Монтаж скрытых электропроводок

Скрытая проводка применяется, когда нужно скрыть элементы электрической системы под покрытием стен, потолков или полов. Необходимость устройства такой проводки обычно обусловлена эстетическими мотивами, поскольку скрытая прокладка кабелей и проводов позволяет избежать порчи внешнего вида помещений.

Основные требования к монтажу проводки

При проведении монтажных работ необходимо придерживаться ряда требований:

1. Обеспечение пожаробезопасности. Прежде всего, это касается применяемых материалов (на все компоненты проводки должны иметься сертификаты пожарной безопасности), а также к технологии осуществления монтажа. Именно в связи с жесткими противопожарными требованиями, проводка прокладывается в гофротрубе, жесткой конструкции из стали или ПВХ.
2. Модульный тип системы. Это требование призвано упростить замену компонентов системы при необходимости.
3. Наличие четкого плана нахождения кабелей и других элементов системы. В аварийных ситуациях схема поможет быстро найти необходимый участок кабеля.
4. Применение трехжильных кабелей с непременным подключением провода заземления. Данное требование регламентируется Правилами электрических установок.
5. Необходимость присутствия возможности автоматического отключения энергоснабжения при возникновении поломок в системе.
6. Монтаж проводки должен осуществляться четко по вертикали или горизонтали. Отклонения не допускаются.
7. Следует полностью исключить переплетения кабелей. В крайнем случае, если без пересечений обойтись нельзя, потребуется предусмотреть не менее чем 3-метровые расстояния между внешними слоями проводов.
8. По правилам (ПЭУ) нужно соблюдать дистанцию от проводов до потолка — 15 сантиметров, и от проемов окон и дверь — не меньше 10 сантиметров.
9. Запрещается скреплять кабеля скрутками. Соединения можно делать с помощью клеммников или пластиковых колпачков.

Необходимые материалы

Качественная скрытая электропроводка невозможна без подбора качественных материалов. Жилы кабелей должны быть изготовлены из меди. Использование проводки с жилами из алюминия возможно лишь для сетей освещения небольшой мощности. Рекомендуемая толщина жил в силовой части — 2,5 миллиметра, а сети освещения — 1,5 миллиметра. К кабелю должен прилагаться сертификат соответствия от «Ростест-Москва» и сертификат пожаробезопасности. Теми же документами должны сопровождаться щиты и выключатели.

Оптимальными марками кабеля для скрытой проводки могут стать:

• ВВГ — кабель, обернутый в два слоя поливинилхлорида, и без слоя защиты;
• ПВС — кабель в поливинилхлоридной оболочке.

Методы расключений

Применяется два вида расключений: коробочное и шлейфовое. Ниже вкратце рассмотрим оба метода.

Коробочное расключение

Такой вид расключения — классика. В недавние времена этот способ был практически единственным. Суть способа: применение единственного кабеля питания, разложенного по всей площади дома. Далее от кабеля питания делаются отводки в нужные помещения. После этого провода подсоединяют к электроточкам. Разветвление кабелей производится в распаечной коробке. Главным достоинством этого способа считается рациональный расход проводов. Недостаток состоит в неуправляемости отдельных компонентов сети с применением щита распределения.

Шлейфовое расключение

Этот метод расключения — нововведение последних лет. На сегодня такое расключение считается оптимальным. Щит распределения устанавливается на входе в дом. От щитка в нужные помещения идет пара проводов, причем один из них предназначен для розеток, другой за подачу света.

Щит распределения оснащается авто-выключателем для обоих проводов, а также особым устройством аварийного выключения для всех помещений. Подобный способ затратный из-за дополнительной потребности в кабеле, но с точки зрения безопасности — надежнее классики.

Шлейфовое расключение универсально, поскольку дает возможность контролировать электросеть в здании, включая или отключая ненужные компоненты системы.

Обратите внимание! Приобретая кабель, нужно предусматривать некоторую неопределенность планируемого количества материала. Правильнее купить чуть больше кабеля. Тот же принцип относится и к прочим материалам.

Порядок работ по монтажу проводки

Скрытая проводка прокладывается в специально проделанных бороздках — штробах. После прокладки штробы покрываются слоем штукатурки. Провода с двойным слоем изоляции легче укладывать в штробы без использования дополнительной защиты. Минус такого подхода в том, что будущем такую проводку нельзя заменить без разрушения стенового покрытия. Альтернативный способ — проводка в кабельных каналах и пожаробезопасных трубах. Однако подобный метод значительно более трудозатратный.

Монтаж проводки предваряет разметка будущей системы. По стенам и потолкам помещения отмечают места, где будут устанавливаться розетки и выключатели, распредкоробки. Также проводится разметка линий будущего штробления. Для установки подрозетников проделываются углубления. Перед установкой подрозетников, углубления наполняются гипсовой смесью — заподлицо со стенкой. Следующий этап — создание штроб необходимой длины и глубины.

Штробление стен

Монтаж скрытой проводки осуществляется в штробы, места под которые нужно разметить заранее. При этом разметка должна быть выполнена так, чтобы по ходу работ не наткнуться на арматурные прутья. Здесь поможет использование металлоискателя.

Оптимальная ширина штробы равна толщине кабеля. В этом случае кабель плотно «сидит» в борозде, не вываливаясь из нее. Для укладки одного трехжильного кабеля типа ВВГ с 4-миллиметровым сечением жил, понадобится борозда глубиной 7-10 миллиметров.

Обратите внимание! Нельзя делать штробы в несущих стенах. Исходя из этого требования, потребуется достаточная толщина штукатурки, где и будет проложена штроба.

Для монтажа подрозетников необходимо сделать углубление в стенке перфоратором. Для этого понадобится особая насадка, так называемая «коронка».

Для осуществления буровых работ на бетонных стенах, оптимальным будет мощный перфоратор (от 1000 Вт). Если такого нет в наличии, можно использовать бытовой перфоратор. Однако тогда нужно поочередно менять инструменты. Попеременно применяются коронка, а после достижения 2-3 миллиметрового углубления — 6-миллиметровый бур.

Буром просверливаем целый ряд отверстий по всей линии борозды, начало которой уже положено применением коронки. Дистанции между отверстиями должны быть небольшими. Сверлим буром на глубину 2-3 сантиметра. Затем вновь используем коронку, которая позволит углубить борозду. Повторяем операции вплоть до достижения нужной глубина для монтажа подрозетника. После этого берем перфоратор и откалываем бетон в центре, где ставим подрозетник.

Если в дальнейшем будут использоваться кабельные каналы и трубы, то приступаем к их установке в проделанные штробы, так, чтобы они были направлены к поставленным ранее подрозетникам. Далее укладываем кабели и проводов. В каналы и трубы проводку вставляем с помощью металлической проволоки. Если проводка осуществляется без труб, то закрепляем кабеля и провода в борозде алебастровым раствором. Концы электропроводки заправляем в подрозетники, при этом обрезая слишком длинные окончания.

Установка проводки в пол

Такой способ даст возможность обойтись без лишнего штробления стен. Вариант оптимален, если планируется цементная стяжка толщиной 4-5 сантиметров. Для защиты проводки можно использовать особую оболочку из полиэтилена. Подобным способ укладывают силовые кабеля, поскольку розетки часто ставят возле поверхности пола. В данном случае штробить нужно лишь места подвода проводов к электроточкам.

Установка проводки в потолок

Провода можно проложить и под потолочным покрытием, например под листами гипсокартона. Однако скрытая электропроводка может быть устроена и без облицовочных панелей. Это объясняется наличием между плитами перекрытия полостей на все протяженности плит.

Полости могут стать естественными штробами для размещения нескольких проводов. Для нахождения полости нужно проделать отверстие в плите перекрытия. Также понадобится отверстие для осветительного прибора. Чтобы вставить провод применяем металлическую проволоку, с помощью которой растянет кабель по всей протяженности плиты. Лишние полости замазываем шпатлевкой. Данный метод широко используется для устройства освещения в зданиях.

Объединение подрозетников в один блок

Розетки (электрические, телевизионные, телефонные, а также выключатели) часто соединяют в единый блок. Это дает экономию пространства, более комфортную эксплуатацию приборов, а также эстетические преимущества. Для установки блока понадобятся особые защелки, называемые кабель-каналами. Соединение подрозетников показано на рисунке ниже.

Группа подрозетников монтируется в приготовленные углубления. Причем отверстия должны просверливаться по ровной линии и очень близко друг к другу (на миллиметровом расстоянии). При установке и подключении, а также в процесс эксплуатации, металлические корпуса розеток должны плотно стыковаться между собой.

Установка распределительного щита

Монтаж скрытой проводки включает установку щита распределения и автоматических выключателей. Данный этап проводится с учетом задействованных групп. Поскольку каждая группа имеет свой автомат, с которым она связана. Кроме выходного автомата на один полюс, нужен общий автомат, а также вводной автомат на два полюса. Фазный провод подключается к одному полюсу, а к другому — нулевой провод вводного кабеля. Если есть общий щиток распределения, куда входят электросчетчики, можно подключиться к группе автоматов, которые питают именно данное помещение.

Если нужно сделать заземление, заземляющая ниша, находящаяся в щитке, присоединяется к нулевому проводу заземления. Этот провод ответвляется от вводного питающего кабеля (однофазовая система с тремя проводами). При отсутствии нулевого провода заземления, но наличии рабочего нулевого провода, можно подключить к нему заземляющую шину, в месте расположения вводного автомата. Нулевая общая шина подключается к нулевому выходу вводного автомата.

Если установлен вводный автомат, повышается безопасность работ внутри щитка, например, по смене автоматов. Установка электросчетчика производится после вводного, но перед выходным автоматом.

Возможность отключения вводного автомата, способствует безопасному проведению работ внутри щита, к примеру, замена выходных автоматов, при выходе их из строя. Установка прибора учета (электрического счетчика) осуществляется перед выходным автоматом, а также после вводного.

Нюансы установки проводки в доме из дерева

Монтаж проводки в деревянном строении имеет ряд особенностей. Нюансы связаны с высокими требованиями к пожаробезопасности.

Исходя из вышесказанного, нужно соблюдать некоторые правила:

1. Рекомендуется не создавать соединений кабелей, даже если они находятся в клеммниках или распредкоробках. Скрытая электропроводка должна располагаться цельным сегментом кабеля — от автомата до места потребления электроэнергии.
2. Кабели кладутся в трубы. При этом защитные компоненты должны плотно соприкасаться между собой.
3. Кабели должны находиться в свободном положении внутри труб, так чтобы оставались зазоры.
4. Розетки устанавливаются в устойчивые к коррозийным процессам медные подрозетники.
5. Кабели должны иметь негорючие маркировки и иметь особую противопожарную подложку.
6. Обязательным является заземление труб из металла.
7. Металлические элементы системы должны иметь противопожарные покрытия.

От того, насколько правильно проведен монтаж скрытой проводки, зависит безопасность жильцов дома в будущем. Монтаж проводки требует работы профессиональных электриков. Поэтому, если уверенности в собственных навыках недостаточно, лучше поручить работу специалистам.

energomir.biz

Требования к скрытой электропроводке

При монтаже скрытых проводов в квартирах желательно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Соблюдение норм пожаробезопасности. Все элементы проводки должны иметь сертификаты пожарной безопасности. Прокладывать кабель рекомендуется в стальной трубе, гофротрубе или конструкции из ПВХ.
2. Использование трехжильного кабеля для прокладки линий. В электропроводке обязательно должен присутствовать провод заземления.
3. Использование системы модульного типа, благодаря которым упрощается процесс замены компонентов системы при возникновении неисправностей.
4. Установка устройства автоматического отключения энергоснабжения, срабатывающего при возникновении поломок.
5. Наличие схемы электропроводок помещения. При возникновении аварий схема позволит быстро обнаружить необходимый участок проводника.
6. Исключение переплетения кабелей.
7. Монтаж скрытой электропроводки только по вертикали или по горизонтали. Расположение по диагонали не допускается.
8. Расстояние от электропроводов до потолка – не менее 15 см, а от дверных и оконных проемов – не меньше 10 см.
9. Скрепление кабелей с помощью пластиковых колпачков или клеммников. Не разрешается соединять проводники скрутками.

Качественная скрытая электропроводка может быть сделана только с использованием высококачественных материалов. Так, жилы провода должны быть медными. Использование алюминиевых изделий допустимо только при организации сети освещения с невысокой мощностью. Толщина жил силового кабеля должна составлять не менее 2,5 мм, а провода освещения – не менее 1,5 мм.

Выбор электрокабелей для скрытой проводки, укладываемой в бетонную стену, довольно широк, но наиболее популярными являются проводники марок ПВС (изделие в поливинилхлоридной оболочке) и ВВГ (провод, обернутый двумя слоями ПВХ). Эти кабели отличаются оптимальным соотношением качества и цены.

Способы разводки кабелей

Расключение проводки в квартире может выполняться двумя способами – коробочным и шлейфовым. Рассмотрим их подробнее:

1. Коробочная разводка. Классический метод, который до недавнего времени был единственным. В дом заводится единый кабель питания, а затем от него делаются отводки в различные помещения, после чего провода подсоединяются к розеткам. Преимуществом данного метода монтажа считается экономный расход электропроводов. Главный недостаток – неуправляемость отдельных компонентов магистрали.
2. Шлейфовая разводка. Разводить проводку в бетонной стене шлейфовым методом – это нововведение последнего времени. Такое расключение считается оптимальным. Распределительный щит устанавливается возле входа в дом, от щита в помещение идет два провода, один из которых предназначен для розеток, а второй – для осветительных приборов. На щите устанавливаются автоматические выключатели для обоих проводов, а также устройство защитного отключения для всех помещений. Монтаж скрытой проводки с шлейфовой разводкой считается более затратным, чем с коробочной, но он обеспечивает более высокую степень безопасности. Шлейфовое расключение позволяет контролировать электросеть на всех участках. При необходимости можно провести отключение ненужных элементов системы.

При выборе провода для электропроводки в квартиру рекомендуется приобретать материал с запасом, то есть, немного больше того количества кабеля, которое необходимо для прокладки сети.

Подготовка к началу работ

Скрытая проводка прокладывается внутри специальных борозд – штроб. После того, как проводник помещен в подготовленный канал, штроба закрывается слоем штукатурки. Провода с двойной изоляцией проще укладывать без дополнительной защиты. Однако у такого метода монтажа есть недостаток – проводку невозможно будет заменить без нарушения целостности покрытия стены.

Также можно провести линию внутри специального кабельного канала или пожаробезопасной трубы. В этом случае процесс замены повреждённого участка магистрали будет заметно упрощен. Однако такой метод требует значительных затрат труда и финансовых средств.

Перед тем, как начать монтаж скрытой электропроводки, нужно предварительно составить план будущей системы, а потом на основе этих записей сделать разметку по стенам и потолкам. На поверхностях отмечаются те места, куда будут устанавливаться распределительные коробки, розетки, выключатели. Также выполняется разметка линий штробления. После этого делаются штробы подходящей глубины и длины.

Прокладка линии в стене

Установка проводки в квартире начинается с формирования борозд в бетонных стенах. При сверлении штроб есть вероятность наткнуться на арматурные прутья. Чтобы избежать этого, рекомендуется воспользоваться металлоискателем.

Оптимальная ширина штробы равняется внешнему сечению проводника. В этом случае кабель плотно садится в борозду и не выпадает из неё. Поскольку нужно надежно скрыть провод внутри стены, глубина борозды должна быть такой, чтобы от поверхности провода, помещенного в борозду, до поверхности стены было не меньше 5 мм. Так, если мастер остановил выбор на кабельной продукции марки ВВГ с диаметром жилы 4 мм, то необходимо сделать штробу глубиной 7-10 мм.

При установке проводки в квартире с бетонными стенами могут возникнуть сложности на этапе формирования углублений для подрозетников. Сделать отверстия подходящих размеров можно при помощи мощного перфоратора (от 1000 Вт) с насадкой, которая называется «коронка».

При отсутствии такого оборудования можно воспользоваться бытовым перфоратором. На него нужно надеть коронку и сделать борозду глубиной 2-3 мм. Борозда должна сформировать круг, диаметр которого равняется диаметру вырезаемого отверстия. Затем коронку следует заменить 6-миллиметровым буром, и с его помощью сделать несколько отверстий глубиной 2-3 см. Отверстия должны располагаться максимально близко друг к другу.

После этого нужно снова взять коронку и углубить борозду, а затем снова воспользоваться буром. Эти операции повторяются до достижения необходимой глубины. Затем при помощи перфоратора откалывается бетон в центре, после чего устанавливается подрозетник.

На следующем этапе осуществляется прокладка кабеля. Она может выполняться двумя способами:

1. Без использования кабельных каналов. Проводник укладывается в борозду и закрепляется алебастровый раствором.
2. С использованием труб и кабельных каналов. Трубы помещаются в штробы и подводятся к подрозетникам. После этого кабель укладывается в каналы с помощью металлической проволоки.

Затем концы электропроводки заправляются в подрозетники, а слишком длинные края проводов обрезаются.

Если скрытая электропроводка устанавливается с помощью изоляционных труб, то нужно правильно рассчитать их диаметр. Кабель должен занимать не более 40% пространства внутри трубы. Это нужно для того, чтобы не повредить проводник во время его протаскивания и чтобы обеспечить воздушную подушку, предотвращающую оплавление изоляции при перегреве кабеля. Также следует помнить, что запрещено в одну трубу помещать электрический и слаботочный провода. Электрический кабель может находиться в одной трубе только с электрическим, а слаботочный – только со слаботочным.

Монтаж электропроводки в пол

Если мастер хочет обойтись без штробления стен, то он может сделать выбор в пользу прокладки кабеля по полу. Такой вариант является оптимальным, если цементная стяжка будет не меньше 4-5 сантиметров толщиной. Этим способом чаще всего прокладываются силовые проводники, потому что современные розетки нередко ставят на небольшой высоте (около 30 см от поверхности пола). В данном случае приходится штробить стены только там, где кабеля подводятся к розеткам.

Однако следует помнить, что скрытая электропроводка может быть установлена только до начала строительных работ или при их проведении. Монтаж проводки в готовом полу запрещён. Это объясняется тем, что при формировании штроб в уже существующем полу происходит ослабление стяжки и со временем пол начинает трескаться.

Если мастер по монтажу остановил свой выбор на варианте напольной прокладки электросети, то ему обязательно нужно приобрести изоляционные трубы. Без подобной защиты кабель в пол не укладывается. Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть трубы на наличие дефектов. Если пол будет сделан из бетона или керамзита, то трубы должны быть цельными, без разветвлений и соединений. Если планируется установка системы тёплого пола, то следует максимально разграничить электропровода и нагревательные элементы.

Кабельные каналы с проводами рекомендуется размещать между брусьями опор настилаемого пола. Если пол будет изготовлен из керамзита или бетона, то задача упрощается. Необходимо закрепить трубы на полу, а затем засыпать их сверху сухим керамзитом или залить бетоном. После этого нужно выровнять пол и застелить покрытие.

Монтаж электросети в потолок

Скрытая прокладка может осуществляться не только на полу, но и под потолочным покрытием. Например, она может быть закрыта листами гипсокартона или размещена между плитами перекрытия (полости перекрытий – это естественные штробы, вмещающие несколько проводов одновременно).

Чтобы найти полость, необходимо сделать отверстие в плите перекрытия. Еще одно отверстие понадобится для подключения люстры. Кабель протягивается через полость при помощи специальной металлической проволоки. Весомым аргументом для выбора потолочного монтажа является широкое использование этого метода при организации освещения в офисных и производственных зданиях.

Размещение распределительного щитка

Одним из этапов монтажа электросети является подключение автоматических выключателей и распределительного щита. При проведении работ нужно учитывать задействованные группы, поскольку для каждой группы предусмотрен отдельный автомат.

Кроме однополюсного выходного автомата понадобится общий автомат и вводной автомат на два полюса. К первому полюсу подключается фазный кабель, а ко второму – нулевой. Если имеется общий распределительный щит, куда входят электрические счётчики, то можно выполнить подключение к группе автоматов, питающих соответствующие помещения.

Если необходимо сделать заземление, то заземляющая ниша в электрощитке подсоединяется к проводу заземления. Если провод заземления отсутствует, но есть рабочий нулевой провод, то к нему можно подключить заземляющую шину в точке расположения вводного автомата. Нулевая шина подсоединяется к нулевому выходу вводного автомата. Монтаж счётчика осуществляется после вводного автомата, но перед выходным.

Полезные советы

Упростить процесс установки электромагистрали позволяют полезные советы от специалистов:

1. Прокладывать скрытую проводку удобнее всего на начальном этапе ремонта, когда есть только черновые стены, пол, потолок.
2. Сеть должна быть сформирована из одинаковых кабелей: медных или стальных. Соединение двух различных металлов не допускается, поскольку такое соединение подвержено коррозии.
3. Чтобы форма магистрали получилась правильной, рекомендуется расчертить линии ее прокладки на поверхностях. Это можно сделать с помощью дальномера или строительного уровня.
4. Перед началом монтажа рекомендуется проверить целостность кабелей при помощи индикатора. После завершения работ нужно повторить действие.
5. Перед монтажом кабеля штробы следует очистить от пыли с помощью щётки, а затем обработать грунтовкой.
6. В местах подсоединения проводов к выключателям, розеткам или коробкам нужно оставлять небольшой запас длины.
7. При установке проводки под гипсокартонными конструкциями необходимо использовать защитные оболочки.
8. Выключатели должны размещаться так, чтобы открытые двери не перекрывали доступ к ним. Чаще всего выключатели располагаются на высоте 150 170 см, то есть, на уровне глаз.
9. Если есть необходимость в пересечении кабелей, то следует увеличить толщину изоляции. Для этого вокруг каждого провода нужно сделать 3-4 оборота изоленты.
10. Согласно пожарным нормам на каждые 6 м² площади должна быть одна розетка, а на кухне – 3 розетки.

Прокладка проводки осуществляется при отсутствующем освещении. Решить данную проблему помогают автономные генераторы или соседи.

normdom.ru

Основные неисправности электропроводки.

     Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество. Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединении между собой или с заземленными трубами отопления, газов водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И следовательно, применение самодельных “жучков” в предохранителях недопустимо.

Изучение схемы электропроводки.

     Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.     Поэтому следует изучить схему электропроводки, и составить принципиальную и монтажную схему. Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, ‘располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой липни. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.     Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и пулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.     Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (смотрите рисунок).     Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения в розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется— по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.     В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127В один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).     Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой.     Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, противоположные — с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.     Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу.     Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим “потенциальные” клеммы и гнезда оконечных устройств. На рисунке приведен пример такой схемы.     Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.     Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с “прозвонкой” этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Монтаж скрытой электропроводки

В практике электромонтажных работ широкое распространение получили скрытые электропроводки, выполняемые проводами АППВС и АПВ с прокладкой их непосредственно в толще строительных конструкций: в  гипсовых, бетонных перегородках, под штукатуркой, в пустотах и каналах перекрытий и стен. Скрытую проводку проводов выполняют, соблюдая следующие требования: провода в тонкостенных перегородках до 80 мм или под слоем штукатурки прокладывают параллельно архитектурно-строительным линиям; между горизонтально проложенными проводами и плитами перекрытия расстояние не должно превышать 150 мм; в строительных конструкциях толщиной более 80 мм провода прокладывают по кратчайшим трассам. В помещениях кирпичных зданий, а также в крупноблочных зданиях с перегородками из плит небольших размеров, скрытые проводки плоскими проводами выполняют так: в кирпичных и оштукатуренных стенах – непосредственно под слоем штукатурки; в стенах из крупных бетонных блоков – в швах между блоками, а отдельные участки в штробах; в перекрытиях из многопустотных плит – в пустотах плит. К монтажу электропроводок приступают после окончания строительных работ и работ по укладке чистого пола. Монтаж скрытых электропроводок выполняют в определенной последовательности. Сначала размечают трассу электропроводки, определяют места установки ответвительных коробок под выключатели и штепсельные розетки, крюки под светильники. Разметку начинают с определения мест для установки по проекту щитков, светильников, выключателей и штепсельных розеток. Далее размечают трассы проводов. Плоские провода прокладывают на расстоянии 100 – 150 мм от потолка или 50 – 100мм от балки или карниза. Провода можно укладывать в щели между перегородкой и перекрытием или балкой. Линии к штепсельным розеткам прокладывают на высоте их установки (800 или 300 мм от пола) или в углу между перегородкой и верхом плиты перекрытий. Спуски и подъемы к выключателям, светильникам выполняют вертикально. При прокладке проводов и кабелей в каналах сборных строительных конструкций разметка трасс и мест установки приборов производить не требуется. Перед затягиванием проводов калибром проверяют пригодность каналов. Диаметр калибра должен быть не менее 0,9 проектного диаметра канала. Особое внимание обращают на наличие отеков и острых граней в местах сопряжения строительных элементов зданий. Затем проверяют состояние соединительных ниш соседних соединительных панелей. Нишу выполняют полукруглой формы радиусом 70 мм. затягивание проводов в каналы производят от прибора к коробкам и нишам. Усилие затягивания не должно превышать 20 Н на 1 кв.мм суммарного сечения жил. При диаметре канала 20 мм можно затягивать до 5 проводов, присечении25 мм – до 8 проводов сечением 205 мм кв. При ограниченном числе проводов и небольшой длине каналов затягивание производят вручную, при большом числе – при помощи стальной проволоки, предварительно затянутой в канал.

studfiles.net

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

 

Скрытая прокладка электропроводки в трубах

Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.

Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.

Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

 

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.

Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.

Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.

В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Монтаж электропроводки в бетонной стяжке

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.

Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.

Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.

Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Скрытая электропроводка

Скрытую электропроводку проложить гораздо труднее, но полученный результат, с эстетической точки зрения, лучший. Здесь трудность монтажа состоит в том, что нам приходится прокладывать изолированные провода или кабели в трубах, утопленные в стены.

Скрытая проводка может быть установлена до, во время или после строительных работ (так называемая врезка).

Но как и везде, здесь существует один нюанс — монтаж скрытой проводки после строительных работ в полу запрещен. То есть не разрешено делать выемки в уже существующем полу, чтобы заложить там трубы. Прокладка электропроводки в полу возможна только до или во время строительных работ. Это связано с тем, что при штроблении уже существующего пола и выемки материала из штробы происходит ослабление (в данном случае) бетонной стяжки. И в дальнейшем в данном месте пол начнет трескаться.

Перед строительными работами постарайтесь отнестись с большим вниманием к трубам, которые будут устанавливаться скрытым способом. Они не должны быть повреждены и иметь какие-либо отклонения от нормы. При врезке в стены штробы должны иметь достаточные размеры, чтобы там можно было закрепить и полностью заделать штукатуркой все сделанные вами выемки. Трубы, утопленные в бетоне, не должны иметь абсолютно никакой вспомогательной арматуры (разветвлений, соединений). Все соединения скрытой электропроводки следует производить в монтажных коробках. Чтобы весь процесс прокладки скрытой электропроводки прошел нормально и без каких-то осложнений и сюрпризов, мы опубликовали таблицу правил монтажа скрытой проводки.

Правила монтажа скрытой электропроводки

Также сюда можно отнести еще несколько правил, которые следует соблюдать:

1. Запрещается делать штробы по косой линии.
2. Глубина штроб должна отвечать диаметру труб с учетом минимального их покрытия в 4 мм после закладки.
3. Запрещается делать штробы на одной и той же оси (по разные стороны стены).

Как мы уже говорили, скрытую электропроводку выполняйте всегда в изоляционных трубах. К выбору труб отнеситесь достаточно серьезно. Поможет вам в этом таблица выбора типов труб.

Таблица типов труб и их использования

Также не забываем про степень защиты от механических повреждений. Как мы уже говорили раньше, данное обозначение должно присутствовать на трубах и соответствовать международному стандарту IK. Данный стандарт служит для определения степени защиты от механических воздействий.

Прокладка проводов в трубах

Прокладка проводов в трубах может вызвать достаточно много трудностей, если к данному вопросу отнестись с пренебрежением. Всегда выбирайте лучшие трубы, оснащенные устройством для протягивания проводов. Если у вас нет возможности приобрести такие трубы, тогда приобретите обыкновенные, но также не забудьте купить тросик. Данное устройство стоит не таких больших денег, и оно вас выручит не раз.

Чтобы протащить провода в изоляционных трубах, их сначала надо подготовить. Число проводов в трубе ограничено. В наше время стандарт требует, чтобы 2/3 емкости трубы оставались свободными. Во-первых, чтобы, когда вы будете протаскивать провод в трубе, изоляция не была повреждена, а во-вторых, чтобы у провода в трубе была воздушная подушка, препятствующая, в случае сильного нагрева, оплавлению изоляционной трубы. Также при протяжке проводов стараемся не забывать, что электрические провода нельзя протягивать совместно со слаботочными в одной трубе. То есть протяжка идет так: электрические с электрическими. а слаботочные со слаботочными (если вы собираетесь протянуть несколько проводов в одной трубе). Ниже приведена таблица подходящих труб для использования.

Укладка и заделывание труб в кирпичной стене при скрытой проводке

В бетонной стене мы делаем все то же самое, за исключением крепежа. Трубу крепим пластмассовыми скобами или в нескольких местах закрепляем гипсовым раствором.

Монтаж электропроводки за стеновыми панелями

При ремонте помещений все чаще находят применение термоизоляционные панели. Здесь лучше всего распределить часть электропроводки заранее. Итоговый результат получается точно такой же, как и при скрытой электропроводке в стенах, но без ее неудобств. Но как и везде, здесь существуют свои правила:

1. Применяемые трубы должны быть из негорючего материала.
2. Для электроустановочных устройств используются специальные монтажные коробки.

Также стеновые панели можно устанавливать и крепить к металлическому профилю. Здесь уже имеются готовые отверстия, и их можно использовать для протяжки провода. Как и везде, используйте гофру. Если провод протягивать без гофры, есть вероятность того, что произойдет повреждение изоляции. Запрещается прокладывать провода поперек стены. Правила прокладки электропроводки за стеновыми панелями

Монтаж скрытой электропроводки (штробление)

Чтобы не быть голословным, ниже представлен ряд рисунков, которые вам помогут осуществить монтаж скрытой проводки.

Закрепление монтажной коробки

Здесь есть некоторые хитрости. Если у вас в помещении, где вы производите работы, все стены бетонные, используйте коронку с алмазным напылением. Коронка с победитовыми наконечниками до окончания ремонта не доживет  (весь победит посрывается). Лучше ее использовать, если у вас в помещении имеются стены, сделанные из финблоков. Ну, а коронку с алмазным напылением не используйте на финблоках, так как она быстро сотрется, станет тонкой и может треснуть. И еще один совет: прежде чем фрезеровать, в центре установочного места коробки просверлите отверстие, соответствующее диаметру сверла, установленного у вас в фрезе. Делается это для того, чтобы фреза имела как можно меньшее сопротивление. Коробки установочные старайтесь устанавливать с диаметром 72-73 мм. Для чего это надо? Если вы устанавливаете розетки транзитом, у вас в коробке получается 6 жил и у вас будет место уложить данные жилы. И второй момент: если вы устанавливаете несколько розеток в ряд, то у вас будет место, чтобы выровнять их по уровню.

Монтаж электропроводки в полу

Монтаж электропроводов в полу производят до строительных работ или до установки напольных плит. Можно проложить трубы с проводами между опорными брусьями настилаемого пола. Если при ремонте или при строительстве сделать пол с сухой засыпкой (насыпать керамзита), тогда решить задачу по прокладке труб с проводами станет намного легче. Достаточно закрепить их в полу, высыпать и разровнять керамзит — и можно приступать к настилу полового покрытия. Если пол заливается бетоном вручную, поступаем также. Крепим, заливаем бетоном, выравниваем и стелем половое покрытие. Если весь ваш процесс автоматизирован (то есть керамзит или бетон подаются посредством специальных машин под давлением), то крепление проводов осуществите следующим образом: разложите провода один рядом с другим (при этом не забываем, что слаботочные провода, даже проложенные в трубах, должны находиться на расстоянии от электрических минимум 10 см), выровняйте все трубы. У вас должен получиться единый пучок проводов с отходящими лучами к электроустановочным изделиям. Затем возьмите перфоленту, отмерьте кусок, соответствующий ширине пучка проводов, отрежьте и закрепите при помощи дюбелей. И так на протяжении всей электропроводки. Зачем так основательно крепить? Ответ на данный вопрос прост: так как процесс идет под давлением, есть вероятность того, что трубы могут всплыть на поверхность и тогда их будет гораздо труднее уложить и закрепить. Но перед монтажом электропроводки в полу постарайтесь выполнить ряд обязательных условий:

1. До начала работ осмотрите внимательно все трубы. Они не должны быть повреждены во время работ.
2. Трубы, утопленные в бетон, не должны на всем протяжении иметь разветвления или соединения (то есть должны быть едины).
3. При наличии теплого пола трубы с электропроводкой должны быть размещены как можно дальше от нагревательного элемента.

Как и раньше, мы предоставляем вашему вниманию несколько рисунков.

fazaa.ru

   Монтаж скрытой электропроводки более трудоемкий по сравнению с другими видами монтажа, но имеет свои преимущества с эстетической точки зрения. Под скрытой электропроводкой следует понимать, такую электропроводку, которая проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений  (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. 

   При  монтаже скрытой электропроводки применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

   Скрытая электропроводка может быть смонтирована до, во время или после строительных работ. Запрещается монтаж скрытой электропроводки в полу после строительных работ, то есть не разрешается делать выемки в существующем полу, чтобы провести там трубы. Прокладка электропроводки в полу возможно только до или во время строительных работ. Также запрещается устанавливать трубы при наличии гибкого покрытия пола. В таком случае следует утопить трубы (электрические или иные) в бетоне, на который затем уложить изоляционные материалы,  и только  после этого установить сверху гибкое покрытие.

   При монтаже труб в стенах (перегородках), которые не относятся  к несущим стенам, следует соблюдать ряд правил. На рис.1. показано  допустимые размеры при монтаже труб в перегородках толщиной 100 мм.

 

Рис.1. Штробы под электропроводку в несущих  стенах-перегородках

 

   Правила, которые необходимо соблюдать:

• штробы (пазы) выполняются только горизонтально или вертикально;
• глубина штроб должна совпадать с диаметром труб с учетом минимального их заделки в 4 мм;
• предпочтительно использовать для сверления отверстий и вырезания штроб специально предназначенные для этих операций электроинструменты;
• разрешается делать  горизонтальные штробы только на лицевой стороне перегородки, и запрещаются над проемами;
• запрещается делать две вертикальные штробы на одной оси (по разные стороны перегородки).

   В таблице 1 приведены максимальные глубины пазов (штроб), которые разрешены в зависимости от типа и толщины перегородки, а также диаметр труб.

   Таблица 1. – Максимальный диаметр труб

 

 Монтаж скрытой электропроводки начинается с предварительной разметки гнезд под ответвительные коробки, а также под коробки розеток и выключателей. Далее для розеток и выключателей  вам нужно пробить в стенах проходные отверстия. Вмазанные в подготовленные для них гнезда коробки должны выступать  из стены на расстояние, равное толщине слоя будущей штукатурки.

    Подготовка проводов заключается в их нарезке нужной длины, при этом оставляется запас 10-12 см в каждую из сторон (понадобиться для последующих соединений). Далее провода нужно закрепить (или “приморозить”, такой термин часто используют профессионалы) по всему отмеченному участку на поверхности стены. Крепятся они с помощью небольших порций разведенного  раствора алебастра.

    Сделанные по всей протяженности проводов алебастровые бугорки не будут выступать над слоем будущей штукатурки, если вы через минуту-две после укладки, не дав им полностью  затвердеть, приплюсните их  шпателем так, чтобы они почти достигли  изоляции провода. Теперь можно вводить провода в коробки. Проводка готова к накладыванию на стены слоев штукатурки.

   Есть и другой вариант, укладка проводов по уже оштукатуренным стенам. Для этого придется проделывать в штукатурке штробы. Преимуществами такой технологии являются: более легкая укладка проводов, проще облицовываются монтажные коробки – достаточно лишь подготовить перед оштукатуриванием монтажные гнезда. После окраски либо оклеивания обоями  оштукатуренных стен останется лишь соединить и ответвить уложенные в коробки провода и установить выключатели и розетки. Для наглядности выше сказанного приведем  рис.3 и 4. 

   В современных жилых домах провода иногда укладывают в электротехнические плинтусы – длинные узкие пеналы, разделенные на секторы рядом продольных перегородок. Изготавливаются такие плинтусы и их крышки из трудно сгораемой пластмассы. Чтобы  провод был герметично упакован, достаточно защелкнуть крышку. Сомкнув ее с пружинящими боковыми стенками.

    Такие плинтусы крепятся внизу стен, по периметру потолка либо  дверных проемов. В них можно разместить телефонные линии, телевизионные кабели и радиосети.

    Самое главное, о чем нужно помнить, монтируя в квартире скрытую электропроводку, — это о том, что делается такая работа одновременно. Выполнять ее по частям  категорически не рекомендуется, иначе вы утяжелите проводку ненужным количеством  уложенных  в стены проводных  соединений, надставок и скруток,  так как вам придеться раз за разом  подсоединять  новые провода по частям и вынужденно перемещать  розетки и выключатели.      

Рис. 2. Элементы скрытой электропроводки

   Таблица 2. – Необходимые материалы

Рис. 3. Монтаж скрытой проводки

 

Рис.4. Заделывание труб в кирпичной стене при скрытой проводке

 

 

 

 

elekt.com.ua

Штробить или нет?

Средняя толщина штукатурки, в которую могла бы быть спрятана любая скрытая проводка, составляет 6-7 мм. В большинстве случаев стандартная отделка полностью справляется с маскировкой. Однако если планируется, что толщина слоя штукатурки составит лишь 3-4 мм, целесообразнее будет вначале отштукатурить все стены, после чего проделать каналы нужного размера и снова замазать их после укладки провода.

Важный момент: перед монтажом и сразу после того, как он будет завершен, следует обязательно проверить кабеля на целостность. Для этого используется лампа-пробник или специальный индикатор. Помните: ремонт скрытой электропроводки в случае ошибки потребует куда больше сил, чем лишний контроль над процессом.

Общее описание

Перед началом прокладки штроб, требуется заранее прочертить линии, по которым они пройдут, и впоследствии будет проложена скрытая электропроводка.

Для того чтобы линии были строго вертикальны или горизонтальны используется уровень. Не следует делать их слишком высоко или низко, чтобы не помешать последующей установке пола или подвесного потолка. Специалисты рекомендуют сделать запас в 15 см. Места будущих креплений также отмечаются, рекомендуемый шаг – от 20 до 40 см.

На втором этапе прорезаются отверстия под коробки (чаще используют перфоратор), а болгаркой или специальным штроборезом проделываются соединительные штробы. Останется проделать люки в коробах, проводники вкладываются на места и фиксируются. Далее аналогично поступают с кабелем между ними. По завершении все установочные коробки и кабели маскируют штукатуркой, а в заключение работ проводят монтаж выключателей и розеткок.

Штробление

Если укладка кабеля при черновой отделке невозможна или толщина слоя штукатурки недостаточна, возникает необходимость в штроблении. Под этим термином понимают проделывание прямоугольной борозды для последующей прокладки скрытой проводки.

Штробы делают при помощи специального инструмента штробореза или же обычной болгаркой. Первый не так популярен из-за своей дороговизны и редкости (то есть взять его у соседа вряд ли получится), однако позволяет справиться с задачей максимально быстро и с наименьшими затратами труда. В отсутствие инструмента используются зубило и молоток. Однако данный вариант чреват возможными сколами и повреждениями штукатурки.

Параметры штробы зависят от того, какие именно проводники и в каком количестве планируется использовать в скрытой проводке.

Глубину следует выбирать, чтобы скрывать в борозде провод с запасом. Чаще всего оптимальным вариантом является 2, максимум 2,5 см. С шириной несколько сложнее: необходимо обеспечить между отдельными проводами расстояние хотя бы в несколько миллиметров.

Перед тем, как вновь оштукатурить стену, необходимо тщательно вычистить накопившийся мусор из штроб, а также покрыть их грунтовкой. Работа с разветвительными коробками ведется на заключительном этапе, так что вначале следует просто оставить провода висеть. Это очень важно, так как сложно заранее предсказать, на какую именно глубину будут устанавливаться коробки.

Крепеж и монтаж

Для кирпичных и бетонных стен все специалисты рекомендуют использовать в качестве крепления дюбель-хомут или UW. В просторечии ее также часто называют «увэшкой». Для работы с шнурами 3х1,5 или 3х2,5 потребуется крепление с маркировкой 5/10. Для просверливания отверстий под крепление используется сверло с диаметром в 6 мм. Дюбель во время монтажа обхватывается кабелем и вставляется в отверстие, ключевые в системе усики становятся распоркой, которая заклинивается в штробе.

Отдельно следует отметить случаи, когда кабель требуется повернуть на 90 градусов. Делать это следует аккуратно, обеспечив достаточный радиус поворота. Точные числа можно найти в технических характеристиках используемого кабеля.

Прокладка кабелей в трубах

Для большей надежности в отдельных случаях скрытая электропроводка монтируется в трубах, выполненных из ПВХ или гофры. Данный метод применяется не так часто и востребован лишь в помещениях, где часто возникают перепады температур или влажности: банях, строениях без отопления и подобных.

Разницы между монтажом обычной скрытой электропроводки в квартире и монтаже в трубах практически нет. Ключевой разницей является то, что в случае труб имеются послабления к требованиям, например, допускается перехлест кабелей. Однако штробы под них придется делать куда больше. Крепление труб производится аналогично в случае малого диаметра или же скобами, если диаметр превышает 4 см.

В качестве альтернативного подхода для крепежа можно использовать и быстрозастывающий гипс. Он поможет увеличить надежность и пожарную безопасность системы, но работать с ним значительно сложнее. Правда, при желании извлечь кабель из трубы в случае необходимости также окажется существенно проще.

Место прокладки – пол, перегородка, потолок

Отдельно следует отметить варианты, когда скрытая электропроводка монтируется в полах, потолках или перегородках. К примеру, если речь идет о подвесном потолке из гипсокартона с каркасом из металла, то спрятать проводку будет намного проще, даже не потребуется штробить стены – проводники просто прячутся под потолок, а в нужных точках спускаются вниз.

Также под гипсокартоном можно разместить и распаечные коробки, но для них придется озаботиться встраиванием люков напротив. Люки используют для получения доступа к скрытой проводке в случае необходимости. Для крепления кабелей освещения к потолочному покрытию используются хомуты или UW.

Оптимальный вариант: скрытая электропроводка вначале прячется в трубы, и уже они монтируются в потолок. Подобное решение позволяет повысить пожарную безопасность гипсокартонной конструкции, монтаж производится клипсами.

Монтаж скрытой электропроводки под напольное покрытие производится сходным образом. Проще всего смонтировать кабели в пол, если тот сделан из дерева или гипсоволокна. В случае дерева в лагах проделываются отверстия, в которые вводят трубы, по ном и прокладывают кабель. В качестве альтернативного варианта скрытую проводку можно организовать и по поверхности пола. Вначале выравнивают поверхность по уровню керамзитом или аналогичной смесью, поверх накладывают финишное покрытие.

Некоторые обустраивают скрытую электропроводку в квартире, пряча провода в трубы, а после заливая их цементом. Делать так не следует, особенно если планируется, что слой раствора над трубой будет невелик.

Важный момент: если вы решите спрятать проводку под напольное или потолочное покрытие, соединения разрешается делать только в специально предназначенных коробах. Только так, в случае, если оно выйдет из строя, добраться до него можно будет относительно быстро.

Нередко монтаж скрытой проводки производится за гипсокартон и в перегородки.

Как показывает практика, часто неспециалисты допускают распространенную ошибку, забывают про защитные оболочки.

В попытке обойтись минимальными усилиями отверстия проделывают в самом металлическом профиле. Также не следует протягивать провода через гипсокартон, прежде чем нашить его. В обоих случаях велик риск повреждения изоляции. Вытащить проводник для ремонта становится весьма проблематично. Решается данная проблема элементарно. Перед тем, как протягивать проводники через отверстия, следует заранее облачить их в трубы.

Работать с освещением намного проще. Ключевую роль здесь играют пустоты в плитах. Они остаются с этапа установки перекрытия. Данное решение привлекательно еще и тем, что оно не требует никакого штробления. Однако на защиту кабелей это не влияет. Достаточно пробить два отверстия: у стены и на месте расположения светильника. Для протягивания провода по трубам чаще всего используют специальные зонды, сделанные из жесткой проволоки.

Остается отметить случай, когда скрытая проводка монтируется через утеплитель в стенах. Предпочтительнее прокладывать через минеральную вату из-за индивидуальных особенностей материала: он легкий, превосходно сжимается и не требует никаких дополнительных работ. Многие предпочитают пенопласт, но в нем придется прорезать дополнительные каналы для труб.

Установка монтажной коробки

Имеются свои нюансы и здесь. Стоит начать с того, что в помещениях с бетонными стенами рекомендуется использовать коронки с алмазным напылением, так как более распространенные модели с победитовым напылением быстро изнашиваются, и придется докупать дополнительные сверла. Использовать их можно лишь в домах со стенами из финблоков. Что характерно, при работе с финблоками запрещается применять коронки с алмазным напылением по тем же самым причинам.

Перед началом фрезерования в центре монтажа проделывается отверстие с диаметром, равным сверлу, благодаря чему при работе трудностей будет намного меньше. Специалисты рекомендуют выбирать коробки с диаметром в 6-7 см, этого будет вполне достаточно для 6 жил. Если же планируется подключить несколько розеток в ряд, место для них выравнивают по уровню.

evosnab.ru