Расчет проводки в квартире и автоматов

Уже достаточно давно в современных домах перестали использовать пробки. Им на смену пришли более технологические устройства — автоматы, они же пакетники, хотя некоторые до сих пор именуют их по-прежнему пробками, но это неправильно, ведь принцип работы пробки и автомата несколько разный. Так как в этой статье мы будем рассматривать подбор автомата, в зависимости от сечения кабеля, то и о пробках речи не будет.

Итак, автомат представляет собой устройство, позволяющее размыкать электрическую цепь автоматическим путем в двух случаях:

• токовая перегрузка линии;
• возникновение короткого замыкания (КЗ).

В первом случае перегрузка возникает из-за неисправности электроприборов или их большого количества и удельной мощности. Во втором же случае, из-за замыкания, расход электроэнергии идет на нагрев проводов с максимально возможным током для этого участка. Кроме вышеуказанных случаев разрыва цепи автомат предоставляет возможность мануального управления. На корпусе устройства имеется рубильник, позволяющий размыкать цепь.

Предназначение автоматического выключателя — защита того участка электрической цепи для которой он установлен, а так же своевременное размыкание этого участка при возникающей перегрузке или коротком замыкании.

Виды автоматов

Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:

• количество полюсов;
• номинальный и предельный токи;
• применяемый тип электромагнитного расцепителя;
• максимальная мощность отключаемой способности.

Рассмотрим по порядку.

Количество полюсов

Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:

1. Однополюсные.
   Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
2. Двухполюсные.
   Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.


3. Трехполюсные.
   Используются с трехфазными цепями, при превышении нагрузки происходит отключение трех фаз одновременно. Такие автоматы так же имеют один общий размыкатель цепи.
4. Четырехполюсные.
   Аналогичны двухполюсным, но предназначены для работы с трехфазными цепями. При превышении нагрузки происходит размыкание трех фаз и рабочего нуля одновременно.

Номинальный и предельный токи

Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.

Тип электромагнитного расцепителя

Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:

• B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
• C — при превышении в 5–10 раз;
• D — при превышении в 10–20 раз.

Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.

Подбор оптимального сечения кабеля

Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.

Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.

Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.

Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!

Важно! Сначала следует рассчитывать мощность потребителей, а затем уже выбирать проводник соответствующего сечения и только после этого выбирать автомат (пакетник). Номинальный ток пакетника должен быть меньше максимального тока, разрешенного для провода этого сечения.

Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.

Расчёт мощности потребителей

Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.

Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.

В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:

• пылесос (1300 Вт);
• электроутюг (1000 Вт);
• кондиционер (1300 Вт);
• компьютер (300 Вт).

Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.

Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.

Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!

Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.

На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.

Нюансы

В основном, вопросов с подбором пакетника по сечению кабеля у читателей не должно возникнуть, но есть некоторые тонкости, которые мы не упомянули выше.

1. Автомат с каким типом электромагнитного расцепителя выбрать
   В быту чаще всего используются автоматы категории «В» и «С».
   Обусловлено это максимально быстрым срабатыванием пакетных выключателей при превышении номинального тока. Это крайне актуально при использовании таких приборов как электрочайники, тостеры и утюги. В зависимости от типа используемой техники следует выбирать определенную категорию, желательно отдать предпочтение выключателям категории «В».


2. Автомат с какой максимальной мощностью отключаемой способности выбрать
   Зависит от места расположения ввода электричества с подстанции в квартиру, если в непосредственной близости, то стоит выбирать с отключаемой способностью в 10000 ампер, в остальном же для городских квартир хватает устройств на 5000–6000 ампер. Можно перестраховаться и выбрать вариант в 10000 ампер, в конечном счете данный показатель влияет лишь на то, будет ли работоспособен автомат после короткого замыкания.
3. Какой тип провода выбрать: алюминий или медь
   Настоятельно не рекомендуем приобретать алюминиевые проводники. Медная проводка более надежная и способна выдерживать более высокие токи.

profazu.ru

Вступление

В этой статье обсудим разделение электропроводки на группы и несколько советов по электропроводке в квартире, а именно:

• о выборе электрокабеля и выборе автоматов защиты;
• разделение электропроводки на группы;
• посоветую сколько электромонтажного материала нужно купить;
• как штробить стены и вмазывать подразетники;
• дам несколько советов по слаботочной проводке.

Выбор кабеля электрического

Для новой электропроводки в квартире нужно  покупать кабель в двойной изоляции и имеющий три проводящие медные жилы. Сами жилы лучше выбрать одно проволочные. При использовании кабеля с многопроволочными жилами, соединять их придется методом обжима (опрессовки) гильзами специальным инструментом.

Выбор марки провода

Наиболее технологичными и часто используемыми являются кабели следующих марок:

• NYM(НЮМ),
• ВВГ,
• ПВС.

1.КАБЕЛЬ NYM(НЮМ)

Кабель НЮМ — медный однопроволочный кабель, с тройной изоляцией. Недостатки: толстый, очень жесткий, не рекомендован на воздухе и в бетоне.

2.КАБЕЛЬ ВВГ

Кабель ВВГ — кабель с одножильными медными жилами. Допустима укладка где угодно в том числе бетон, улица.

3.КАБЕЛЬ ПВС

Кабель ПВС — многожильный кабель. Достоинства этого типа кабеля : Гибкость и он не горит.

Любой из кабелей 1-2, подходит для внутренней электропроводки в квартире, но имеют разную цену. Выбор за Вами!

Выбор сечения кабеля и количество жил

По последним стандартам для электропроводки (ПУЭ: правила устройства электроустановок, изд.7 от 2001 года, количество жил должно быть три.

1. рабочая Фаза-темный или белый  цвет.
2. рабочий ноль-синий,
3. заземление-желто-зеленый цвет изоляции.

Сечение жил кабеля для электропроводки квартиры выбираются:

• для розеток 2,5 мм²;
• для освещения 1,5 мм²;
• для электроплиты 4-6 мм².

Выбор защитной автоматики

Советую покупать для монтажа автоматы защиты трех производителей: LEGRAND, ABB и ДЕКraft.

Все автоматы монтируются по системе DIN (монтируются на DIN-рейку, простым защелкиванием) имеют предохранитель (выключатель ток нагрузки) от 10 до 63 Ампер. Есть и большие номиналы, но в квартире они не нужны. Различаются автоматы защиты временем отключения от нагрузки и покрытием зажимных контактов.

• У автоматики ABB все зажимы медные, что само по себе отлично, время отключения минимально.
• У автоматики LEGRAND все зажимы обмедненные, что тоже не плохо, время отключения минимально.
• У автоматики ДЕКraft  все зажимы металлические, время отключения на несколько миллисекунд больше чем у ABB И LEGRAND.

К выбору автоматики для защиты линий нужно относиться с особой тщательностью.От этого зависит безопасность вашего дома. Поэтому советую покупать автоматы защиты в специализированных магазинах. (О монтаже Электрощика читайте статье ТУТ и ТУТ)

 Закупка материала для электромонтажа квартиры

Нарисуйте план комнат вашей  квартиры и нанесите на него все,что связано с электропитанием: розетки, выключатели, люстры, бра, телевизионная антенна, плита, стиральная машина, посудомойка и т.д.

Выбирайте места для розеток с таким расчетом,чтобы они не загораживались мебелью и для каждого электроприбора была отдельная розетка. Избавьтесь от тройников и удлинителей.

Разделение электропроводки на группы по типу «Звезда»

Всю планируемую электропроводку в квартире разбиваем на группы (линии) способом «Звезда». Например, трехкомнатная квартира. Способ разделение электропроводки на группы «Звезда» или «Евростандарт».  Это подводка к каждой силовой группе потребителей отдельного питающего кабеля от квартирного электрощика.

Разделение электропроводки на группы делаем следующим образом ( опять таки, для примера)

• Группа 1: розетки кухни 1,розетки кухни 2,
• Группа 2: розетки 1-ой комнаты;
• Группа 3: розетки 2-ой комнаты;
• Группа 3 а: розетки з-ей комнаты;
• Группа 4: питание ванной комнаты и санузла;
• Группа 5: освещение;

Отдельные группы:

• Группа 6: кондиционеры;
• Группа 7: водонагреватель;
• Группа 8: стиральная машина;
• Группа 9: посудомойка.
• Группа 10: плита

Разделение электропроводки на группы способом шлейфования

Объединяются в группу розетки находящиеся по разные стороны одной стены,но в разных комнатах.

Исходя из выбранной разводки проводов производим расчет необходимого количества материалов. Например:

• Розетки-100 метров: ВВГ 3×2,5 мм². Учитывая разделение электропроводки на группы нужно добавить еще 100-150 метров;
• Электроплита-16-20 метров:3×4 мм²;
• Для 9 групп покупаем автоматику защиты: На свет-16 А;на плиту-32 А; на группы для розеток-25 А на каждую; на отдельные группы-16 А на каждую.

Примечание: Обозначение 3×2,5 ,это значит кабель с тремя жилами, сечением каждой жилы 2,5 мм ².

• Вводной автомат: двухполюсной 50 Ампер,общее УЗО (устройство защитного отключения) 63 Ампера (ток защиты на шаг выше чем у вводного автомата) и ток утечки при котором он отключается: 30 mA.

Примечание: На каждую группу можно поставить свои УЗО. Это более дорогой вариант,но более надежный. УЗО также выбирается на шаг большей маркировки,ток утечки 30 mA,для ванной ток утечки должен быть-10mA.(Не ошибайтесь при подключении УЗО)

Слаботочная электропроводка

Для слаботочной проводки понадобиться:

• Телевизионный провод RG-6-40 метров.
• Телефонный кабель (4-х жильный, однопроволочный)-30-40 метров;
• Для компьютера нужен кабель витая пара.

Также понадобятся 

• Пластиковые подразетники -по количеству розеток и выключателей;
• Гофрированная труба-для прокладки электропроводки в стяжке или под гипсокартоном);
• Распаячные коробки-6 штук.
• Изолента-5шт.
• Алебастр-15 кг.

Расположение розеток и выключателей

• Электророзетки располагаются на высоте 30-40 см от пола;
• Выключатели на высоте 80-90 см, (хорошо смотрится расположение выключателей на уровне дверных ручек);
• Электрические розетки на «фартуке» из плитки на кухне, располагаются на высоте 1,05 метра или 1,15 метра от пола, в зависимости от высоты планируемой кухни.

Как штробить потолок и стены в бетонных и кирпичных стенах для  скрытой электропроводки

Штробление -это изготовление борозд в стенах и потолке для прокладки электро кабелей, а также  выдалбливание ниш под электрощиток и подрозетники. Штробы могут идти  как угодно, но более профессионально и практично делать штробы под прямыми углами. Делается это для того, чтобы в последствии понимать, как проходят скрытые провода и кабели и случайно их не повредить случайно просверлив. Для  штробления  нужен перфоратор, мощностью от 800 Вт и мощная «болгарка» с алмазным диском или штроборез.

Заранее размеченные штробы  прорезаются алмазным диском, размер штроб делается под количество закладываемых кабелей. Пропилы делаться по линии прокладки кабелей и короткие пропилы поперек. Все не нужное выдалбливаем перфоратором, с насадками в виде пики или лопатки.

Углубления для подразетников, в кирпичных и блочных стенах, вырезаем специальной коронкой. В бетонных стенах технология изготовления ниш для подразетников немного другая. Отметьте на стене размеры подразетников. По периметру просверлите буром диаметром 14 мм ряд отверстий на глубину чуть больше размеров подразетника. Все ненужное выдолбите перфоратором.

Прокладка  силовых электрических и слаботочных проводов

Электропровода прокладываются от электрощитка до места установки подразетников и распаячных коробок. Слаботочные провода ведутся от лестничного электрощита до места назначения без разрывов.

Силовая электропровода и слаботочные провода прокладывайте в отдельных штробах или отдельных гофрах.(Более подробно об способах электропроводки в квартире я рассказывал в статье: Способы электропроводки в квартире.

Вмазывние («приморозка») электрокабелей

Смачиваем углубления для подразетников водой, подготавливаем подразетники для установки (выламываем перфорации для кабелей), разводим алебастр,по уровню выставляем подразетники «приморозив» их разведенным алебастром. Кабель также закрепляем алебастром через 30-50 см. После застывания алебастры (2-3 минуты) штробы и подразетники  можно заделывать гипсовой штукатуркой.

Несколько дополнений

1. Соединение старых аллюминиевых проводов с новыми медными делайте через  соединительные  электро клемники.
2. Концы многопроволочных  жил обжимаются гильзой при помощи специальных  клещей. Возможна скрутка многопроволочных жил с последующей пропайкой скрутки.
3. При установке подразетников под «фартук» из плитки на кухне, следите, чтобы подразетники торчали из стены на толщину плитки с раствором (8-10 мм).
4. Перед укладкой электрокабелей, а также после их «приморозки» алебастром замерьте сопротивление изоляции электрокабеля. Они должны совпадать и быть в пределах указанных в таблице ниже.

Измеряется сопротивление изоляции для квартирной электропроводки, Омметром с выходным  Напряжением 500 Вольт, при температуре не ниже +5°. И как видно из таблицы не должно быть меньше 0,5 МОм.

На этом про разделение электропроводки на группы всё! Успехов Вам, в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

www.otdelochnik24.ru

Что защищает автоматический выключатель

Прежде чем подбирать автомат, стоит разобраться, как он работает и что он защищает. Многие люди считают, что автомат защищает бытовые приборы. Однако это абсолютно не так. Автомату нет никакого дела до приборов, которые вы подключаете к сети – он защищает электропроводку от перегрузки.

Ведь при перегрузке кабеля или возникновении короткого замыкания возрастает сила тока, что приводит к перегреву кабеля и даже возгоранию проводки.

Особенно сильно возрастает сила тока при коротком замыкании. Величина силы тока может возрасти до нескольких тысяч ампер. Конечно, никакой кабель не способен долго продержаться при такой нагрузке. Тем более, кабель сечением 2,5 кв. мм, который часто используют для прокладки электропроводки в частных домовладениях и квартирах. Он попросту загорится, как бенгальский огонь. А открытый огонь в помещении может привести к пожару.

Поэтому правильный расчет автоматического выключателя играет очень большую роль. Аналогичная ситуация возникает при перегрузках — автоматический выключатель защищает именно электропроводку.

Когда нагрузка превышает допустимое значение, сила тока резко возрастает, что приводит к нагреванию провода и оплавлению изоляции. В свою очередь, это может привести к возникновению короткого замыкания. А последствия такой ситуации предсказуемы – открытый огонь и пожар!

По каким токам производят расчет автоматов

Функция автоматического выключателя состоит в защите электропроводки, подключенной после него. Основным параметром, по которому производят расчет автоматов, является номинальный ток. Но номинальный ток чего, нагрузки или провода?

Исходя из требований ПУЭ 3.1.4, токи уставок автоматических выключателей которые служат для защиты отдельных участков сети, выбираются по возможности меньше расчетных токов этих участков или по номинальному току приемника.

Расчет автомата по мощности (по номинальному току электроприемника) производят, если провода по всей длине на всех участках электропроводки рассчитаны на такую нагрузку. То есть допустимый ток электропроводки больше номинала автомата.

Также учитывается время токовая характеристика автомата, но про нее мы поговорим позже.

Например, на участке, где используется провод сечением 1 кв. мм, величина нагрузки составляет 10 кВт. Выбираем автомат по номинальному току нагрузки — устанавливаем автомат на 40 А. Что произойдет в этом случае? Провод начнет греться и плавиться, поскольку он рассчитан на номинальный ток 10-12 ампер, а сквозь него проходит ток в 40 ампер. Автомат отключится лишь тогда, когда произойдет короткое замыкание. В результате может выйти из строя проводка и даже случиться пожар.

Поэтому определяющей величиной для выбора номинального тока автомата является сечение токопроводящего провода. Величина нагрузки учитывается лишь после выбора сечения провода. Номинальный ток, указанный на автомате, должен быть меньше максимального тока, допустимого для провода данного сечения.

Таким образом, выбор автомата производят по минимальному сечению провода, который используется в проводке.

Например, допустимый ток для медного провода сечением 1,5 кв. мм, составляет 19 ампер. Значит, для данного провода выбираем ближайшее значение номинального тока автомата в меньшую сторону, составляющее 16 ампер. Если выбрать автомат со значением 25 ампер, то проводка будет греться, так как провод данного сечения не предназначен для такого тока. Чтобы правильно произвести расчет автоматического выключателя, необходимо, в первую очередь, учитывать сечение провода.

Расчет вводного автоматического выключателя

Система электропроводки делится на группы. Каждая группа имеет свой кабель с определенным сечением и автоматические выключатели с номинальным током удовлетворяющему этому сечению.

Чтобы выбрать сечение кабеля и номинальный ток автомата, нужно произвести расчет предполагаемой нагрузки. Этот расчет производят, суммируя мощности приборов, которые будут подключены к участку. Суммарная мощность позволит определить ток, протекающий через проводку.

Определить величину тока можно по следующей формуле:

1. Р — суммарная мощность всех электроприборов, Вт;
2. U — напряжение сети, В (U=220 В).

Несмотря на то, что формула применяется для активных нагрузок, которые создают обычные лампочки или приборы с нагревательным элементом (электрочайники, обогреватели), она все же поможет приблизительно определить величину тока на данном участке. Теперь нам нужно выбрать токопроводящий кабель. Зная величину тока, мы по таблице сможем выбрать сечение кабеля для данного тока.

После этого можно производить расчет автоматического выключателя для электропроводки данной группы. Помните, что автомат должен отключиться раньше, чем произойдет перегрев кабеля, поэтому номинал автомата выбираем ближайшее меньшее значение от расчетного тока.

Смотрим на величину номинального тока на автомате и сравниваем ее с максимально допустимой величиной тока для провода с данным сечением. Если допустимый ток для кабеля меньше, чем номинальный ток, указанный на автомате, выбираем кабель с большим сечением.

• 1) Как работает автоматический выключатель

electricvdome.ru

Для чего нужны защитные автоматы и как они работают?

Современные АВ имеют две степени защиты: тепловую и электромагнитную. Это позволяет обезопасить линию от повреждения в результате длительного превышения протекающим током номинальной величины, а также короткого замыкания.

Основным элементом теплового расцепителя является пластина из двух металлов, которая так и называется – биметаллической. Если на нее в течение достаточно длительного времени воздействует ток повышенной мощности, она становится гибкой и, воздействуя на отключающий элемент, вызывает срабатывание автомата.

Наличием электромагнитного расцепителя обусловлена отключающая способность автоматического выключателя при воздействии на цепь сверхтоков короткого замыкания, выдержать которые она не сможет.

Расцепитель электромагнитного типа представляет собой соленоид с сердечником, который при прохождении сквозь него тока высокой мощности моментально сдвигается в сторону отключающего элемента, выключая защитное устройство и обесточивая сеть.

Это позволяет обеспечить защиту провода и приборов от потока электронов, величина которого намного выше расчетной для кабеля конкретного сечения.

Чем опасно несоответствие кабеля сетевой нагрузке?

Правильный подбор защитного автомата по мощности – очень важная задача. Неверно выбранное устройство не защитит линию от внезапного возрастания силы тока.

Но не менее важно правильно подобрать по сечению кабель электропроводки. В противном случае, если суммарная мощность превысит номинальную величину, которую способен выдерживать проводник, это приведет к значительному росту температуры последнего. В итоге изоляционный слой начнет плавиться, что может привести к возгоранию.

Чтобы более наглядно представить, чем грозит несоответствие сечения проводки суммарной мощности включенных в сеть устройств, рассмотрим такой пример.

Новые хозяева, купив квартиру в старом доме, устанавливают в ней несколько современных бытовых приборов, дающих суммарную нагрузку на цепь, равную 5 кВт. Токовый эквивалент в этом случае будет составлять около 23 А. В соответствии с этим в цепь включается защитный автомат на 25 А. Казалось бы, выбор автомата по мощности сделан верно, и сеть готова к эксплуатации. Но через некоторое время после включения приборов в доме появляется задымление с характерным запахом горелой изоляции, а через некоторое время возникает пламя. Автоматический выключатель при этом не будет отключать сеть от питания – ведь номинал тока не превышает допустимого.

Если хозяина в этот момент не окажется поблизости, расплавленная изоляция через некоторое время вызовет короткое замыкание, которое, наконец, спровоцирует срабатывание автомата, но пламя от проводки может уже распространиться по всему дому.

Причина в том, что хотя расчет автомата по мощности был сделан правильно, кабель проводки сечением 1,5 мм² был рассчитан на 19 А и не мог выдержать имеющейся нагрузки.

Чтобы вам не пришлось браться за калькулятор и самостоятельно высчитывать сечение электропроводки по формулам, приведем типовую таблицу, в которой легко найти нужное значение.

 

Защита слабого звена электроцепи

Итак, мы убедились, что расчет автоматического выключателя должен производиться, исходя не только из суммарной мощности включенных в цепь устройств (независимо от их количества), но и из сечения проводов. Если этот показатель неодинаков на протяжении электрической линии, то выбираем участок с наименьшим сечением и производим расчет автомата, исходя из этого значения.

Требования ПУЭ гласят, что выбранный автоматический выключатель должен обеспечивать защиту наиболее слабого участка электроцепи, или иметь номинал тока, который будет соответствовать аналогичному параметру включенных в сеть установок. Это также означает, что для подключения должны использоваться провода, поперечное сечение которых позволит выдержать суммарную мощность подключенных устройств.

Как выполняется выбор сечения провода и номинала автоматического выключателя – на следующем видео:

Если нерадивый хозяин проигнорирует это правило, то в случае аварийной ситуации, возникшей из-за недостаточной защиты наиболее слабого участка проводки, ему не стоит винить выбранное устройство и ругать производителя – виновником сложившейся ситуации будет только он сам.

Как рассчитать номинал автоматического выключателя?

Допустим, что мы учли все вышесказанное и подобрали новый кабель, соответствующий современным требованиям и имеющий нужное сечение. Теперь электропроводка гарантированно выдержит нагрузку от включенных бытовых приборов, даже если их достаточно много. Теперь переходим непосредственно к выбору автоматического выключателя по номиналу тока. Вспоминаем школьный курс физики и определяем расчетный ток нагрузки, подставляя в формулу соответствующие значения: I=P/U.

Здесь I – величина номинального тока, P – суммарная мощность включенных в цепь установок (с учетом всех потребителей электричества, в том числе и лампочек), а U – напряжение сети.

Чтобы упростить выбор защитного автомата и избавить вас от необходимости браться за калькулятор, приведем таблицу, в которой указаны номиналы АВ, которые включаются в однофазные и трехфазные сети, и соответствующие им мощности суммарной нагрузки.

 

Эта таблица позволит легко определить, сколько киловатт нагрузки какому номинальному току защитного устройства соответствуют. Как мы видим, автомату 25 Ампер в сети с однофазным подключением и напряжением 220 В соответствует мощность 5,5 кВт, для АВ на 32 Ампера в аналогичной сети – 7,0 кВт (в таблице это значение выделено красным цветом). В то же время для электрической сети с трехфазным подключением «треугольник» и номинальным напряжением 380 В автомату на 10 Ампер соответствует мощность суммарной нагрузки 11,4 кВт.

Наглядно про подбор автоматических выключателей на видео:

Заключение

В представленном материале мы рассказали о том, для чего нужны и как работают устройства защиты электрической цепи. Кроме того, учитывая изложенную информацию и приведенные табличные данные, у вас не вызовет затруднения вопрос, как выбрать автоматический выключатель.

yaelectrik.ru

Что в начале главное?

Практически все условия, которые мы имеем дома, все они напрямую зависят от электрификации. Ток — это величина, имеющая собственную мощность, силу и напряжение.

1. Начало расчетов необходимо проводить из анализа предложенных величин, так как они непосредственно влияют на ряд факторов. С этой целью, опытные специалисты пользуются такой формулой: , где Р — это мощность электрики, которая измеряется в ваттах; I — сила тока в амперах; U — это напряжение, измеряется в вольтах.
2. Обращаем внимание на сечение кабеля, точнее каким оно должно быть. Эта величина обязательно связывается с силой тока. Если вы приобретете проводник с сечением 0, 5 кв. мм, и пропустите ток с силой порядка 17 Ампер, проводка перегорит, не успев отработать должный срок эксплуатации. Таким образом, для оптимальной работы электричества выбирают проводник из алюминия с сечением 1 кв. мм.
3. Мощность проводки взаимосвязана с ее сечением. Обратите внимание на таблицу ниже, она поможет подобрать правильный кабель для определенного типа электрической сети.

Рассчитываем проводку для придомовой территории

По периметру всего участка вокруг дома обязательно устанавливается освещение, однако прежде чем его провести аналогично проводят расчет электропроводки.

В этой ситуации следует отталкиваться от того, каким образом проведено электричество, затем требуется вычислить какой будет продолжение электрической линии на придомовой территории. В нашем примере рассматривается однофазная сеть, значит необходимо реализовать двухжильное соединение с питающей подстанцией.

Важно! Перед всеми расчетами удостоверьтесь в том, что линия энергии, которая подходит к вашему дому от трансформатора не превышает 20-25 метров.

Если неподалеку от вашего дома находится проезжая часть и кабель тянется над ней, необходимо соблюдать 6-ти метровую высоту. Обычно мощность электричества для домашних сетей составляет 220 Вольт, но случается так, что до щитка доходит всего лишь 160 Вольт. В подобной ситуации необходима установка стабилизаторов и автоматических выключателей. Количество этих приборов должно быть рассчитано на каждый отдельный участок.

Когда на вашей территории имеются хозяйственные постройки — лучше протянуть кабель напрямую воздушным способом, для уличного освещения, целесообразно прокладывать силовые провода под землей. Для этого предварительно подготавливаются специальные траншеи.

Электропроводка для дома на основе потребителей

Расчет электропроводки в доме осуществляется самым обычным путем, и при этом учитываются все приспособления, которые в определенное время будут подключаться к сети.

Важно! Запас мощности при монтаже электропроводки в домашних условиях обязателен.

Для внутреннего обустройства жилого дома, опытные специалисты рекомендуют использовать электропроводку трехжильного типа. Внутренность проводников должна быть медная или алюминиевая, и все они должны быть заключены в несколько слоев изоляции. Почему именно такие провода:

• данный материал устойчив к воспламенению;
• оптимален для использования и создания мощных электрических сетей;
• отсутствует свойство нагрева;
• такие проводники могут служить десятилетиями, превышая свой установленный срок эксплуатации.

Учитывайте то что, рассчитывая электрику по мощности и другим показателям, вам придется разделить ее на три ветки: систему освещения, систему розеток и мощных потребителей, которые требуют установки контура заземления.

Идеальным решением для создания систем освещения, является установка распределительных коробок, служащих для коммутации токоведущих жил.

prokommunikacii.ru

Для чего служит автомат

В цепи электропитания автомат ставят для предупреждения перегрева проводки. Любая проводка рассчитана на прохождение какого-то определенного тока. Если пропускаемый ток превышает это значение, проводник начинает слишком сильно греться. Если такая ситуация сохраняется достаточный промежуток времени, начинает плавиться проводка, что приводит к короткому замыканию. Автомат защиты ставят чтобы предотвратить эту ситуацию.

Вторая задача автомата защиты — при возникновении тока короткого замыкания (КЗ) отключить питание. При замыкании токи в цепи возрастают многократно и могут достигать тысяч ампер. Чтобы они не разрушили проводку и не повредили аппаратуру, включенную в линию, автомат защиты должен отключить питание как можно быстрее — как только ток превысит определенный предел.

Чтобы защитный автоматический выключатель исправно выполнял свои функции, необходимо правильно сделать выбор автомата по всем параметрам. Их не так много — всего три, но с каждой надо разбираться.

Какие бывают автоматы защиты

Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.

Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).

В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.

Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.

Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.

Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.

Определяемся с номиналом

Собственно, из функций защитного автомата и следует правило определения номинала автомата защиты: он должен срабатывать до того момента, когда ток превысит возможности проводки. А это значит, что токовый номинал автомата должен быть меньше чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

Исходя из этого, алгоритм выбора автомата защиты прост:

• Рассчитываете сечение проводки для конкретного участка.
• Смотрите, какой максимальный ток выдерживает данный кабель (есть в таблице).
• Далее из всех номиналов защитных автоматов выбираем ближайший меньший. Номиналы автоматов привязаны к допустимым длительным токам нагрузки для конкретного кабеля — они имеют немного меньший номинал (есть в таблице). Выглядит перечень номиналов следующим образом: 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А. Вот из этого списка и выбираете подходящий. Есть номиналы и меньше, но они уже практически не используются — слишком много электроприборов у нас появилось и имеют они немалую мощность.

Пример

Алгоритм очень прост, но работает безошибочно. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примере. Ниже приведена таблица в которой указаны максимально допустимый ток для проводников, которые используют при прокладке проводки в доме и квартире. Там же даны рекомендации относительно использования автоматов. Они даны в колонке «Номинальный ток автомата защиты». Именно там ищем номиналы — он немного меньше предельно допустимого, чтобы проводка работала в нормальном режиме.

Сечение жил медных проводов	Допустимый длительный ток нагрузки	Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В	Номинальный ток защитного автомата	Предельный ток защитного автомата	Примерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм	19 А	4,1 кВт	10 А	16 А	освещение и сигнализация
2,5 кв. мм	27 А	5,9 кВт	16 А	25 А	розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм	38 А	8,3 кВт	25 А	32 А	кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм	46 А	10,1 кВт	32 А	40 А	электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм	70 А	15,4 кВт	50 А	63 А	вводные линии

В таблице находим выбранное сечение провода для данной линии. Пусть нам необходимо проложить кабель сечением 2,5 мм² (наиболее распространенный при прокладке к приборам средней мощности). Проводник с таким сечением может выдержать ток в 27 А, а рекомендуемый номинал автомата — 16 А.

Как будет тогда работать цепь? До тех пор, пока ток не превышает 25 А автомат не отключается, все работает в штатном режиме — проводник греется, но не до критических величин. Когда ток нагрузки начинает возрастать и превышает 25 А, автомат еще некоторое время не отключается — возможно это стартовые токи и они кратковременны. Отключается он если достаточно длительное время ток превысит 25 А на 13%. В данном случае — если он достигнет 28,25 А. Тогда электропакетник сработает, обесточит ветку, так как это ток уже представляет угрозу для проводника и его изоляции.

Расчет по мощности

Можно ли выбрать автомат по мощности нагрузки? Если к линии электропитания будет подключено только одно устройство (обычно это крупная бытовая техника с большой потребляемой мощностью), то допустимо сделать расчет по мощности этого оборудования. Так же по мощности можно выбрать вводный автомат, который устанавливается на входе в дом или в квартиру.

Если ищем номинал вводного автомата, необходимо сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к домовой сети. Затем найденная суммарная мощность подставляется в формулу, находится рабочий ток для этой нагрузки.

После того, как нашли ток, выбираем номинал . Он может быть или чуть больше или чуть меньше найденного значения. Главное, чтобы его ток отключения не превышал предельно допустимый ток для данной проводки.

Когда можно пользоваться данным методом? Если проводка заложена с большим запасом (это неплохо, кстати). Тогда в целях экономии можно установить автоматически выключатели соответствующие нагрузке, а не сечению проводников. Но еще раз обращаем внимание, что длительно допустимый ток для нагрузки должен быть больше предельного тока защитного автомата. Только тогда выбор автомата защиты будет правильным.

Выбираем отключающую способность

Выше описан выбор пакетника по максимально допустимому току нагрузки. Но автомат защиты сети также должен отключаться при возникновении с сети КЗ (короткого замыкания). Эту характеристику называют отключающей способностью. Она отображается в тысячах ампер — именного такого порядка могут достигать токи при коротком замыкании. Выбор автомата по отключающей способности не очень сложен.

Эта характеристика показывает, при каком максимальном значении тока КЗ автомат сохраняет свою работоспособность, то есть, он сможет не только отключится, но и будет работать после повторного включения. Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.

Если подстанция находится недалеко от ввода в ваш дом/квартиру, берут автомат с отключающей способностью 10 000 А, для всех остальных городских квартир достаточно 6 000 А. Если же дом находится в сельской местности иди вы выбираете автомат защиты электросети для дачи, вполне может хватить и отключающей способности в 4 500 А. Сети тут обычно старые и токи КЗ большими не бывают. А так как с возрастанием отключающей способности цена возрастает значительно, можно применить принцип разумной экономии.

Можно ли в городских квартирах ставить пакетики с более низкой отключающей способностью. В принципе, можно, но никто не гарантирует, что после первого же КЗ вам не придется его менять. Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.

Тип электромагнитного расцепителя

Автомат должен срабатывать при повышении тока выше определенной отметки. Но в сети периодически возникают кратковременные перегрузки. Обычно они связаны с пусковыми токами. Например, такие перегрузки могут наблюдаться при включении компрессора холодильника, мотора стиральной машины и т.д. Автоматический выключатель при таких временных и краткосрочных перегрузках отключаться не должен, потому у них есть определенная задержка на срабатывание.

Но если ток возрос не из-за перегрузки а из-за КЗ, то за время, которое «выжидает» автоматический выключатель, контакты его расплавятся. Вот для этого и существует электромагнитный автоматический расцепитель. Он срабатывает при определенной величине тока, которая уже не может быть перегрузкой. Этот показатель называют еще током отсечки, так как в этом случае автоматический выключатель отсекает линию от электропитания. Величина тока срабатывания может быть разной и отображается буквами, которые стоят перед цифрами, обозначающими номинал автомата.

Есть три самых ходовых типа:

• B — срабатывает при превышении номинального тока в 3-5 раз;
• C — если он превышен в 5-10 раз;
• D — если больше в  10-20 раз.

С какой же характеристикой выбрать пакетник? В данном случае выбор автомата защиты также основывается на отдаленности вашего домовладения от подстанции и состояния электросетей выбор автомата защиты проводят ползуясь простыми правилами:

• С буквой «B» на корпусе подходят для дач, домов селах и поселках, которые получают электропитание через воздушки. Также их можно ставить в квартиры старых домов, в которых реконструкция внутридомовой электросети не производилась. Эти защитные автоматы далеко не всегда есть в продаже, стоят немного дороже категории С, но могут доставляться под заказ.
• Пакетники с «C» на корпусе — это наиболее широко распространенный вариант. Они ставятся в сетях с нормальным состоянием, подходят для квартир в новостройках или после капремонта, в частных домах недалеко от подстанции.
• Класс D ставят на предприятиях, в мастерских с оборудованием, имеющим высокие пусковые токи.

То есть по сути выбор автомата защиты в этом случае прост — для большинства случаев подходит тип C. Он и есть в магазинах в большом ассортименте.

Каким производителям стоит доверять

И напоследок уделим внимание производителям. Выбор автомата нельзя считать завершенным, если вы не подумали о том, какой фирмы автоматические выключатели вы будете покупать. Точно не стоит брать неизвестные фирмы — электрика не та область, где можно ставить эксперименты. Подробно о выборе производителя в видео.

stroychik.ru

  Из таблицы  видно, что при токах до 1,13*Iн автомат не сработает. При возникновении перегрузки цепи на 13% больше номинального тока (1,13*Iн), автоматический выключатель отключиться не ранее, чем через час, а при перегрузке до 45% (1,45Iн), тепловой расцепитель автомата должен сработать в течение одного часа (т.е. может сработать и через час). Таким образом, в диапазоне токов 1,13-1,45 от номинального тока Iн тепловой расцепитель автомата сработает за время от нескольких минут, до нескольких часов. Из всего этого следует, что при выборе автоматического выключателя стоит учитывать не только его номинальный ток, но и значение уставки теплового расцепителя, которая не должна превышать длительно допустимый ток для защищаемой линии.

Что будет если не учесть уставку теплового расцепителя при выборе автомата? Для удобства рассмотрим пример:

      Возьмем самый распространенный номинал автомата – 16 А, ток перегрузки, при котором сработает автомат в течении часа будет равен 16*1,45=23,2 А (выше была представлена таблица, из которой видно, что значение уставки теплового расцепителя равна 1,45 номинального тока). Соответственно именно под этот ток и стоит подбирать сечение кабеля. Из таблицы 1.3.4. подбираем подходящее сечение: для скрытой электропроводки из меди — это минимум 2,5 мм² (максимальный ток перегрузки 27 А).

      Аналогичным образом можно провести расчёты и для автомата 10 А. Ток, при котором автомат выключится в течении часа будет равен 10·1,45= 14,5А. По таблице этому ток соответствует кабель сечением 1,5 мм².

      Очень часто монтажники пренебрегают этим правилом и для защиты линии сечением 2,5 мм² ставят автоматический выключатель номиналом 25А (ведь линии длительно может выдерживать ток 25 А). Но при этом забывают, что неотключаемый ток такого автомата составляет 25*1,13=28,25 А, а это уже больше длительно допустимого тока перегрузки. Ток, при котором автомат отключится в течении часа составит 25*1,45=36,25 А!!! При таком токе и за такое время кабель перегреется и сгорит.

      Также не стоит забывать, что на рынке кабельной продукции большую часть составляют кабеля, произведенные не по ГОСТу, а по ТУ. Из этого следует, что их фактическое сечение будет занижено. Покупая кабель, произведенный по ТУ, вместо кабеля с сечением жил 2,5 мм² Вы можете получить кабель с фактическим сечением жил менее 2,0 мм²!
Вот пример того, что может случиться в случае пренебрежения правила выбора сечения кабеля и автомата:

electrotech.by

Что нужно знать для расчетов

Перед тем как начинать расчет длины электропроводки и бегать по дому с рулеткой, неплохо бы разобраться, какие провода можно прокладывать в жилом доме, какие из них подходят для открытой и закрытой проводки и смогут ли они вообще выдержать мощность всех электроприборов? Иными словами, прежде чем приступать к практике, надо изучить теорию.

Кабель или провод?

Большинство людей не видят отличий между кабелем и проводом и употребляют эти слова как синонимы. Да, эти изделия похожи, но предназначение, функции и технические характеристики у них совершенно разные.

Так, первое отличие становится заметно еще в магазине – провод стоит дешевле кабеля. Однако определяющий отличительный фактор – спецификация изделий. Проводом называют проводник электричества с очень тонкой изоляцией или вовсе без нее. Он может состоять из одной или нескольких жил.

Важный момент: Провода подходят только для монтажа скрытой электропроводки, а кабель можно прокладывать в открытую.

Кабель – это целая система проводников, каждый из которых имеет собственную изоляцию. Все эти жилы собраны воедино и окружены общей, более плотной изоляцией. Иными словами, кабель – это много изолированных проводов. Неудивительно, что его стоимость в разы выше.

Количество проводов

Определить необходимое количество проводов поможет схема электропроводки, но если дом строится «с нуля» и ничего подобного в нем нет, придется поработать рулеткой. При измерениях учитывайте все углы и ниши, а еще лучше – делайте разметку простым карандашом в местах будущей прокладки проводов и кабелей.

Еще один важный момент – учет всех электроприборов, которые будут использоваться в доме, плюс небольшой запас на случай, если вы захотите купить второй телевизор, компьютер, тостер или кофемашину. В итоге у вас получится некое число. Умножьте его на 15%, чтобы иметь стандартный запас материала «на всякий случай» или для последующего ремонта.

Если вы планируете сделать электропроводку в деревянном доме на 2-3 этажа, то ползать по нему с рулеткой будет очень утомительно. В случае с большими площадями можно пойти другим путем – умножьте общую площадь всех комнат, включая нежилые, на 2. Например, если площадь составляет 90 м², то для проводки понадобится 180 м проводов и запас в 27 м. Кажется, что это очень много, но это только кажется. Однако этот способ дает лишь приблизительную цифру, поэтому есть вероятность, что материала может не хватить.

Также имеется еще одна проблема – для прокладки электропроводки в частном доме может понадобиться не один вид провода. Как быть в этом случае? Можно рискнуть и разделить общее количество требуемого материала на 2 – часть пойдет на электроснабжение, часть – на освещение. Но не стоит забывать про электрические плиты, стиральные машины, климатическую технику – для таких приборов нужны трехжильные кабеля, что также надо учитывать.

Какие нужны провода?

Как только вы «нырнули» в расчет электропроводки с головой, становится понятно, что измерить длину стен и пойти купить какой-нибудь провод недостаточно. Оказывается, видов проводов и кабелей очень много, и надо бы уметь их различать и правильно подбирать. Итак, мы плавно подошли к теме о разновидностях электропроводящих изделий.

Как вы уже знаете, они могут включать как одну жилу, так две, три и больше. Жилы, в свою очередь, могут быть одно- и многопроволочными. Оболочка предназначена не только для изоляции – различная маркировка и цвета позволяют с легкостью различать модели.

Зачастую для бытовой электрической проводки используют кабель ВВГнг, но также для этой цели подойдет ПУНП или NYM. Последний лучше выбирать для безопасного подключения к щитку на площадке в многоквартирном доме. Он же подходит для организации отдельного соединения мощных приборов. Им можно вообще полностью сделать силовую разводку, но из-за высокой стоимости (дороже, чем перечисленные выше изделия) его используют в редких случаях.

Полезно знать: Если вы видите в маркировке буквы «нг», значит изоляция сделана из огнеупорного пластика, что в случае возгорания проводки позволяет локализовать очаг пожара.

Рассмотрим основные разновидности изделий, которые годятся для прокладки электропроводки в частном доме и квартире:

1. ВВГ – медножильный кабель с негорючей оболочкой, используемый для помещений с нормальной и повышенной влажностью. Недостаток кабеля в том, что он не обладает эластичностью.
   
2. ВВГнг – может иметь различные формы, самая распространенная – плоский кабель.
3. NYM – кабель, используемый для прокладки внутри и снаружи дома, но только на участках, закрытых от прямых солнечных лучей. Отличается низкой горючестью, при контакте с огнем выделяет мало дыма. Медные жилы в составе кабеля обернуты мелконаполненной резиной, внешняя оболочка выполнена из негорючего поливинилхлорида. Благодаря наличию внутренних оболочек кабель можно с легкостью разделывать во время прокладки.
   
4. ПУНП – самый недорогой плоский провод из всех видов проводников, используемых для бытовой электропроводки. Может быть двух- или трехжильным в поливинилхлоридной изоляции (жилы отличаются по цвету). Этот провод можно использовать для освещения и розеток. В первом случае следует выбирать двужильный вариант. Недостаток в том, что изоляция изделия очень быстро теряет свои защитные свойства при нагреве.
   
5. ПРТО, ПРН, ПРД, ПРВД – для бытовой проводки используются довольно редко и имеют резиновую изоляцию. ПРТО прокладывают в антипиренных трубах, провод ПРН используют для монтажа на улице, ПРД и ПРВД – для освещения в помещениях с низким уровнем влажности.
6. ППВ и ППП – провода для открытой электропроводки. Первый имеет разделительное основание и негорючую изоляцию, второй – полиэтиленовую оболочку.
7. ПВ – медножильный провод с негорючей разноцветной изоляцией из модифицированного пластика. В бытовой электропроводке используют зелено-желтый ПВ1. Модели с номерами 2,3 и 4 служат для прокладки внутри помещений в электрощитках. Последние два стоят дороже из-за эластичной оболочки.

Раньше везде укладывали алюминиевые провода с маркировкой АПВ, АПРТО и АППВ, но сейчас имеются более надежные, функциональные и безопасные изделия.

При расчете электропроводки в доме следует придерживаться требований ПУЭ по окрашиванию изоляции. Так, нулевой проводник всегда голубой, а защитный нулевой – зелено-желтый. Расцветка фазы всегда должна отличаться от расцветки нулевого проводника. Вариантов есть много – красный, бурый, белый, черный и т.д.

Одна фаза или три?

Владельцы многих частных домов советской постройки очень часто сталкиваются с такой проблемой – сеть не выдерживает напряжения. Включаешь электрический чайник, стиральную машинку и компьютер – вырубает свет. Дело в том, что раньше у людей не было такого количества бытовых электроприборов, да что там и говорить – телевизор был далеко не у всех! Потому и хватало однофазного вводного кабеля, что называется, «с головой». Сегодня же ситуация обстоит иначе, и только на кухне можно насчитать как минимум 5 приборов, без которых мы не представляем комфортной жизни.

Если вы думаете, что имея трехфазную сеть, вы сможете включать большее количество приборов, это правда, но с небольшой корректировкой. Однофазные сети также могут быть рассчитаны на 10 или даже 15 кВт, поэтому при расчете электропроводки по мощности выгоды вы можете и не получить. Чем трехфазные сети по-настоящему отличаются, так это вводным кабелем с небольшим сечением. Поскольку ток расходится по 3 фазам вместо одной, то провод испытывает меньшую нагрузку, поэтому и номинал выключателя ввода будет меньше. Вместе с тем распределительный щиток для трехфазной сети будет больших размеров, поскольку сам счетчик больше однофазного и для автоматического выключателя потребуется 3-4 модуля.

Плюсы трехфазного ввода:

1. Распределение нагрузки между фазами позволяет избежать эффекта «перекоса» фаз.
2. Малое сечение кабеля.
3. Возможность подключения приборов большой мощности.
4. Возможность увеличения максимальной дозволенной мощности электропотребления (если позволит энергосбытовая компания).

Из недостатков можно выделить тот факт, что для проведения трехфазного ввода или замены им однофазного придется добиваться разрешения от энергокомпании. Чаще всего даже при лояльном отношении с ее стороны модернизировать сеть нет возможности. Кроме того, высокое напряжение увеличивает риск поражения током, поэтому при монтаже проводки в частный дом, особенно если он деревянный, лучше сразу перед вводом поставить трехполюсный автомат и ограничители перенапряжения в щитке.

Если подытожить все вышеизложенные факты, становится понятно, что трехфазный ввод подходит для больших частных домов площадью от 100 м² и в тех случаях, если вы планируете подключать мощные электроприемники. Для небольшого дачного домика или квартиры вполне достаточно одной фазы.

recn.ru