Правила монтажа электропроводки

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.

Что потребуется для устройства домашней проводки?

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.

Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

имеет большую плотность тока;
отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
обладает меньшим сопротивлением при окислении;
не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
ПВС – для подключения светильников;
ПВ1 – для электрощитов;
ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы.

Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.

Важна ли мощность энергопотребления?

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.

В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.

Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.

Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Требования к вводу:

при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Правила соединения проводов

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.

Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.

Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:

Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.

Подробный разбор способов соединения проводов мы рассмотрели здесь.

Инструкция по монтажу электропроводки

Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.

Этап #1 – разметка электроразводки

Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» – то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей.

Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции.

К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.

Этап #2 – штробление стен

Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:

штроборез, оснащенный пылесосом;
перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
болгарка, диски по бетону;
зубило;
молоток.

Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность.

Далее, следуя разметке, производим штробление:

Не убирая далеко инструмент, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные подрозетники – размерам монтажных устройств.

Если все в порядке, щетками и кистями зачищаем все углубления и ниши, убираем мусор, стираем пыль и грунтуем рабочую поверхность составом глубокого проникновения.

Этап #3 – монтажные работы

Для монтажа электрической проводки потребуется чуть больше инструментов: стриппер, пассатижи, кусачки, специальный нож для разделки кабелей, отвертки с диэлектрическими ручками, пресс-клещи для огильзовки проводов, индикаторная отвертка, паяльный фен, тестер, шуруповерт, шпатель и емкость под гипс.

Затем поочередно, начиная от ближайших к щитку, прокладываем магистрали. Рассчитывая длину проводов, не забываем учитывать выпуски из монтажных и распределительных коробок по 0,2 м.

Часть проводов помещаем в защитные гофротрубы, если это указано в проекте. Стараемся на перекручивать провода, чтобы не спровоцировать внутреннего напряжения.

В дальнейшем закрепляют алебастровым раствором (гипсом), но не по всей длине, а точечно. Интервал монтажных креплений – 0,5 м, но на поворотах и углах – по 0,1 м от изгиба.

Для прокладки кабеля по потолку обязательно используется гофротруба, причем крепится она на специальных клипсах ( с учетом последующей установки подвесной конструкции).

Этап #4 – установка монтажных коробок

Основные принципы можно понять на примере установки одиночной монтажной коробки, которая выполняется в такой последовательности:

удаляем ножом соединительные «ушки»;
проверяем соответствие размеров;
вставляем гофру с проводом в предназначенное отверстие на коробке (вырезается по перфорации);
отрезаем лишнюю гофру, оставив небольшой конец (1 см);
фиксируем коробку на гипс: смачиваем углубление водой, быстро наносим гипс, вставляем коробку и некоторое время удерживаем ровным прямым предметом (например, уровнем);
удаляем гипс, попавший внутрь коробки, влажным пальцем.

Когда монтируют от 2 до 5 монтажных коробок, для прочности и равномерного распределения используют жесткий каркас, например, алюминиевый уголок.

Этап #5 – подключение розеток

После монтажа проводов и коробок поочередно подключаем розетки. Работы с выключателями производятся в процессе устройства осветительной системы.

Пример подключения одинарной розетки без заземления:

Что делать, если розеток 2 или более? Подключение производим строго по следующей схеме:

Шлейфовое подключение – от одной розетки к другой – рекомендуется исключить по причине нерациональности.

У нас есть подробные инструкции подключения розеток различными способами. Они рассмотрены в следующих статьях:

Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейфом и звездой
Как подключить двойную розетку: установка двойной розетки в один подрозетник
Розетка с выключателем в одном корпусе: как подключить розетку с выключателем

Этап #6 – монтаж системы освещения

Провода для осветительной системы монтируются до или в процессе установки подвесных потолков.

Необходимо сделать следующее:

подключить к силовой линии одно-, двух-, трехклавишные выключатели (в зависимости от назначения и функций);
если необходимо, монтировать и проходные выключатели;
установить светильники (точечные, бра, люстры и др.) и подсоединить их к выключателям.

Для монтажа выключателя рекомендуем пользоваться принципиальной схемой, которая часто расположена на задней стенке, и использовать общепринятые цветовые обозначения проводов.

Принципиальное отличие двухклавишного выключателя в том, что он имеет 3 контакта для подключения, из которых один общий, а два остальные – раздельные. То есть при подключении двухжильный провод не подойдет, только трехжильный. При этом к общему контакту присоединяют фазу.

Этап #7 – устройство электрощита

Для сборки электрического щита лучше нанять специалиста, потому что это сложная, требующая опыта и знаний работа. В металлическом корпусе щита заключены автоматические выключатели и УЗО, номинальные мощности которых может рассчитать только профессиональный электрик.

От правильной сборки зависит не только правильное функционирование всей электросистемы, но и безопасность жильцов квартиры. Подробный инструктаж по сборке электрощита рассмотрен в этой статье.

Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:

Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить.

Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.

В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода строго запрещено.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.

Штробление стен и монтаж на потолке:

Интересная теория об электропроводке и защите:

Монтаж блока розеток:

Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ.

Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.

Вы имеете значительный опыт выполнения электромонтажных работ и самостоятельно занимались проектированием и монтажом электрической проводки в доме? Если вы заметили ошибки или неточности в приведенной нами инструкции – укажите нам, пожалуйста, на них, оставив комментарий в блоке под этой статьей.

Или вы только изучаете правила монтажа и хотите уточнить некоторые нюансы? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.

Источник: sovet-ingenera.com

Общие требования

Данные требования касаются размещения элементов проводки: счетчиков, коробок разветвительных, розеток, выключателей и размещения электрических проводов.

Коробки разветвительные, выключатели и розетки, электросчетчики размещаются в местах, доступных для их обслуживания (при этом все токоведущие части закрываются).
Выключатели целесообразно размещать в каждой комнате с одной стороны от двери. Высота размещения – 1,5 метра от уровня чистого пола (напольного покрытия). Обратите внимание: при открывании двери в комнату выключатель должен оставаться досягаемым.
Розетки монтируются на высоте 0,5 – 0,8 м от уровня чистого пола. Места их расположения определяются планируемой расстановкой электрического оборудования.
Существуют требования и на количество розеток в квартире: согласно правилам пожарной безопасности их устанавливают не менее одной на шесть квадратных метров. На кухне, независимо от ее площади, их должно быть смонтировано не менее трех.
Во влажных помещениях – туалетах и ванных комнатах – устанавливать розетки запрещено. Но здесь есть один нюанс: для подключения фенов и электробритв допускается монтировать в ванных розетки, которые питаются от разделительных трансформаторов с двойной изоляцией.
Не допускается устанавливать розетки ближе, чем на полметра от заземленных батарей отопления, газовых плит, стальных трубопроводов и прочих металлических устройств.
Розетки на межкомнатной перегородке целесообразно устанавливать в одной точке с каждой стороне перегородки. Они в этом случае подключаются параллельно через сквозное отверстие в стене.
Все ответвления и соединения электрических проводов в квартире выполняются только в ответвительных и соединительных коробках.

Чтобы в дальнейшем при ремонтах не было проблем с повреждением электропроводки, провода следует прокладывать только горизонтально и вертикально. Причем необходимо план прокладки сети хранить. Есть общепринятые нормы размещения проводов:

горизонтальные участки размещаются на расстоянии 50 – 100 мм от балок и карнизов и на 150 мм от потолка и плинтуса (в последнем случае допускается расстояние 200 мм);
вертикально расположенные участки электросети должны быть отнесены от углов комнаты и дверных и оконных проемов минимум на 100 мм. При этом соприкосновение провода с металлическими конструкциями здания (если таковые имеются) не допускается;
если рядом с проводкой расположены трубы отопления или горячей воды, ее необходимо защитить асбестовыми прокладками. Еще один допустимый вариант – применение провода с термозащитным покрытием;
если провод размещается параллельно газовой трубе (или трубопроводу с любым другим горючим веществом), расстояние между ними должно быть не менее 0,4 метра;
в квартире запрещено прокладывать электропровода пучками. Также недопустимо располагать их с зазором менее 3 мм.

Жилы проводов зануления и заземления соединяются между собой сваркой. Электроприборы, подлежащие защите, присоединяются к защитным проводам посредством болтовых соединений.

Для зануления стационарных электроплит от квартирного счетчика прокладывается отдельный проводник. Его сечение должно быть равно сечению провода фазы. Присоединяется этот проводник перед электросчетчиком к защитному проводнику сети электропитания. Заземляющие и зануляющие проводники не должны иметь выключателей или предохранителей. Это правило необходимо соблюдать, иначе в момент срабатывания защиты все бытовые приборы окажутся в зоне воздействия опасного потенциала сети.

Все вышеперечисленные требования относятся к области электробезопасности.

Требования к монтажу в зависимости от типа прокладки

Правильный монтаж предполагает не только соблюдение общих правил: для каждого вида прокладки электросети в квартире разработаны специальные требования.

Открытая прокладка

Самым простым способом является открытая прокладка. Смотрится, конечно, не совсем красиво, но зато не надо под провода штробить стены. В квартире такой метод представить трудно, а вот в подсобных помещениях загородных домов такая картина – не редкость. Но даже для такого примитивного способа прокладки существуют свои требования:

Для выполнения электропроводки открытым способом применяются плоские провода АПРВ, АПР или АППВ. Если стены помещения горючие (например, выполненные из дерева), между проводами и основанием прокладываются асбестовые листы толщиной не менее 3 мм. Расстояние от провода до края листа – свыше 5 мм. Асбестовую прокладку крепят к стене гвоздями с шагом от 200 до 250 мм в шахматном порядке. Для нескольких групп проводов допускается использование одной общей прокладки из асбеста (расстояние между смежными проводами должно быть 5 или более мм).
К стене провод крепится жестяной полоской через картонную прокладку. Причем для этой цели используется специальный картон-электроизолятор. Ширина и длина прокладки должны превышать аналогичные размеры жестяной скобы на несколько миллиметров. Провод должен обхватываться крепежным элементом достаточно плотно.
Внутри соединительной коробки нельзя допускать соприкосновения изолированных концов проводов.
Перед вводом в коробку провода прикрепляются к стене. Расстояние от корпуса коробки до элемента крепления – 50 мм.

Розетки и выключатели при проводке открытым способом монтируются на специальных подрозетниках: пластиковых или деревянных. Их диаметр превышает аналогичный размер розеток на 8 – 10 миллиметров.

Закрытого типа

Самый безопасный способ прокладки внутренней электросети – закрытый. Провода в этом случае находятся внутри негорючего материала. Они недосягаемы для случайных механических повреждений, не окисляется и не угрожает квартире пожаром.

Если стены дома возведены из дерева, то закрытая проводка, как и открытая, выполняется по асбестовым листам. Эти требования не действуют, если дом построен из кирпича или железобетона.
Не допускается пересечение плоских проводов. Если это неизбежно, место пересечения следует усилить изоляционной лентой (3 – 4 слоя на каждый провод).
В штробах провода закрепляются при помощи алебастра. Часто используют специальные пластиковые хомутики. При закрытой проводке не допустимо использование гвоздей в качестве крепежных элементов.
Ответвления и соединения проводов выполняются методами сварки, опрессовки либо пайки. Можно данные операции произвести при помощи специальных зажимов в пространстве ответвительных коробок.
Если стены в квартире обшиты гипсокартоном, электропроводка отлично размещается под его слоем и не требует штробления канавок в основании. В гипсокартонных листах сверлятся несколько отверстий довольно большого диаметра – от 30 до 40 мм по направлению трассы проводки. Через эти отверстия можно протолкнуть проволочную петлю, при помощи которой и протягиваются провода в нужном направлении. Однако это актуально только тогда, когда замена проводки производится в уже отделанном помещении. Если гипсокартон еще не смонтирован, проще сначала выполнить разводку электросети, а потом обшивать стены.

Комбинированный метод

Прокладка электропроводов внутренней сети в квартире может осуществляться и комбинированным способом с использованием кабель-каналов. Такой метод – нечто среднее между открытым и закрытым типами монтажа проводки. Кабельный канал может быть изготовлен из негорючего пластика, алюминиевого сплава или оцинкованной стали. Монтируется он легко, но в этом деле присутствуют некоторые требования,нарушив которые, можно обречь себя на бесконечные переделки:

Первым делом надо правильно выбрать тип короба. В продаже есть несколько вариантов исполнения кабельных каналов. Это и настенные модели, напольные плинтусы, модификации потолочного типа и пр. Самым распространенным (и самым практичным) вариантом является настенный кабель-канал, изготовленный из пластика.

Размер кабель-канала должен обеспечивать свободное размещение необходимого набора проводов.
Если в одном кабель-канале предполагается разместить силовые и слаботочные провода, лучше выбрать секционную конструкцию. Имейте в виду, что линии при этом недолжны скручиваться или взаимно пересекаться. В противном случае в слаботочной линии при передаче сигнала будут наблюдаться помехи.
Поскольку комбинированная схема прокладки расположена в зоне видимости, на нее не распространяются требования горизонтальности и вертикальности трассы. Вы можете проложить кабель-канал и по диагонали. Тем не менее, большинство пользователей предпочитают в своей квартире размечать трассу электросети по закону закрытой прокладки.

Неопытным домашним мастерам рекомендуется закупать короба с запасом от 10 до 15% от требуемой общей длины сети. Не спешите сразу нарезать материалы на отрезки необходимой длины: очень часто разработанная на бумаге схема по факту требует некоторой корректировки.
Не берите за базу направление углов или контуров проемов в квартире: контролировать горизонтальность и вертикальность расположения кабель-канала положено при помощи отвеса (строительного) или уровня.

Источник: sarstroyka.ru

Электромонтажные работы

Итак, на сегодняшний день предъявляются требования непосредственно к монтажу электропроводки, а также к выбору сечения кабеля, номиналов защитной автоматики и способа соединения проводов. Подробно рассмотрим, что об этом говорится в нормативных документах.

Начнем именно с требований, предъявляемых к монтажу электрики, т.к. на основании этих пунктов вы сможете определиться со способом прокладки кабеля и выбором необходимых для этого материалов.

Согласно главе 7.1. ПУЭ, а именно п. 7.1.13, электроснабжение жилого дома должно производиться от сети с напряжение 220 либо 380 Вольт. При этом система заземления должна быть TN-S или TN-C-S.
Монтаж открытой проводки допускается выполнять в специальных кабель-каналах, лотках или же электротехнических плинтусах. В сырых помещениях (к примеру, банях) и деревянных домах можно монтировать электропроводку на изоляторах.
Прокладка скрытой электрики производится в перекрытиях, пустотах строительных конструкций (в многоквартирных домах), а также непосредственно в стенах. Главное требование – при скрытом электромонтаже кабельная линия должна проходить по несгораемым конструкциям. Особенно это актуально при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане.
Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.34, нужно использовать медные провода. Алюминиевые провода допускаются только сечением от 2,5. кв. мм. для подключения отдельных электроприемников из инженерного оборудования, а во всех остальных случаях от 16 кв. мм, например, для подключения электричества от столба к дому.
Провода должны иметь цветовую маркировку и соответствовать ей.
Если кабель бронированный, его допускается проводить через стены без применения трубок либо металлических втулок.
Незащищенные изолированные провода (без дополнительной оболочки) допускается прокладывать через наружные стены в трубах из полимерных материалов. При этом в сухих помещениях на конец трубы нужно обязательно установить изолирующую втулку.
Запрещается проводить фазный и нулевой провод в разных стальных трубах, если длительный ток нагрузки больше чем 25А.
Прокладывать проводку нужно только строго вертикально и горизонтально. Монтаж электрики по самому кратчайшему пути не только нарушает общие требования электромонтажа, но и ставит вашу жизнь под угрозу (увеличивается шанс попасть в электропроводку при сверлении стен).
Квартирный щиток, собственно как и сам счетчик электроэнергии, нужно устанавливать на высоте 80-170 см от пола. Согласно ПУЭ 1.5.29 (Глава 1.5) это допустимая высота расположения зажимов прибора учета. Такая высота предотвратит доступ детей к электрощитку, а также случайные механические повреждения. Об остальных требованиях к установке электросчетчика вы можете узнать в нашей соответствующей статье.
Запрещается прокладывать электропроводку по нагреваемым поверхностях, в том числе вблизи каминов, дымоходов и печей. Особенно это требование актуально для бань и саун.
Производить электромонтажные работы можно при температуре не ниже -15° С. Связано это с тем, что у каждого кабеля есть предельные допустимые температуры эксплуатации и температуры монтажа. На холоде изоляция дубеет и может треснуть при изгибах, подробнее читайте информацию по каждой из марок в разделе о кабельной продукции: https://samelectrik.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabeli.
Номинал розеток должен быть 16А и выше, при этом все розетки обязательно должны иметь заземление.
Во влажных помещениях степень защиты розеток от влаги и пыли должна быть не ниже IP44. Это требование актуально для ванных комнат, бань, кухонь (если розетка установлена возле мойки) и даже чердачных помещений.
Минимальная высота установки розеток от пола должна составлять 30 см.
На каждую комнату должно приходиться не менее одной точки освещения. При этом требование к наружному освещению – хотя бы по одному светильнику должно приходиться на каждый выход из дома, гаража, остальных построек.
На ванную комнату и санузел должна идти отдельная линия электропроводки от щитка, защищенная не только автоматическим выключателем, но и УЗО номиналом не более 30 мА (согласно главе 7.1. ПУЭ п. 7.1.82.).
Домашняя сеть должна состоять как минимум из трех групп: освещение, розетки и отдельная линия для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Если предусмотрены еще мощные потребители электроэнергии (к примеру, электрический котел), для его питания также нужно предусмотреть отдельную линию.
При монтаже электропроводки в полу нужно соблюдать важное требование – допускается не более двух поворотов кабеля под прямым углом. Особенно это актуально при прокладке электрики в стяжке.
При креплении подрозетников в стене запрещается использовать монтажную пену (из соображений пожарной безопасности). Лучше использовать для установки подрозеткников алебастр.
При подземной прокладке проводки не допускается вести электрическую линию под фундаментом.
Нельзя штробить перекрытия, а также несущие стены, представленные панелями (имеют внутри пустоты).
Над ванной запрещается производить установку светильников бра. Дело в том, что раскаленная лампа при контакте с водой может лопнуть.
Согласно таблице 2.1.3 из главы 2.1. ПУЭ в деревянных домах нужно использовать негорючий кабель с низким выделением дыма, например, ВВГнг-LS.
Категорически запрещается использовать провод ПУНП для монтажа электрической проводки. Чем опасен провод ПУНП, вы можете узнать в нашей статье.

Вот и все основные требования, предъявляемые непосредственно к электромонтажу в частном доме и квартире. Как вы видите, большая часть запретов распространяется на деревянные постройки. С кирпичными домами дела обстоят гораздо проще.

Источник: samelectrik.ru

Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основу этого документа, который впоследствии облегчит Вам жизнь, положим два принципа: электробезопасность и удобство использования.

Что нужно учитывать при разработке плана:

Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.
Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.
Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.
Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели (далее АВ) (автоматы защиты), в просторечье — автоматы, предназначены для применения в электрических цепях переменного тока, защиты при перегрузках и токах короткого замыкания (КЗ), пуска и остановки асинхронных электродвигателей и обеспечения безопасности изоляции проводников. Также могут использоваться для нечастых оперативных включений и отключений указанных цепей.

Конструкция АВ

Автоматический выключатель состоит из следующих частей:

механизм управления;
электромагнитный и тепловой расцепители;
дугогасительная камера и т. д.

Автоматические выключатели серии ВА имеют два типа защиты: тепловую (выполнена на биметаллической пластине), предназначенную для защиты от длительных токовых перегрузок и динамическую (выполнена на электромагнитной катушке), предназначенную для защиты от токов короткого замыкания. Контактная система состоит из неподвижных контактов, закрепленных на корпусе, и подвижных контактов, шарнирно насаженных на полуоси рычага механизма управления, и обеспечивает, как правило, одинарный разрыв цепи. Дугогасительное устройство устанавливается в каждом полюсе выключателя и предназначается для локализации электрической дуги в ограниченном объеме. Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали обеспечивают надежный контакт с медными и алюминиевыми проводниками сечением от 1 до 25 кв. мм.

Автоматические выключатели ВА имеют усовершенствованную конструкцию механизма управления и механизма свободного расцепления для снижения эффекта дребезжащего контакта, вследствие чего, во время включения, замыкание контактов происходит мгновенно независимо от скорости движения рукоятки управления. Установленная металлическая пластина на боковой стенке в районе размыкающихся контактов предохраняет корпус от прогорания. При изготовлении корпуса используются высококачественные негорючие материалы с высокими огнеупорными, противоударными характеристиками и обладающих высокой механической прочностью. При сборке многополюсных выключателей сначала каждый полюс склёпывается отдельно, после чего полюса соединяются вместе. Контактные зажимы, глубоко погруженные внутрь корпуса, обеспечивают высокую степень безопасности при случайном прикосновении человека к корпусу прибора. Биметаллическая пластина соединена с механизмом свободного расцепления без люфта, что улучшает чувствительность прибора на её изгиб.

Автоматические выключатели выпускаются в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении:

Двухполюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок. Они предназначены для ручного включения и автоматического или ручного отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели двухполюсного исполнения применяются, как правило, в цепях постоянного тока до 63 А. Крепление на колодке, рейке или панели.
Трехполюсные (трехфазные) автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий, перегрузок по току и понижения напряжения. Они предназначены для ручного включения и автоматического или ручного отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели трехполюсного исполнения применяются в цепях переменного тока с трехфазной нагрузкой (например, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором). Расцепители могут встраиваться в один, два или три полюса в зависимости от типа исполнения автомата.
Четырехполюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий и перегрузок по току. Они предназначены для ручного включения и автоматического или ручного отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели четырехполюсного исполнения применяются в цепях переменного тока с трехфазной нагрузкой (например, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором). Расцепители могут встраиваться в один, два или три полюса в зависимости от типа исполнения автомата.

Принцип действия АВ

При перегрузках в защищаемой цепи протекающий ток нагревает биметаллическую пластину. При нагреве пластина изгибается и толкает рычаг, воздействующий на механизм свободного расцепления. Выдержка времени отключения уменьшается с ростом тока.

При коротком замыкании в защищаемой цепи ток, протекающий через электромагнитную катушку автоматического выключателя, многократно возрастает, соответственно возрастает магнитное поле, которое перемещает сердечник, переключающий рычаг свободного расцепления.

В обоих случаях подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат выключается, происходит разрыв цепи, тем самым электрическая цепь защищается от перегрузок и токов короткого замыкания.

При перегрузках и токах короткого замыкания отключение автоматические выключателя производится независимо от того, удерживается ли рукоятка управления во включенном положении.

Собственное время срабатывания автоматического выключателя не более 0,02 сек.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от -5 до +40 °С, а ее среднесуточное значение не должно превышать +35 °C.

Высота места установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м.

Воздух должен быть чистым, относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +40 °C. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90% при +20 °C.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу автоматических выключателей.

Условия хранения

АВ должны храниться в закрытом сухом защищенном от влаги месте при температуре от -25 до +40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при температуре +25 °C. Среднемесячная относительная влажность не более 90% при температуре +20 ± 5 °C.

Общие указания и порядок установки АВ

При выборе номинала автомата необходимо иметь ввиду, что данные, приведенные в таблице, действительны для АВ, работающих при температуре +30*5 °С. При изменении температуры на каждые 10 °С номинальный ток автоматического выключателя изменяется в обратной пропорции на 5%.

Монтаж АВ должен производиться в защищенном от снега и дождя, проветриваемом помещении при температуре не выше +40 не ниже -25°С.

Установку АВ должен производить только квалифицированный специалист. АВ крепится на рейку DIN 35 х 7,5 мм (рис. 4).

Рабочее положение АВ вертикальное, обозначение «ВЫКЛ» вверх.

Перед установкой АВ необходимо проверить автомат на отсутствие внешних повреждений, также произвести несколько включений и отключений, чтобы убедиться, что механизм работает исправно.

Проверьте маркировку на автомате, соответствует ли она требуемым условиям.

Для подсоединения необходимо использовать медные проводники (кабели) или медные соединительные шины.

Подвод напряжения к выводам АВ от источника питания осуществляется со стороны выводов 1,3,5,7, т.е. сверху.

Автоматические выключатели допускают монтаж без промежутков между ними.

Не надо также забывать, что для однофазной сети выпускаются однофазные автоматы, для трехфазной — трехфазные неспроста. Если Вы поставите три однофазных автомата на электродвигатель, то при срабатывании одного автомата двигатель останется в работе на двух фазах, что может привести к сгоранию двигателя. Также запрещается устанавливать отдельный автомат защиты на ноль. Для таких особенных случаев существуют двух полюсные автоматы, которые отключают и фазу и ноль одновременно.

Технические характеристики АВ
Род тока	Переменный, частота 50 (60) Гц
Номинальное напряжение, В	230/400
Номинальный ток выключателя (расцепителя), А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20 ,25, 32, 40, 50, 63
Тип защитной характеристики	B, С, D
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Коммутационная износостойкость	не менее 10000 циклов
Предельная коммутационная способность, А	не менее 6000
Степень защиты	IP20
Номинальные поперечные сечения подключаемых проводников, кв. мм	1-25

Техническое обслуживание АВ

Во время эксплуатации АВ необходимо производить плановые проверки в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Еженедельно производить визуальный осмотр.

Обслуживание, при котором необходимо отключать питание:

очистка от пыли и загрязнений, особое внимание следует обратить на чистоту в районе входящих и отходящих контактов;
подтягивание зажимных винтов.

Данный тип автоматических выключателей допускает использование дополнительных блок-контактов.

Соединение автоматических выключателей между собой можно осуществить с помощью соединительной шины.

Выключатели АВ имеют возможность соединения между собой и с УЗО с помощью U-образной контактной шины.

Электропроводка вашего дома

Итак, Вы счастливый обладатель квартиры. Однако перед тем, как въехать в нее, необходимо сделать там ремонт. Одно из важных и необходимых мероприятий — правильно выполнить разводку электрической сети. Сегодня мы расскажем, какие документы необходимо оформить для осуществления работ по электрификации жилища.

Приобретенная квартира имеет стандартную разводку электрической сети. Она может не устраивать хозяина по многим причинам, например из-за изношенности проводки или несоответствия ее предполагаемым нагрузкам. Если владелец жилья замыслил произвести кардинальные изменения, он должен обратиться сначала в ТСЖ своего дома (служба эксплуатации) и получить справку на выделенную мощность (разрешение на присоединение мощности) и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. В первом документе нужно указать установленную и расчетную электрическую мощность, выделенную на квартиру. В акте разграничения дают схему электроснабжения квартиры от этажного щита с указанием границ балансовой и эксплуатационной ответственности между потребителем (владельцем квартиры) и ТСЖ. На схеме указывают тип счетчика, марку и сечение вводного кабеля, тип и номиналы автоматов и устройств защиты, устанавливаемых в этажном или квартирном щите. Вышеперечисленные документы являются отправной точкой для создания проекта электроснабжения квартиры. Иногда в ТСЖ может отсутствовать акт разграничения. В этой ситуации нужно потребовать у службы эксплуатации копию однолинейной расчетной схемы дома со штампом Энергосбыта.

В последнее время служба эксплуатации в дополнение к вышеперечисленным документам выдает технический регламент на прокладку инженерных коммуникаций, где есть раздел, касающийся осуществления электромонтажных работ. Поэтому будет не лишним, если хозяин поинтересуется и насчет данного документа. Следующий шаг — обращение в специализированную лицензированную организацию с целью заказать у нее проект электроснабжения квартиры. Для спокойствия домохозяина советуем ему найти фирму, где с клиентом заключают договор. Имейте в виду, что проект электроснабжения — это не дизайн-проект расположения розеток и выключателей, а расчет электропроводки и автоматов (устройств) защиты согласно мощностям электропотребителей квартиры и выделенной мощности. Сказанное означает, что для создания проекта электроснабжения надо максимально четко представлять, какие мощные и тепловые электрические потребители есть и будут использованы в квартире (электрическая плита, духовой шкаф, водонагреватель, теплый пол, кондиционер и т.п.). Если расчетная электрическая мощность потребителей квартиры окажется больше выделенной, есть два пути решения данной проблемы. Первый — пересмотреть число самих потребителей с целью уменьшения расчетной мощности. И второй — дать запрос на выделение квартире дополнительной мощности. После составления проекта электроснабжения нужно еще раз внимательно просмотреть его, чтобы ничего не забыть.

Дальнейшие действия владельца квартиры — согласование проекта электроснабжения в Энергонадзоре. Этим можно заняться самостоятельно или поручить дело той организации, которая работала над проектом. В отдельных случаях (если они отражены в техническом регламенте) проект электроснабжения необходимо согласовывать со службой эксплуатации дома, причем лучше получить соответствующий документ до момента согласования бумаг в Энергонадзоре. Имейте в виду, что если вы решите изменить состав электропотребителей или добавить сюда новых на стадии, когда проект электроснабжения уже согласован в Энергонадзоре, придется вносить изменения в сам проект и пересогласовывать его целиком.

Наконец, согласованный проект электроснабжения на руках у хозяина квартиры, и можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки. Заказчик вправе сделать все самостоятельно или пригласить для проведения работ знакомого электрика («дядю Васю»). Главное — у него есть проект. Но не следует забывать следующее. Во-первых, у «дяди Васи» должна быть лицензия на осуществление электромонтажных работ. Во-вторых, он обязан подготовить и подписать ряд документов, о которых мы расскажем ниже. В-третьих, где гарантия того, что «дядя Вася» сделает все грамотно и в соответствии с современными нормами и требованиями? Тот факт, что в розетках есть напряжение и лампочка загорается после щелчка выключателя, не означает, что произведен правильный электромонтаж. Запомните: игнорирование современных норм и правил при монтаже и желание сэкономить на электропроводке может закончиться плачевно (по статистике 90% пожаров происходит из-за неисправности электропроводки).

При выполнении специализированными компаниями электромонтажа в план его проведения включают составление технического проекта. По окончании этот план остается у заказчика, чтобы при проведении ремонтных, монтажных или других работ вы знали, где проходят коммуникации, и не повредили их. Работы осуществляют опытные электрики, а качество контролирует инженер.

Электромонтаж — дело серьезное: от того, насколько качественно он осуществлен, зависят комфорт и удобство дома, сохранность имущества, а в конечном итоге и жизнь людей. Поменять лампочку или розетку, безусловно, сумеет и «дядя Вася», а вот чтобы правильно проштробить стены и заложить кабели, квалифицированно собрать щит с автоматами и устройствами защиты, безошибочно скоммутировать распаечные (разветвительные) коробки, нужен мастер. Этим должны заниматься только специализированные лицензированные организации.

При выборе фирмы необходимо руководствоваться здравым смыслом и следующими правилами:

организация должна иметь действующую лицензию на право выполнения электромонтажных работ;
фирма обязана заключить договор с клиентом;
электромонтажникам нельзя приступать к производству работ без действующего допуска (не ниже III группы);
заказчику следует предоставить подробный перечень необходимого электромонтажного материала;
клиенту нужно выдать гарантию на выполненные работы.

Закупкой необходимого для производства работ электромонтажного материала можно заняться самостоятельно или поручить это электромонтажной организации (там все-таки работают профессионалы своего дела). В первом случае удастся сэкономить немного денег (и то не факт), но больше времени уйдет на поиск материала. Второй вариант предполагает, что все проблемы снабжения ложатся на плечи сотрудников электромонтажной организации.

По факту выполнения работ электромонтажная организация должна предоставить заказчику следующие документы:

действующую лицензию;
акт сдачи-приемки работ;
акт на скрытые работы;
акт на дополнительную систему уравнивания потенциалов;
акт проверки надежности крепления светильников;
монтажную схему скрытой электропроводки;
сертификаты на материалы и оборудование.

Акт на скрытые работы в некоторых случаях должны подписывать не только клиент и представитель электромонтажной организации, но и работник службы эксплуатации. Следующий шаг на пути к электрификации квартиры — проведение испытаний электросети. Для этого нужно вызвать на дом лицензированную электролабораторию.

Результатом проверки должно стать составление технического отчета о проведении испытаний электроустановки, который включает в себя:

титульный лист с указанием адреса организации-исполнителя;
перечень представленной технической документации;
копию лицензии, выданную Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики РФ, организации, производящей измерения и испытания;
копию свидетельства о регистрации электролаборатории;
протокол о наличии цепи между заземленной электроустановкой и ее элементами;
протокол измерения сопротивления петли «фаза-нуль»;
протокол проверки автоматических выключателей;
протокол проверки УЗО;
протокол измерения сопротивления изоляции;
перечень средств измерения и оборудования.

Специалисты электролаборатории укажут на выявленные недостатки и нарушения (если они есть), которые обязана устранить организация, выполнявшая монтаж.

Финальным этапом «кампании» по установлению электроснабжения квартиры является сдача электроустановки инспектору Энергонадзора, который после проверки правильности осуществления электромонтажных работ оформляет акт допуска в эксплуатацию электроустановки потребителя. Для вызова инспектора нужно подать заявление в Энергонадзор и приложить к нему все вышеперечисленные документы. Проверяющий назначит дату приемки электроустановки. Составить акт может и организация, сделавшая проект электроснабжения.

С актом допуска следует прийти в службу эксплуатации дома, которая и подключит квартиру к электросети по постоянной схеме.

Ранее при электрификации многоквартирных домов в подавляющем большинстве случаев прокладывали алюминиевый кабель. Это было обусловлено дешевизной материала и отсутствием мощной бытовой техники (в среднем на квартиру выделяли от 2 до 7 кВт). При использовании современных электроприборов, таких, как стиральная машина, кондиционер, электрочайник, водонагреватель, варочная поверхность и тому подобное, старая проводка оказывается непригодной для их эксплуатации. Она чрезмерно нагревается, что нередко служит причиной пожара. К тому же по сравнению с медной алюминиевая проводка быстрее приходит в негодность (средний срок ее службы 15-20 лет). Она становится более хрупкой, в местах изгиба появляются внутренние микротрещины, что приводит к плохому контакту и излишнему ее нагреву (возгоранию). Вот почему, чтобы спать спокойно, нужно заменить алюминиевую проводку на медную.

В современном доме невозможно представить нашу жизнь без электроприборов. Чтобы они работали надежно и безопасно, необходима качественная электропроводка.

Существует два типа электропроводки — скрытая и наружная. Скрытую электропроводку монтируют в штробах, или пустотах (каналах), панельных перекрытий и стен. Ее преимущество в том, что она невидима для глаз и, соответственно, не портит интерьера квартиры. Недостатком же является то, что в случае каких-либо повреждений кабеля для его ремонта надо вскрывать стену в месте его поломки, а затем восстанавливать отделку. Наружную электропроводку крепят непосредственно на стенах (потолке) — открыто либо прокладывают провода в специальном кабельном канале (коробе), выполненном из ПВХ. К преимуществам второго варианта относятся легкая доступность кабелей для ремонта и возможность монтажа дополнительных линий под новые электроприборы без нарушения отделки стен и потолков. Основной недостаток — неэстетичный вид. Рассмотрим два типа электропроводки более подробно.

Вначале поговорим о том, какие материалы необходимо приобрести для выполнения электромонтажных работ. Их перечень должен быть указан в разделе «Спецификация» «Проекта электроснабжения» (см. часть I статьи). Если такого документа нет, предлагаем взять за основу приведенный ниже список.

Итак, для монтажа электропроводки потребуются:

кабели в двойной (тройной) ПВХ-изоляции типа NYM, ВВГ, ПВС различного сечения;
распаечные (ответвительные) коробки для скрытого либо наружного монтажа;
установочные коробки (подрозетники) для скрытого монтажа;
бокс (щиток) для автоматов и УЗО;
автоматы и УЗОв необходимом количестве;
ПВХ-гофротрубыс протяжкой либо просто ПВХ-трубы различных диаметров;
кабельные каналы (короба) из ПВХ для наружной проводки;
монтажный, крепежный и изоляционный материал: припой, клеммники, соединители WAGO, изолента, термоусаживающие трубки, монтажная лента, скобы, клипсы, саморезы, дюбели и т. п.;
строительный материал для заделки штробы, «вмазки» скрытых распаечных коробок и подрозетников: алебастр, шпатлевка и т. п.

На рынке электромонтажных материалов сейчас широко представлены как отечественные, так и импортные изделия. С точки зрения соотношения цены и качества лучше приобретать кабели, выпущенные нашей промышленностью, а автоматику и бокс — зарубежных производителей, например таких, как ABB, Legrand, Schnider Electric, Merlin Gerin и т.п. Выбор импортной автоматики обусловлен тем, что такие изделия надежны и долговечны, процент ложных срабатываний минимален, что вкупе обеспечивает максимальную защиту, комфорт и удобство при эксплуатации электросети. При выборе подрозетников обязательно надо учитывать, какие розетки и выключатели намечено использовать (подобные изделия многих импортных производителей требуют для монтажа фирменных либо нестандартных установочных коробок). Купить вышеперечисленные материалы можно практически на любом строительном рынке, но лучше приобрести их в специализированных магазинах либо монтажных организациях. Теперь остановимся на технологии работ по прокладке скрытой и наружной электропроводки. Сначала на стенах размечают места установки розеток, выключателей и распаечных коробок. Затем нужно продумать трассирование прокладки кабелей с таким расчетом, чтобы обеспечить минимальное число пересечений и наименьшую длину.

Провода от коробок прокладывают вертикально и ни в коем случае не по диагонали. Это делается для того, чтобы всегда знать те места, где проходит провод. Тогда при попытке повесить любимую картину, вы не попадете в него сверлом.

После этого с использованием перфораторов специальными бурами и коронками (в зависимости от материала стены) выдалбливают отверстия под установочные и распаечные коробки. Для устройства штроб применяют мощные УШМ с алмазными дисками и отбойные молотки (перфораторы) с пиками либо долотами. Подобные работы сопряжены с образованием большого количества строительной пыли, поэтому применение специальных мер индивидуальной защиты просто необходимо (как минимум защитные очки и респиратор).

Значительно уменьшить количество пыли и повысить производительность позволяет применение штробореза в паре со специальным строительным пылесосом. Штроборез нарезает на поверхности сразу две параллельные канавки, а не одну, как в случае с УШМ, однако его использование затруднительно в ограниченном пространстве.

Далее в подготовленные штробы закладывают кабели и заделывают их раствором. Если намечено заливать стяжку, устанавливать потолки (стены) из ГКЛ, то, как правило, кабели прокладывают в ПВХ-гофре под стяжкой либо за подвесным потолком. В данном случае количество и протяженность штроб существенно сокращается, что, в свою очередь, снижает финансовые и временные затраты.

Подрозетники и распаечные коробки лучше устанавливать тогда, когда стены квартиры уже подготовлены под чистовую отделку. В противном случае нужно дождаться окончания процесса выравнивания стен. В месте сведения групповых линий электрощита кабели надо пробирковать. Обратите внимание на то, что до окончательной отделки стен (полов, потолков) необходимо нарисовать монтажную схему электропроводки сточными привязками, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при устройстве отверстий для навески настенной полки или картины. После чистовой отделки устанавливают электроарматуру (розетки, выключатели) с декоративными накладками и рамками.

Порядок прокладки наружной электропроводки в принципе аналогичен вышеприведенному, с той лишь разницей, что вместо изготовления штроб монтируют электротехнические короба, а все ответвления и соединения кабелей осуществляют в накладных распаечных коробках. Накладные розетки и выключатели необходимо установить сразу, чтобы обеспечить точный (без зазоров) монтаж электротехнических коробов. Последние в настоящее время представлены в различной цветовой гамме: начиная от белого и заканчивая оттенками всевозможных пород дерева. Такой богатый ассортимент позволяет подобрать короб практически под любой интерьер и отделку квартиры. Все вышесказанное относится и к накладным электроустановочным изделиям (розетки, выключатели).

Электрик нашей компании всегда готов придти на помощь в случае необходимости. Доверьте опасное дело профессионалам.

Источник: energiy220.ru

Правила монтажа электропроводки

Что потребуется для устройства домашней проводки?

Рекомендации по составлению схемы проводки

Важна ли мощность энергопотребления?

Правила ввода электричества в дом

Правила соединения проводов