Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.
Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.
Что потребуется для устройства домашней проводки?
В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.
Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.
Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.
Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.
Медь считается более ценным материалом по ряду причин:
- имеет большую плотность тока;
- отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
- обладает меньшим сопротивлением при окислении;
- не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.
Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.
Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:
- ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
- ПВС – для подключения светильников;
- ПВ1 – для электрощитов;
- ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.
Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.
Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы.
Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.
Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.
Рекомендации по составлению схемы проводки
Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.
Вот только некоторые из них:
- проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
- в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
- место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
- оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
- лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
- отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
- выключатели санузла выводят в коридор и др.
Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме.
Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ.
Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.
Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.
Важна ли мощность энергопотребления?
Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.
В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.
Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.
Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.
Правила ввода электричества в дом
Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.
Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.
Требования к вводу:
- при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
- высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
- если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
- минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
- если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.
Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.
Правила соединения проводов
Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.
Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.
Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.
Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.
Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.
Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:
Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.
Подробный разбор способов соединения проводов мы рассмотрели здесь.
Инструкция по монтажу электропроводки
Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.
Этап #1 – разметка электроразводки
Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.
Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» – то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей.
Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.
Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции.
К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.
Этап #2 – штробление стен
Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:
- штроборез, оснащенный пылесосом;
- перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
- болгарка, диски по бетону;
- зубило;
- молоток.
Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность.
Далее, следуя разметке, производим штробление:
Не убирая далеко инструмент, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные подрозетники – размерам монтажных устройств.
Если все в порядке, щетками и кистями зачищаем все углубления и ниши, убираем мусор, стираем пыль и грунтуем рабочую поверхность составом глубокого проникновения.
Этап #3 – монтажные работы
Для монтажа электрической проводки потребуется чуть больше инструментов: стриппер, пассатижи, кусачки, специальный нож для разделки кабелей, отвертки с диэлектрическими ручками, пресс-клещи для огильзовки проводов, индикаторная отвертка, паяльный фен, тестер, шуруповерт, шпатель и емкость под гипс.
Затем поочередно, начиная от ближайших к щитку, прокладываем магистрали. Рассчитывая длину проводов, не забываем учитывать выпуски из монтажных и распределительных коробок по 0,2 м.
Часть проводов помещаем в защитные гофротрубы, если это указано в проекте. Стараемся на перекручивать провода, чтобы не спровоцировать внутреннего напряжения.
В дальнейшем закрепляют алебастровым раствором (гипсом), но не по всей длине, а точечно. Интервал монтажных креплений – 0,5 м, но на поворотах и углах – по 0,1 м от изгиба.
Для прокладки кабеля по потолку обязательно используется гофротруба, причем крепится она на специальных клипсах ( с учетом последующей установки подвесной конструкции).
Этап #4 – установка монтажных коробок
Основные принципы можно понять на примере установки одиночной монтажной коробки, которая выполняется в такой последовательности:
- удаляем ножом соединительные «ушки»;
- проверяем соответствие размеров;
- вставляем гофру с проводом в предназначенное отверстие на коробке (вырезается по перфорации);
- отрезаем лишнюю гофру, оставив небольшой конец (1 см);
- фиксируем коробку на гипс: смачиваем углубление водой, быстро наносим гипс, вставляем коробку и некоторое время удерживаем ровным прямым предметом (например, уровнем);
- удаляем гипс, попавший внутрь коробки, влажным пальцем.
Когда монтируют от 2 до 5 монтажных коробок, для прочности и равномерного распределения используют жесткий каркас, например, алюминиевый уголок.
Этап #5 – подключение розеток
После монтажа проводов и коробок поочередно подключаем розетки. Работы с выключателями производятся в процессе устройства осветительной системы.
Пример подключения одинарной розетки без заземления:
Что делать, если розеток 2 или более? Подключение производим строго по следующей схеме:
Шлейфовое подключение – от одной розетки к другой – рекомендуется исключить по причине нерациональности.
У нас есть подробные инструкции подключения розеток различными способами. Они рассмотрены в следующих статьях:
- Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейфом и звездой
- Как подключить двойную розетку: установка двойной розетки в один подрозетник
- Розетка с выключателем в одном корпусе: как подключить розетку с выключателем
Этап #6 – монтаж системы освещения
Провода для осветительной системы монтируются до или в процессе установки подвесных потолков.
Необходимо сделать следующее:
- подключить к силовой линии одно-, двух-, трехклавишные выключатели (в зависимости от назначения и функций);
- если необходимо, монтировать и проходные выключатели;
- установить светильники (точечные, бра, люстры и др.) и подсоединить их к выключателям.
Для монтажа выключателя рекомендуем пользоваться принципиальной схемой, которая часто расположена на задней стенке, и использовать общепринятые цветовые обозначения проводов.
Принципиальное отличие двухклавишного выключателя в том, что он имеет 3 контакта для подключения, из которых один общий, а два остальные – раздельные. То есть при подключении двухжильный провод не подойдет, только трехжильный. При этом к общему контакту присоединяют фазу.
Этап #7 – устройство электрощита
Для сборки электрического щита лучше нанять специалиста, потому что это сложная, требующая опыта и знаний работа. В металлическом корпусе щита заключены автоматические выключатели и УЗО, номинальные мощности которых может рассчитать только профессиональный электрик.
От правильной сборки зависит не только правильное функционирование всей электросистемы, но и безопасность жильцов квартиры. Подробный инструктаж по сборке электрощита рассмотрен в этой статье.
Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.
Меры безопасности при монтаже электропроводки
Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:
- Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
- Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
- Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
- Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
- Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.
Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить.
Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.
Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.
В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода строго запрещено.
Выводы и полезное видео по теме
Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.
Штробление стен и монтаж на потолке:
Интересная теория об электропроводке и защите:
Монтаж блока розеток:
Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ.
Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.
Вы имеете значительный опыт выполнения электромонтажных работ и самостоятельно занимались проектированием и монтажом электрической проводки в доме? Если вы заметили ошибки или неточности в приведенной нами инструкции – укажите нам, пожалуйста, на них, оставив комментарий в блоке под этой статьей.
Или вы только изучаете правила монтажа и хотите уточнить некоторые нюансы? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.
Источник: sovet-ingenera.com
Зная основные принципы электромонтажных работ , вы сможете сами выполнить электропроводку в доме и сэкономить достаточную сумму. Основой всех последующих видов строительных работ, после постройки стен и крыши, или перед капитальным ремонтом, есть правильный монтаж электропроводки. Постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.
Тем более, что сделать его своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а вот о необходимых знаниях, мы попытаемся рассказать популярно.
Как сделать электропроводку?
1. Схема электропроводки.
В большинстве случаев, схема электропроводки составляется хозяином строительства произвольно, проще говоря от балды. И, как правило, тогда, когда над головой у него стоят мастера, пришедшие выполнять эту работу.
Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мелка или кусочка кирпича, на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Знакома вам такая ситуация?
После окончания строительных работ, розетки оказываются за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.
О качестве исполнения схемы электропроводки, можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, применяемых в жилье после окончания строительных работ.
Поэтому схему электропроводки, с указанием места размещения розеток, выключателей и соединительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода, и разделить потребителей на группы.
Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один это освещение и другой это розетки. Лучше, если такие два контура будет иметь отдельно каждое помещение в доме. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электроплита или бойлер должны иметь отдельное подключение со своим автоматом.
Обязательно нужно согласовать эту схему с расположением в помещениях труб отопления, водопровода и газа, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.
Розетка может располагаются на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.
Если вы сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пусть будет лишняя розетка, чем ее не будет в необходимом месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.
А сейчас о требованиях к выключателям. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату, и обязательно со стороны дверной ручки.
Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно какой выключатель за какой контур освещения отвечает.
В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть, а во включенном нижняя.
Два одноклавишные выключатели всегда будут лучше одного двухклавишного. Но это требование не относится к выключателям для люстры.
Распределительный щит должен быть расположен в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более метр 70 от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовой, тем более не в платяном шкафу. Возле него не должно быть никаких соединений санитарно-технических коммуникаций. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.
2. Выбор провода.
Провод должен иметь жилы с различным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.
Для проводки лучше всего использовать моножильный медный провод, марки ВВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных заводов изготовителей. Требуйте при покупке, сертификат качества на него у продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Проводка в доме делается не на один год и здесь нельзя экономить.
Не используйте алюминиевый провод. При одинаковом сечении, медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой, это очень актуально. Кроме того, медный провод более долговечный, прочный, менее подвержен коррозии, чем алюминиевый.
А сейчас внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВС (вот такой — он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот такой) — они используются в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он нагревается сильнее при нагрузке. Хотя он мягкий и его легко прокладывать при изготовлении проводки.
Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, одновременно провода различных марок и из различных металлов.
А сейчас внимание. Запомните одно из основных правил по подбору сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть таким кабелем можно подключать приборы мощностью не более 2 киловатт.
Исходя из этого должен применятся следующий кабель с сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:
И еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть в наличии оборудованный по всем правилам контур заземления, тогда для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без провода заземления! Это может сбить с толку потребителя. Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько поплатиться за это.
3. Выбор оборудования.
При покупке розеток и выключателей, обратите внимание на их качество и наличие маркировки о выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевых и очень дорогих. Берите среднюю ценовую категорию. По моему мнению, разница в цене не покрывает разницу в качестве.
Покупайте к ним установочные коробки (подрозетники) соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели предназначены для установочных коробок евростандарта диаметром 68 мм.
Если планируете делать панельную планку из розеток и выключателей, тогда подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой, на определенном расстоянии.
Автоматические выключатели, и другое оборудование для распределительного щита, покупайте только хорошо известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.
4. Монтаж электропроводки. Прокладка провода.
В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если надо сделать внутреннюю, тогда только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные. Если необходимо поставить внутренние, тогда так же только в специальных установочных коробках для деревянных конструкций. Все места соединений проводов, должны находиться только снаружи стен.
В кирпичном доме проводка может быть, как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева, для защиты провода, используется металлический кабель канал. Для защиты провода внутри стен используют пластмассовую гофру, а по готовым стенам снаружи пластмассовый короб.
Для внутренней прокладки провода используют два способа. Первый, под штукатурку — сверху по стенам, и второй, с вырезанием канавки — штробы в стене, куда помещается проводка. Чтобы избежать повреждения провода при дальнейших работах, провод должен быть полностью утоплен в углубление штробы, без выступов. Для вырезания штробы, используют различное оборудование — от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.
Особенно важно то, что по существующим стандартам, провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя прокладывать как попало по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе, чем на 10 см к углам помещения, а также оконным и дверным проемам.
Провода прокладываются не пучком (их нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием не менее 3 мм между ними. Потому что в пучке провода имеют меньше возможности к теплоотдаче и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой.
Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально вверх к потолку. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартонный), ставится распределительная коробка и формируется горизонтально полу канал проводов.
При необходимости горизонтальный участок можно проложить — на потолке, под полом, или горизонтально полу, но не ниже 10-25 см от него.
Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами, вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такой нормы, может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решите повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы будете точно знать, что над розеткой или выключателем до потолка, а так же на расстоянии от потолка около 10-25 см сверлить отверстие нельзя. А во всех других местах это можно делать безопасно.
В местах соединений (розетка, коробка), обязательно нужно оставить провод длиной не менее 25 см.
Выбор элементов крепления провода к стене сегодня достаточно разнообразный. Одинарный провод наилучше укреплять с помощью вот такого крепления «елочка». Оно имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту «елочку» на провод, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для монтажа металлического или пластикового рукава с проводом, тоже существуют разнообразные крепления.
При выводе проводов к распределительному щиту, их нужно обязательно промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.
5. Соединение проводов.
Теперь внимание! Важный момент.
Провода предназначенные для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2, можно разрезать, соединять и делать от них ответвление.
Провод же, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвление. Он должен быть цельным, и идти напрямую от щита до прибора. Кроме того, на каждый такой прибор нужно ставить отдельный автомат в щите.
Это правило ни в коем случае нельзя нарушать!
Порядок соединения проводов, в каждом случае отличается, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.
Но существует одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.
Внимание! На разрыв к автомату или выключателю должен подключаться провод с фазой, а не с нолем.
Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.
Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы не была она качественно сделана, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.
А сейчас о способах соединения проводов.
Первый способ это сварка проводов сварочным инвертором. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединятся сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.
Второй способ это опрессовка. Специальные гильзы определенного размера, надеваются на соединяемые провода и с помощью специальных прессклещей, запрессовываются в гильзу. Но не у всех, опять же, есть такие клещи, а стоят самые простые из них около 20 долларов.
Третий способ это пайка. Скрутку проводов можно спаять при помощи паяльника мощностью минимально 100 ватт, олова и припоя. Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при, конечно, определенных навыках.
После всех этих способов, соединение проводов нужно заизолировать термоусадкой или изолентой.
Все перечисленные виды соединений надежные, но они неразборные, трудоемкие, и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения нужно наличие специального оборудования, а монтажники за такие соединения выставляют цену дороже.
Поэтому здесь хочу сказать, очень важное замечание.
А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и спайку?
Потому что, любой из современных самозажимных клемников производства фирмы WAGO, а не китайских подделок, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никакого дополнительного инструмента и изоляции. Каждый может соединить провода с помощью клемника своими руками. А при необходимости, можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью клемников разборное.
Опять попрошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке, кабель сечением до 2,5 мм2, нужно соединять только с помощью клемных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.
А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните надеюсь, вообще нельзя соединять, его нужно вести целым от распределительного щита к прибору.
6.Проверка выполненной электропроводки.
Обязательно после проведенного электромонтажа, нужно еще раз проверить правильность соединения и подключения всех проводов визуально. Можно проверить их и с помощью прибора. Для такой проверки есть в продаже специальные приборы (и это не тестер), но стоят они недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, легче сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час или два. При выявлении ошибок, а такое бывает, нужно, конечно исправить их.
7. Сборка и установка распределительного щита.
Главное, что должно быть в щите это счетчик и автоматические выключатели — один общий и несколько по группам потребителей. Всё остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и другое, желательно поставить, чтобы обезопасить жизнь домочадцев и целостность подключенных электроприборов.
Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки. А дифавтомат нужен, чтобы сделать это же действие автоматически.
Устройство защитного отключения УЗО срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток утечки, когда повреждена изоляция, пробивает на корпус нагревательный тэн или другой элемент. При прикосновении человека к поврежденным проводам или не изолированным частям оборудования, УЗО моментально отключит питание в сети.
Запомните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое от перегрузок и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.
Дифференциальный автомат это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО. То есть, дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.
Рекомендуется устанавливать УЗО или дифавтомат на каждый бытовой прибор высокой мощности.
Реле напряжения или УЗМ (устройство защиты многофункциональное), отключает электропитание при его выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливают для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.
Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применять правило, что лучше поставить автомат меньшей мощности, чем большей. Чтобы раньше сработал автомат и отключил питание, чем перегрелся провод, случилось короткое замыкание и загорелась проводка.
Запомните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который его питает, от перегрева.
О том, каким автоматом нужно защищать кабель с каким сечением, я уже говорил выше.
Главная ошибка здесь состоит в том, что люди стараются поставить автоматы с большей мощностью, из-за чего сгорает проводка и выгорают квартиры.
Провод не греется если к нему подключен прибор соответствующей мощности. Поэтому ставить автомат по мощности выше от расчетной, нет никакой необходимости.
Автоматы есть различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.
Вам нужно запомнить лишь следующее. Для всех розеток в квартире, нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».
Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.
А для всех остальных силовых приборов, можно использовать автоматы категории С.
Внимание! Ни в коем случае нельзя ставить в квартире автоматы категории Д, они предназначены для мощных станков и электродвигателей с большими пусковыми токами.
8 .Установка подрозетников.
Место для установочной коробки в кирпичной или бетонной стене, можно высверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм. В подрозетник заводится необходимый кабель.
Подрозетники устанавливаются после проведения всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть, отверстие для подрозетника сверлим по голой, необработанной стене, а устанавливаем подрозетник на стену с полной и готовой отделкой.
Этот процесс простой. Отверстие для подрозетника, в кирпичной или бетонной стене, заполняется быстрозастывающим раствором, это может быть раствор строительного гипса.
Затем подрозетник или распредкоробку нужно вставить в отверстие, выровнять к поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну из сторон.
В гипсокартоне, отверстие для подрозетника, вырезают специальной фрезой диаметром 68 мм и закрепляются с помощью боковых зажимов.
9. Монтаж розеток и выключателей.
Здесь нет никаких особых премудростей. Нужно снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоединить провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложить провода на дно подрозетника. Вставить прибор в подрозетник до упора. Закрепить шурупами прибор к подрозетнику и зажать до упора болты в нишах по бокам, которые прижимают к подрозетнику специальные лапки крепления. Затем установить крышку розетки или клавиши выключателя на место.
После установки розеток, выключателей и щита, подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.
10. И последнее.
Сделать электропроводку в доме можно самостоятельно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза. Но здесь есть много различных нюансов, которые неправильно выполняют даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при постройке дачи, я только с четвертой попытки попал на нормального электрика. Электромонтаж это очень важный раздел работы, чтобы доверять его непрофессионалам.
Если вы решили нанять электрика, поинтересуйтесь у него, как он планирует проводить работу и какой у него есть инструмент для этого. Настоящие электромонтажники имеют весь набор специального инструмента, для проведения всех видов работ по устройству электропроводки. А если к вам пришли электрики у которых один молоток на двоих и тот одолжен у соседа, тогда гоните их в шею.
Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и поинтересуйтесь результатами у хозяев. По тому, какой он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала монтажа, внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я рассказал вам в этом видео.
А если вы хотите сделать сами электропроводку, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что не ясно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.
Правильно подбирайте провода, мощность автоматов и пробуйте делать своими руками качественный электромонтаж.
Источник: kak-sdelat-vse.com
Общие правила подключения к электросети
Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:
- Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.
-
Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.
Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
-
Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.
Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
- Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
- Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
- Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.
Составление схемы электропроводки
Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.
В схему проводки должны быть включены элементы:
- Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
- Электросчетчик
- Вводное УЗО/выключатель
- Внутренний электрощит с группами потребителей:
- Розеточная группа
- Освещение
- Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
- Хозблок (гараж, подвал)
Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:
На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.
Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.
На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.
Что потребуется
Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.
Расходные материалы
- Электросчетчик
- УЗО, автомат или дифавтомат
- Кабель различного сечения (силовые, слаботочные, осветительные)
- Ответвительные коробки
- Клеммники (лучше брать безвинтовые)
- Выключатели
- Розетки
- Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
- Подрозетники
- Клей
- Саморезы, шурупы
- Короба для открытой проводки
- Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
- Электротехнический картон
- Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи
Необходимые инструменты
- Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
- Зубило монтажное
- Молоток
- Ножницы для нарезки кабеля
- Шпатель
- Наждачная терка
- Пассатижи
- Рулетка
- Нож
- Шуруповерт
Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.
Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.
Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.
Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:
Пошаговая инструкция по монтажу
В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.
Открытая (наружная)
Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .
Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:
- Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
- Создать электрическую принципиальную схему
- Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ
- Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
- Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
- Закрепите распределительные и установочные коробки
- Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
- Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
- Подсоедините к ним провода
Закрытая
Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:
- Разметить стены при помощи разметочного шнура
- С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
- Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
- Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
- Прогрунтовать канавки
- Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
- Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
- Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
- Установить выключатели и розетки
Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.
Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:
Установка фурнитуры
В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:
- Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
- Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
- Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
- Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола
Правила безопасности, ошибки и способы их избежать
Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.
- Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
- В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
- Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
- Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
- Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
- Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
- Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
- Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
- Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.
Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:
Проверка и ввод в эксплуатацию
После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.
Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.
Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.
Источник: elektrik24.net