Монтаж внутренних электропроводок

После того, как люди стали использовать энергию электричества для совершения полезной работы, они сразу столкнулись с вопросами получения электротравм от ожогов, возникающих при воздействии электротока.

Например, в далеком 1753 году, 26 июля профессор Санкт-Петербургской Академии наук Георг Вильгельм Рихтер, занимаясь проведением экспериментов с атмосферным электричеством, погиб от прикосновения к нему шаровой молнии. После этого случая подобные исследования сразу были приостановлены, а причины произошедшего стали изучаться.

Так поступали практически все руководители после каждого несчастного случая для изучения причин его возникновения. В результате набора статистики происшествий и их подробного анализа разрабатывались рекомендации по безопасному поведению людей с целью сохранения ими здоровья, обеспечения нормальной работы оборудования.

Со временем их оформили юридически требованиями норм и правил, которые необходимо было изучать и соблюдать всем работникам при обращении с любыми электрическими устройствами.

Правила монтажа электропроводки разделены на два основных раздела:

1. организационные мероприятия, созданные для того, чтобы исключить допуск к работам с электричеством неподготовленных лиц;

2. технические мероприятия, определяющие строгую последовательность действий уже подготовленным работникам, исключающую возможности получения электрических травм и случаи нарушения нормальной работы действующего электрооборудования.

Чисто теоретически можно утверждать, что любой человек может самостоятельно заниматься монтажом электропроводки и выполнять ее своими руками без посторонней помощи. В этом ничего сложного нет, если пройти подготовительный этап — теоретически изучить действующие правила с нормами безопасности и получить практические навыки их осуществления для строгого выполнения организационных и технических мероприятий.

В зависимости от предварительной подготовки и практической необходимости время на освоение правил безопасного монтажа может составить несколько лет, предусмотренных программой обучения в специализированных технических заведениях, или потребовать значительно меньший срок.

Основные направления развития правил монтажа электропроводки

Базовые принципы нормативов электрической безопасности предполагают:

подачу напряжения только на подготовленную для этого электрическую схему потребления нагрузки;
целевое прохождение тока исключительно по предусмотренным маршрутам движения, обеспечивающее минимальные потери энергии на преодоление электрического сопротивления и нагрев оборудования;
поддержание в исправном состоянии диэлектрического слоя электропроводки и исключение образования посторонних токов утечек через возникающие точки нарушения изоляции;
обеспечение длительной работы электрооборудования при номинальных параметрах схемы питания;
максимально быстрое снятие напряжения с действующей электроустановки автоматическими защитами в случае возникновения аварийных повреждений по любым причинам.

Для реализации этих правил используются различные способы монтажа электропроводки:

1. открытой прокладкой по строительным конструкциям;

2. помещением внутри конструкций стен, потолка, пола;

3. комбинированным методом.

Для всех трех методов существуют общие требования норм и правил безопасного монтажа и разработаны конкретные, специфические особенности способов прокладки электропроводки.

Ряд важных вещей, которые нужно учитывать при монтаже электропроволдки в квартире или частонм доме ранее были рассмотрены здесь:

Как сделать электроснабжение квартиры надежным

Какие технические характеристики проводов и кабелей важно учитывать для надежной эксплуатации электропроводки

Как правильно выполнить разделение электропроводки на группы

Как правильно сделать монтаж скрытой проводки

Общие требования безопасности

Среди большого количества правил выделяются четыре действия, которые почему-то часто нарушаются внутри жилых зданий и поэтому требуют пристального внимания:

1. доступ к коммутационным аппаратам;

2. места безопасного размещения выключателей;

3. методы установки розеток;

4. способы прокладки кабелей и проводов.

Доступ к точкам коммутаций электропроводки

Качество проводов и кабельной продукции, а также розеток, выключателей и распределительных коробок, находящихся в эксплуатации, подлежит периодическому техническому осмотру и контролю. Нарушать это требование нельзя по той простой причине, что любое электротехническое оборудование создается для работы при оптимальных условиях, которые производитель специально указывает в сопроводительной документации.

На практике эпизодически возникают аварийные ситуации, связанные с перенапряжениями электрической схемы и протеканием по ней токов коротких замыканий. Это диктует необходимость периодически визуально контролировать все точки коммутаций, иметь удобный доступ к созданным электрическим контактам в местах их подключения.

Однако многие владельцы квартир в погоне за красотой помещения прячут все распределительные коробки с местами соединения проводов и кабелей внутри стен, заделывают их слоем штукатурки, а сверху дополнительно покрывают слоем обоев.

Такое действие не только исключает возможность периодического осмотра электропроводки, но и затрудняет поиск неисправностей, требует разрушения декоративного покрытия, а иногда и затрат на отыскание мест расположения ответвительных коробок.

Места размещения выключателей

Схема освещения каждой комнаты предусматривает использование индивидуального выключателя для каждого светильника, который подключается кабелем через ответвительную коробку.

Все выключатели квартиры принято монтировать однообразно, исходя из условий комфортного управления. Целесообразно размещать их на входе в помещение у двери, чтобы удобно пользоваться светом без создания лишних движений.

Старая типовая высота монтажа коммутационных аппаратов в 1,5 метра от пола может доставлять неудобства для маленьких детей. Особенно актуально это требование для детской комнаты и туалета. Установка выключателей на уровне опущенной руки взрослого человека в этих помещениях удобна для жильцов всех возрастов.

Места расположения розеток

Современными нормативами нет строго ограничения их высоты и размещения на уровне 0,5÷0,8 метра от пола, как часто практиковалось ранее.

Главные условия расположения — удобство пользования и обеспечение электрической безопасности. Установка розеток на высоте 20÷30 см от напольного покрытия делает их менее заметными в интерьере, позволяет скрывать различными элементами мебели, обеспечивать хороший доступ для ремонта и осмотра.

Поскольку внутри современных комнат работает много бытовой техники, требующей электрического питания, то имеет смысл использовать розеточные блоки или группы из них. Они исключают нагромождение тройников и удлинителей. Но в этом случае важно учесть токовую нагрузку на каждый розеточный механизм и питающий кабель, соблюдение баланса мощности всех подключенных приборов.

Для переносных потребителей, например, пылесоса или электроинструмента, следует предусмотреть дополнительное количество розеток в каждой комнате. Бурное развитие бытовых приборов наглядно доказывает, что через какое-то время в помещениях начинает не хватать свободных розеток и владельцы квартиры начинают пользоваться удлинителями.

При размещении розеток на строительных перегородках между комнатами часто устанавливают розеточные группы, расположенные на противоположных сторонах одной стены. Это позволяет экономить средства и время монтажа за счет подвода одного кабеля от распределительной коробки с последовательным подключением его шлейфом к силовым контактам.

Особенности размещения, монтажа и подключения розеток ранее были рассмотрены в этих статьях:

Высота установки выключателей и розеток от пола

Установка розеток и выключателей на различные поверхности

Установка коробки под выключатель или розетку

Как установить и подключить блок розетка-выключатель в одном корупсе

Как правильно установить и подключить телефонную розетку

Особенности монтажа электрооборудования на кухне

Важно сразу точно спланировать количество розеток на кухне, где работает много электрических помощников.

Вполне оправданно делать их несколькими блоками и группами, выделив в отдельную схему силовые цепи для электрической плиты, посудомоечной или стиральной машины.

Правила монтажа электропроводки и розеток в ванной комнате, кухне и туалете требуют повышенного внимания. Это помещения повышенной влажности. Для них разработаны нормативы и правила по четырем зонам безопасности пользования электроприборами.

Особенности монтажа электрооборудования ванной комнаты

По условиям безопасности пользования электроэнергией ванная комната делится на четыре пространственных зоны.

В зонах №0 и №1 электроприборами не пользуются, а розетки и выключатели не устанавливают. В зоне №3 допустимо установить стационарную розетку с высоким классом защиты корпуса по IP и подъемной крышкой, исключающей попадание брызг и капель воды в розеточный корпус при изъятой из нее вилке.

Учитывая необходимость отвода влажного воздуха допустимо использовать систему принудительной вентиляции. Но ее электродвигатель следует размещать не ниже 2,65 метра от уровня пола ванной комнаты, а для управления его работой применять только дистанционные кнопки. Их размещают не ниже 2,25 м и переключают подергиванием за свисающий шнур.

Герметичные светильники располагают на потолке, а выключатели — у входа в помещение с наружной стороны.

Внутри ванных комнат следует исключать случаи использования электрических приборов, а при необходимости их частого применения розетки запитывают через разделительные трансформаторы.

Способы прокладки кабелей и проводов

В среде электриков давно сложились определенные традиции монтажа проводов и кабелей. Особенно актуальны они в скрытой проводке потому, что в процессе ее эксплуатации позволяют предвидеть места прохождения электрических магистралей, избегая их повреждений при ремонтах стен, сверлениях отверстий для навешивания картин, полок, мебели.

Маршруты кабелей и проводов прокладывают не по кратчайшему пути, а только строго по вертикальным или горизонтальным направлениям. При этом:

горизонтальные трассы удаляют на 5÷10 см от поверхности карнизов, балок и на 15÷20 см от плинтуса или потолка;

вертикальные маршруты относят от углов стен или откосов дверей и окон не ближе 10 см;
если возникает вероятность соприкосновения проводов и кабелей с металлическими строительными конструкциями, то их следует избегать;
при близком расположении трубопроводов горячего водоснабжения или отопления необходимо применять тепловую защиту кабелей и проводов, использовать термозащитное покрытие;
необходимо обеспечивать удаление электрических магистралей от газовых и других горючих веществ не менее чем на 40 см;
когда возникает необходимость параллельной прокладки нескольких кабелей, то их монтируют не сплошным потоком, а на удалении от 3 мм;
жилы у проводов заземления используют только целыми без дополнительных соединителей. РЕ проводники прокладывают отдельной шиной от электроприбора до квартирного щитка, а подключение его к розеткам осуществляется ответвлением или через шину РЕ.

Особенности монтажа электропроводки при разных типах ее прокладки

Размещение проводов и кабелей по разным схемам подключения и расположения на строительных конструкциях выполняется по общим правилам с учетом конкретных разработок для каждого метода.

Схемы прокладки проводов и кабелей

Подключение потребителей электрической энергии в квартире может осуществляться одним из следующих способов:

1. звездой — радиально расположенными магистралями, исходящими непосредственно из квартирного щитка без использования распределительных коробок;

2. делением потребителей на группы по принципам работы (освещения, розеточные) и подключение через ответвительные коробки;

3. групповым соединением по принципу последовательного шлейфа;

4. комбинированным методом.

Способ звезды

Создается наименьшее количество мест для соединения концов у жил кабеля. За счет этого достигается повышенная надежность схемы. Но она требует наибольшего расхода кабеля и материальных средств.

Подключение через распредкоробки

За счет прокладки общих магистралей между группами распределительных коробок значительно сокращается расход кабеля, создается его экономия. Однако количество точек подключения жил значительно увеличивается.

Метод шлейфа

Деление розеток на группы и последовательное подключение близкорасположенных блоков позволяет дополнительно экономить кабель. Этот способ требует постоянно учитывать нагрузку на розеточные группы. Существует большая вероятность их работы в режиме перегруза и перегрева.

Способы монтажа электропроводки по строительным конструкциям квартиры

Наиболее типичными случаями прокладки проводов и кабелей является их размещение по:

потолку;
стенам;
полу;
комбинированному методу.

Монтаж электропроводки по потолку

Кабельные каналы выходят из квартирного щитка по спланированным магистралям и расходятся по помещениям. К розеткам, выключателям и светильникам создаются спуски по стенам.

Монтаж электропроводки по стенам

Кабельные каналы располагают по конструкциям стенового покрытия, а для светильников, расположенных на потолке, подводят отдельными линиями.

Монтаж электропроводки по полу

Проводка располагается под полом, а к розеткам и выключателям подводится по стенам. Минимальное количество магистралей в стенах исключает их повреждение при сверлении отверстий для навешивания элементов мебели и других подобных работах.

На практике часто можно встретить комбинацию из двух, а то и всех трех этих методов.

Особенности открытого способа монтажа электропроводки

Классическим вариантом размещения является метод крепления на роликах, который массово использовался в середине прошлого века, а до наших дней дошел в виде декоративного приема, получившего популярное название «ретро-проводка».

Конструкция слоя ее специальной изоляции делается с повышенными свойствами электрической прочности и высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. За счет воздушного отступа проводов от поверхности стены обеспечивается противопожарный зазор. Он позволяет применять прокладку проводов открытым способом даже по возгораемым строительным конструкциям из дерева.

Вторым популярным способом открытой проводки является ее выполнение плоским или круглым кабелем с закреплением на потолке и стенах металлическими полосками, как показано на фотографии.

Однако современные правила разрешают такой монтаж по поверхностям только негорючих материалов. Непосредственное соприкосновение кабеля с деревянным потолком запрещено: при замыкании проводов может возникнуть пожар. Такое крепление допустимо только по стенам из кирпича, камня, бетона.

Особенности закрытого способа монтажа электропроводки

Провода и кабели могут располагаться внутри строительных конструкций, стен, пола и потолка. При этом их укладывают:

1. с обеспечением легкой замены в случае повреждения методом выдергивания из труб или полостей;

2. стационарно, без возможности изъятия за счет покрытия штукатурными растворами и прочного сцепления с ними.

Для создания закрытой проводки требуется наличие полости в стенах и строительных элементах. Их создают при строительстве, штробят или просверливают во время ремонта. При этом обязательно учитывать, что такие действия ослабляют механические характеристики несущих конструкций, могут привести к их обрушению.

Большие технические трудности доставляет правильный монтаж закрытой электропроводки внутри зданий из горючих материалов:

деревянных бревен;
бруса;
СИП-панелей.

Для них необходимо использовать марки кабелей с изоляцией не только не поддерживающей процесс горения, но и стойкой к возгоранию. Действующие нормы и правила предписывают помещать их внутрь герметичных металлических объемов, образованных трубами или специальными кожухами.

Объясняется это тем, что при возникновении короткого замыкания корпус подобной защиты не позволит кислороду из атмосферного воздуха проникнуть к месту КЗ и поддерживать горение электрической дуги. В результате огонь не получит поддержки, будет предотвращено развитие пожара.

Сейчас это единственно правильный способ закрытого монтажа электропроводки в зданиях из горючих материалов, но им очень часто пренебрегают из-за сложности технической реализации.

При выборе любого метода монтажа электропроводки необходимо учитывать возможность внезапного возникновения аварийной ситуации и обеспечить меры ее быстрейшего прекращения. Эта функция возложена на защитные автоматические устройства, которые существуют в продаже большим ассортиментом и выполняют различные задачи.

Минимальные защиты обеспечивают автоматические выключатели и устройства защитного отключения в комплексе. Их применение в электропроводке является необходимым и обязательным правилом. О том, на что нужно обязательно обращать внимание при выборе автоматических выключателей рассказано здесь: Критерии выбора автоматических выключателей

electrik.info

Классификация электропроводок

По типу монтажа электропроводка может быть внутренней и наружной. Монтаж внутренней электропроводки проводится внутри зданий и конструкций. Наружный вид электропроводки ведется снаружи зданий, по поверхностям стен, под различными навесами, на опорах и столбах. Также любой вид электропроводки может вестись скрытно или открытым способом.

Так открытая электропроводка может проводиться по различным конструкциям зданий, стенам, потолку. Монтаж открытого вида электропроводки также может вестись в трубах, кабельных каналах, в гибкой пластиковой гофре. Скрытая электропроводка проводится внутри конструкций зданий, в перекрытиях, под полом, в стенах.

Скрытый монтаж укладывается также в гофре, гибких трубах, кабельных каналах, в полостях бетонных панелей, в пробитых штробах стен. В домах, квартирах делается скрытая электропроводка в целях пожарной безопасности. Открытая наружная электропроводка ведется по воздушным линиям с креплением на опорах.

Такая проводка прокладывается с учетом мер безопасности. Так провода без изоляции необходимо располагать не ближе 2, 75 метра от поверхности крыши домов и других сооружений. Если воздушная линия проходит над дорогой, тогда ее высота относительно дороги берется от 6 м и выше.

Запрещается вести воздушную линию по кровле зданий, если это не касается ввода в здание. Не изолированные провода для линий 220 В не должны проходить ближе 15 см друг от друга, а расстояние до балконов всех сооружений и окон не может быть меньше 1,5 м.

Внутренняя открытая проводка

Такой вид электропроводки редко используются в домах, квартирах. Однако она является основным видом электропроводки в деревянных пожароопасных домах, банях, гаражах и арендных офисах. В офисах и других арендуемых помещениях удобно перепланировать открытую проводку под свои нужды.

Открытую проводку популярно проводить в кабельных каналах, которые разводятся по различным точкам потребления электроэнергии. Единственный недостаток кабельных каналов — это видимость и подчеркивание неровности поверхностей, по которым они проложены. Открытую проводку проводят горизонтально или вертикально.

При горизонтальной укладке электропроводки, отступают от потолка на 20 см. Если тянут две пары проводов, тогда выдерживают расстояние в 10 см. Если открытая электропроводка проводится в кабельных каналах, тогда размер канала выбирается в зависимости от сечения проводов и их числа.

Иногда вместо кабельных каналов используют пластиковые плинтусы, имеющие специальную полость для укладки электропроводки с крышкой. Для монтажа открытой проводки под старину используют фарфоровые изоляторы. Однако реализовать такую проводку под старину нелегко, так как найти необходимые изоляторы и специальный витой медный провод со специфической изоляцией нелегко, что отображается на не маленькой стоимости монтажа.

Внутренняя скрытая электропроводка

Такой вид электропроводки используется в тех случаях, где нужно ее спрятать, чтобы не нарушить дизайн помещения — это дома, квартиры и другие помещения. Электропроводку скрывают в штробах стен, под полом, за каркасом подвесных потолков. Провода под полом, за навесным потолком протягивают в пластиковой гибкой гофре или в металлической трубе.

Способ укладки проводов зависит от конструкции зданий и требованию пожарной безопасности этих сооружений. На бетонных или кирпичных стенах пробиваются штробы, куда укладывается провод. Сверху штробы закидывают штукатурку. В этом случае возникают трудности при ремонте электропроводки.

При неисправностях проводов вскрывается штукатурка, что приводит к дополнительным материальным затратам. Собирается схема электропроводки в разветвительных коробках, обычно под потолком. Эти короба в основном пластиковые, но могут быть и пожаробезопасными металлическими для монтажа в деревянных конструкциях.

Иногда в панельных плитах прокладывают трубы размером до 4 см в диаметре для укладки проводов. Для скрытой электропроводки кабель выбирают по сечению больше, чем для открытого вида монтажа, так как охлаждения при скрытой проводке затруднено. Несмотря на все эти недостатки, этот вид электропроводки пользуется наибольшей популярностью.

electricavdome.ru

Монтаж в стиле ретро

Исторически сложилось, что не слишком надежно изолированные провода протягивались по стенам на фаянсовых изоляторах. Расстояние от стены до провода составляло не менее 2 см.

Мода на «ретро» снова вернула этот тип открытой электропроводки к жизни: изоляторы можно найти в продаже в китайских интернет-магазинах, в деревнях – селеньях (настоящий антиквариат) и на «блошиных рынках».

Обычный изолятор представляет собой трехсантиметровую «гирьку» со сквозным каналом под тонкий гвоздь. Изолятор прибивается к стене или потолку, и на его тонкую «шейку» крепится провод.

Провода для ретро-проводки выбираются также «под старину»: медная жила упакована в резиновую изоляцию и белую хлопчатобумажную пряжу, пропитанную противогнилостным составом (марка ПР).

Для розеточных линий используется «трехжильный» провод, вручную свитый из трех одножильных (фаза, «ноль» и защитный провод). Для осветительной проводки можно использовать два провода если светильники не металлические. Производство этих проводов ограничено, так как преимущество отдается полимерной изоляции.

Крепление на скобы

В подвальных помещениях и гаражах часто применяется экономная по расходу и стоимости материалов проводка с креплением на электротехнические скобы.

Кабели и провода с качественной многослойной изоляцией (ВВГнг или NYM) можно крепить прямо к поверхности, но лучше подстраховаться и подложить под кабель полосу из металла или изоляционного материала.

Ширина полосы должна быть не менее 20 мм шире кабеля. Металлическую полосу подключают к общему заземлению.

Электротехнические скобы из оцинкованной стали выпускаются в двух вариантах: с одним ушком под крепеж и с двумя ушками.

В зависимости от «рельефа» при прокладке открытой электропроводки между элементами крепежа выдерживается расстояние от 0,3 до 0,6 м.

Прокладка электропроводки в гофрированных трубах

В местах, где эстетика не является необходимым требованием, для прокладки нескольких проводов по одной линии используются гофрированные трубы из пластика (ПВХ).

Прочный негорючий пластик и жесткость ребристой поверхности хорошо защищают провода от механических повреждений. В то же время отличная гибкость позволяет прокладывать проводку по максимально неровным поверхностям и в углах.

Внутри гофры можно поместить несколько проводов или силовые кабели. Общая толщина пучка проводов не должна превышать 40% диаметра трубы, чтобы проще было разделять их при ремонте.

К поверхностям изолятор крепится скобами, клипсами или пластиковыми хомутами на дюбелях. Достаточно толстые гофры крепятся крепежными элементами через 0,6 – 1 м.

Монтаж открытой электропроводки в кабельных каналах

В жилых помещениях частных домов и дач открытая проводка должна выглядеть эстетично. Кабель-каналы это лучшее техническое решение для проведения открытой электропроводки в квартире.

Короб из ПВХ не горит, не теряет цвет при длительном влиянии ультрафиолета, прочен и отлично выглядит на любой поверхности. Крышка прочно фиксируется на защелках, но при необходимости быстро снимается.

Ширина выпускаемых кабель-каналов варьирует от 1,2 см до 10 см, что позволяет скрыть любой провод, шнур или кабель. Стандартная длина кабель-канала в продаже составляет 2 метра.

Дополнительные аксессуары (повороты на 90^о, тройные соединители, внешние и внутренние углы) помогают провести каналы по всем поверхностям дома.

Ищете информацию по теме выбор автоматического выключателя? Читайте эту статью.

В этой статье вы узнаете все самое нужное про замену старой электропроводки.

Кабель-каналы предназначены для достаточно ровных поверхностей, поэтому они хорошо смотрятся на оштукатуренных стенах, каркасных стенах с покрытием из ГВЛ или на качественном «блок-хаусе». Не рекомендуется крепить каналы на поверхности с перепадами рельефа больше 0,5 см на 1 метр длины, искривление очень выделяется.

Производители кабель-каналов стараются сделать ассортимент продукции максимально разнообразным. Это касается и окраски и форм. ПВХ отлично окрашивается и удерживает нанесенную краску, поэтому в продаже есть просто разноцветные кабель-каналы и украшенные нанесенными фотопечатью абстрактными узорами или имитацией «под дерево ценных пород».

Для крепления коробов к поверхности стен и потолков применяются маленькие винты – саморезы, мелкие гвозди или дюбель-гвозди (в просверленные перфоратором гнезда). Расстояние между точками крепления не должно превышать 0,5 м.

Особенности монтажа

Монтаж открытой электропроводки начинается с разметки мест установки осветительных приборов, выключателей, распределительных коробок и розеток. Путь прокладки проводов размечается во вторую очередь, иногда уже после закрепления оборудования на своих местах.

Для открытой системы чаще используется электрооборудование в накладном корпусе. Основания оборудования крепятся к постоянным местам на дюбель-гвозди или саморезы.

Кабель-каналы прирезаются по месту. Пластик отлично пилится пилой с мелким зубом. При этом можно углы делать без помощи аксессуаров: достаточно точно отпилить короба вместе с крышкой под 45^ои состыковать, чтобы получить качественный поворот на 90^о.

После того, как все короба смонтированы (от распределительного щитка до электрических точек), по ним прокладываются провода.

Выбор проводов зависит от мощности электроприборов — потребителей. Для подключения освещения применяются медные провода с изоляцией из ПВХ марок ПВ, ППВ с минимальным сечением жилы 1,5 мм², способные выдерживать нагрузку в 4,1 кВт.

Для подключения розеток используются провода той же марки, но с сечением 2,5 мм². Мощность электроприборов, получающих электроэнергию через розетки, может достигать 6 кВт.

Для подключения электрической плиты (или духового шкафа), потребляющих до 10 кВт в час, проводится отдельная линия (медный трехжильный провод марки ВВГнг или NYM, сечение жилы 6 мм²).

Нередко в квартире устанавливают электрические бойлеры или системы «теплый пол», которым также рекомендуется прокладка отдельной линии из проводов марки ВВГнг, NYM. Для нагревателей с мощностью от 5 до 8 кВт потребуются провода с сечением 4 мм².

Таблица выбора сечения проводов:

При разводке рекомендуется делать запас провода в 15-20% длины для возможного изменения проводки: ремонт, добавление или перестановка электроточек. Провод аккуратно складывается вдвое, помещается в коробе и закрывается крышкой.

Ремонт открытой электропроводки производится без повреждения отделки помещений. Достаточно снять крышку с кабель — канала и все провода – как на ладони. При необходимости элементы открытой электропроводки легко демонтируются и переносятся на новое место.

ks5.ru

Основы электромонтажных работ

Итак, технология монтажа электропроводки включает в себя целый ряд подготовительных, закупочных, монтажных и пусконаладочных операций, но для начала необходимо раскрыть основные правила при выполнении работ подобного рода.

Во-первых, монтаж электрической проводки необходимо выполнять сразу на всем объекте (доме, квартире). Это связано с тем, что частичная или поэтапная укладка кабельной продукции впоследствии приведет к образованию множества дополнительных соединений негативно отражающихся на качестве всей электросхемы. Помимо этого постоянно будет возникать необходимость проведения строительных работ, что также не совсем удобно.

Во-вторых, сразу же стоит сказать о нецелесообразности экономить при покупке комплектующих и электромонтажных изделий. Главное условие – приобретать надежные изделия с хорошими техническими характеристиками.

В-третьих, не стоит торопиться. При замене или монтаже новой внутренней электропроводки необходимо тщательно проанализировать места расположения розеток, выключателей, приборов освещения, крупной бытовой техники и на основании этого составить подробный план с указанием всех электроустановочных элементов требующих монтажа.

При этом очень важно рассчитать потребляемую мощность бытовых приборов, с той целью, чтобы одной группе соответствовала мощность 4-5 кВт. Ну и, в-четвертых, желательно мыслить наперед, исключая тем самым проведения электромонтажных работ по добавлению недостающих элементов в будущем.

Технологические этапы монтажа

Проведение электромонтажных операций производится в определенной последовательности.

Сначала необходимо подготовить объект для выполнения электромонтажных операций. В случае, когда планируется выполнять монтаж электрической проводки во вновь строящемся доме, то все мероприятия должны выполняться до проведения отделочных работ, в которых может применяться гипсокартон или строительная смесь.

Когда же требуется ремонт или замена электрической проводки необходимо принять меры к оптимальной организации работ. Для этого комнаты объекта должны быть очищены от мебели, бытовой техники и прочих бытовых атрибутов.

Во избежание загрязнений напольных покрытий, оконных и дверных проемов, эти элементы желательно закрыть защитной пленкой или листами бумаги.

Также очень важно чтобы перед началом электромонтажных работ было произведено отключение объекта от электроснабжения. При необходимости применения электроинструмента (дрель, болгарка, перфоратор) при выполнении монтажа, рекомендуется заблаговременно обеспечить подключение переносок. Их можно запитать от соседских розеток или же подключить непосредственно к распределительному щитку.

Предварительно, перед подготовительными работами рекомендуется произвести разметку всего оборудования, планируемого к установке. Для этого расположение розеток, выключателей, приборов освещения и электрораспределительных устройств должно соответствовать техническим требованиям и индивидуальным особенностям объекта.

Разметка элементов

Разметка элементов может производиться непосредственно на стеновых и потолочных плоскостях с помощью строительного карандаша или мела. Причем при размещении электрического оборудования необходимо соблюдение следующих требований:

Места расположения элементов должны обеспечивать свободный доступ при эксплуатации и ремонте оборудования.
Расположение розеток и выключателей необходимо выполнять в удобном для использования месте. Так, выключатели освещения должны размещаться в районе дверного проема на уровне 1 – 1,5 метра от пола.
При этом очень важно разместить их таким образом, чтобы при открывании двери зона установки выключателя не перекрывалась дверным полотном. В качестве рекомендации желательно располагать все выключатели в комнатах с одной стороны.

Что же касается розеток, то их расположение не нормируется, но существуют определенные рекомендации при их установке. Во-первых, не стоит располагать розетки в непосредственной близости от пола, так как это может вызвать аварийную ситуацию в случае затопления объекта, вдобавок такими розетками неудобно пользоваться.

Во-вторых, желательно располагать данные элементы в зонах удобных для использования (к примеру, при установке стола, розетки должны располагаться над столешницей).

В-третьих, необходимо учесть, что розетки категорически запрещено устанавливать в санузлах и ванных комнатах. Исключением может стать, лишь установка маломощных розеток (для работы электробритвы, фена) запитанных от трансформаторов.

Монтировать такой разделительный трансформатор необходимо в специальном защитном блоке за пределами санузла. Также следует отметить, что расположение розеток вблизи металлических заземленных объектов таких как: газовая или электрическая плита, раковина, батарея, водопровод допускается лишь с удалением от этих элементов на 50см.

Для определения количества розеток можно воспользоваться соотношением когда на каждые 6 кв.м площади устанавливается хотя бы одна розетка. Исключением является кухня, где желательно установить как минимум 3 элемента данного типа.

Важным моментом является разметка распределительных и распаячных коробок. Для этих целей в каждой комнате должна монтироваться как минимум одна распределительная коробка, в которой в последующем и производится соединение всех узлов электроснабжения помещения.

При разделении электропроводки по группам (силовые, освещения, компьютерные) необходимо устанавливать отдельную коробку на каждую из них.

Разметка участков для прокладки кабельно-проводниковой продукции производится на основании следующих требований.

Проводники необходимо укладывать только вертикальным или горизонтальным способом, причем в первом случае проводка должна располагаться на расстоянии не менее 100мм от дверных, оконных проемов и углов комнат.

Тогда как для прокладки горизонтальной проводки требуется отступать от потолка на 150мм, а от пола на 200мм. Финальным этапом разметочных операций является составление монтажной схемы на основании имеющихся данных.

Здесь рекомендуется наиболее точно указать места прокладки проводов и расположения всего электроустановочного оборудования в каждой комнате. Это позволит в дальнейшем исключить повреждений электрических элементов в период проведения строительных или ремонтных операций.

После выполнения разметочных мероприятий и составления схемы можно приступить к заготовительному этапу. При этом большой упор необходимо делать на качество применяемых изделий. Так, при выборе проводов необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Сечение проводников следует принимать исходя из нагрузки, проходимой через жилы. В среднем на 1 кВт мощности должен приходится кабель с сечением 0,5 мм2 обычно при прокладке проводки в частных домах и квартирах принято использовать провода с сечением 1,5 мм2 для цепей освещения и 2,5 мм2 — для розеточных групп.

В качестве материала токопроводящих жил лучше всего использовать медь. Причем более эффективно применение проводников с многожильной структурой.

Для облегчения электромонтажных работ, лучше всего применять плоские кабеля с разноцветными маркировками проводников.

Если говорить о приобретении электроустановочных элементов, то лучше остановить свой выбор на производителях с мировым именем. Материал таких устройств должен обеспечивать прекрасную электроизоляцию, препятствовать горению и иметь эстетичный вид.

Дальнейшим этапом является непосредственное выполнение электромонтажных операций. Здесь необходимо отметить, что допускается выполнять электрическую разводку открытым, скрытым и комбинированным методом.

Первый вариант предполагает расположение электротехнического оборудования открытым способом (на изоляторах) или в специальных кабельных коробах или плинтусах с кабель-каналами.

К преимуществам такой электропроводки можно отнести быстроту выполнения монтажных работ и возможность локального изменения расположения оборудования.

Однако среди недостатков выделяют довольно неприятные факторы: низкая электробезопасность, слабая механическая прочность, неудовлетворительные эстетические свойства.

Именно поэтому чаще всего применяют скрытую электропроводку. Она может прокладываться в штробах, пустотах плит перекрытия, непосредственно под слоем штукатурки или же в полости, которую образовывает гипсокартон между стеной и установочной конструкцией.

В ситуации, когда провода прокладываются по стенам или в штробах, для их фиксации может применяться раствор алебастра, наносимый на участки прокладываемого кабеля с шагом 50см. Кроме того, в настоящее время для этих целей могут применяться специальные пластиковые скобы. Крепление кабелей с использованием гвоздей или саморезов категорически запрещено.

Если помещения отделываются строительным материалом – гипсокартон, то процесс выполнения электромонтажных работ производится следующим образом. До того, как установить гипсокартон на несущий каркас в свободной полости прокладываются провода ко всем элементам электрообеспечения. Предварительно они продеваются в пластиковый трубопровод или гофрорукав.

Затем гипсокартон устанавливается с помощью саморезов на базовый каркас, но перед этим в заданных точках просверливаются отверстия диаметром 40-50мм, в которые и выводятся провода. Для того чтобы впоследствии закрепить в гипсокартон розетки, выключатели, распределительные элементы, приобретаются специальные установочные и распределительные коробки, предназначенные для монтажа в гипсокартон.

Для их установки в месте монтажа делается отверстие по диаметру элемента, далее в коробку продеваются все провода и установочный элемент монтируется в стену. При этом необходимо выполнять условие, при котором бы коробка устанавливалась заподлицо с отделочной поверхностью, в качестве которой выступает гипсокартон. После производится зажатие крепежа, и коробки с помощью специальных ушек плотно поджимаются в гипсокартон.

Установка распределительных и ответвительных коробок в стены из кирпича или бетона производятся путем вырубывания в поверхности соответствующих ниш. Затем элементы фиксируются в стене при помощи строительного гипса. Здесь необходимо следить за тем, чтобы коробки устанавливались без перекосов, а их торцевая кромка располагалась заподлицо с плоскостью стены.

При монтаже электрической проводки необходимо большое внимание уделить правильности прокладки кабелей. Итак, если электрические кабеля планируется монтировать под слоем штукатурки на деревянном основании, то предварительно места соприкасания кабелей с участками стен должны быть покрыты слоем асбеста.

Также следует отметить, что необходимо исключать при монтаже кабелей их пересечения, а когда этого не избежать, данные участки должны дополнительно изолироваться.

Подвод питающих кабелей к аппаратам освещения должен выполняться с использованием пластиковых изоляционных трубок.

Категорически запрещено соприкосновение кабелей и проводов с металлическими строительными конструкциями. Для удобства соединения кабелей, их необходимо отрезать с запасом 100-150мм.

Выполнение соединений

Данная процедура должна выполняться с особой щепетильностью, так как от качества соединений зависит надежность всей электрической сети.

Допускается выполнять соединение проводников не только в распределительных и ответвительных, но и в установочных коробках. Делать это рекомендуется путем прессования, сварки или скруток с последующей пайкой (с применением мощного паяльника и универсального флюса, дабы не перегреть изоляционную оболочку).

Иногда соединение токоведущих жил производят с использованием клемных колодок. Вне зависимости, какой материал используется для отделки помещения: пластик, цементный раствор или гипсокартон, располагать соединения необходимо в таком месте, чтобы облегчить процесс обслуживания и ремонта.

Причем категорически запрещается выполнять замуровывание скруток или размещение их под гипсокартон. После соединения проводов, все оголенные участки должны быть надежно заизолированы, и прикрыты.

Если коробка монтируется в гипсокартон, то применяются специальные декоративные крышки, если же она прокладывается под слоем штукатурки, то допускается скрывать закрытую коробку под слоем краски или обоев.

yegorka.com

Что потребуется для устройства домашней проводки

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия. Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

имеет большую плотность тока;
отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
обладает меньшим сопротивлением при окислении;
не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
ПВС – для подключения светильников;
ПВ1 – для электрощитов;
ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы. Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать выключатель дифференциального тока.

Самостоятельное или профи проектирование

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток. Вот только некоторые из них:

проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа).

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ. Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Важна ли мощность энергопотребления

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме. В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности. Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП. Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Требования к вводу:

при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Как правильно соединять провода

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей. Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом. Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:

Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.

Инструкция по монтажу электропроводки

Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.

1 этап – разметка электроразводки

Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» — то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей. Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции. К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.

2 этап – штробление стен

Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:

штроборез, оснащенный пылесосом;
перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
болгарка, диски по бетону;
зубило;
молоток.

Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность. Далее, следуя разметке, производим штробление:

Не убирая далеко инструмент, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные подрозетники – размерам монтажных устройств. Если все в порядке, щетками и кистями зачищаем все углубления и ниши, убираем мусор, стираем пыль и грунтуем рабочую поверхность составом глубокого проникновения.

3 этап – монтажные работы

Для монтажа электрической проводки потребуется чуть больше инструментов: стриппер, пассатижи, кусачки, специальный нож для разделки кабелей, отвертки с диэлектрическими ручками, пресс-клещи для огильзовки проводов, индикаторная отвертка, паяльный фен, тестер, шуруповерт, шпатель и емкость под гипс.

Затем поочередно, начиная от ближайших к щитку, прокладываем магистрали. Рассчитывая длину проводов, не забываем учитывать выпуски из монтажных и распределительных коробок по 0,2 м. Часть проводов помещаем в защитные гофротрубы, если это указано в проекте. Стараемся на перекручивать провода, чтобы не спровоцировать внутреннего напряжения.

В дальнейшем закрепляют алебастровым раствором (гипсом), но не по всей длине, а точечно. Интервал монтажных креплений – 0,5 м, но на поворотах и углах – по 0,1 м от изгиба. Для прокладки кабеля по потолку обязательно используется гофротруба, причем крепится она на специальных клипсах ( с учетом последующей установки подвесной конструкции).

4 этап – установка монтажных коробок

Основные принципы можно понять на примере установки одиночной монтажной коробки, которая выполняется в такой последовательности:

удаляем ножом соединительные «ушки»;
проверяем соответствие размеров;
вставляем гофру с проводом в предназначенное отверстие на коробке (вырезается по перфорации);
отрезаем лишнюю гофру, оставив небольшой конец (1 см);
фиксируем коробку на гипс: смачиваем углубление водой, быстро наносим гипс, вставляем коробку и некоторое время удерживаем ровным прямым предметом (например, уровнем);
удаляем гипс, попавший внутрь коробки, влажным пальцем.

Когда монтируют от 2 до 5 монтажных коробок, для прочности и равномерного распределения используют жесткий каркас, например, алюминиевый уголок.

5 этап – подключение розеток

После монтажа проводов и коробок поочередно подключаем розетки. Работы с выключателями производятся в процессе устройства осветительной системы.

Пример подключения одинарной розетки без заземления:

Что делать, если розеток 2 или более? Подключение производим строго по следующей схеме:

Шлейфовое подключение – от одной розетки к другой – рекомендуется исключить по причине нерациональности.

6 этап – монтаж системы освещения

Провода для осветительной системы монтируются до или в процессе установки подвесных потолков. Необходимо сделать следующее:

подключить к силовой линии одно-, двух-, трехклавишные выключатели (в зависимости от назначения и функций);
если необходимо, монтировать и проходные выключатели;
установить светильники (точечные, бра, люстры и др.) и подсоединить их к выключателям.

Для монтажа выключателя рекомендуем пользоваться принципиальной схемой, которая часто расположена на задней стенке, и использовать общепринятые цветовые обозначения проводов.

Принципиальное отличие двухклавишного выключателя в том, что он имеет 3 контакта для подключения, из которых один общий, а два остальные – раздельные. То есть при подключении двухжильный провод не подойдет, только трехжильный. При этом к общему контакту присоединяют фазу.

7 этап – устройство электрощита

Для сборки электрического щита лучше нанять специалиста, потому что это сложная, требующая опыта и знаний работа. В металлическом корпусе щита заключены автоматические выключатели и УЗО, номинальные мощности которых может рассчитать только профессиональный электрик. От правильной сборки зависит не только правильное функционирование всей электросистемы, но и безопасность жильцов квартиры.

Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:

Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить. Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.

В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода строго запрещено.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.

Штробление стен и монтаж на потолке:

Интересная теория об электропроводке и защите:

Монтаж блока розеток:

Как подключить проходной выключатель:

Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ. Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.

sovet-ingenera.com

Внутренние электропроводки должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ.

При выполнении электрических проводок марки проводов и кабелей и способы их прокладки должны соответствовать проекту и выбираться в зависимости от характера помещений или условий окружающей среды в них.

Сечение токопроводящих жил проводов и кабелей должно определяться расчётом исходя из характера и величины нагрузки в соответствии с действующими техническими правилами и нормами и должно быть не менее, мм²:

Назначение	Медные	Алюминиевые
Для групповых и распределительных линий	1,0	2,5
Для линий к расчётному счётчику и междуэтажных стояков	2,5	4,0

Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов в комнатах индивидуальных жилых домов и подсобных помещениях непосредственно по строительным поверхностям и конструкциям, на роликах и изоляторах во всех случаях допускается на высоте не менее 2,0 м от пола.

Высота прокладки проводов (кабелей) в трубах, а также кабелей от уровня пола не нормируется.

Высота установки выключателей на стене должна приниматься 1,5 м от пола, штепсельных розеток — 0,8–1,0 м от пола. Выключатели и розетки, применяемые для открытой электропроводки, должны устанавливаться на подкладках из непроводящего материала толщиной не менее 10 мм.

В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:

открытые электропроводки, выполненные незащищёнными проводами в стальных трубах или кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов, прокладываемых на любой высоте;
электропроводки на роликах с одножильными незащищёнными проводами, прокладываемые на высоте 2,5 м.

Скрытые электропроводки выполняются в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте.

Открытые электропроводки чердачных помещений выполняются проводами и кабелями с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях зданий с несгораемыми перекрытиями при условии открытой прокладки их в стальных трубах или при скрытой прокладке в несгораемых стенах и перекрытиях.

В жилых домах и хозпостройках питание стационарных однофазных электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями от вводных (групповых, этажных) щитков до штепсельных розеток и светильников. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники должны иметь сечения, равные фазному сечению. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим.

В цепях нулевых рабочих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Для каждой линии групповой сети отходящей от вводного (группового, этажного) щитка, следует прокладывать отдельный нулевой защитный проводник.

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и т.п.).

Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.

В жилых помещениях без повышенной опасности поражения людей электрическим током заземление металлических корпусов подвесной осветительной арматуры допускается не производить.

Прокладка нулевого защитного проводника от ответвительной коробки до светильников в этом случае может не производиться. При этом металлический крюк для подвески светильников должен быть изолирован.

Для электроприемников с классом защиты 0 по электробезопасности с двухпроводными соединительными шнурами и двухштырьковыми вилками допускается установка двухполюсных розеток без заземляющих контактов с подключением их к фазному и нулевому рабочему проводнику трехпроводной розеточной линии.

Применение имеющихся переносных электроприемников с металлическим корпусами, с двухпроводными соединительными шнурами и двухштырьковыми вилками (утюги, чайники, плитки, холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и др.) допускается (обеспечивает электробезопасность) только при условии установки на вводном (групповом, этажном) щитке УЗО.

В детских комнатах и других помещениях в случае установки розеток на доступной для детей высоте розетки должны иметь защитные устройства, закрывающие штепсельные гнезда.

Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны испытывать механических усилий.

В местах соединений и ответвлений жилы проводов и кабелей должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

Изоляция жил кабелей, выведенных из концевой заделки, должна быть защищена от старения (покрыта изоляционным лаком или заключена в резиновые или поливинилхлоридные трубки).

Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, при открытой и скрытой проводке должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках.

Конструкции соединительных и ответвительных коробок должны соответствовать способам прокладки и условиям среды.

Соединения и ответвления жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических коробках сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов.

В местах выхода из стальных труб провода должны быть защищены от механических повреждений оконцеванием труб втулками.

Открытые проводки должны прокладываться с учетом архитектурных линий помещений (карнизов, плинтусов, углов и др.).

Длина проводов во влажных, сырых и особо сырых помещениях (в туалетах, ванных комнатах, саунах и др.) должна быть минимальной. Проводники рекомендуется размещать вне этих помещений, а светильники — на ближайшей к проводке стене. В ванных комнатах, душевых, саунах и санузлах корпуса светильников с лампами накаливании и патроны должны быть выполнены из изолирующего материала.

Установка розеток и выключателей в ванных комнатах, душевых, саунах и санузлах не допускается.

Допускается, при необходимости, установка в ванной комнате розеток, дополнительных настенных светильников, устройств гидромассажа и других электробытовых устройств при условии, что на питающей ванну розеточной группе будет установлено электромеханическое УЗО с установкой по току утечки на землю не более 30 мА.

Скрытая проводка по нагреваемым поверхностям (дымоходам, боровам и др.) не допускается. При открытой проводке в зоне горячих трубопроводов, дымоходов и т.п. температура окружающего воздуха не должна превышать 35 °С.

Проводки, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и облицовочными стенами, рассматриваются как скрытые. Они выполняются за потолками и стенами из сгораемых материалов в металлических трубах. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Крепление проводов металлическими скобами необходимо выполнять с изоляционными прокладками.

Металлические скобки для крепления защищенных проводов, кабелей и стальных труб должны быть окрашены либо иметь иное коррозионно-стойкое покрытие.

Провода, прокладываемые скрыто, должны иметь у мест соединения в ответвительных коробках и у мест присоединения к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам запас длиной не менее 50 мм. Аппараты, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки. Ответвительные коробки и коробки для выключателей и штепсельных розеток при скрытой прокладке проводов должны быть утоплены в строительных элементах зданий заподлицо с окончательно отделанной внешней поверхностью.

Крюки и кронштейны с изоляторами закрепляются только в основном материале стен, а ролики для проводов сечением до 4 мм² включительно могут закрепляться на штукатурке или в обшивке деревянных зданий.

Ролики и изоляторы в углах помещений устанавливаются на расстоянии от потолков или смежных стен, равном 1,5–2-кратной высоте ролика или изолятора. На таком же расстоянии от проходов через стены устанавливаются концевые ролики или изоляторы.

Одножильные изолированные незащищенные провода должны быть привязаны мягкой проволокой ко всем роликам или изоляторам. Вязальная проволока в сырых помещениях и наружных проводках должны иметь противокоррозионное покрытие. Изоляция проводов в местах их привязки должна быть предохранена от повреждений вязальной проволокой (например, при помощи намотки на провод изоляционной ленты).

Крепление незащищенных проводов к роликам или изоляторам (за исключением угловых и конечных) может выполняться также при помощи колец и шнура из светостойкого пластика (поливинилхлорида). Ответвление проводов выполняются на роликах или изоляторах.

При пересечении между собой незащищенных изолированных проводов, проложенных на расстояниях один от другого менее допустимых для наибольшего сечения пересекающихся линий, на каждый из проводов одной из пересекающихся линий должна быть надета и закреплена во избежание перемещения неразрезанная изоляционная трубка.

Пересечения плоских и однопроволочных проводов, прокладываемых непосредственно между собой, следует избегать. При необходимости такого пересечения изоляции провода в месте пересечения должна быть усилена тремя-четырьмя слоями прорезиненной или поливинилхлоридной липкой ленты.

Проход через стены незащищенных изолированных проводов выполняется в неразрезанных изоляционных полутвердых трубках, которые должны быть оконцованы в сухих помещениях изолирующими втулками, а в сырых и при выходе наружу — воронками.

При проходе проводов из одного сухого помещения в другое все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

При проходе проводов из сухого помещения в сырое, из сырого помещения в другое сырое и при выходе из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубке. При проходе проводов в сырое помещение иной температурой, влажностью и т.п. воронки должны быть залиты с обеих сторон изолирующим компаундом.

При выходе проводов из сухого помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом помещении.

Проход защищенных и незащищенных проводов и кабелей через междуэтажные перекрытия должен выполняться в трубах или проемах.

Проход через междуэтажные перекрытия скрученными проводами запрещается.

Проход проводов через междуэтажные перекрытия допускается выполнять в изоляционных трубах в стене под штукатуркой. Изоляционные трубы должны быть заделаны заподлицо с наружными краями втулок и воронок.

Радиусы изгибы незащищенных изолированных одножильных проводов должны быть не менее 3-кратного наружного диаметра провода.

Для управления освещением применяются однополюсные выключатели, которые следует устанавливать в цепи фазного провода. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене у дверей со стороны дверной ручки. Допускается установка под потолком при управлении при помощи шнура.