Монтаж внутренней проводки

Электропроводка в жилых помещениях должна соответствовать нормам, действующим в РФ. Зная правила монтажа электропроводки, вы сможете выполнить эту работу без нарушений требований электробезопасности, чем обезопасите свою жизнь и защитите бытовую технику от поломки. Существует три типа прокладки электрических проводов:

открытая;
закрытая;
комбинированная.

На все три типа распространяются общие требования, которые обязательно должны учитываться при разработке план-схемы электропроводки.

Общие требования

Данные требования касаются размещения элементов проводки: счетчиков, коробок разветвительных, розеток, выключателей и размещения электрических проводов.

Коробки разветвительные, выключатели и розетки, электросчетчики размещаются в местах, доступных для их обслуживания (при этом все токоведущие части закрываются).
Выключатели целесообразно размещать в каждой комнате с одной стороны от двери. Высота размещения – 1,5 метра от уровня чистого пола (напольного покрытия). Обратите внимание: при открывании двери в комнату выключатель должен оставаться досягаемым.
Розетки монтируются на высоте 0,5 – 0,8 м от уровня чистого пола. Места их расположения определяются планируемой расстановкой электрического оборудования.
Существуют требования и на количество розеток в квартире: согласно правилам пожарной безопасности их устанавливают не менее одной на шесть квадратных метров. На кухне, независимо от ее площади, их должно быть смонтировано не менее трех.
Во влажных помещениях – туалетах и ванных комнатах – устанавливать розетки запрещено. Но здесь есть один нюанс: для подключения фенов и электробритв допускается монтировать в ванных розетки, которые питаются от разделительных трансформаторов с двойной изоляцией.
Не допускается устанавливать розетки ближе, чем на полметра от заземленных батарей отопления, газовых плит, стальных трубопроводов и прочих металлических устройств.
Розетки на межкомнатной перегородке целесообразно устанавливать в одной точке с каждой стороне перегородки. Они в этом случае подключаются параллельно через сквозное отверстие в стене.
Все ответвления и соединения электрических проводов в квартире выполняются только в ответвительных и соединительных коробках.

Чтобы в дальнейшем при ремонтах не было проблем с повреждением электропроводки, провода следует прокладывать только горизонтально и вертикально. Причем необходимо план прокладки сети хранить. Есть общепринятые нормы размещения проводов:

горизонтальные участки размещаются на расстоянии 50 – 100 мм от балок и карнизов и на 150 мм от потолка и плинтуса (в последнем случае допускается расстояние 200 мм);
вертикально расположенные участки электросети должны быть отнесены от углов комнаты и дверных и оконных проемов минимум на 100 мм. При этом соприкосновение провода с металлическими конструкциями здания (если таковые имеются) не допускается;
если рядом с проводкой расположены трубы отопления или горячей воды, ее необходимо защитить асбестовыми прокладками. Еще один допустимый вариант – применение провода с термозащитным покрытием;
если провод размещается параллельно газовой трубе (или трубопроводу с любым другим горючим веществом), расстояние между ними должно быть не менее 0,4 метра;
в квартире запрещено прокладывать электропровода пучками. Также недопустимо располагать их с зазором менее 3 мм.

Жилы проводов зануления и заземления соединяются между собой сваркой. Электроприборы, подлежащие защите, присоединяются к защитным проводам посредством болтовых соединений.

Для зануления стационарных электроплит от квартирного счетчика прокладывается отдельный проводник. Его сечение должно быть равно сечению провода фазы. Присоединяется этот проводник перед электросчетчиком к защитному проводнику сети электропитания. Заземляющие и зануляющие проводники не должны иметь выключателей или предохранителей. Это правило необходимо соблюдать, иначе в момент срабатывания защиты все бытовые приборы окажутся в зоне воздействия опасного потенциала сети.

Все вышеперечисленные требования относятся к области электробезопасности.

Требования к монтажу в зависимости от типа прокладки

Правильный монтаж предполагает не только соблюдение общих правил: для каждого вида прокладки электросети в квартире разработаны специальные требования.

Открытая прокладка

Самым простым способом является открытая прокладка. Смотрится, конечно, не совсем красиво, но зато не надо под провода штробить стены. В квартире такой метод представить трудно, а вот в подсобных помещениях загородных домов такая картина – не редкость. Но даже для такого примитивного способа прокладки существуют свои требования:

Для выполнения электропроводки открытым способом применяются плоские провода АПРВ, АПР или АППВ. Если стены помещения горючие (например, выполненные из дерева), между проводами и основанием прокладываются асбестовые листы толщиной не менее 3 мм. Расстояние от провода до края листа – свыше 5 мм. Асбестовую прокладку крепят к стене гвоздями с шагом от 200 до 250 мм в шахматном порядке. Для нескольких групп проводов допускается использование одной общей прокладки из асбеста (расстояние между смежными проводами должно быть 5 или более мм).

К стене провод крепится жестяной полоской через картонную прокладку. Причем для этой цели используется специальный картон-электроизолятор. Ширина и длина прокладки должны превышать аналогичные размеры жестяной скобы на несколько миллиметров. Провод должен обхватываться крепежным элементом достаточно плотно.
Внутри соединительной коробки нельзя допускать соприкосновения изолированных концов проводов.
Перед вводом в коробку провода прикрепляются к стене. Расстояние от корпуса коробки до элемента крепления – 50 мм.

Розетки и выключатели при проводке открытым способом монтируются на специальных подрозетниках: пластиковых или деревянных. Их диаметр превышает аналогичный размер розеток на 8 – 10 миллиметров.

Закрытого типа

Самый безопасный способ прокладки внутренней электросети – закрытый. Провода в этом случае находятся внутри негорючего материала. Они недосягаемы для случайных механических повреждений, не окисляется и не угрожает квартире пожаром.

Если стены дома возведены из дерева, то закрытая проводка, как и открытая, выполняется по асбестовым листам. Эти требования не действуют, если дом построен из кирпича или железобетона.
Не допускается пересечение плоских проводов. Если это неизбежно, место пересечения следует усилить изоляционной лентой (3 – 4 слоя на каждый провод).
В штробах провода закрепляются при помощи алебастра. Часто используют специальные пластиковые хомутики. При закрытой проводке не допустимо использование гвоздей в качестве крепежных элементов.
Ответвления и соединения проводов выполняются методами сварки, опрессовки либо пайки. Можно данные операции произвести при помощи специальных зажимов в пространстве ответвительных коробок.
Если стены в квартире обшиты гипсокартоном, электропроводка отлично размещается под его слоем и не требует штробления канавок в основании. В гипсокартонных листах сверлятся несколько отверстий довольно большого диаметра – от 30 до 40 мм по направлению трассы проводки. Через эти отверстия можно протолкнуть проволочную петлю, при помощи которой и протягиваются провода в нужном направлении. Однако это актуально только тогда, когда замена проводки производится в уже отделанном помещении. Если гипсокартон еще не смонтирован, проще сначала выполнить разводку электросети, а потом обшивать стены.

Комбинированный метод

Прокладка электропроводов внутренней сети в квартире может осуществляться и комбинированным способом с использованием кабель-каналов. Такой метод – нечто среднее между открытым и закрытым типами монтажа проводки. Кабельный канал может быть изготовлен из негорючего пластика, алюминиевого сплава или оцинкованной стали. Монтируется он легко, но в этом деле присутствуют некоторые требования,нарушив которые, можно обречь себя на бесконечные переделки:

Первым делом надо правильно выбрать тип короба. В продаже есть несколько вариантов исполнения кабельных каналов. Это и настенные модели, напольные плинтусы, модификации потолочного типа и пр. Самым распространенным (и самым практичным) вариантом является настенный кабель-канал, изготовленный из пластика.

Размер кабель-канала должен обеспечивать свободное размещение необходимого набора проводов.
Если в одном кабель-канале предполагается разместить силовые и слаботочные провода, лучше выбрать секционную конструкцию. Имейте в виду, что линии при этом недолжны скручиваться или взаимно пересекаться. В противном случае в слаботочной линии при передаче сигнала будут наблюдаться помехи.
Поскольку комбинированная схема прокладки расположена в зоне видимости, на нее не распространяются требования горизонтальности и вертикальности трассы. Вы можете проложить кабель-канал и по диагонали. Тем не менее, большинство пользователей предпочитают в своей квартире размечать трассу электросети по закону закрытой прокладки.

Неопытным домашним мастерам рекомендуется закупать короба с запасом от 10 до 15% от требуемой общей длины сети. Не спешите сразу нарезать материалы на отрезки необходимой длины: очень часто разработанная на бумаге схема по факту требует некоторой корректировки.
Не берите за базу направление углов или контуров проемов в квартире: контролировать горизонтальность и вертикальность расположения кабель-канала положено при помощи отвеса (строительного) или уровня.

sarstroyka.ru

Перед тем, как приступать к электромонтажным работам, ознакомьтесь со следующей памяткой:

Разводку электрики по дому нужно начинать с тщательно продуманной схемы электропроводки. Нельзя выполнять электромонтаж отдельно в каждой комнате, после чего коммутировать все линии в одном узле. Это повлечет за собой образование множества соединений проводов, в результате чего надежность электрической сети заметно снизиться.
Применение некачественных электротехнических изделий является второй грубой ошибкой электромонтажа в квартире и частном доме. Дешевая китайская продукция быстро выходит из строя, не способна выдержать номинальные нагрузки и к тому же, часто становиться причиной возникновения пожара в доме (либо короткого замыкания).

Расчет электропроводки выполняется без запаса. Мы неоднократно говорили, что при монтаже проводки в доме нужно приобретать на 20% больше материалов, а также выбирать сечение кабеля с небольшим запасом. Это нужно для того, чтобы перестраховаться и в дальнейшем быть уверенным, что домашняя электросеть выдержит немного повышенные нагрузки. К тому же, запас кабеля, розеток и выключателей спасет вас от того, что в самом разгаре электромонтажа не хватит буквально метра кабеля до люстры и придется срываться и идти в магазин, покупать еще материалов. Помним, что скрутки также плохо влияют на надежность электропроводки (вам то придется соединять недостающий кусок, либо вести новую, целую линию от распределительной коробки).
Для подключения мощных электроприборов используются розетки. Обычная 16-амперная розетка способна выдержать не более 3,5 кВт, поэтому если вы хотите подключить варочную панель мощностью 5 кВт (или котел, или тепловую пушку), нужно вести отдельный кабель от щитка. Использование более мощных розеток может также быть ошибкой, т.к. розетка выдержит нагрузку, а кабель в стене нет (обычно его сечение 2,5 мм.кв.).

Серьезно отнеситесь к расчету сечения кабеля на ввод в дом, для розеток и для линии освещения. Заниженное сечение может стать причиной возгорания электропроводки в результате токовой перегрузки.
В деревянных домах одной из ошибок монтажа скрытой электропроводки является прокладка кабельной линии слишком близко к деревянной обшивке стен. В итоге, при забивании гвоздя в стену (к примеру, захотели повесить картину), может произойти поражение электрическим током, если повредите изоляцию кабеля. Вообще, при электромонтаже в деревянном доме лучше использовать открытую проводку в кабель-каналах.
Соединение в одной распределительной коробке силовых и низковольтных проводов. Некоторые горе-электрики умудряются в одной коробке смешиваться силовые провода вместе с телевизионными, компьютерными, телефонными и т.д. Цена такой ошибки – выход из строя бытовой техники, если каким-то образом произойдет контакт силовых проводов со слаботочными. К тому же, из-за наводки техника в доме может хуже работать.
Использование небезопасных скруток. На сегодняшний день для соединения проводов в распределительной коробке лучше всего использовать клеммы WAGO, которые позволяют безопасно соединить несколько линий или наоборот, сделать разводку проводки. Увидеть, почему скрутка является опасной ошибкой электромонтажа, вы можете на фото ниже:

Соединение медных и алюминиевых жил. Вообще нужно отходить от использования алюминиевых проводов, т.к. сам по себе алюминий более хрупкий и к тому же способен выдержать меньшие нагрузки по сравнению с медью такого же сечения. При контакте алюминия с медью происходит перегрев соединения, что влечет за собой неблагоприятные последствия. Если нет возможности миновать этот опасный контакт, то обязательно для соединения жил используйте специальные клеммы ваго.
Работа под напряжением. Конечно, одна из самых типичных ошибок уверенных в себе электриков и домашних мастеров. Любые электромонтажные работы нужно проводить при отключенном питании. Вдруг, цветовая маркировка не соответствует и перед этим кто-нибудь по ошибке повел на разрыв выключателя освещения ноль, а не фазу. Даже простейшая замена лампочки в этом случае может быть фатальной, не говоря уже об электромонтаже.
Штробление стен нужно выполнять только в горизонтальном и вертикальном направлении. Вести линию от распредкоробки к розетке наискось, по самому кратчайшему пути категорически запрещено. Это ошибка может стать причиной удара током при сверлении стены (можете наткнуться на кабельную линию).
Распределительные коробки должны находиться по потолком (ниже на 20 см). В таком случае вы обезопасите электропроводку от повреждения.
Не нужно резать провода на куски перед электромонтажом. Из-за ошибки в расчетах до выключателя света либо люстры может не хватить буквально 20 см, в результате чего придется все равно отрезать кабель подлиннее.
Используйте специальные марки проводов и кабелей при электромонтаже на улице, в ванной либо даже в деревянном доме. К примеру, под землей нужно использовать бронированный кабель, а в сауне термостойкий.
Соблюдайте цветовую маркировку проводников. Ноль должен быть синего цвета, земля – желто-зеленого, оставшийся фаза (как правило, белый, коричневый или красный). Если в вашем случае маркировка по цветам будет отсутствовать или по ошибке вы перепутаете цвета, это может навредить не только вам же, но и электрику, который будет производить электромонтаж во время вашего отсутствия.
Мы уже затрагивали этот момент немного выше – при монтаже освещения в частном доме либо квартире на разрыв к выключателю всегда должен идти фазный провод, а не нулевой! Если вы по ошибке сделаете наоборот, даже при выключенном освещении светильник будет под напряжением.
Распределительные коробки должны быть защищены от детей, но в то же время доступны для ревизии либо ремонта. Не стоит при электромонтаже муровать их в стену, как это делали ранее. Если вдруг пропадет свет в квартире, придется разрывать дорогущие обои для проверки всех соединений.
Перед подключением многопроволочного провода в винтовой зажим, жилу обязательно нужно обжать специальной гильзой или хотя бы залудить, как показано ниже на фото. В противном случае такое соединение через время ослабнет и начнет греться, что приведет к пожару.
Уделите должное внимание правильному заземлению частного дома. При монтаже внутреннего заземляющего контура очень часто допускают типичные ошибки: подключают провода заземления между соседними розетками шлейфом, заземляют газовые трубы и т.д.
Обязательно уделите должно внимание правильному подключению УЗО, т.к. это устройство защищает человек от поражения электричеством. Узнать об ошибках при подключении УЗО вы можете в этом видео:

В дополнение рекомендуем просмотреть полезные видео, в которых также рассматриваются основные ошибки электромонтеров и даже приводится наглядный пример небезопасной электросети в квартире:

Вот мы и рассмотрели самые опасные ошибки электромонтажа в частном доме и квартире. Конечно, на самом деле электрики допускают еще множество ошибочных действий, но перечисленные выше пункты являются самыми часто встречаемыми, поэтому мы и уделили им особое внимание. Если у вас возникли вопросы, либо вы просто хотите дополнить нашу статью, можете приступить к общению в комментариях под записью, а еще лучше – на нашем форуме электриков.

Будет интересно прочитать:

Тесты для электромонтажников онлайн
Типичные ошибки при монтаже теплого пола
Электромонтаж в квартире своими руками

samelectrik.ru

Что потребуется для устройства домашней проводки

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия. Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

имеет большую плотность тока;
отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
обладает меньшим сопротивлением при окислении;
не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
ПВС – для подключения светильников;
ПВ1 – для электрощитов;
ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы. Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать выключатель дифференциального тока.

Самостоятельное или профи проектирование

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток. Вот только некоторые из них:

проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа).

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ. Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Важна ли мощность энергопотребления

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме. В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности. Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП. Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Требования к вводу:

при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Как правильно соединять провода

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей. Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом. Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:

Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.

Инструкция по монтажу электропроводки

Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.

1 этап – разметка электроразводки

Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» — то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей. Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции. К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.

2 этап – штробление стен

Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:

штроборез, оснащенный пылесосом;
перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
болгарка, диски по бетону;
зубило;
молоток.

Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность. Далее, следуя разметке, производим штробление:

Не убирая далеко инструмент, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные подрозетники – размерам монтажных устройств. Если все в порядке, щетками и кистями зачищаем все углубления и ниши, убираем мусор, стираем пыль и грунтуем рабочую поверхность составом глубокого проникновения.

3 этап – монтажные работы

Для монтажа электрической проводки потребуется чуть больше инструментов: стриппер, пассатижи, кусачки, специальный нож для разделки кабелей, отвертки с диэлектрическими ручками, пресс-клещи для огильзовки проводов, индикаторная отвертка, паяльный фен, тестер, шуруповерт, шпатель и емкость под гипс.

Затем поочередно, начиная от ближайших к щитку, прокладываем магистрали. Рассчитывая длину проводов, не забываем учитывать выпуски из монтажных и распределительных коробок по 0,2 м. Часть проводов помещаем в защитные гофротрубы, если это указано в проекте. Стараемся на перекручивать провода, чтобы не спровоцировать внутреннего напряжения.

В дальнейшем закрепляют алебастровым раствором (гипсом), но не по всей длине, а точечно. Интервал монтажных креплений – 0,5 м, но на поворотах и углах – по 0,1 м от изгиба. Для прокладки кабеля по потолку обязательно используется гофротруба, причем крепится она на специальных клипсах ( с учетом последующей установки подвесной конструкции).

4 этап – установка монтажных коробок

Основные принципы можно понять на примере установки одиночной монтажной коробки, которая выполняется в такой последовательности:

удаляем ножом соединительные «ушки»;
проверяем соответствие размеров;
вставляем гофру с проводом в предназначенное отверстие на коробке (вырезается по перфорации);
отрезаем лишнюю гофру, оставив небольшой конец (1 см);
фиксируем коробку на гипс: смачиваем углубление водой, быстро наносим гипс, вставляем коробку и некоторое время удерживаем ровным прямым предметом (например, уровнем);
удаляем гипс, попавший внутрь коробки, влажным пальцем.

Когда монтируют от 2 до 5 монтажных коробок, для прочности и равномерного распределения используют жесткий каркас, например, алюминиевый уголок.

5 этап – подключение розеток

После монтажа проводов и коробок поочередно подключаем розетки. Работы с выключателями производятся в процессе устройства осветительной системы.

Пример подключения одинарной розетки без заземления:

Что делать, если розеток 2 или более? Подключение производим строго по следующей схеме:

Шлейфовое подключение – от одной розетки к другой – рекомендуется исключить по причине нерациональности.

6 этап – монтаж системы освещения

Провода для осветительной системы монтируются до или в процессе установки подвесных потолков. Необходимо сделать следующее:

подключить к силовой линии одно-, двух-, трехклавишные выключатели (в зависимости от назначения и функций);
если необходимо, монтировать и проходные выключатели;
установить светильники (точечные, бра, люстры и др.) и подсоединить их к выключателям.

Для монтажа выключателя рекомендуем пользоваться принципиальной схемой, которая часто расположена на задней стенке, и использовать общепринятые цветовые обозначения проводов.

Принципиальное отличие двухклавишного выключателя в том, что он имеет 3 контакта для подключения, из которых один общий, а два остальные – раздельные. То есть при подключении двухжильный провод не подойдет, только трехжильный. При этом к общему контакту присоединяют фазу.

7 этап – устройство электрощита

Для сборки электрического щита лучше нанять специалиста, потому что это сложная, требующая опыта и знаний работа. В металлическом корпусе щита заключены автоматические выключатели и УЗО, номинальные мощности которых может рассчитать только профессиональный электрик. От правильной сборки зависит не только правильное функционирование всей электросистемы, но и безопасность жильцов квартиры.

Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:

Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить. Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.

В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода строго запрещено.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.

Штробление стен и монтаж на потолке:

Интересная теория об электропроводке и защите:

Монтаж блока розеток:

Как подключить проходной выключатель:

Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ. Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.

sovet-ingenera.com

После того, как люди стали использовать энергию электричества для совершения полезной работы, они сразу столкнулись с вопросами получения электротравм от ожогов, возникающих при воздействии электротока.

Например, в далеком 1753 году, 26 июля профессор Санкт-Петербургской Академии наук Георг Вильгельм Рихтер, занимаясь проведением экспериментов с атмосферным электричеством, погиб от прикосновения к нему шаровой молнии. После этого случая подобные исследования сразу были приостановлены, а причины произошедшего стали изучаться.

Так поступали практически все руководители после каждого несчастного случая для изучения причин его возникновения. В результате набора статистики происшествий и их подробного анализа разрабатывались рекомендации по безопасному поведению людей с целью сохранения ими здоровья, обеспечения нормальной работы оборудования.

Со временем их оформили юридически требованиями норм и правил, которые необходимо было изучать и соблюдать всем работникам при обращении с любыми электрическими устройствами.

Правила монтажа электропроводки разделены на два основных раздела:

1. организационные мероприятия, созданные для того, чтобы исключить допуск к работам с электричеством неподготовленных лиц;

2. технические мероприятия, определяющие строгую последовательность действий уже подготовленным работникам, исключающую возможности получения электрических травм и случаи нарушения нормальной работы действующего электрооборудования.

Чисто теоретически можно утверждать, что любой человек может самостоятельно заниматься монтажом электропроводки и выполнять ее своими руками без посторонней помощи. В этом ничего сложного нет, если пройти подготовительный этап — теоретически изучить действующие правила с нормами безопасности и получить практические навыки их осуществления для строгого выполнения организационных и технических мероприятий.

В зависимости от предварительной подготовки и практической необходимости время на освоение правил безопасного монтажа может составить несколько лет, предусмотренных программой обучения в специализированных технических заведениях, или потребовать значительно меньший срок.

Основные направления развития правил монтажа электропроводки

Базовые принципы нормативов электрической безопасности предполагают:

подачу напряжения только на подготовленную для этого электрическую схему потребления нагрузки;
целевое прохождение тока исключительно по предусмотренным маршрутам движения, обеспечивающее минимальные потери энергии на преодоление электрического сопротивления и нагрев оборудования;
поддержание в исправном состоянии диэлектрического слоя электропроводки и исключение образования посторонних токов утечек через возникающие точки нарушения изоляции;
обеспечение длительной работы электрооборудования при номинальных параметрах схемы питания;
максимально быстрое снятие напряжения с действующей электроустановки автоматическими защитами в случае возникновения аварийных повреждений по любым причинам.

Для реализации этих правил используются различные способы монтажа электропроводки:

1. открытой прокладкой по строительным конструкциям;

2. помещением внутри конструкций стен, потолка, пола;

3. комбинированным методом.

Для всех трех методов существуют общие требования норм и правил безопасного монтажа и разработаны конкретные, специфические особенности способов прокладки электропроводки.

Ряд важных вещей, которые нужно учитывать при монтаже электропроволдки в квартире или частонм доме ранее были рассмотрены здесь:

Как сделать электроснабжение квартиры надежным

Какие технические характеристики проводов и кабелей важно учитывать для надежной эксплуатации электропроводки

Как правильно выполнить разделение электропроводки на группы

Как правильно сделать монтаж скрытой проводки

Общие требования безопасности

Среди большого количества правил выделяются четыре действия, которые почему-то часто нарушаются внутри жилых зданий и поэтому требуют пристального внимания:

1. доступ к коммутационным аппаратам;

2. места безопасного размещения выключателей;

3. методы установки розеток;

4. способы прокладки кабелей и проводов.

Доступ к точкам коммутаций электропроводки

Качество проводов и кабельной продукции, а также розеток, выключателей и распределительных коробок, находящихся в эксплуатации, подлежит периодическому техническому осмотру и контролю. Нарушать это требование нельзя по той простой причине, что любое электротехническое оборудование создается для работы при оптимальных условиях, которые производитель специально указывает в сопроводительной документации.

На практике эпизодически возникают аварийные ситуации, связанные с перенапряжениями электрической схемы и протеканием по ней токов коротких замыканий. Это диктует необходимость периодически визуально контролировать все точки коммутаций, иметь удобный доступ к созданным электрическим контактам в местах их подключения.

Однако многие владельцы квартир в погоне за красотой помещения прячут все распределительные коробки с местами соединения проводов и кабелей внутри стен, заделывают их слоем штукатурки, а сверху дополнительно покрывают слоем обоев.

Такое действие не только исключает возможность периодического осмотра электропроводки, но и затрудняет поиск неисправностей, требует разрушения декоративного покрытия, а иногда и затрат на отыскание мест расположения ответвительных коробок.

Места размещения выключателей

Схема освещения каждой комнаты предусматривает использование индивидуального выключателя для каждого светильника, который подключается кабелем через ответвительную коробку.

Все выключатели квартиры принято монтировать однообразно, исходя из условий комфортного управления. Целесообразно размещать их на входе в помещение у двери, чтобы удобно пользоваться светом без создания лишних движений.

Старая типовая высота монтажа коммутационных аппаратов в 1,5 метра от пола может доставлять неудобства для маленьких детей. Особенно актуально это требование для детской комнаты и туалета. Установка выключателей на уровне опущенной руки взрослого человека в этих помещениях удобна для жильцов всех возрастов.

Места расположения розеток

Современными нормативами нет строго ограничения их высоты и размещения на уровне 0,5÷0,8 метра от пола, как часто практиковалось ранее.

Главные условия расположения — удобство пользования и обеспечение электрической безопасности. Установка розеток на высоте 20÷30 см от напольного покрытия делает их менее заметными в интерьере, позволяет скрывать различными элементами мебели, обеспечивать хороший доступ для ремонта и осмотра.

Поскольку внутри современных комнат работает много бытовой техники, требующей электрического питания, то имеет смысл использовать розеточные блоки или группы из них. Они исключают нагромождение тройников и удлинителей. Но в этом случае важно учесть токовую нагрузку на каждый розеточный механизм и питающий кабель, соблюдение баланса мощности всех подключенных приборов.

Для переносных потребителей, например, пылесоса или электроинструмента, следует предусмотреть дополнительное количество розеток в каждой комнате. Бурное развитие бытовых приборов наглядно доказывает, что через какое-то время в помещениях начинает не хватать свободных розеток и владельцы квартиры начинают пользоваться удлинителями.

При размещении розеток на строительных перегородках между комнатами часто устанавливают розеточные группы, расположенные на противоположных сторонах одной стены. Это позволяет экономить средства и время монтажа за счет подвода одного кабеля от распределительной коробки с последовательным подключением его шлейфом к силовым контактам.

Особенности размещения, монтажа и подключения розеток ранее были рассмотрены в этих статьях:

Высота установки выключателей и розеток от пола

Установка розеток и выключателей на различные поверхности

Установка коробки под выключатель или розетку

Как установить и подключить блок розетка-выключатель в одном корупсе

Как правильно установить и подключить телефонную розетку

Особенности монтажа электрооборудования на кухне

Важно сразу точно спланировать количество розеток на кухне, где работает много электрических помощников.

Вполне оправданно делать их несколькими блоками и группами, выделив в отдельную схему силовые цепи для электрической плиты, посудомоечной или стиральной машины.

Правила монтажа электропроводки и розеток в ванной комнате, кухне и туалете требуют повышенного внимания. Это помещения повышенной влажности. Для них разработаны нормативы и правила по четырем зонам безопасности пользования электроприборами.

Особенности монтажа электрооборудования ванной комнаты

По условиям безопасности пользования электроэнергией ванная комната делится на четыре пространственных зоны.

В зонах №0 и №1 электроприборами не пользуются, а розетки и выключатели не устанавливают. В зоне №3 допустимо установить стационарную розетку с высоким классом защиты корпуса по IP и подъемной крышкой, исключающей попадание брызг и капель воды в розеточный корпус при изъятой из нее вилке.

Учитывая необходимость отвода влажного воздуха допустимо использовать систему принудительной вентиляции. Но ее электродвигатель следует размещать не ниже 2,65 метра от уровня пола ванной комнаты, а для управления его работой применять только дистанционные кнопки. Их размещают не ниже 2,25 м и переключают подергиванием за свисающий шнур.

Герметичные светильники располагают на потолке, а выключатели — у входа в помещение с наружной стороны.

Внутри ванных комнат следует исключать случаи использования электрических приборов, а при необходимости их частого применения розетки запитывают через разделительные трансформаторы.

Способы прокладки кабелей и проводов

В среде электриков давно сложились определенные традиции монтажа проводов и кабелей. Особенно актуальны они в скрытой проводке потому, что в процессе ее эксплуатации позволяют предвидеть места прохождения электрических магистралей, избегая их повреждений при ремонтах стен, сверлениях отверстий для навешивания картин, полок, мебели.

Маршруты кабелей и проводов прокладывают не по кратчайшему пути, а только строго по вертикальным или горизонтальным направлениям. При этом:

горизонтальные трассы удаляют на 5÷10 см от поверхности карнизов, балок и на 15÷20 см от плинтуса или потолка;
вертикальные маршруты относят от углов стен или откосов дверей и окон не ближе 10 см;
если возникает вероятность соприкосновения проводов и кабелей с металлическими строительными конструкциями, то их следует избегать;
при близком расположении трубопроводов горячего водоснабжения или отопления необходимо применять тепловую защиту кабелей и проводов, использовать термозащитное покрытие;
необходимо обеспечивать удаление электрических магистралей от газовых и других горючих веществ не менее чем на 40 см;
когда возникает необходимость параллельной прокладки нескольких кабелей, то их монтируют не сплошным потоком, а на удалении от 3 мм;
жилы у проводов заземления используют только целыми без дополнительных соединителей. РЕ проводники прокладывают отдельной шиной от электроприбора до квартирного щитка, а подключение его к розеткам осуществляется ответвлением или через шину РЕ.

Особенности монтажа электропроводки при разных типах ее прокладки

Размещение проводов и кабелей по разным схемам подключения и расположения на строительных конструкциях выполняется по общим правилам с учетом конкретных разработок для каждого метода.

Схемы прокладки проводов и кабелей

Подключение потребителей электрической энергии в квартире может осуществляться одним из следующих способов:

1. звездой — радиально расположенными магистралями, исходящими непосредственно из квартирного щитка без использования распределительных коробок;

2. делением потребителей на группы по принципам работы (освещения, розеточные) и подключение через ответвительные коробки;

3. групповым соединением по принципу последовательного шлейфа;

4. комбинированным методом.

Способ звезды

Создается наименьшее количество мест для соединения концов у жил кабеля. За счет этого достигается повышенная надежность схемы. Но она требует наибольшего расхода кабеля и материальных средств.

Подключение через распредкоробки

За счет прокладки общих магистралей между группами распределительных коробок значительно сокращается расход кабеля, создается его экономия. Однако количество точек подключения жил значительно увеличивается.

Метод шлейфа

Деление розеток на группы и последовательное подключение близкорасположенных блоков позволяет дополнительно экономить кабель. Этот способ требует постоянно учитывать нагрузку на розеточные группы. Существует большая вероятность их работы в режиме перегруза и перегрева.

Способы монтажа электропроводки по строительным конструкциям квартиры

Наиболее типичными случаями прокладки проводов и кабелей является их размещение по:

потолку;
стенам;
полу;
комбинированному методу.

Монтаж электропроводки по потолку

Кабельные каналы выходят из квартирного щитка по спланированным магистралям и расходятся по помещениям. К розеткам, выключателям и светильникам создаются спуски по стенам.

Монтаж электропроводки по стенам

Кабельные каналы располагают по конструкциям стенового покрытия, а для светильников, расположенных на потолке, подводят отдельными линиями.

Монтаж электропроводки по полу

Проводка располагается под полом, а к розеткам и выключателям подводится по стенам. Минимальное количество магистралей в стенах исключает их повреждение при сверлении отверстий для навешивания элементов мебели и других подобных работах.

На практике часто можно встретить комбинацию из двух, а то и всех трех этих методов.

Особенности открытого способа монтажа электропроводки

Классическим вариантом размещения является метод крепления на роликах, который массово использовался в середине прошлого века, а до наших дней дошел в виде декоративного приема, получившего популярное название «ретро-проводка».

Конструкция слоя ее специальной изоляции делается с повышенными свойствами электрической прочности и высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. За счет воздушного отступа проводов от поверхности стены обеспечивается противопожарный зазор. Он позволяет применять прокладку проводов открытым способом даже по возгораемым строительным конструкциям из дерева.

Вторым популярным способом открытой проводки является ее выполнение плоским или круглым кабелем с закреплением на потолке и стенах металлическими полосками, как показано на фотографии.

Однако современные правила разрешают такой монтаж по поверхностям только негорючих материалов. Непосредственное соприкосновение кабеля с деревянным потолком запрещено: при замыкании проводов может возникнуть пожар. Такое крепление допустимо только по стенам из кирпича, камня, бетона.

Особенности закрытого способа монтажа электропроводки

Провода и кабели могут располагаться внутри строительных конструкций, стен, пола и потолка. При этом их укладывают:

1. с обеспечением легкой замены в случае повреждения методом выдергивания из труб или полостей;

2. стационарно, без возможности изъятия за счет покрытия штукатурными растворами и прочного сцепления с ними.

Для создания закрытой проводки требуется наличие полости в стенах и строительных элементах. Их создают при строительстве, штробят или просверливают во время ремонта. При этом обязательно учитывать, что такие действия ослабляют механические характеристики несущих конструкций, могут привести к их обрушению.

Большие технические трудности доставляет правильный монтаж закрытой электропроводки внутри зданий из горючих материалов:

деревянных бревен;
бруса;
СИП-панелей.

Для них необходимо использовать марки кабелей с изоляцией не только не поддерживающей процесс горения, но и стойкой к возгоранию. Действующие нормы и правила предписывают помещать их внутрь герметичных металлических объемов, образованных трубами или специальными кожухами.

Объясняется это тем, что при возникновении короткого замыкания корпус подобной защиты не позволит кислороду из атмосферного воздуха проникнуть к месту КЗ и поддерживать горение электрической дуги. В результате огонь не получит поддержки, будет предотвращено развитие пожара.

Сейчас это единственно правильный способ закрытого монтажа электропроводки в зданиях из горючих материалов, но им очень часто пренебрегают из-за сложности технической реализации.

При выборе любого метода монтажа электропроводки необходимо учитывать возможность внезапного возникновения аварийной ситуации и обеспечить меры ее быстрейшего прекращения. Эта функция возложена на защитные автоматические устройства, которые существуют в продаже большим ассортиментом и выполняют различные задачи.

Минимальные защиты обеспечивают автоматические выключатели и устройства защитного отключения в комплексе. Их применение в электропроводке является необходимым и обязательным правилом. О том, на что нужно обязательно обращать внимание при выборе автоматических выключателей рассказано здесь: Критерии выбора автоматических выключателей

electrik.info

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки
Проект и схема разводки электропроводки
Монтаж электропроводки
- Разметка и подготовка каналов для электропроводки
- Монтаж открытой электропроводки
- Монтаж скрытой электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

strport.ru