Как провести проводку в деревянном доме

Деревянные дома пользуются спросом, благодаря скорости и легкости возведения, низкой стоимости строительных работ и экологической безопасности материала.

Многих останавливает пожароопасность объектов, ведь дерево подвержено действию огня и при воспламенении быстро сгорает. Вот почему при покупке деревянного дома важно внимательно подойти к выбору оборудования и монтажу электрической проводки. Это особенно актуально, если работа выполняется своими руками.

Преимущества скрытой проводки

При монтаже электрической проводки многие выбирают скрытый вариант укладки, который не портит внутренний дизайн помещения.

Преимущества способа очевидны:

Отсутствие на стенах каналов для прокладки кабеля, бросающихся в глаза и мешающих оклеивать поверхность обоями.
Низкий риск возгорания при четком выполнении правил ПУЭ в процессе скрытого монтажа.
Легкость замен кабеля в случае его укладки в гофрированной трубе.
Низкий риск механического повреждения, благодаря укладке изделия в бетоне, металлических изделиях или штукатурном слое.
Безопасность для жителей дома, ведь провода скрыты от глаз, а доступ к ним ограничен.
Отсутствие трудностей при выполнении отделочных работ, ведь кабель находится внутри отделки.
Нет негативных воздействий окружающей среды.

Этих причин достаточно, чтобы отдать предпочтение скрытой проводке при обустройстве электрической сети в деревянном доме.

Как нельзя делать, правила монтажа по ПУЭ

Некоторые «специалисты» принимаются за монтаж скрытой проводки, не имея достаточных знаний, и, соответственно, не учитывая требования ПУЭ.

Частая ошибка, которая допускается во время работ — монтаж провода на деревянной поверхности с последующим закрытием его отделкой из дерева.

Расчет делается на прочность провода и его изоляцию. Такое попустительство может привести к пожару, ведь в деревянных углублениях происходят процессы, предсказать которые не представляется возможным.

С годами на кабельную продукцию оказывают негативное влияние перепады температуры, запыление, резкое изменение влажности или повреждение изоляционных материалов.

При повышенных нагрузках, когда во всех комнатах включено электрическое оборудование (обогреватели, ТВ, мультиварка и прочая аппаратура), по проводам протекает большой ток. Как результат, повышается риск короткого замыкания между двумя соседними проводами.

Если возле кабеля нет отражающей негорючей поверхности, деревянное здание может загореться даже несмотря на то, что оно пропитано специальным противопожарным составом. Остановить пожар почти невозможно.

При выборе скрытого варианта проводки в деревянном доме нужно учесть сложность процесса и важность выполнения требований ГОСТ Р (50571.1-2009) и ПУЭ-7.

При отсутствии опыта лучше не браться на монтаж. Пригласите квалифицированных специалистов, знающих нормы упомянутых документов и следующих правилам. Но и самому не нужно оставаться в стороне. Знание требований ПУЭ и ГОСТ Р помогает проконтролировать нанятых электриков.

Подготовка проекта

При создании проекта на скрытую проводку внимание уделяется пожарной безопасности деревянного дома. Это актуально даже в ущерб ухудшению внешнего вида.

В схеме скрытой проводки должно быть минимум поворотов. При этом нужно исключить контакт с древесиной. Кабель необходимо укладывать в трубах из меди и стали. В гофре из ПВХ или металлорукаве допускается монтаж под асбестом или штукатуркой, но по ПЭУ 7 это запрещено делать.

Перед началом работ необходимо разработать проект и согласовать его с местным электроснабжающим предприятием (Районными Электрическими Сетями).

Работники службы ПТС разрабатывают техусловия, которые применяются при выполнении работ. Сначала рассчитывается суммарная мощность электроприборов, а после разрабатывается схема электропроводки.

Алгоритм действий при создании проекта:

Разработка техплана деревянного дома. В схеме указываются места нахождения электрических розеток, светильников, выключателей и электрических приборов с отдельным подводом.
Под каждую электрическую точку подбирается вид кабеля. Если применяются выключатели с двумя кнопками и «тройные» розетки (с заземляющим отводом), к ним подключается кабель с тремя жилами.
На схеме скрытой проводки деревянного дома показываются места для монтажа распредкоробок. Чтобы снизить их число, на два помещения применяется одна распределительная коробка.
Указывается потребляемая мощность каждого приемника. Если аппарат оборудован электрическим мотором, параметр указывается с учетом пускового тока двигателя.
Лампочки, бра и прочая осветительная аппаратура сводится в одну группу, а потребители большей мощности во вторую. Для надежности оба ответвления подключаются к своему автомату с индивидуальным номинальным током.
Указывается расстояние от места монтажа скрытой проводки до оконных и дверных коробок, а также электрических точек до потолка или пола. Такие сведения полезны и помогают защитить проводку от повреждения при ремонте. Развороты электрокабеля проводятся только под прямым углом.

После подготовки схемы рассчитывается мощность, которая потребляется электроприборами при условии одновременного включения.

Здесь же вычисляется номинальный ток нагрузки на автоматический выключатель ввода (тот, что стоит на входе в помещение).

Провод (кабель) для электропроводки в деревянном доме: правила выбора и применения

После подготовки схемы скрытой проводки и указания мест разветвления нужно определиться с проводом, применяемым в процессе монтажа.

В деревянных домах применяются специальные провода, обозначаемые буквами ВВГнг (А) или ВВГнг-П (А).

Проводники выполнены из меди, одножильные с количеством проводов до пяти. Особенность кабеля — двойная изоляция:

Внутренняя часть изготовления с применением ПВХ, изолирующего токоведующие части друг от друга. Для удобства монтажа каждый провод имеет свой оттенок.
Внешняя изоляция покрыта защитным слоем из композитного материала, обеспечивающего стойкость к огню. Ее особенность состоит в прочности и гибкости, что исключает трудности в протягивании кабеля по трубе с помощью троса.

Оптимальный температурный режим от -50 до +50 градусов Цельсия. Преимущества изоляционного слоя состоит в защите от коррозии, отсутствие реакции с химическими компонентами, стойкость к деформации при перепаде температур. Устойчивость к горению подтверждается требованием ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

Можно выбрать и другие виды кабелей:

ВВГнг LS или ВВГнг-П LS — дополнительная стойкость к некоторым веществам (к примеру, хлористому водороду);
NYM — медный кабель, который отвечает требованиям ГОСТ 22483 и отличается усиленной изоляцией в три слоя. Жилы изолируются разноцветным ПВХ, а после оборачиваются в специальную защиту, обладающую огнеупорными качествами. Количество жил в таком изделии — до пяти. При изготовлении применяется современная немецкая технология, гарантирующая высокое качество продукции.

При выборе кабеля для скрытой проводки нужно учесть особенности помещения и не экономить деньги на покупку качественного товара.

Основной и вводный кабеля, автоматический выключатель

При выборе кабеля для скрытой проводки в деревянном доме нужно учесть, что он бывает двух типов — общий (идет по зданию) и вводной (до автомата). Рассмотрим особенности для каждого варианта.

Основная разводка

Общий кабель подбирается с учетом нагрузок в помещении. При выборе нужно знать максимальную мощность (ток) электрического оборудования.

Так, при использовании кабельной продукции с медными жилами для сечения 1,5 мм. кв. номинальный ток равен 19 А (для напряжения 220 В и 4,1 кВ). При сечении 2,5 кв. мм. медная проводка выдерживает 27 А (5,9 кВт).

В редких случаях может потребоваться монтаж провода на 4 «квадрата». В этом случае номинальный ток равен 38 А, а мощность 8,3 кВт. При выборе сечения учитывается паспортная мощностью каждого электроприбора.

Наиболее востребованный тип кабеля для скрытой проводки — NYM (его особенности описаны выше). Преимущества состоят в плотности, удобстве монтажа и наличии добавочной изоляции, что важно для деревянных домов.

Минус — боязнь сильных изгибов, что может привести к повреждению. При подведении к розеткам применяется кабельная продукция с тремя жилами, что защищает от поражения электрическим током. Заземление также необходимо при использовании мощных прожекторов на территории участка.

Ввод

При выборе вводного кабеля также учитывается мощность электроприемников. Эти параметры суммируются и определяется итоговый показатель, используемый при выборе сечения.

При замене скрытой проводки в деревянном доме нельзя забывать об обновлении вводного кабеля. Если сечения недостаточно, возрастает риск воспламенения дома.

При невозможности замены вводного кабеля своими руками нужно привлечь к работе специалистов. Как правило, работа выполняется при монтаже счетчика и его опломбировке.

Автоматический выключатель

Ошибка в выборе автоматических выключателей (АВ) также чревата последствиями. При покупке изделия нужно пройти два этапа:

Определение суммы мощностей электрического оборудования и расчет параметра предельного тока. Для получения нужного показателя (I) суммарная мощность делится на напряжение и косинус «фи» (0,8). К вычисленной цифре применятся поправочный коэффициент, равный 1,1. После выполнения расчета на руках максимальный параметр срабатывания автоматического выключателя. Как правило, АВ с номинальным током 25А хватает для небольшого деревянного дома.
Выбор вида автоматического выключателя. Здесь потребуется нижний порог тока КЗ. Для определения тока в 1-фазной цепи 220В необходимо 3260 умножить на сечение провода (кв. мм,), а полученное число разделить на длину кабельного изделия. Формула применяется для расчета наиболее длинного участка с минимальным сечением проводника.

Отношение тока КЗ и номинального I указывает на характеристику АВ. Оптимальное решение для скрытой проводки и деревянного дома — покупка автомата с характеристикой С.

Аппарат хорошо справляется с работой в цепях с разными электрическими потребителями.

Важный момент — число полюсов. Если в доме используется трехфазная разводка, применяется трехполюсный АВ, а для однофазной, соответственно, 1-полюсный выключатель.

Место монтажа вводного АВ — после счетчика электроэнергии. Все автоматы, в том числе питающие силовую и осветительную группы, устанавливаются в щитке на DIN-рейке (на автоматических выключателя предусмотрено специальное крепление). После установки АВ делается разводка по помещению.

При выборе вводного автомата нужно ориентироваться на максимальный ток, чтобы отсечка или тепловой элемент не срабатывали от рабочего I нагрузки.

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Монтаж скрытой проводки можно начинать после покупки оборудования. Для работ потребуется кабельная продукция, АВ, выключатели, розетки и лампочки (люстры).

Также покупаются распределительные коробки, которые устанавливаются в строгом соответствии с указанной схемой. При использовании отделочного материала провода укладываются в бронерукаве.

Тонкости и правила монтажа

В отличие от внешней проводки, где она разводится с помощью керамических роликов или скоб, в скрытом варианте кабель спрятан в стены, кабель-канал или плинтус.

Монтаж проводится аккуратно, ведь любое повреждение изоляции чревато КЗ и возможным возгоранием. При возникновении дуги окружающий воздух прогревается до температуры 5000 градусов Цельсия (этого достаточно для воспламенения дерева).

Использование пластиковой гофры или труб для прокладки недопустимо, ведь изделия не выдерживают длительной эксплуатации и прогорают при воздействии высоких температур.

Специальная пропитка дерева не защищает от воспламенения. К слову, от 5000 градусов не защищает гофра из стали, ведь ее стенки имеют небольшую толщину и не предназначены для такого нагрева.

Вот почему при скрытом монтаже нужно подбирать оборудование, способное выдержать высокие температуры, возникающие при КЗ. Если дуга встречает на своем пути препятствие, она быстро затухает.

Лучше решение — сделать скрытую проводку в деревянном доме с применением стальных (медных) труб или коробов. Их особенность состоит в удобстве нарезания кусков и возможность объединения с помощью разных переходников, пайки или сварочной аппаратуры.

Для повышения стойкости к появлению ржавчины поверхность труб нужно покрыть специальной краской.

Можно использовать медные трубы, которые устойчивы к коррозии и легко гнуться, но они имеют высокую цену.

Правила монтажа скрытой проводки в деревянном доме:

Прикосновение кабеля к деревянной поверхности исключено. Нужно сделать так, чтобы каждый сантиметр проводки находился в специальной защите (металлической трубе или коробе).
Для монтажа трубки в стену необходимо делать штробу, отверстия для крепления или вырубать углубление для проводки. Чтобы провести такую работу, потребуются навыки и упорство.
Вертикальные каналы высверливаются при монтаже венцов сруба. Укладка по горизонтали выполняется после монтажа стен.
Для протяжки кабеля внутри трубы прокладывается кондуктор (тонкая проволока).
Места монтажа и переходов между комнатами изолируется с помощью дополнительных элементов (асбеста, алебастра, гильз, коробов из металла и т. д.)
При креплении скрытой проводки нужно учесть количество магистралей. Если в одном бронерукаве проходит несколько кабелей, это требует большей толщины. Спрятать такое изделие в деревянном доме — трудная задача.

При создании скрытой проводки нужно помнить о важности УЗО. Устройство обеспечивает мгновенное отключение при появлении токов утечки. Для надежности аппаратов должно быть несколько (для каждой группы).

Выбор трассы электропроводки

При выборе места для прокладки трассы в деревянном доме нужно учитывать требования ПУЭ. Продумайте все таким образом, чтобы количество поворотов и изгибов было минимально.

Если возникают трудности с протяжкой кабеля из-за особенностей здания или коммуникаций в стенах, в проблемных точках устанавливаются распаечные короба из стали или меди.

Максимальное число этих устройств не оговаривается, но злоупотреблять их установкой нельзя. Места соединений даже при выполнении требований ПУЭ уменьшают надежность работы всей электросети.

При монтаже распределительных коробок нужно следовать таким правилам:

нельзя закрывать коробки декоративными элементами;
запрещено применение перекрытий, усложняющих доступ для контроля, замены или измерения уровня напряжения.

Глубина монтажа труб выбирается так, чтобы не нарушить прочностных и несущих параметров деревянного дома.

Число изгибов, распредкоробок и других узлов вычисляется так, чтобы по возможности поменять провод на проблемном участке без демонтажа элементов здания.

Монтаж распределительного щита

Кожух электрического щита крепится с учетом схемы скрытой проводки. После его установки делаются следующие работы:

крепление счетчика;
установка на DIN-рейку специального вводного АВ;
подключение проводов (фазы и нуля);
подведение проводов ко вводу главного автомата;
ввод кабеля в дом и соединение с входными зажимами счетчика;
монтаж на DIN-рейке реле напряжения и АВ, питающих разные группы электрической проводки;
соединение электрических приборов с помощью провода.

Установка заземления и УЗО

В деревянном доме (как и в других жилых помещениях) трудно обойтись без оборудования высокой мощности (стиральной машинки, бойлера, холодильника и других).

Применение техники с металлическим корпусом требует заземления. Его обустройство происходит по такому алгоритму:

Подготовьте три металлических стержня, имеющих три сантиметра в диаметре и 3-метровую длину.
Выкопайте углубление в земле в виде треугольника. Каждая из граней должна иметь 100 см в длину.
Вгоняйте металлические стержни по углам треугольной фигуры.
Объедините стержни друг с другом с помощью сварки и металлического уголка.
К одному из углов приварите петлю, а после с помощью винта или сварки закрепите стальной сантиметровый прут.
Уложите его в траншее для соединения с заземлением в электрическом щите.

Для удобства идентификации заземляющая кабельная жила выполняется в желто-зеленой изоляции.

Больше информации можно получить из статьи про заземление в частном доме.

Дополнительная защита — установка УЗО. Устройство крепится в щитке после счетчика. При выборе аппарата защитного отключения необходимо знание номинального тока (рассчитывается при выборе автомата).

Задача УЗО в том, что среагировать на любую утечку, что особенно важно для деревянных домов и комнат с высокой влажностью.

Ввод питающего кабеля

Перед монтажом скрытой проводки нужно сделать предварительные мероприятия — подвести к деревянному дому (электрическому щитку) питающий кабель.

Работа выполняется в строгом соответствии с СНиП и ПУЭ, с привлечением специалистов, разбирающихся в этих вопросах. Кабельное изделие подводится по воздуху или в грунте.

Первый способ более привлекателен, благодаря легкости реализации и меньшим затратам. При воздушном монтаже используется самонесущий изолированный проводник. Также необходима установка гильзы, устойчивой к нагреву (через нее проходит кабель).

Второй метод (скрытая прокладка в грунте) требует применения металлической трубы, защищающей кабель от повреждения. При выборе такого способа нужно согласовать работу с работниками РЭС.

Настенный монтаж в кабель-канале

Если нет желания «прятать» проводку в стены деревянного дома, можно упростить задачу и использовать специальные кабель-каналы. Работа выполняется по такому алгоритму:

разметка линии, по которой будут идти скрытые провода (работа выполняется с учетом имеющейся схемы);
выбор сечения кабельного канала, которое зависит от количества проходящих внутри проводов;
снятие крышки и фиксация короба к стене или потолочной поверхности с помощью саморезов (диапазон крепления — 50 см), а в местах поворота предусматривается дополнительный крепеж с помощью саморезов;
укладка проводов в кабельные каналы с последующей установкой крышки (возле выключателей и розеток оставляется запас провода для подключения);
объединение проводов в распредкоробках, соединение с автоматами, розетками и выключателями.

Перед монтажом скрытой проводки нужно подготовить инструмент и оборудование, а после приступать к работе.

В металлических трубах

Надежный способ скрытого монтажа — применение металлических труб, защищающих деревянный дом от возгорания в случае КЗ. Диаметр трубки подбирается с учетом свойств применяемого кабеля.

Изделие должно занимать не больше 40 процентов внутренней площади и легко проходить по всей длине.

Разрешается прокладка в одной трубе сразу нескольких кабелей (должно соблюдаться указанное выше правило). При определении сечения учитывается полный диаметр (в том числе с учетом изоляции).

При выборе толщины нужно следовать требованиям ВСН 370-93 или СП 31.110-2003. Рекомендуемые параметры для сечения алюминиевых/медных проводов:

4/2,5 кв. мм. — не нормируется;
6/- — 2,5 мм;
10/4 — 2,8 мм;
16-25/6-10 — 3,2 мм;
35-50/16 — 3,5 мм.

Перед протягиванием кабеля в трубы необходимо измерить сопротивление изоляции для проверки целостности изделия.

Работа помогает убедиться в отсутствии повреждений при хранении, перевозке или подготовке.

При протяжке применяется специальная проволока из торцевых втулок, защищающих кабель от повреждения. После окончания работ кабель еще раз проверяется на факт повреждений.

Заземление металлических труб

Не секрет, что металл — отличный проводник электричества, поэтому трубы для скрытой проводки в деревянном доме нужно заземлять. При этом изделия не должны разрываться в монтажных или распределительных коробках.

Если такой факт имеется, нужно соединить металлические конструкции с помощью заземляющего проводника.

В металлорукаве или пластиковой трубе: в чем риски

Скрытая проводка в деревянном доме исключает укладку кабельной продукции на деревянную поверхность. Также запрещается прокладка проводника с применением металлической гофры, пластиковых труб или металлорукавов. Это требование прописано в ПУЭ (7.18).

Указанные выше изделия подвержены негативному воздействию грызунов, которые с легкостью повреждают их поверхность и добираются до проводов.

Кроме того, в коробах скапливается древесная пыль, склонная к воспламенению. Если пламя разгорится, остановить его не получится.

Укладка в гофрированном металлическом рукава или ПВХ-гофре возможна (это не значит, что разрешено) при условии нанесения сверху штукатурки слоем в 10 мм или защиты асбестовой прослойкой.

Какой металлорукав рекомендуется к применению

На рынке предлагается несколько видов металлических рукавов для скрытой проводки:

РЗ-ЦХ;
РЗ-СЛ;
С ПВХ изоляцией (стойкой к высокой температуре).

Первый тип изделия (РЗ-ЦХ) — негерметичный гофрированный рукав, сделанный из оцинкованной стали. Для герметичности стыков применяется хлопчатобумажный материал.

РЗ-СЛ — гофрированный рукав, изготовленный из жести белого цвета. Изделие перед скручиванием выдерживает электролитическое лужение, подразумевающее нанесение на поверхность оловянного напыления.

Задача слоя заключается в защите изделия от коррозии и продлении его ресурса. Для изоляции между стыками применяется пленка из полипропилена. Ее особенность состоит в стойкости к нагрузкам и способности выдерживать повышенную влажность.

Металлорукав в ПВХ изоляции представляет собой герметическую конструкцию, способную противостоять высокой влажности, химическим и механическим воздействиям.

Кроме того, изделие защищает кабель от воздействия солнечного света. Может применяться для любых видов проводки в деревянном доме (изнутри и снаружи).

Альтернативный вариант — металлорукав, изготовленный из нержавейки, но его недостаток высокая цена. Плюс состоит в гарантии высоких эксплуатационных характеристик и долгом сроке службы.

При выборе подходящего решения нужно учесть следующие особенности:

Для помещений с большой влажностью применяется герметичный бронерукав, не пропускающий внутрь изделия влагу.
В обычных комнатах деревянного дома (жилого или нежилого характера) допускается применение простого изделия типа РЗ-ЦХ.
При жестких условиях эксплуатации необходимо купить металлорукав, имеющий полимерную изоляцию.

Металлическая гофра поступает в продажу бухтами длинной 30 и 50 м. При необходимости резки применяется специальный инструмент — болгарка, ножницы, пилка по металлу или другие.

Хорошее решение — использование штукатурки вокруг металлического рукава. Для скрытой проводки такой шаг обязателен (использовать «голый» металлорукав нельзя). Толщина штукатурки должна быть от 1 см и более. Решение кажется простым, но это не так.

Недостатки:

Трудность ремонта или замены проводки. Затянуть провод без демонтажа весьма сложная задача.
Штукатурка плохо держится на деревянной поверхности. Со временем могут появиться трещины, и она начнет обсыпаться.
Использование штукатурки на дереве не имеет смысла, ведь сама суть деревянного дома состоит в его естественности.

Несмотря на ряд недостатков, укладка бронерукава в штукатурку не нарушает требований ПУЭ, поэтому имеет право на жизнь.

Размещение выключателей, коробок, розеток

При монтаже скрытой проводки не обойтись без крепления выключателей и розеток на стенах. В точках фиксации элементов нужно сделать углубления и закрепить изделия.

Работа выполняется по специальной технологии, предусмотренной для зданий из дерева.

Главные моменты:

заземление обязательно для всей конструкции;
если металлические элементы не разрываются на всей протяженности, хватит заземления на электрическом щите;
наличие разрывов требует монтажа дополнительного заземления путем пайки или другим способом.

Фиксация коробок к трубам осуществляется несколькими путями — сварка или пайка, гарантирующие высокое качество контактов, защита от появления ржавчины и стойкость к повреждениям.

Если для скрытой проводки применяются медные трубы, при подводе к коробке они развальцовываются.

В случае применения стальных конструкций делается резьба для крепления с помощью гайки. При выборе коробок (технологических, распределительных) необходимо обратить внимание на класс защиты. Он должен быть от IP-54 и выше, что гарантирует защиту от пыли и влаги.

Порядок соединения проводов

В ПУЭ четко прописаны нормы, касающиеся соединения проводов внутри коробки (устанавливаются вместе отводов главного кабеля).

Объединение проводов подразумевает применение следующих методов:

САМОЗАЖИМНЫЕ КЛЕММЫ WAGO. Для применения этого метода с провода снимается 1 см изоляции. При выборе клемм нужно учесть сечение с изоляцией).
КОЛПАЧКИ ДЛЯ СКРУЧИВАНИЯ. Изоляция снимается с учетом длины колпачка, в котором предусмотрена пружинка конической формы. При надевании изделия на скрутку пружинка зажимает провод, а оболочка из пластика обеспечивает надежную изоляцию.
СКРУТКА. При выборе этого метода провода очищаются от изоляции на 4-сантиметровую длину, а после скручиваются друг с другом. Места скрутки нужно пропаять, а после обмотать изолентой. Больше про скручивание проводов.

Нужно помнить, что количество стыков сказывается на способность скрытой проводки выдерживать нагрузки. Чем больше число соединений, тем ниже допустимая нагрузка.

Кроме того, во избежание путаницы нужно учесть назначение цветов. Желто-зеленый — «земля», красный или коричневый — фаза, а синий или белый — ноль.

Испытание электропроводки

После монтажа скрытой проводки ее необходимо испытать. Это особенно важно для деревянных домов, отличающихся низким уровнем пожаростойкости.

При проверке применяются специальные приборы, а для работ приглашаются обученные сотрудники электротехнических лабораторий.

В комплекс мероприятий входит:

визуальный осмотр;
измерение сопротивления заземления;
проверка АВ;
испытание цепочки фаза-ноль;
проверка защитных приспособлений;
контроль цепочки между заземлителем и приборам.

После завершения работ оформляется и передается протокол испытаний. Проведение таких мероприятий обязательно, ведь они помогают избежать аварий и предотвратить поломки оборудования.

Полезные советы

В завершение приведем советы и итоги, касающиеся выполнения скрытой проводки в домах из дерева.

Базовые моменты:

Для электрической разводки в деревянном доме лучше использовать NYM — кабель с тройной электрической изоляцией.
Лучшую защиту цепи обеспечивают дифференциальные АВ, защищающие сеть от КЗ и утечки (УЗО).
Заземление распределительных коробок и металлических труб — обязательный элемент безопасности.
При монтаже нужно учесть усадку деревянного дома во избежание перекоса и повреждения проводов.
Соединение труб должно быть максимально надежным. Для объединения применяется сварка и пайка.
Лучшие трубы — медные. Их преимущества состоят в стойкости к коррозии и легкости изгибания.
По концам труб применяются пластиковые вставки, защищающие кабель от повреждения.
Если при монтаже используется вагонка или деревянные обои, можно пускать трубы по имеющимся углублениям.
В деревянном доме разрешено комбинировать скрытую и открытую проводку.
Монтаж делается исключительно по схеме, согласованной с экспертами.
Главное внимание уделяется защите от возгорания, а уже после эстетической составляющей.
Оптимальное решение — прокладка каналов в уже имеющихся углублениях, проемах окон и дверей, под плинтусами или потолочной облицовкой.
При использовании гофрированных труб обязательно покрытие поверхности штукатуркой или асбестовыми прокладками.
Трубы объединяются с помощью резьбы или сварки.
Распредкоробки должны находиться в свободном доступе.

Итоги

Скрытая проводка в деревянном доме монтируется только при знании нормативных документов и следовании действующим требованиям.

Нарушение правил чревато негативными последствиями, вплоть до возгорания здания. При отсутствии опыта лучше отказаться от работы своими руками, а доверить работу мастерам.

Источник: ElektrikExpert.ru

Требования к проводке

Дерево — это самый популярный материал, применяемый при строительстве частного жилья. Несмотря на свои достоинства, древесина является пожароопасным и легко воспламеняемым материалом.

Вне зависимости от материала — кирпич, газосиликатные блоки, бетон, брус при возникновении пожара открытый огонь перекидывается на мебель и внутренне убранство помещения. Сначала сгорает всё внутри помещения, а уже после начинают гореть несущие стены, перегородки и кровля.

Базовые требования, предъявляемые к электропроводке в строениях из дерева:

Безопасность — проводка должна быть проложена таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность перегрева и воспламенения кабеля, а также предотвратить передачу открытого пламени на прилегающие деревянные конструкции.
Проектирование — технические характеристики и эксплуатационные качества применяемых проводов и компонентов должны соответствовать расчётной пиковой нагрузке на конкретном участке электросети. Для предотвращения нагревания сечения кабеля подбирается с запасом 20–30%.
Способ прокладки — электрификацию деревянных строений предпочтительней выполнять открытым способом. Это позволяет беспрепятственно и с постоянной периодичностью проводить диагностику состояния электросети.
Изоляция — месторасположение узла ввода (электрощит) должно быть изолированно от сопряжения с деревянными конструкциями. Идеально если электрический щиток будет установлен в помещении с перегородкой из негорючих материалов.
Проводник — в качестве проводника лучше использовать трёхжильный медный кабель с изоляцией из негорючих материалов. Прокладывать кабель в ПВХ гофре строго запрещено.
Автоматика — на каждую группу в электросети должен быть установлен автоматический выключатель. Номинал токов выключателя подбирается в соответствии с нагрузкой на участке. Завышать номинал токов крайне не рекомендуется, так как это приведёт к перегреву проводника.

Проводить самостоятельную прокладку силового кабеля и монтаж электрической сети без соответствующего опыта не рекомендуется — этим должны заниматься специалисты. Но каждый владелец частного дома обязан знать основные правила электрификации. Это позволит ему провести диагностику уже имеющейся проводки, а также даст возможность проконтролировать качество работы наёмных электриков.

Нормативные документы

Общие требования и правила устройства электропроводки описываются в следующих документах:

ПУЭ, издание 7 — основной документ, используемый при проектировании электросети. В нём подробно описан выбор проводника, распределительных устройств, автоматики и освещения.
СНиП 3.05–06–85 — устройство электропроводки в старых и новых домах. Способы подводки и правила ввода силового кабеля в жилое помещение.
СНиП 31–02 — требования к устройству системы электроснабжения в жилых домах. Документ соответствует нормам и правилам, описанным в ПУЭ.

Информация, содержащаяся в этих источниках, описана техническим языком и может быть непонятна неквалифицированному специалисту. При самостоятельном изучении рекомендуем опираться на «Правила устройства электроустановок», так как в этом документе наиболее чётко сформулированы значения и понятия, необходимые для монтажа проводки в частных домах.

Подготовка проекта электроснабжения

Электрификация жилого дома начинается с разработки индивидуального проекта. Для этого необходимо оформить заявку в филиале ОАО «Региональные электрические сети» по месту жительства.

После рассмотрения заявки управляющим органом будет подготовлен договор и технические условия, необходимые для присоединения к местной электрической сети. Затем можно приступать к проектированию электроснабжения, которое выполняется в следующей последовательности:

Общая мощность — на основе имеющихся бытовых электроприборов высчитывается общая мощность потребления с запасом в 30%.
Проект — с учётом плана жилого строения вычерчивается схема с изображением вводного кабеля, электрощита, проводки, розеточных групп, освещения и т. д.
Сечение кабеля — для каждой группы в электросети подбирается тип и сечение проводника.
Распределительные коробки — для многоквартирных домов подбирается идеальное расположение распределительных коробок для розеточных групп и осветительных приборов.
Пролегание кабеля — в проекте обозначается оптимальный путь прокладки проводника. Дополнительно на каждом участке указывается расстояние от основных элементов строения: пол, потолок, дверной проём, окна.

При составлении проекта следует руководствоваться ПУЭ. Согласно этому документу электропроводка прокладывается строго в вертикальном или горизонтальном направлении. Оптимальный угол поворота — 90^o.

Розеточная группа, выключатели и распределительные коробки должны находиться на открытых участках со свободным доступом. Обычно, выключатели монтируются на 80–150 см от уровня пола, а розетка или розеточная группа — 50–80 см. Количество розеток варьируется 1–6 штук. Точное количество зависит от размеров помещения, но не менее одной штуки на 6м².

При проектировании кабельной трассы стоит учитывать, что минимальное расстояние от проёмов не должно быть менее 10 см. Если на маршруте возможно соприкосновение кабеля с металлическими элементами, то выполняется его отвод на 15–30 см в любом удобном направлении.

Выбор провода и устройств

При обустройстве частных электросетей используются кабели двух типов: NYM и ВВГнг. Кабель типа NYM — это силовой кабель соответствующий евростандарту и применяемый для прокладки электросетей с номинальным напряжением, не превышающим 660 В. ВВГнг кабель — это голый силовой кабель, в двойной виниловой оплётке, работающий в сетях с постоянным напряжением не более 1 кВт.

Сечение кабеля для прокладки электросетей определяется в «мм²». Для обозначения маркировка наносится на изоляцию кабеля и обозначается двумя цифрами. Первая цифра указывает на количество проводов внутри одиночной изоляции. Вторая цифра — площадь сечения проводника. Например, когда электрик говорит, что нужен трехжильный медный кабель полтора квадрата, это значит — NYM кабель 3х1.5 мм.

Наиболее простой способ определить минимальное сечение жилы силового кабеля для конкретного участка сети — это специальная таблица. Этот способ является проверенным, так как используется при проектировании электросетей в многоквартирных домах. С таблицей для подбора сечения жилы можно знакомиться на фото выше.

Как правило, для розеточных групп используется медный кабель сечением 2,5–4 мм, а для освещения — алюминиевый кабель сечением 1,5–2,5 мм. В случае с деревянными домами рекомендуется применять только медную проводку, так как это позволит обезопасить электросеть от перегрева.

Согласно ПУЭ каждый участок электросети оборудуется устройством защитного отключения и автоматическим выключателем, рассчитанным на соответствующие показатели тока. Для расчёта силы тока используется стандартная формула –I = P/U·cosφ, где:

I — сила тока;
P — общая мощность электроприборов, подключённых к одному участку электросети;
U — напряжение в электросети;
cosφ – постоянный коэффициент. В бытовых сетях почти всегда равен 1.

К примеру, требуется определить силу тока для участка сети, к которой будет подключаться бытовое оборудование общей мощностью 3 кВт. I = 3000 / 220 = 13,64 А. С учётом небольшого запаса и округления получается, что для этого участка потребуется УЗО и дифатомат, рассчитанные на номинальный ток 16А.

Для определения типа автоматического выключателя необходимо вычислить минимальную силу тока при коротком замыкании: I_кз= 3260 x S/L, где S — сечение проводника в мм2, L — длина проводника в м. Как правило, в сетях со смешанной нагрузкой, которая и будет представлена в большинстве частных домов, используются автоматы типа «С».

Розетки подбираются с учётом мощности электроприборов. Обычно, это розетки с заземлением, рассчитанные на 16 А ток. Стоит помнить, что если в конкретном помещении планируется использование нескольких электроприборов, то лучше установить розеточную группу на 2–3 изделия, чем в дальнейшем использовать «тройник».

Выбор вводного кабеля и автоматики

Выбор вводного кабеля и дифавтомата осуществляется по аналогии с проводником для местных участков электросети. Для этого потребуется рассчитать предполагаемую нагрузку на сеть путём суммирования максимальной мощности всех подключаемых электроприборов. Мощность прибора указывается в спецификации или инструкции по эксплуатации.

Вводной дифатомат подбирается с учётом фазы сети и номинальных токов так, чтобы при пиковой нагрузке строение не обесточивалось, а происходил лишь разрыв цепи в электрощите.

Для электропроводки в частных деревянных домах используется одно– или двуполюсный автомат, который устанавливается после электрического счётчика. Более подробно о расчёте силы тока для подбора УЗО и дифатомата рассказывалось в предыдущем разделе.

Тип однофазного питания

Однофазная электрическая сеть — это наиболее распространённый способ электрификации частных домов и типовых квартир. Номинальное напряжение тока в однофазной сети составляет 220 В с частотой 50 Гц.

Для питания строения используется двужильный или трехжильный силовой кабель, который подводиться от местной подстанции к электрическому распределительному щиту внутри строения.

В первом случае применяется двужильный кабель без заземления. Во втором случае используется трехжильный кабель с рабочей «фазой» (L), обратным «нулём» (N) и защитным заземлением.

Возможно, вам понравится идея обустройства электрической проводки в стиле ретро. Более подробно о монтаже системы в деревянном доме в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/retro-provodka-v-derevyannom-dome.html.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками — пошаговая инструкция

Технология монтажа электропроводки в деревянном доме будет состоять из нескольких этапов: подвод силового кабеля к дому, монтаж распределительного щита, прокладка кабельной трассы, установка выключателей и розеток, соединение контактов и проверка работоспособности.

Для проведения работ потребуется подготовить электродрель с корончатой насадкой, шуруповёрт, крестовую и шлицевую отвёртку, индикаторную отвёртку и защитные прорезиненные перчатки.

Установка распределительного щитка

Распределительный щит — это устройства для ввода силового кабеля и распределения поступающей электрической энергии. Внутри щита размещается электротехническое оборудование, отвечающие за соединение, учёт, безопасность и корректную работу системы электроснабжения.

Готовые распределительные щиты от производителя представляют собой пластиковый, металлический или комбинированный короб с дверцей, дин-рейкой, нулевой и заземляющей шиной. Габариты щита выбираются согласно количеству используемых модулей. Для деревянных домов достаточно щита на 12–15 модулей.

Установка щита состоит из нескольких этапов:

Распределительный щит монтируется в вертикальном положении на 120–150 см от уровня пола. Оптимально, если контактируемая поверхность будет выполнена из бетона, кирпича или газосиликатного блока. В деревянном доме лучше выделить специальное подсобное помещение, где есть возможность оборудовать подходящую поверхность.
Для монтажа щита понадобится снять лицевую часть с дверцей, которая закреплена на пластиковые защёлки или небольшие шурупы. На поверхность стены наносится разметка, и просверливаются отверстия под пластиковые пробки.
Для крепления задняя часть щитка прислоняется к стене и «наживляется» на саморезы. После выравнивания по уровню саморезы закручиваются до упора. Затем на входе каждой линии на дин-рейку устанавливается УЗО, счётчик, двухполюсные автоматы. Модули монтируются по убыванию силы тока.
Для соединения автоматов используются перемычки, вырезанные из кабеля или гребенчатая шина. При использовании перемычек кабель зачищается на 1 см. Гребёнка подрезается согласно количеству установленных автоматов.

При использовании щита на 16–24 модуля, как правило, в нём располагается две дин-рейки. На верхнюю направляющую лучше установить вводной автомат, счётчик и УЗО в необходимом количестве.

На нижней дин-рейке будут располагаться автоматические выключатели. Такой тип распределения модулей позволит выполнять более быстрое и удобное подключение. После монтажа всех элементов рекомендуется промаркировать модули с учётом их группы. Последовательность сборки щита показана на видео ниже.

Видео по теме: сборка и компановка распределительного щита

Ввод кабеля в помещение

Ввод силового кабеля в жилое строение можно выполнить двумя способами: под землёй и по воздуху. Первый способ более надёжен, так как будет использован бронированный кабель, защищённый гофрированной трубой. При этом сама проводка будет располагаться под 30–40 см слоем земли.

Для прокладки кабеля вырывается траншея глубиной 70–80 см. На дно траншеи засыпается 15–20 см слой мелкозернистого песка и хорошо утрамбовывается. Далее, на песчаную подушку укладывается защитная гофра, через которую пропускается бронированный кабель. Затем гофрированная труба засыпается 10–15 см слоем песка. В завершении труба полностью замуровывается в земле.

Подводка кабеля по воздуху производится в случаях, когда расстояние между домом и подстанцией слишком большое. Для этого применяется кабель с несущим тросом, который натягивается между опорным и жилым строением. Если расстояние от столба до дома превышает 20 м, то между ними устанавливается промежуточная опора.

При вводе силового кабеля через несущую стену в месте сопряжения устанавливается гильза из негорючих материалов. Оптимально, если кабель будет введён в непосредственной близости от места расположения распределительного щита.

Установка накладных выключателей и розеток

Накладные выключатели и розетки используются как при открытом, так и при скрытом способе прокладки электропроводки. Технология установки выключателя и розетки схожа, поэтому в качестве примера возьмём процесс монтажа выключателя от фирмы Schneider Electric.

Процесс установки состоит из следующего:

Аккуратно достаём клавишу выключателя. Для этого потребуется взяться по краям клавиши и потянуть её на себя.
Аккуратно снимаем лицевую панель изделия. Для этого отжимаем пластиковые фиксаторы по краям выключателя и снимаем панель.
Под лицевой панелью располагает механизм выключателя, который легко достаётся из корпуса при помощи отвёртки.
Для крепления выключателя прикладываем заднюю часть изделия к стене, выравниваем согласно уровню и наносим разметку под крепёжные элементы.
Просверливаем отверстия в стене при помощи электродрели. После фиксируем корпус при помощи дюбель-гвоздей.
Ввода кабеля в выключатель осуществляется через заглушку в верхней части изделия. Для этого часть заглушки вырезается острым ножом.
Для подключения выключателя потребуется пропустить кабель внутри корпуса и зачистить его конца на 8–10 мм.
Белый провод (фаза) подключается к клемме с маркировкой «L», а синий (ноль) – в клемму с маркировкой «N». После соединения кабель фиксируется посредством болтов на клеммах.

В завершение проверяется работоспособность выключателя и проводится окончательная сборка. Технология монтажа накладной розетки аналогична. Как правило, для подключения розеток применяется трехжильный кабель, поэтому при подсоединении присутствует жёлто-зелёный кабель (заземление), который подсоединяется к центральной клемме.

Соединение проводов и контактов

При монтаже электропроводки в деревянном доме не допускается использование «скруток». Идеально, если часть кабеля от дифавтомата до точки потребления будет выполнена из цельного куска провода.

Для этого перед раскройкой кабеля требуется нанести разметку на поверхность стены. Далее, с помощью рулетки потребуется измерить маршрут кабеля и только после этого отрезать кабель с запасом в 20 см.

Если соединение кабеля неизбежно, то для этого лучше использовать:

Клеммная колодка — подразделятся на изделия с затягивающим винтом и прижимными пластинами. Последние более оптимальны, так как для контакта кабеля и шины используется пластина, не повреждающая токопроводящую жилу.
Пружинная клемма — наиболее простой и эффективный способ соединения, при котором жила удерживается и контактирует с пластиной за счёт пружинного зажима. Можно использовать для соединения как алюминиевых, так медных кабелей.

При монтаже электропроводки в деревянном доме мы рекомендуем применять клеммники от фирмы Wago. Изделия отличаются высоким качеством сборки и имеют богатый ассортимент изделий под кабели различного сечения. Для соединения достаточно зачистить кабель на 10 мм, поднять зажимные рычажки вверх и завести кабель в клеммное отверстие.

Способы открытого размещения проводки

Открытия проводка является оптимальным решением для монтажа электропроводки в деревянном доме. Открытый способ прокладки кабеля от распределительного щитка до точки потребления используется с давних пор — ранее кабель располагался на изоляторах из керамики. Таким образом, проводка не имела прямого контакта с деревянной стеной.

Сейчас эта технология называется ретро-проводка и применяется в помещениях, где общая пиковая мощность довольно мала и не превышает 4 кВт. В жилых домах с высокой пиковой нагрузкой подобная технология имеет массу недостатков и ограничений.

Для устройства открытой электропроводки принято использовать:

Электротехнический проводник сечением до 6 мм2 можно монтировать непосредственно по поверхности стены. Для фиксации кабеля применяются специальные клипсы из негорючего пластика. При выборе кабеля особе предпочтение стоит отдавать изделиям с медной жилой, имеющей двойную и тройную оплётку. При использовании кабеля с обычной изоляцией проводка защищается негорючей прокладкой, которая крепится по маршруту пролегания и выступает с обеих сторон проводника на 8–10 мм.
Прокладка кабеля в полимерных кабель каналах. Кабель канал подбирается с учётом декоративных и технических требований. Существуют изделия как для одиночных проводников, так и для группы параллельных силовых линий. Кабель-канал монтируется на саморезы по дереву, а для защиты проводки используется пластиковая или металлическая лицевая крышка. При необходимости ремонта крышка легко снимается.
Электропроводка в металлической гофрированной трубе диаметров до 2 см. В подобное изделие помещается несколько кабелей, что упрощает разводку у распаячных коробок и розеточных групп. Металлическая гофра обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений. Для прокладки используются клипсы из негорючих материалов, которые создают 10 мм зазор между стеной и кабелем.
Монтаж электропроводки в прямых металлических или полимерных трубах. Технология схожа с описанными выше способами. Труба обеспечивает хорошую защиту от перегрева и возгорания кабеля, но при ремонте потребуется полностью демонтировать проблемный участок проводки.

Некоторые домовладельцы используют комбинированный подход. Для прокладки кабеля на прямых участках применяется стальная прямая труба, а в качестве поворотных элементов — металлическая гофра. Этот подход нельзя назвать эстетически привлекательным, но он весьма надёжен. Все металлические трубы и другие элементы в целях безопасности подлежать обязательному подключению к контуру заземления.

Видео по теме: наружная проводка в кабель-каналах

Скрытая проводка в деревянном доме

Технология скрытой проводки при обустройстве частного жилья не снискала большой популярности из-за большого объёма работ, который требуется провести в процессе прокладки кабеля. Тем более многие домовладельцы не хотят обшивать внутреннее пространство, что неуместно при скрытом монтаже.

В общих случаях скрытая проводка в деревянном доме выполняется с учётом следующих требований:

Электропроводка помещается в несгораемую оболочку. Например, это может быть стальная труба или металлическая гофра. При этом внутренняя поверхность стальных труб должна быть оцинкована. Прокладывать «голый» кабель без дополнительной защиты нельзя.
Горизонтальный участок трубы прокладывается с уклоном, чтобы обеспечить сток конденсата в нижнюю часть трубы. При необходимости в местах с предполагаемым скоплением влаги просверливаются небольшие отверстия. Поворотные участки трубы изготавливаются из резьбовых элементов, которые соединяются с помощью сварки или пайки.
Подрозетники под розетки и выключатели должны быть изготовлены из металла и подсоединены к заземляющей шине. Место ввода трубы в подрозетник надёжно герметизируется. На выходе кабеля из трубы устанавливается специальная заглушка из пластика.

Заземление и монтаж УЗО

Помимо заземляющей шины в распределительной коробке, для обеспечения надёжной защиты электрооборудования и бытовой техники с металлическим корпусом, потребуется обустройство полноценного заземляющего контура.

Для этого нужно выполнить следующее:

Для устройства контура необходимо три прута арматуры сечением 30 и длиной около 3 м. Под контур выкапывается траншея в форме треугольника со сторонами 1–1,5 м. Глубина котлована 30–50 см. Пруты арматуры забиваются по углам траншеи.
Для соединения стержней между собой можно использовать стальной уголок 10×10 или 20×20 мм. Уголок подгоняется по длине между стержнями и фиксируется на сварку.
От дома до контура прокапывается аналогичная по глубине траншея. Оптимально, если траншея будет выходить на один из углов контура. Далее, в вырытую траншею укладывается уголок и приваривается к ближнему углу контура.

В непосредственной близости от дома к уголку приваривается прут арматуры длиной 50–70 см. Идеально, если после засыпки грунта арматура будет торчать из земли на 20–30 см. На конце прута фиксируется медный кабель сечением 2,5–4 мм, который прокладывается в распределительный щиток и подключается к УЗО.

В нашей следующей статье вы узнаете, как правильно выбрать УЗО для квартиры и дома: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-vyibrat-uzo.html.

Ошибки при монтаже

По статистике причиной большинства пожаров в деревянных домах являются нарушения, допущенные во время монтажа и эксплуатации электропроводки. Среди основных ошибок можно выделить следующее:

Скрытая проводка под потолком — прокладка кабеля без дополнительной изоляции в межэтажных перекрытиях в непосредственной близости от деревянных поверхностей. Если сечение кабеля выбрано неправильно, то это приведёт к его быстрому перегреву и прогоранию, что в этом случае чревато пожаром.
Прокладки кабеля под плинтусом — небольшое пространство и соприкосновения кабеля с деревянным или пластиковым плинтусом может стать причиной его перегрева. Кабель можно прокладывать под плинтусом, но это должна быть специальная конструкция с зазорами в 10–15 мм.
Применение гофрированных ПВХ труб — при монтаже проводки в деревянных домах следует отказаться от использования гофрированных ПВХ труб. Их лучше заменить на свободные кабель-каналы или гофру из металла.
Укладка кабеля в штрабу без изоляции — при скрытом способе монтажа допускается использование заранее подготовленной штрабы. Но кабель должен быть проложен в металлической гофре или стальной трубе.

В качестве коробов под розетки и выключатели должны использоваться только изделия из металла, которые надёжно соединяются с изолирующими трубами. Пластиковые короба не обеспечивают должную защиту от перегрева и могут стать причиной распространения огня при возгорании проводки.

Испытание проводки

Для испытания электропроводки используются точные электроизмерительные приборы, сертифицированные для применения в условиях электротехнических лабораторий. В ходе испытания проводятся следующие работы:

визуальный осмотр;
измерения сопротивления на изоляционном покрытии кабеля;
замер сопротивления на заземляющем контуре;
корректная работа цепи фаза-ноль;
испытания УЗО и автоматики;
измерений показаний на участке прибор-заземление.

Испытание и ввод в эксплуатацию электросети осуществляется управляющим органом, в который подавалось заявление на электрификацию дома. По завершении проверки специалист подтверждает корректную работу электропроводки на всех участках. Это даёт гарантию, что специалисты провели свою работу качественно, а потребитель может использовать электросеть без опаски испортить оборудование или причинить вред своему здоровью.

Источник: aqua-rmnt.com