной автомат — 64 А

2) Освещение комнаты и гостиной — 16А

3) Освещение коридоров, котельной и тамбура — 10А

4) Освещение кухни — 10А

5) Розетки кухни — 16А (диф.автомат)

6) Духовой шкаф — 16А

7) Бойлер электрический — 20А

8) Стиральная машина — 20А

9) Посудомойка – 16А

10) Розетки комнаты первого этажа и коридора 16А (диф.автомат)

11) Розетки гостинной 16А (диф.автомат)

12) Розетки санузла 16А (диф.автомат)

13) Розетки котельной и тамбура 20А

14) освещение детских комнат и гардероба – 10А

15) освещение кладовки, спальни – 10А

16) освещение туалета и ванны – 10А

17) розетки 2го этажа — 16А (дифавтомат)

 

На рисунке ниже показано (на примере освещения 1го этажа), какое помещение от какого автомата запитано:

При желании можно во вводном щитке, как показано на рисунке, установить розетку (подключать ее можно напрямую к центральному автомату).

Поскольку у нас, благодаря выносу счетчика на внешнюю часть дома, освободилась нижняя динрейка, мы можем, запросто, выполнить монтаж щитка в два ряда, не меняя его размеров.

По этому, делим автоматы на 2 равные части: первые 8 ставим в верхний ряд, а вторые – в нижний.

Я рекомендую выполнять разводку «фазного» провода при помощи «гребенки», то есть, на первый автомат приходит куском провода (отрезком жилы сечением 6 квадрат), а от него на все остальные – «гребенкой». Естественно, жила от кабеля и контакт от «гребенки» садятся «друг на друга». Гребенок нам потребуется две штуки, дело в том, что у нас два ряда автоматов и соединить их одной «гребенкой» мы не сможем. С последнего автомата первого ряда пускаем такой же отрезок жилы, каким запитывали первый автомат, на ближайший автомат второго ряда (естественно, туда же садится крайний контакт второй «гребенки», соединяющей в линию все автоматы второго ряда).

Начинаем монтаж проводки с подбора инструментов и материалов

Нам потребуется следующий инструмент (он же понадобится и далее):

1. Бур для выполнения сквозных отверстий в стене

Конечно, он может быть и другим, но лично я пользуюсь именно таким.

2. Хорошая электродрель

3. Шуруповерт (любители могут пользоваться обычной отверткой)

4. Отвертки

5. Пассатижи

6. Изолента

7. СИЗы (соединительные изолирующие зажимы)

Они могут выглядеть так

 

8. Саморезы

9. Распаечные коробки (рекомендую пользоваться квадратными размером 100х100мм) ФОТО?

10. Фанерные подрозетники (их можно изготовить и самостоятельно)

11. Стаканы

Правда, если весь монтаж выполняется между стеной и обшивкой, то фанерные подрозетники не нужны (розетки и выключатели внутренней установки, которыми тоже надо запастись, монтируются в стаканах, распаечные же коробки монтируются вместо стаканов так, чтобы снаружи торчала только их крышка).

12. Кабель ввг 3х2.5 (бухта (может и не хватить))

13. Кабель ввг 3х1.5 так же

 

14. Гофротрубка под оба размера кабеля (столько же, сколько и кабеля)

 

15. Крепежи для гофры

 

16. Для сверления в обшивке под «стаканы» потребуется «коронка», под распаечные же коробки придется вырезать при помощи ножа (лучше пользоваться широким канцелярским фирмы FIT)

Начали!

Щиток устанавливаем в коридоре на стене, прилегающей к тамбуру со стороны котельной. Делаем мы это для того, чтобы меньше проводов тянуть от щитка к счетчику. Высоту установки щитка выбираем 1.5 метра (для удобства).

 

Сперва выполним весь внутренний монтаж, а уж потом сделаем подключение счетчика. Поэтому, вставляем первую «гребенку», а контакт на вводном автомате не затягиваем, на остальных же хорошенько протягиваем.

Поскольку первый автомат после вводного у нас отвечает за освещение в комнате и гостиной, то с него и начнем. Отмеряем 15 метров кабеля ввг 2х1.5 и 14.8 метра гофротрубы соответствующего размера. Гофротрубка для удобства втягивания кабеля снабжена тонкой сталькой (к которой привязываем конец кабеля и втягиваем в трубку).

 

В стене, отделяющей коридор от комнаты (как можно ближе к внешней стене) выполняем 2 сквозных отверстия. Одно нам понадобится сейчас, а второе – для прокладки кабеля к розеткам. В комнате, в том месте, где планируется выключатель (который ближе к входу), под потолком, крепим распаечную коробку.

 

 

Схемы монтажа коридоров, комнаты и гостиной полностью соответствуют рисунку. Исключение составляют лишь кухня, котельная и санузел, где провода освещения проложены «напрямую» через потолок. Это реализуется так: провод от распаечной коробки ведут вверх под потолок, где прокладывают по прямой к месту установки светильника (то есть, если на рисунке показана прокладка с поворотами, то на самом деле прокладка ведется по кратчайшему расстоянию). Это касается всех помещений, где это необходимо.

От нее и начнем прокладку кабеля. Конец кабеля (сантиметров 5-7) просовываем в коробку, остальное ведем до отверстия в стене, куда и выводим так, чтобы между распаечной коробкой и отверстием в стене был провис кабеля 1-3 см. Далее, тем же «макаром» ведем кабель до вводной коробки (закрепив с помощью спецкрепежа над входом).

 точно так же выполняется крепеж гофры и к потолку.

Над вводным щитом «гофру», так же, крепим спецкрепежом, после чего спускаем вниз и заводим в щиток, где подсоединяем к автомату №2 фазный провод (провода в кабеле для удобства окрашены в разные цвета), нулевой же зажимаем в металлической клеммной колодке, предназначенной для этого.

Теперь выполняем монтаж проводки освещения внутри комнаты.

Поскольку в этой комнате предполагается независимое включение света с двух точек, то применяем 2 проходных выключателя, соединяя их двухпроводной линией из того же кабеля ВВГ 2х1.5. Привожу схему проводки освещения комнаты с использованием такой системы:

 

 

Провод «нуля» идет сразу на боковой контакт светильника. Фаза приходит на центральный контакт первого проходного выключателя, после чего, раздвоившись от пары выходных его контактов, в два провода идет второй такой выключатель, развернутый выходными контактами навстречу первому и подключается на них. От оставшегося контакта фазный провод идет на центральный контакт светильника.

Оставшиеся свободными ноль и фазу подсоединяем в распаечной коробке к заранее проведенному туда кабелю (но не изолируем, ведь нам нужно подключить туда еще один светильник и освещение гостиной). Второй светильник подключаем обычным образом (ноль напрямую к боковому контакту светильника, фазу – через выключатель к среднему).

Вот по этой схеме 

 

Теперь пробрасываем кабель (точно такой же) в гостиную. Его длину берем из расчета 4-5 метров (до первой распаечной коробки, которую ставим под потолком сразу возле двери). Когда подключение осветительных кабелей закончено, нужно выполнить изоляцию соединений при помощи СИЗов. Все кабели предварительно должны быть затянуты в гофротрубки. Первая осветительная коробка готова, ее можно закрыть и подписать.

Монтаж освещения гостиной.

Первое – самое простое, поскольку подключаем светильник, имеющий одиночный выключатель. Это делается так же, как и в комнате. Изолировать, пока, не надо. Далее, выполняем монтаж второй пары проходных выключателей и светильников, управляемых ими. Монтаж по той же системе, с той разницей, что вместо одного светильника эта пара управляет двумя, включенными параллельно. Но, поскольку первый из пары проходных выключателей находится с другой стороны двери, то над ним нужно смонтировать еще одну распаечную коробку и провести кабель между коробками, после чего, провода во второй коробке изолируем СИЗами, закрываем и подписываем коробку. Третью же коробку закрывать пока не нужно (она пригодится для прокладки освещения кухни). Соответственно, на противоположной стене, над тем местом, где будет второй проходной выключатель кухни, под потолком монтируем еще одну коробку. К ней идет провод (3 жилы) от «проходника» у входа в кухню-госиную. Две из этих жил – раздвоившаяся «фаза», а третья – «ноль», который вернется со светильников. «Фазы» цепляем на встречные концы второго «проходника», «ноль» ведем к боковым выводам светильников. Центральные же выводы подключаем к оставшемуся выводу выключателя. После всего этого коробку над светильниками закрываем и подписываем, предварительно заизолировав СИЗами соединения.

Для прокладки между последней парой коробок потребуется, примерно, 5.5 метров кабеля (прокладываем по кратчайшему расстоянию, т.к. все это упрячется за подвесной потолок). От коробки до выключателя уйдет еще 1.6 метра.

Свет в кухне

Третий автомат, пока, пропускаем и работаем с четвертым. Связано это с тем, что нам нужно сделать кухню и закрыть оставшуюся открытой коробку. Кабеля на это потребуется (опять же с запасом) 8.3 метра. Затягиваем кабель в «гофру» и начинаем прокладку. Один его конец заводим в щиток и подключаем фазу на четвертый автомат, а ноль – на колодку «общего провода». Далее ведем кабель вверх, где, под потолком крепим его при помощи пары зажимов для гофры (одним к стене, а другим – к потолку, сформировав тем самым угол). После этого, можно прогнать кабель и по кратчайшему расстоянию в угол между туалетом и кухонной стеной (тогда его уйдет меньше). Там в стене выполняем сквозное отверстие, куда просовываем гофру с кабелем. В кухне гофра поворачивает в сторону входа и снова крепится к стене зажимом. Далее этот кабель идет в оставшуюся открытой коробку, где происходит подключение к выключателю и светильникам. Выключатель на кухне устанавливаем трехполюсный. От него ведем кабели ко всем светильникам кухни (предварительно затянув их в гофры).

Теперь, после того, как все соединения в этой коробке выполнены, изолируем их СИЗами, закрываем коробку и подписываем ее.

Проводка, за которую отвечает 3й автомат

Вешаем светильники в тамбуре и перед входом и соединяем их параллельно (не забыв пометить фазный провод). На той же стене, где вводной щиток, только с той стороны косяка, где котельная, под потолком монтируем распаечную коробку. К ней ведем кабель от третьего автомата. Для этого понадобится 3.2 метра кабеля. Поскольку свет перед входом и в тамбуре, по проекту, управляется с двух точек, то монтируем управление проходными выключателями, установив один из них в коридоре, а второй – перед входом в дом и соединив их так же, как соединяли «проходники» в комнате. Провода же от них подсоединяем к параллельно соединенным светильникам, смонтированным ранее (не забыв про фазировку). К этим светильникам, параллельно, подключаем светильник, смонтированный под потолком в центре коридора 1 этажа. От этой коробки ведем кабель на второй этаж до коробки, которую монтируем под потолком на стене между детскими комнатами. На этой же стене монтируем выключатель, а в центре коридора на потолке – светильник. Затем, соединив все в схему, закрываем и подписываем коробку, не забыв про изоляцию соединений. На стене, между котельной и тамбуром под потолком монтируем распаечную коробку. На этой же стене устанавливаем выключатель освещения котельной. После всего этого ведем кабель от предыдущей коробки к последней и делаем необходимые расключения. Выполнив все это, закрываем и подписываем предпоследнюю коробку, не забыв про изоляцию (последнюю, пока, закрывать не надо, она нам еще пригодится).

Чтобы закончить с освещением 1 этажа, переходим сразу к 16 автомату (он у нас отвечает за свет в санузле). От него ведем кабель наверх и, через потолок, до коробки между туалетом и котельной. В ней выполняем разводку кабеля вниз по стене к выключателю, далее к светильнику туалета и вверх в ванную, где монтируем двухполюсный выключатель и пару светильников (естественно, смонтировав под потолком распаечную коробку). Закончив монтаж освещения ванны и туалета, изолируем соединения СИЗами, закрываем и подписываем коробки. С освещением первого этажа мы закончили.

Освещение 2го этажа

Красным пунктиром показано прохождение кабеля освещения от распаечных коробок до светильников (между потолком и «фальшпотолком»).

Свет в детских и гардеробе (14й автомат).

Берем 10 метров кабеля ВВГ (или ВРГ) 2х1.5 и затягиваем его в гофру. После этого выполняем сквозные отверстия в межэтажном перекрытии над вводным щитом, в стенах между коридором и первой детской и в стене между детскими. После этого подключаем «фазу» на автомат, а «ноль» на колодку и пропускаем кабель вверх, через перекрытие, до потолка второго этажа, закрепив при помощи зажимов до и после перекрытия и пару раз на стене 2го этажа. Под потолком 2го этажа делаем поворот кабеля (при помощи зажимов) в сторону детской. После ввода в детскую закрепляем кабель на стене под потолком и ведем его до установленной заранее распаечной коробки (ее устанавливаем под потолком в том месте, где на стене будет выключатель, а на потолке светильник). Расключение выполняем так:

· «ноль» ведем напрямую к светильнику и подключаем на боковой контакт

· Фазу ведем к выключателю и подключаем на вводной контакт

· С выводного контакта ведем к светильнику, где подключаем к боковому контакту

После этого устанавливаем распаечные коробки во второй детской и гардеробе (под потолком в тех местах, где будут монтироваться выключатели и плафоны освещения). Теперь ведем кабель от коробки в первой детской до коробки во второй детской, где выполняем монтаж схемы освещения по той же схеме, что и в первой детской. Теперь коробку в первой детской можно закрыть и подписать (не забыв про изоляцию соединений). После чего проводим кабель в гардероб. Выключатель света гардероба устанавливаем снаружи комнаты, для чего выполняем сквозное отверстие в том месте, где будет установлен выключатель. Монтируем выключатель и выполняем монтаж всей схемы освещения по той же схеме, что и обеих детских. Теперь закрываем и подписываем коробки, заизолировав соединения СИЗами.

Освещение кладовки и спальни

Теперь монтируем свет в спальне и кладовке. Для этого устанавливаем распаечные коробки под потолком в тех местах, где позже будут выключатели и плафоны освещения. Поскольку в кладовке свет выключается снаружи, то коробку устанавливаем тоже снаружи. Кабель ведем от коробки до выключателя.

В спальне выполняем подключение по стандартной схеме (так же, как и в детских). В кладовке же монтаж делаем так:

1. Кабель от коробки до выключателя у нас уже установлен

2. Над коробкой делаем сквозное отверстие в стене

3. От коробки ведем кабель до светильника

4. Само подключение выполняем по обычной схеме, стой разницей, что выключатель находится снаружи помещения.

Начинаем монтаж розеток

С освещением закончено, приступаем к монтажу проводки розеток и начинаем с кухни (автомат №5).

Прокладка кабелей до розеток полностью соответствует той схеме, что указана на планах дома.

Кабеля нам потребуется (до первой распаечной коробки) 9.2 метра. «фазу» подключаем к автомату, «ноль» к колодке общего провода, третью жилу кабеля необходимо подключить к колодке заземления. Сам же кабель ведем через потолок в сторону кухни (в то место, где установим распаечную коробку). Этот автомат отвечает за 5 розеток кухни: розетка под выключателями, чайник, СВЧ, тостер и розетка на стене напротив выключателей. Сперва устанавливаем розетки и соединяем их параллельно (используем все три контакта). Соединяем розетки при помощи кабеля ВВГ (или ВРГ) 3х2.5 (им же и выполняем подвод питания к розеткам). От каждой из розеток ведем кабель наверх, где монтируем распаечную коробку. Коробки соединяем параллельно. От распаечной коробки, таким же кабелем, подключаем розетки, не забывая про фазировку и то, что ножи заземления должны быть подключены к проводу, соединенному с колодкой заземления.

Питание духовки, посудомойки, электробойлера и стиралки

Духовка и посудомойка питаются от отдельных автоматов (автоматы 6 и 9 соответственно). Поскольку монтаж их розеток одинаков, то опишу монтаж лишь одной. В этом случае обходимся без распаечных коробок, потому, что ведем кабель напрямую от автоматов к розеткам (пользуемся кабелем ВВГ (или ВРГ) 3х4). Кабеля для этого понадобится, примерно, 10 метров (не забудьте затянуть его в гофру). Подключаем кабель в щитке к автомату и колодкам общего провода и заземления, после чего ведем кабель до розетки, где выполняем подключение, не забывая про то, куда какой провод подключать.

Автоматы 7 и 8 отвечают за электробойлер и стиральную машину. Монтаж этих розеток ничем не отличается от монтажа розеток предыдущего абзаца с той разницей, что для кабеля понадобится меньше.

Остальные автоматы

10й автомат отвечает за розетки комнаты 1го этажа и коридора, вот этим и займемся.

Вверху, над щитком под потолком монтируем распаечную коробку, а под щитком – розетку. До этой розетки ведем кабель от автомата напрямую. Другой кабель ведем от этого же автомата к распаечной коробке. От коробки ведем 2 кабеля: один от коробки до розетки на противоположной стене, а другой – к распаечной коробке, заранее установленной в комнате. Коробку над щитком закрываем и подписываем (не забыв про изоляцию соединений). На стене, под распаечной коробкой монтируем пару соединенных параллельно двойных розеток, а на стене напротив входа в комнату – одиночную розетку. Кабель для монтажа этих розеток выбираем ВВГ (или ВРГ) 3х2.5. от коробки ведем 2 кабеля: один к розеткам на той же стене, что и коробка, а другой – к розетке на стене напротив входа. После этого изолируем соединения, закрываем и подписываем коробку.

Приступаем к монтажу розеток гостиной (автомат №11). В самой гостиной монтируем 3 распаечных коробки (над теми местами, где будут смонтированы розетки). На стене, граничащей с комнатой, монтируем 2 двойных розетки, в двух других местах – по одиночной. От коробки ведем 3 кабеля: один на двойные розетки, заранее соединенные параллельно, а два других – к одиночным розеткам через потолок. Теперь выполняем соединение распаечной коробки в гостиной и автомата. После этого изолируем, закрываем и подписываем коробку.

Точно таким же образом монтируем и подключаем розетки в остальных помещениях дома, не забывая соединять в одну цепь ножи заземления розеток и подключать все это к шине заземления в щите ввода.

Завершающий этап – подключение счетчика и питания

Теперь пришло время выполнить подключение счетчика к системе электропроводки.

Делаем это так:

1. От вводного автомата выводим кабель наружу, к щиту, в котором установлен счетчик

2. Подключаем ввод счетчика согласно схемы, указанной на его крышке

3. К выходу счетчика подключаем кабель, который ведем обратно в щит ввода, где подключаем к остальным автоматам («фаза» на заранее подготовленное место в первом автомате, а «ноль» — на колодку общего провода)

4. Протягиваем все контакты

Теперь можно на вводной автомат подать напряжение с кабеля ввода. Кстати, для последних подключений необходимо применять кабель сечением 6мм2.

 

Если у вас есть вопросы задавайте их ниже в форме — я буду отвечать.

2mdom.ru

Проведение электричества к дому

Без электричества невозможно максимально комфортное проживание в частном доме. Поэтому при строительстве каркасного здания или другой жилой конструкции заключается договор между электросетевой компанией и владельцем дома. Предварительно определяется наличие и расположение электросети с напряжением в 220 или 380 вольт. Такие сети отличаются тем, что на столбах расположены четыре провода либо комплекс кабелей, свёрнутых в жгут. При отсутствии такого напряжения определяется расположение источника с напряжение в 6 – 10 кВт, которая имеет три провода.

После выбора электросети нужно заключить договор, а для этого понадобится пакет документов. Формальные вопросы решаются довольно просто, но особенного внимания требует техническая сторона дела. Далее осуществляется определение места ответвления проводов, идущих в сторону каркасного дома. Чаще всего таковым является ближайшая опора воздушных линий. При этом кабель может быть проложен под землёй или же натянут по столбам. При осуществлении однофазного подключения или других вариантов существует множество технических моментов. Поэтому самостоятельно организовать такой процесс сложно и помощью профессионалов позволяет создать безопасную сеть в каркасном доме.

При воздушном типе проведения запрещено проводить кабель через стены каркасных или деревянных конструкций. При подземном методе используются специальные гофры, через которые прокладывается провод. В местах прохождения элементов через фундамент или стены здания, в области выхода и входа трубы устанавливаются металлические трубки длиной около 2 метров. После окончания всех работ следует залить пустое пространство внутри гофры легкой цементосодержащей смесью, которую легко пробить. Часто используется пакля, которая предварительно смешивается с раствором цемента.

Популярным вариантом является введение в дом кабеля через фундамент. При этом действуют следующие правила:

• Места входа и выхода проводника из земли должны защищаться металлическими трубами длиной 2 метра;
• Если для подвода электричества был использован бронированный кабель вместо самонесущего провода, то подвешивание его производится с использованием троса;
• К стене дома поднимающийся из земли кабель укрепляется с помощью накладных скоб;
• В случае использования троса его соединяют со стеной при помощи рым-болта;
• Кабель, вводимый в дом, должен иметь прогиб ниже отверстия, чтобы осадочная вода не проникала внутрь.

В прокладке нельзя натягивать кабель. Свободное его расположение обеспечивает эффективную эксплуатацию электросети. При этом схемы подключения могут быть различными.

При проведении электросети в каркасный дом используются различные методики. Заключительным этапом любого процесса является монтаж устройства для распределения электроэнергии по дому. Профессиональное проведение всех работ позволяет учесть все важные моменты и обеспечить безопасность.

Варианты проводки в каркасном доме

Электропроводка может быть наружной или внутренней. Для сохранения прочности и эстетичности каркасной конструкции часто используется первый вариант, при котором провода монтируются внутри кабель-каналов. Этот вид сети прокладывается при окончании всех строительных и отделочных работ.

Преимущества и недостатки

Скрытая или внутренняя проводка обустраивается на этапе строительных работ и монтируется внутрь стен. При этом наружу выступают лишь розетки, выключатели, а все остальные детали спрятаны внутри стен. Отсутствие возможности организации дополнительного подключения является минусом этого варианта для каркасного дома. А также отрицательной чертой внутренней проводки считается невозможность периодической оценки состояния сети, сложности в оформлении страховки. При этом финансовые и временные затраты на обустройство очень высоки.

Более практичным и безопасным видом проводки для каркасного дома является наружная система электросети. При необходимости можно легко создавать дополнительные подключения, используя распределительную коробку. При возникновении неполадок или для проверки системы легко открыть кабель-канал и устранить неисправности, предварительно отключив подачу энергии.

Разработка проекта электропроводки

Организация проведения электросети от основной системы к дому или по всем помещениям каркасного здания требует тщательной подготовки. При отсутствии необходимых знаний в области электросистема лучше всего доверить работу профессиональным мастерам. В любом случае необходима разработка проекта, который чётко отражает все особенности системы.

Проектирование предполагает расчёт нагрузки, определение количества и типа необходимых материалов, расположение розеток и выключателей в доме, а также другие важные моменты. При этом учитываются установленные правила и нормы. Например, высота размещения розеток и выключателей для разных помещений в каркасном доме. Соблюдение норм позволяет обеспечить безопасность, надёжность и эффективную работу электросистемы.

Материалы и инструменты для изготовления своими руками

При проведении внутренних работ по созданию наружней проводки используются только качественные материалы. Своими руками довольно просто проложить кабель по всем помещениям в доме, но при сложных работах с системой требуется профессиональная помощь. Особенного внимания требует расчёт количества материалов и определение типа провода. Метраж подсчитывается с помощью рулетки на протяжении всей сети во всех помещениях в каркасном доме. При этом лучше всего прибавить несколько метров для запаса. Дополнительная изоляция должна быть равна длине всего кабеля.

Основные материалы для проводки в каркасном доме:

• кабель электрический, имеющий сечение в 14 мм;
• коробки распределения, количество которых высчитывается из расчёта минимум одна штука на этаже;
• розетки и выключатели необходимого уровня функциональности;
• крепёжные элементы и переходники приобретаются с большим запасом.

Для проведения работ своими руками понадобятся довольно простые инструменты. Молоток, дрель, индикатор напряжения в электросети, отвёртки различного типа, плоскогубцы, нож строительный — это основные приспособления. Инструменты должны быть качественными, нож — острым, а электрическая дрель — надёжной.

Правила, нормы, расчёт нагрузки

Особенное значение при обустройстве системы имеет расчёт нагрузки и правильное её распределение. На каждом этаже каркасного дома должна располагаться минимум одна распределительная коробка. Чем меньше нагрузка на каждый такой элемент, тем безопаснее будет система. А также учитывается высота расположения розеток и выключателей и их количество для каждого помещения.

При произвольном размещении выключателей и розеток лучше всего учитывать основные нормы, так как правила необходимы для безопасности электросистемы. В ванной комнате, на кухне и санузле особенно важно использовать розетки с защитой от влаги. При подключении бытовых приборов применяются стабилизаторы, предотвращающие поломку техники при коротком замыкании.

Проведение кабеля в дом и от щитка

Кабель проходит от опорного столба воздушным или подземным путём в дом. После подведения кабеля устанавливается вводное распределительное устройство — ВРУ. Прибор принимает и распределяет электроэнергию по каркасному дому. В щиток входят следующие устройства:

• счётчик электроэнергии;
• вводный двухполюсный автомат защиты;
• защитный автомат отключения по группам;
• прибор УЗО.

Установка щитка и всех его элементов проводится профессиональными мастерами. Питающий кабель входит в каркасный дом через гофру, защищённую металлической трубкой. Далее проводится разводка провода ко всем розеткам, выключателям согласно проекту.

Открытая проводка

Простой вариант электросистемы — открытая проводка — оптимален для каркасного дома. Преимущества такого метода обеспечивают безопасность, а эстетичный внешний вид легко организовать с помощью кабель-канала, в который прячется провод. Монтаж легко осуществить своими руками, используя качественные материалы и инструменты. В процессе работы следует придерживаться схемы размещения всех элементов, то есть розеток, выключателей, распределительных коробок. И также стоит знать особенности используемых элементов и типов соединений, о которых рассказывает видео.

Применение кабель-каналов и монтаж коробов

Монтаж системы с кабель-каналами и коробами предполагает предварительное крепление одной части кабель-канала согласно линии расположения проводов. Для этого используются саморезы. При этом система может проходить по линии плинтусов.

После закрепления в основу укладывается провод. Монтируются распределительные коробки. Далее устанавливаются розетки и выключатели, а потом осуществляется подключение системы к сети. Переходники активно применяются для соединения проводов. Более подробно обо всех особенностях процесса рассказывает видеоролик.

О прокладке проводов на видео

Часто при монтаже электропроводки используется гофрированная труба. Жаростойкий материал трубы обеспечивает безопасность при чрезвычайных ситуациях. Процесс монтажа мало отличается от метода применения кабель-каналов и коробов. При этом гофрированная трубка может быть легко спрятана внутри стен.

Для начала работ своими руками необходимо определить линии крепления трубы. Далее элемент фиксируется к поверхности, кабель проводится внутрь до распределительной коробки. Более подробно особенности монтажа изложены в видеоролике.

Как сделать монтаж в гофрошланге: видео

В процессе обустройства электропроводки своими руками могут возникнуть сложности, связанные с индивидуальным устройство стен, планировкой, подключением. Поэтому помощью профессионального мастера необходима всегда.

Скрытая проводка

Организация скрытой проводки осуществляется на этапе строительства каркасного дом. Обусловлено это тем, что кабель должен быть спрятан внутри стен. При этом снаружи остаются только розетки и выключатели, которые также могут быть встроенными. Важной особенностью этого метода является применение гофрированной защитной трубы или металлического «рукава».

При обустройстве скрытой проводки в каркасном доме важно не создавать множество соединений и тщательно рассчитать нагрузку. Для розеток применяются медные подрозетники и такие же провода, которые долговечны и безопасны. Трубки для такой проводки должны обладать противопожарными свойствами.

Подробное описание особенностей монтажа скрытой проводки представлены в видеоролике.

Как делать скрытую укладку проводов: пошаговые инструкции на видео

Разводка

При любом типе проводки осуществляется разводка кабеля для выключателей, розеток и электроприборов. Все соединения выполняются внутри распределительных коробов с использованием переходников. Основные правила этого процесса заключаются в следующем:

• при параллельном размещении двух или более проводов важно обеспечить расстояние между ними или изолировать элементы с помощью трубки;
• нулевые провода или заземление крепятся к приборам соединением болтового типа;
• при организации любой проводки следует избегать соприкосновения кабеля с металлическими деталями конструкций.

Для подключения особенно мощных приборов стоит использовать стабилизатор. Процедура подключения розеток и выключателей будет гораздо более простой, если разделить элементы на группы соответственно помещениям в доме.

tehznatok.com

Как сделать проводку в каркасном доме своими руками?

В идеале данную работу должны выполнять профессионалы, обладающие необходимым образованием и опытом работы. Но при необходимости сделать открытую проводку в каркасном доме можно и самостоятельно. Но следует учитывать, что независимо от выбранного способа потребуется предварительная подготовка, а также знание хотя бы основ электротехники.

А после того как все работы будут сделаны, желательно пригласить профессионала, чтобы он оценил правильность прокладки и безопасность всех электрокоммуникаций. Хорошо, если это будет человек, разбирающийся в вопросах не только электрики, но и противопожарной безопасности, например — представитель МЧС.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа необходимо спланировать места расположения розеток, распределительных коробок и выключателей, определить маршруты прокладки кабелей, а также произвести ряд других подготовительных работ.

Инструменты для монтажа

Большинство необходимых инструментов имеется практически у любого хозяина, который хоть немного умеет работать руками (в противном случае самостоятельно браться за прокладку проводки в каркасном доме не следует). К ним относятся:

• дрель, которая может использоваться также и в качестве шуруповерта;
• кусачки, отвертки (в том числе — с сигнальной лампочкой для определения фазы);
• нож, рулетка, карандаш;
• строительный уровень, стремянка или аналогичное приспособление.

В зависимости от ситуации могут потребоваться и другие инструменты: молоток, стамеска, плоскогубцы, ножовка и пр.

Расходные материалы

Перечень расходно-технических материалов обычно составляется уже после того, как готов проект. Только в этом случае можно будет правильно рассчитать их количество. В стандартном случае требуются следующие расходные материалы:

• электрические кабели: для подвода электричества от столба к дому, для разводки внутри помещения;
• пластиковые короба или гофра для прокладки кабелей (если они будут идти снаружи стен);
• распределительные и монтажные коробки;
• клипсы или иные фиксаторы для гофры, если она будет использована для прокладывания кабелей;
• крючки или другие специальные приспособления для фиксации входного провода;
• саморезы и прочие метизы;
• изолента.

Как показывает практика, сразу редко удается приобрести все необходимое: что-то забывается, что-то не удалось предусмотреть и т. д. Поэтому не исключено, что те или иные расходные материалы придется докупать уже в ходе ведения работ.

Составление проекта

Монтаж проводки в каркасном доме начинается с составления плана (проекта). На нем необходимо отобразить расположение всех электрических точек: выключателей, розеток питания, осветительных приборов, отопительного и водоподогревательного оборудования (если планируется их использование — обычно это электрический котел и бойлер), а также распределительных коробок и щитка.

Помните, что выключатели располагаются возле межкомнатных и входных дверей. Продумайте, где будет находиться бытовая техника, чтобы сразу установить в соответствующих местах розетки: это избавит от необходимости использования удлинителей, что в большинстве случаев неудобно.

Заранее рассчитайте нагрузки: это нужно, чтобы подобрать провода с подходящим сечением.

После того как проект готов, на его основании осуществляется разметка помещений. Для этого потребуется строительный уровень, карандаш, рулетка и стремянка. Места расположения электрических точек обозначаются крестиками.

Если вы желаете, чтобы схема проводки в каркасном доме соответствовала евростандартам — помните, что расстояние от пола до розетки должно составлять 30 см, а от пола до настенного выключателя — 90 см.

Ввод кабеля и монтаж заземления

На следующем этапе необходимо сделать ответвление от магистральной линии электропередач для того, чтобы подвести электричество к дому. Для этого в большинстве случаев используется алюминиевый СИП-кабель, имеющий надежную, защищенную от ультрафиолета и прочих воздействий изоляцию, и обладающий функцией самонатяжения.

Он фиксируется на вертикальной поверхности дома (обычно это фронтон) с помощью специальных устройств — крючков или иных приспособлений. Также для этого может использоваться керамический изолятор, установленный на надежном металлическом кронштейне. В любом случае монтаж должен осуществляться на высоте не ниже, чем 2,75 м от земной поверхности.

Входное место следует оснастить металлической трубкой (гильзой), которая предотвратит соприкосновение кабеля с древесиной, а также защитит его от повреждений в случае усадки дома или подвижности стены.

Далее делается заземление с использованием длинных и медных штырей электродов, закапываемых в землю на глубину 50-70 см на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга. Они соединяются металлической лентой, а затем от готового контура к распределительному щитку протягивается гибкий кабель.

Способы монтажа внутренней проводки

Внутренняя проводка в каркасном доме должна соответствовать самым жестким нормам пожарной безопасности, поскольку деревянные конструкции отличаются высокой уязвимостью к возгоранию. Категорически недопустимо прокладывать провода под плинтусами или внутри стен без дополнительного укрытия. В данном случае одной из главных опасностей являются грызуны: они могут повредить изоляцию, оголив провода и создав реальную опасность короткого замыкания и последующего пожара.

Согласно ПЭУ («Правилам устройства электроустановок» — это основной нормативный документ электрика), внутри стен каркасного дома все кабеля должны находиться в металлических трубах. Главным недостатком данного метода являются его дороговизна, а также трудоемкость и сложность монтажных работ. Но именно он обеспечивает наиболее надежную и эффективную защиту от коротких замыканий и воспламенения электропроводки.

Толщина стенок труб должна находиться в пределах от 2,5 до 4 мм (в зависимости от сечения кабелей) — это предотвратит прогорание металлической конструкции в случае короткого замыкания. Желательно, чтобы внутренние поверхности труб были оцинкованы или окрашены — это защитит их от ржавчины.

Иногда с целью экономии проводку в каркасном доме укладывают в гофру или в металлический рукав, а не в трубы. Монтаж в данном случае осуществляется значительно быстрее и проще, а стоимость такой конструкции намного ниже. Однако «Правилами устройства электроустановок» это не разрешается, поскольку уровень защиты от замыканий и возгораний в данном случае считается недостаточным.

Скрытая проводка в каркасном доме

Главным преимуществом данного варианта является его эстетичность: провода и соединения спрятаны в стенах, поэтому не портят вид помещения. Кроме этого, скрытая проводка в каркасном доме надежно защищена от любых внешних воздействий, что исключает вероятность ее механического повреждения.

Наряду с этим, она имеет и ряд недостатков. Основными из них являются:

• невозможность перенесения розеток и выключателей на новое место: они будут находиться там, где установлены изначально;
• высокая стоимость, а также сложность и трудоемкость монтажа;
• отсутствие доступа для проведения осмотра проводки на предмет оценки ее текущего состояния;
• невозможность установки дополнительных точек (например, выключателя или розетки).

Также следует учитывать, что страховые компании неохотно заключают договоры страхования на каркасные деревянные дома, в стенах которых проложена скрытая электропроводка.

Открытая проводка в каркасном доме

Данный вариант считается оптимальным, поскольку фактически единственным его недостатком является неэстетичность исполнения: вся электропроводка, включая кабели и распределительные коробки, будет проходить по поверхности стен. Существует вероятность ее механического повреждения, но на практике такое случается редко.

Открытая проводка в каркасном доме прокладывается по завершении строительных работ, причем данный процесс отличается простотой и удобством, поэтому его можно осуществить самостоятельно. Для нее подойдут более дешевые материалы, она всегда будет находиться на виду, что позволяет постоянно контролировать ее состояние. Важным преимуществом является возможность в любой момент сделать необходимые ответвления и подключить дополнительные точки (выключатели, розетки, распределительные коробки).

Существуют следующие варианты исполнения:

• открытый кабель, который фиксируется на поверхности стен с помощью специальных скоб (важно, чтобы у него была надежная и негорючая двух- или трехслойная изоляция);
• электротехнические трубы: они являются негорючими, фиксируются с помощью клипс, в них можно поместить одновременно несколько кабелей, причем такая проводка в каркасном доме выглядит компактно и хорошо защищена от внешних воздействий;
• кабель-короба из огнеупорного высококачественного пластика (выпускаются во множестве размеров).

Последний вариант считается оптимальным в большинстве случаев. Короба хорошо вписываются в интерьер, поскольку имеют эстетичный вид — в отличие от гофрированных труб или открытых кабелей. Они выпускаются в разных цветовых исполнениях, фиксируются саморезами или специальным клеем, а проложенный в них провод закрывается с помощью защелкивающейся крышки, которую при необходимости можно открыть для получения доступа к кабелям.

Нормативы и правила

Основными нормативными документами, которыми следует руководствоваться при прокладывании электропроводки в деревянном каркасном строении, являются:

• «План устройства электроустановок» (сокращенно ПУЭ) — это главный документ электрика;
• «Свод правил» (сокращенно СП) — им руководствуются строители каркасных деревянных домов.

Стоит отметить, что между двумя этими документами существует ряд нестыковок, рассогласований и даже противоречий. Главным спорным моментом является то, что согласно ПУЭ, скрытая проводка в каркасном доме должна быть помещена в металлические трубы. Все остальные материалы (металлорукав, гофра) считаются ненадежными.

Однако в СП данный вопрос регламентирован не столь категорично. Этот документ разрешает прокладывать кабели внутри стен, перегородок и прочих конструкций, не помещая их в металлические трубы. Подчеркивается, что при этом они должны иметь изоляцию, которая не поддерживает горение. Этим требованиям соответствуют, например, провода NYM и ВВГ-НГ.

Поэтому перед тем как приступить к прокладыванию проводки (независимо от того, где она будет находиться — внутри стен или на их поверхности), желательно получить профессиональные консультации у специалистов соответствующего профиля. В частности, следует побеседовать с профессиональным электриком, а также с представителем МЧС.

karkasnye-doma.com

Нормативы и правила

Это один из вопросов, о который было сломано множество копий.

В этой области творится обычный дня нашей нормативной базы бардак.У электриков есть своя библия — ПУЭ (правила устройства электроустановок).  У «каркасостроителей» основным, да и по сути единственным, нормативным документом является СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»

Так вот по ПУЭ, которое уже давно покрылось мхом и плесенью, каркасный дом принадлежит к деревянным и соответственно вся скрытая проводка в нем должна осуществляться в металлических трубах. Не  ПВХ гофре, не в металлорукаве, а именно в цельной тонкостенной металлической трубе.   Теперь представьте стоимость и сложность такого решения в современном доме квадратов на 200, где далеко не по одной розетке на комнату.

То, что это требование безнадежно устарело, понимают даже «пожарники», которые уже вполне спокойно смотрят и на гофру и на металлорукав. Хотя и могут использовать это для «коррупционной составляющей».

По СП, все намного проще.  Цитирую:

13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома,а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком *** Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.

13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.

Собственно обычный провод NYM или ВВГ-НГ — удовлетворяют требованиям СП без каких либо дополнительных мер.  Так как это и есть провод в защитной оболочке, не распространяющей горение.

Что главнее, ПУЭ или СП?  Однозначного ответа у меня нет. Но насколько мне известно от людей, которые в этом разбираются лучше — в РФ при противоречиях общих и специальных норм применяются специальные, а  СП 31-105 и является специальной нормой для каркасного домостроения.  Поэтому в теории, СП выше по «статусу».

Кроме того в ПУЭ есть еще один момент:

Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Обратите внимание. Тут ничего не сказано про физ лиц которые не занимаются предпринимательской деятельностью и делают проводку сами себе 

На самом деле, в малоэтажном домостроении, на текущий момент у нас нет «сдачи дома» надзорным органам, типа пожарной инспекции. Поэтому пока можете проводку делать вообще как хотите, не оглядываясь на нормы и руководствуясь здравым смыслом.

Правда надо иметь ввиду один важный момент. Если дом застрахован и произошел пожар, страховая компания теоретически может вцепиться клещем в требования ПУЭ относительно металлических труб, чтобы не выплачивать вам страховку. И тогда придется судиться, доказывая свою правоту.

Электропроводка и безопасность

Уверен, что многих читателей покоробила фраза выше про «делайте как хотите».  И не без оснований.  Безграмотная проводка — на втором месте по причине пожаров в частных домах после безграмотных же дымоходов.

Но вот в чем вопрос.  А что конкретно является причиной пожара по вине электропроводки? Мое мнение, что используя всякие металлорукава, гофры, трубы — мы боремся не с причиной, а со следствием.  Чтобы бороться с причиной, нужно следующее

• Правильно подобранный кабель — кабель нужно подбирать по назначению и согласно мощности потребителей, которая будет «висеть» на нем.  Обычно, на все «розетки» идет кабель ВВГ или NYM 3х2.5мм², на освещение 3х1,5мм².   Сечение большего диаметра — только на ввод в дом или установки с большим энергопотреблением, например электро плита.  Многожильные провода или провода других марок — только для специфических целей. 
  
• Покупайте качественный кабель —   не покупайте дешевый кабель сомнительного происхождения. Старайтесь искать кабель произведенный по ГОСТ, это хоть какая то гарантия, что заявленное сечение будет соответствовать фактическому, а изоляция не будет выполнена из подозрительных компонентов. К сожалению, занижение сечения с целью удешевления продукции — «коммерческий ход» многих производителей.
• Разбивайте схему на группы —  вся электропроводка в доме должна быть грамотно разбита на определенные группы, чтобы исключить превышение мощности потребления.  Грубо говоря — не надо вешать все розетки на 1 провод и ставить «автомат помощнее» чтобы не вырубало.
• Расчет по мощности — если у вас трехфазная сеть, обратите внимание чтобы нагрузка была распределена по фазам равномерно. И желательно разбивать на группы так, чтобы в «стандартном» режиме энергопотребления, вы не выходили за рамки мощности по фазе.  Другими словами — не вешайте все мощные потребители на 1 фазу руководствуясь только логикой.  Учтите что при 15Квт, на одну фазу у вас приходится всего 5Квт, что весьма не много.
• Используйте качественную защитную автоматику — современная качественная автоматика в щитке (автоматы защиты, УЗО и т.д.) предназначена для того, чтобы обесточить линию при малейшем подозрении, что что то пошло не так.  Причем стоит обратить внимание на автоматику крупных мировых брендов — ABB, Legrand, Schneider Electric, Hager.  Помните о том, что дешевая автоматика может попросту «не отработать» в нужный момент.
• Качественный монтаж соединений — никаких «скруток с изолентой», недоступных соединений, монтажных соединений без распаечных коробок и тому подобного.  Тем более что в современных условиях есть множество приемов и приспособлений, позволяющих сделать соединения надежно и безопасно.

Обязательно ли использовать гофру или металлорукав?

Это еще один предмет споров. Мое личное мнение — нет, не обязательно. То есть конечно, хуже от нее не будет, но насколько это необходимо — каждый решает сам для себя.

Во-первых — потому что при соблюдении правил, перечисленных выше — вероятность получить возгорание провода где нибудь посередине провода, очень маловероятна. Помните, что в 99% случаев, возгорание провода это именно следствие, а не причина.

Во-вторых — от механических повреждений типа «загнал саморез в провод» гофра спасает слабо, металлорукав — не многим лучше.  Да и при строительстве дома, неплохо бы составить «карту» где проходят провода, чтобы знать куда загонять саморез можно, а куда не стоит. Повреждение же провода грызунами на самом деле крайне редкий сценарий. Приводить в пример проводку авто, которую перегрызли крысы — не стоит.  Если у вас в доме завелись крысы, то поверьте, проводку они начнут жрать в последнюю очередь 

В-третих — использование гофры и металлорукова банально удорожает и без того не дешевое мероприятие.

В-четвертых — поищите в интернете примеры проводки в американских или скандинавских каркасниках. Уверяю вас — найти что то подобное гофре будет не так и просто.   Нет, конечно,  и они используют дополнительную кабельную защиту, но судя по фотографиям, это не является жестким нормативным требованием. При этом не забывайте — надзор за стройкой на западе намного строже, а количество несчастных случаев и пожаров по вине неисправной электропроводки — в разы меньше.

В-пятых — есть мнение, что гофра поможет в случае чего «перетянуть» провод заново, не разбирая стену. На самом деле такой сценарий очень маловероятен.  Обычно при проводке у вас будет не один изгиб трассы и протянуть провод заново в такой ситуации, будет весьма проблематично.  Либо гофра должна быть выбрана с большим запасом по диаметру, относительно сечения кабеля, что мало кто делает.

Проводка и пароизоляция, как тянуть провода в каркасном доме

Одной  и наверное основной особенностью проводки в каркасном доме является наличие контура пароизоляции, который должен быть максимально герметичен.   В первую очередь это относится к проводке в наружных стенах, потому что вряд ли вам удастся полностью увести всю проводку в перегородки.

В этом плане мне очень нравится именно финский подход, когда вся проводка и другие коммуникации прячутся в слое дополнительного контр утепления, который находится ПЕРЕД контуром пароизоляции со стороны помещения.  Повреждения контура при такой схеме минимальны.  Кроме того, в зазор отлично встают подрозетники.

В американской схеме, проводка идет в стойках ЗА контуром пароизоляции.  Во первых такой способ банально сложнее и затратнее. Надо засверлить все стойки по пути кабеля, протянуть его.  А если кабелей много, то стойки превращаются в «решето» что может не лучшим образом сказаться на их прочности.

При этом все проходки дырявят пароизоляцию и их приходится герметезировать.  У американцев есть специальные герметичные боксы для подрозетников, который вклеивается в пароизоляцию и образует в ней «герметичную нишу» под  электро коробку.

Или же такой карман «колхозится» из полиэтилена и так же вклеивается в пароизоляцию

Сколько стоит электропроводка в каркасном доме?

Мой ответ — дорого.  Как и в любом другом доме.  И не стоит не этом бездумно экономить.  Повторюсь — неисправность или плохо сделанная проводка, вторая по распространенности причина пожаров.

Однажды меня просто добило предложение одной фирмы, у нее в смете на дом порядка 100 м2 было целых 2 автомата на 16 ампер и при этом  конвекторов на суммарную мощность порядка 8квт.  Как вы думаете, что произойдет если все конвекторы включить одновременно?

И что сделает житель дома в такой ситуации?  Я думаю скорее всего поставит «автомат помощнее».  Последствия же могут быть весьма плачевные.

Причем автоматы были ИЕК, которые часто бывают «одноразовые», то есть выходят из строя после первого же срабатывания.

Зато и цена всей электрики на дом с работой была порядка 30тр.

Моя статистика говорит о том, что при нормальном подходе к электрике, в доме порядка 100-120м2 вам придется выложить за нее от 150-200тр за материал и работу.

Собственно что говорить?  У меня на мой личный дом, всего 60м2, только материалов (кабель, автоматика, щиток) ушло более 40тр в ценах 2014 года. И это не считая электроустановочных изделий (розеток и выключателей).

Как сделал я у себя в доме?

Собственно в своем доме я руководствовался принципами, указанными выше.

Вся автоматика у меня ABB.  Провод — NYM производства Севкабель (один из лучших производителей кабеля на текущий момент).  Провода я протягивал «по скандинавски» в зазоре контр утепления, без гофр.

Всего, в моем относительно небольшом доме — 26групп, разбитых на 3 фазы и частично стабилизированную и нестабилизированную нагрузку.

Розетки и выключатели я монтировал «шлейфом».

Правда я не стал заморачиваться по полной, с непрерывным соединением всех 3 проводов в подрозетниках.  Непрерывно у меня соединена только «земля», клеммниками Ваго.  Ноль и фаза — коммутируются в розетках.

domdoka.satom.ru

Составляем проект для электрики в доме

Для составления правильной схемы электрики частного дома руками сначала необходимо определиться с общей мощностью оборудования. Какова должна быть последовательность работ?

Примерный план:

1. На имеющемся плане жилища нужно отметить будущее расположение приборов для освещения, необходимых розеток, оборудования с собственным подключением.
2. На схеме указываем наивысшую мощность электроприборов.
3. Осветительные приборы должны подключаться к отдельным группам питания. Число этих групп зависит от мощности данных приборов и величины самого дома. Если он невелик, то для светильников достаточно одной группы.
4. Бытовые приборы высокой мощности выделяются в индивидуальную группу электропитания, с собственным выключателем автоматом. Это электро-котлы, электропечи, водонагреватели, конвекторы, плиты – все, для чего требуется высокая мощность. Для них монтируют отдельный кабель.
5. Уличное освещение. Если жилье используется в качестве дачи, то удобно сделать отдельный выключатель для освещения двора. Это удобно: на время отсутствия можно обесточить жилище, не затрагивая наружное освещение.

Все эти пункты следует учитывать при обустройстве электрики в частном доме.

Выбираем фазы

Так как количество действующей техники в домах непрерывно увеличивается, соответственно ему увеличивается и потребление электрической энергии. Совсем недавно количество потребляющих энергию приборов в доме ограничивалось плитой, несколькими лампочкой, да телевизором с холодильником.

Сегодня же это настоящий калейдоскоп самых разных устройств, работающих от сети – здесь и многочисленная кухонная техника, и всевозможные бытовые приборы, и  нагревательные элементы, и специальные приспособления строительного назначения. Поэтому совершенно естественным выглядит то, что часто в частных домовладениях хозяева начали отказываться от однофазных кабелей, предпочитая им трехфазные.

Почему-то пользователи полагают, что трехфазная система более надежно обеспечивает используемые мощности, позволяя задействовать несколько потребителей энергии одновременно.

На самом деле разрешенная мощность всегда указывается в тех. условии к конкретному подключению, и руководствоваться следует именно им. Обычно данное число составляет 15 кВт на бытовые нужды для трехфазного подключения, и 10-15 кВт для сети однофазной.

Другими словами, выгода либо несущественна, либо ее нет вовсе. Счетчик к трехфазной сети довольно велик размерами, что для многих является существенным недостатком. Зато отдельным бонусом идет возможность прямого подключения к трехфазной сети асинхронных электроприводов и нагревательных котлов при отоплении каркасного дома электричеством. Это очевидное преимущество.

Включение мощных потребителей не становится причиной «перекоса фаз». В трехфазной сети нормальное рабочее напряжение составляет почти 380 V, а это требует тщательного обеспечения вопросов безопасности, тем более в каркасном доме .

Трехфазный ввод: плюсы

Несомненные достоинства трехфазного ввода:

• Возможность перераспределения загруженности;
• Допустимое увеличение (в отдельных случаях) разрешенной мощности;
• Прямое включение трехфазных потребителей.

Более целесообразно использовать такой ввод в довольно больших домах, имеющих не менее 100 квадратов полезной площади. При большом количестве однофазных потребителей в таком случае гораздо легче равномерно распределить нагрузку на электрику в каркасном доме. Ну, а для мощнейших трехфазных потребителей – это оптимальный вариант.

Трехфазный ввод: минусы

Минусы присутствуют наравне с плюсами. Это следующее:

• Разрешение от местных властей;
• Из-за высокого напряжения — повышенная электро- и пожароопасность;
• Большие размеры распределительных щитов;
• Необходимость монтажа во вводном щите ограничителя перенапряжения (модульного).

Выбираем аппаратуру и кабель

Для того чтобы правильно выбрать кабель, обычно приходится проводить сложные расчеты. Но при проведении электричества в каркасном доме для этого можно воспользоваться специальной таблицей. Для каждой группы выбирается кабель определенного сечения, в полном соответствии с потребляемой ей мощностью.

Медный кабель NYM или ВВГнг-LS чаще всего предпочитают для проводки.

1. Первый тип имеет дополнительную изоляцию, и от того обладает большей надежностью.
2. У второго более привлекательная цена. Для этой цели используется и алюминиевый кабель, но сечение его будет больше. Кроме того, его довольно ломкие жилы могут пострадать при перегибах.

Розетки подключаются с помощью трехжильного кабеля с обязательным проводом заземления. Дело в том, что большинство используемых приборов нуждается в непременном заземлении. По правилам обустройства электроустановок, для освещения также требуется заземление, но этим правилом нередко пренебрегают.

Тем не менее, при планировке монтажа серьезных осветительных приборов (прожектор, мощный светильник) рекомендуется провести проводку согласно существующим нормам.

Электропроводка в  частном доме может быть скрытой и наружной (внешней).

Как правильно выбирать выключатели и розетки? Ориентируясь по важным параметрам:

• Силе тока;
• Какой тип проводки планируется (внешняя или скрытая);
• Выключатели подбираются по необходимому числу клавиш; нередко их соединяют в один блок;
• Розетки выбирают по числу требуемых мест.

Электропитание и вводный автомат

Вводный кабель подбирается исходя из предельной мощности всего имеющегося в доме электрооборудования. Особое внимание уделяется этому при реконструкции разводки электрики.

При замене кабелей и увеличении номинала выключателей необходимо уделить внимание вводному кабелю: достаточное ли сечение он имеет. Если оно меньше необходимого, то при заметно возросшей нагрузке может возникнуть возгорание.

Для замены вводного кабеля обязательно привлечение организации, занимающейся энергоснабжением. Обычно одновременно с этим устанавливают счетчик (и опломбируют его).

Но при повышенной рабочей нагрузке он не должен реагировать подобным образом. Трехполюсный выключатель автомат устанавливают для трехфазной сети, двухполюсный или однополюсный (заводят ноль и фазу) для сети однофазной.

Вводный выключатель автомат чаще устанавливают вслед за счетчиком. Можно сделать это и до монтажа счетчика, но тогда его придется опломбировать. Выключатели-автоматы для отдельных групп электроснабжения, счетчик, УЗО и вводный автомат монтируются в щит распределения электроэнергии, корпус которого должен быть заземлен. Вся аппаратура помещается на специальную DIN-рейку, затем согласно схеме электрики в частном доме осуществляется монтаж проводом.

Розетки, выключатели, кабель: прокладка и установка

Прежде чем приступить к прокладке кабеля, определяются с трассой: производят разметку для выключателей, розеток и приборов освещения, монтируют распределительные короба. Если предполагается внешняя система прокладки, то кабель помещают в специальный, изготовленный из самозатухающего пластика, канал.

Он представляет собой аккуратный короб с крышкой на защелке, и может иметь разную величину. Обычно он имеет белую окраску, но в другом исполнении прекрасно имитирует натуральное дерево. Благодаря этому он не нарушает эстетику бревенчатых стен. Если ваши планы —  сохранить эстетику электрики в доме, помните об этом.

Важная часть: заземление

Большая часть бытовых приборов изготавливается из различных металлов. По условиям эксплуатации они нуждаются в заземлении.

При  проводке  в частном доме оно тоже может быть сделано самостоятельно. Для этого потребуется три уголка или штыря из металла, в длину достигающие 3 метров. Для их соединения подойдут метровые обрезки уголка.

Технология работ следующая:

• Копают треугольную яму с метровыми сторонами, глубиной от 0,3 метра. По ее углам забивают приготовленные уголки или штыри.
• С помощью сварки и коротких отрезков их надежно соединяют друг с другом.
• В одном углу делают отверстие, закрепляют проводник с помощью гайки с болтом, затем заземляющий проводник выводят в распределительный щит.
• Его и все заземляющие кабельные жилы (они желто-зеленого цвета) надежно присоединяют к шине заземления.

domsdelat.ru