Разводка электропроводки в доме

Больше, чем когда-либо прежде, люди сегодня нуждаются в электроэнергии, которая нужна почти для всех работ – от зарядки телефона, до подогрева воды. Чтобы привычный стиль жизни не нарушался, необходим качественный монтаж проводки в доме. Для его реализации пригодится опыт и практические правила, накопленные специалистами.

Электричество – источник комфорта

Основы техники безопасности – ошибки и способы их избежать

Незнание или невнимательность к деталям может привести к ошибкам монтажа. При дальнейшей эксплуатации они станут причиной неполадок, порчи имущества, а иногда и пожара. Существуют несложные правила, позволяющие мастеру действовать не наугад, а по правилам техники безопасности:

• В новом строении перед закладкой проводки подбирается место для щита-распределителя. Его устанавливают близко от входа, в незамерзающем помещении. При составлении схемы щита разумно сразу подумать про УЗО (устройстве защитного отключения), контур заземления и прочие защитные устройства.

Навесной распределительный щит

• Все работы по замене электропроводки (в старом жилище) должны проводиться с отключенным электропитанием на электрощите. Требуется оставить на нем табличку с предупредительной надписью, чтобы избежать неприятного сюрприза.

• Разводка проводки в доме предваряется составлением подробного плана сети и подключения электроприборов.

• Даже если все автоматические выключатели выключены, до начала работ проверяется наличие или отсутствие напряжения на контактах или проводящих поверхностях индикаторной отверткой.

На вводной автомат обязательно вешается табличка с предупреждением

Самые распространенные ошибки:

• Использование алюминиевых проводов. Согласно требований ПУЭ (правила установки электроборудования), в жилых домах разрешено применять алюминиевые провода сечением не меньше 16 мм². Провода такого диаметра обычно используются только в кабелях, по которым ток подводится к дому, но не внутри него. При замене проводки, комбинация медных и алюминиевых частей недопустима – в точке их соединения контакт со временем перегорит из за переходного сопротивления.

• Недостаточная гидроизоляция. Для долгой и безопасной работы системы необходимо позаботиться о тщательной изоляции всех проводов в помещениях с повышенной влажностью. Некачественная изоляция чаще всего обнаруживает себя в ванной, кладовой, на кухне или террасе.

• Штроба. Оптимальной считается глубина 2-2,5 см. Канавки с меньшей глубиной сложно штукатурить.

Штробление стены под проводку

• Работа с кабелем. Запрещается диагональная прокладка; сечение провода должно рассчитываться в соответствии с параметрами системы.

• Распределительные коробки. Для избегания путаницы и удобства обслуживания размещаются под потолком.

Пример составления схемы электропроводки в частном доме

Схему будущей электропроводки составляют на основе плана частного дома. Она состоит из двух частей, электрической и монтажной. Основные элементы набрасываются схематично, «для себя».

• Электрическая схема. Показывает способ включения в цепь энергопотребителей и их количество.

Пример электрической схемы проводки в загородном доме

• Монтажная схема. Определяет места монтажа устройств. Эти данные помогут подсчитать количество необходимых кабелей и дополнительных расходных материалов.

Монтажный вариант схемы электропроводки

К основным элементам сети относят провода, розетки, выключатели, счетчики, предохранители и реле, распределительные коробки, кроме того:

• точку ввода внешнего силового кабеля;

• УЗО;

• точки подключения бытовых приборов высокой мощности;

• потолочные и настенные осветительные приборы.

Началом электроснабжения дома является электрощит. К нему извне подводится питающий провод (чаще по воздушной линии), подающий однофазный или трехфазный ток.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу электротехнических работ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Пример составления плана расположения электрооборудования на видео:

Чтобы повысить надежность, на щите потребители разбиваются на группы (подключение группами точек):

• Осветительные приборы.

• Розеточные гнезда.

• Силовые элементы (бойлер, электроплита, стиральная машина).

• Хозяйственные группы (подвал, гараж).

Допускается разбивка потребителей по комнатам или этажам. В таком случае каждая группа нуждается в индивидуальных устройствах защиты (автоматы, УЗО).

В каждой комнате имеется осветительная и розеточная группа, на кухне их больше (теплый пол и электроплиту подключают как отдельную группу). Для мощной бытовой техники и ламп-узлов цепи в ванной предусматривается заземление (подключение через кабель с дополнительной жилой «земля»).

Подготовительные работы для устройства электропроводки

Чтобы проводка в загородном доме при эксплуатации не доставляла проблем, проводятся подготовительные работы и расчеты. К ним относится расчет общей мощности приборов, планируемых к установке; на основе этих цифр выбирается кабель.

Мощность некоторых бытовых приборов

Расчет потребляемой мощности

Общая потребляемая мощность складывается из отдельных мощностей бытовых приборов, элементов освещения и силового оборудования. Эти значения берутся из специальных таблиц; их можно найти в технических паспортах приборов.

Чтобы самостоятельно получить итоговую потребляемую мощность приборов, надо просуммировать мощности всех потребителей на этом проводе. Известно, что одновременно все приборы не включаются. Поэтому полученная сумма умножается на поправочный коэффициент спроса (коэффициент одновременного использования). Коэффициент равен 0,8 (если общая мощность меньше или равна 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

Пример: если полученное число составляет 32,8 кВт, то ориентировочная величина потребляемой мощности: 32,8*0,6=19,68 кВт.

Разделив общую мощность на напряжение (220 В) можно узнать максимальную силу тока. Например, если мощность оказалась равной 5 кВт (5000 Вт), сила тока равна 22,7 А.

Наглядно пример расчетов на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про второй свет в частных домах.

Выбор сечения кабеля по длине и мощности

Сечение кабеля выбирается по определенному ранее максимальному току нагрузки и параметру проводника (плотность тока для этого материала). При силе тока 22,7 А и плотности проводника 9 А/мм2 (медь) подходящим будет проводник с поперечным сечением (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.

Медь считается лучшим материалом из-за своих свойств: износостойкости, высокой тепло- и токопроводности (даже при окислении), пластичности. Медный провод хорошо поддается скручиванию и выдерживает нагрузку в два раза большую, чем алюминиевый аналогичного сечения.

Расчет сечения по нагрузке (кухня)

Оптимальным сечением для розеточной группы считают 2-2,5 мм2, для подключения осветительных приборов достаточным будет 1,3-1,5 мм2, для мощных электроприборов лучше подстраховаться – не меньше 4 мм2.

Длину кабеля рассчитывают, сделав замеры всех прямолинейных участков с добавлением с каждой стороны припуска по 10-15 см. Ориентировочную длину кабеля можно получить, умножив площадь помещений на два.

Последовательность выполнения монтажных работ

Монтажные работы требуют комплексного подхода. Их начинают после приобретения кабеля. Дополнительно покупается электрофурнитура: розетки, подрозетники, выключатели, кабель-каналы и распределительные коробки.

Все материалы надо подготовить заранее

Установка контура заземления

Любой частный дом обязательно снабжается контуром заземления, который выполняет несколько задач:

• Защищает обитателей дома при появлении напряжения на корпусе прибора.

• Поддерживает безопасную работу приборов работающих во влажной среде (стиральные и посудомоечные машины, электрическая плита, бойлеры и проточные водонагреватели).

• Снижает уровень шума (помех) в электросети.

Контур монтируется в грунте рядом с домом; внутрь заземление подводится на электрощит. Оно обязательно для:

• электротехники высокой мощности;

• источников света (групп цепи) в ванных.

Монтаж распределительного щита

Монтаж элементов распределительного щита

После того, как схема подключения электричества в частном доме подобрана, а потребители разделены на группы, монтируется распределительный щит. В нем располагаются:

• автомат защиты и УЗО – общие;

• автоматы и УЗО – для выделенных групп;

• счетчик;

• нулевая шина и главная заземляющая шина.

На щите функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:

• белая (иногда красная, черная или коричневая) соответствует фазе;

• синяя – нулю;

• желто-зеленая – защитному заземлению.

Окончательную сборку щита проводят после того, как закончен монтаж проводки.

Применяемая расцветка проводов

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про свет под крышей.

Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

Проводка в новом доме укладывается двумя способами – открытым и закрытым, причем первый вариант чаще выбирается при невозможности применения второго.

• Открытая проводка. Она прокладывается поверх стен и при желании защищается кабель-каналами. Имеет свои преимущества – всегда доступна осмотру. При этом, как любой технический элемент в интерьере, «режет глаз». Исключение составляет дизайн помещений в стиле лофт или ретро, где такие решения приветствуются.

При открытом монтаже кабель крепится скобами на поверхность, затем его закрывают коробом. Углубления для розеток и выключателей делаются перфоратором или буром.

Короб (кабель-канал) для открытой проводки

• Скрытая проводка. При скрытом монтаже приходится штробить стены (пробивать каналы), укладывать провода и прятать их за стеновой отделкой. Такой способ более надежный и долговечный, но одновременно трудоемкий и затратный при будущих переделках. Чтобы в будущем не задеть кабели при сверлении стен, стоит запастись планом расположения сети.

Электрическая проводка в доме делается по неизменному правилу: укладка производится строго горизонтально или вертикально, любой другой путь не допускается. Изгибы выполняются под прямым углом.

Перед монтажом в соответствии со схемой размечаются стены, горизонтальные и вертикальные участки. Это можно делать с помощью лазерного уровня или отвеса, смазанного мелом или углем. Можно сфотографировать стены с нанесенной разметкой. Памятка поможет в будущем не задеть проводку сверлом или гвоздем.

Надо зарисовать себе схему расположения проводов внутри стен

При скрытом монтаже штробы (канавки в поверхности стены) пробиваются долотом или болгаркой или специальным штроборезом. Провода укладываются в штробы, их закрепляют и маскируют гипсом или алебастром. Иногда скрытую проводку проводят не в штробе, а под плинтусом, что сохраняет доступ и возможность проверки.

Проводка в деревянном доме

Организация проводки в таком жилище имеет свои особенности. Внутренняя проводка с заглублением проводов в стены увеличивает вероятность пожара для деревянных конструкций. Поэтому наиболее безопасным является открытый вариант.

Разводка электропроводки в деревянном доме

Предпочтительнее использовать плоский кабель; для исключения провисания его фиксируют крепежом из жести или пластика.

Когда сеть собрана и все элементы подключены, проверяется исправность.

Про ошибки монтажа проводки в деревянном доме смотрите на видео:

Время выполнения и примерная стоимость некоторых работ

Электромонтаж «под ключ» в коттедже в среднем выполняется за 4-6 дней. Комплексный монтаж обойдется в18-60 тыс. руб., замена проводки – 15-36 тыс. руб.

Разводку электрики по этажу частного дома проведут за 9-12 тыс. руб.

Комплексная замена проводки в деревянном доме будет стоить 18-29 тыс. руб.

Прокладка кабеля сечением до 4 мм в штробе – 25-30 руб. за м/п.

Прокладка кабеля сечением более 4 мм в штробе – 42-55 руб. м/п.

Штробление гипсовых стен – 75-85 руб. за м/п, кирпичных – 92-100 руб. за м/п, бетонных – 105-112 руб. за м/п.

Сборка электрощитка (счетчик + 3 автомата) – 980-1100 руб.

Подключение электросчётчика с монтажом (220 вольт) – 665-720 руб.

Подключение электросчётчика (380 вольт) – 1050-1130 руб.

Интерьер в стиле лофт с открытой потолочной проводкой

Общие правила подключения к электросети

Вслед за монтажом электропроводки устанавливают автоматы, УЗО и электроприборы. Чтобы ввести в эксплуатацию электрооснащение частного дома, приглашается специалист из энергонадзора, уполномоченный провести приемо-сдаточные испытания.

После проверки безопасности проведенного электромонтажа выдается «Акт допуска на подключение», разрешающий дальнейшее использование оснащения. На основании этого документа энергоснабжающая организация заключает договор с владельцем дома и подключает жилище к опоре.

Наглядно про подключение электропроводки на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про второй свет.

Заключение

Жизнь современного человека настолько зависит от электричества, что даже час без электроэнергии большинству кажется бесконечным. Дела останавливаются, сбивается ритм, планы остаются нереализованными. Дефектный монтаж может привести не только к кратковременным сбоям в работе системы.

Электротехнические неисправности (вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов), согласно данным МЧС России, в 2017 году стали причиной 41374 домашних пожаров. Чтобы обезопасить дом и своих родных, стоит заранее позаботиться о многих вещах, но начать стоит с качественной электропроводки.

m-strana.ru

Электропроводка своими руками: с чего начать?

Если в доме необходимо провести электропроводу, надо строго придерживаться следующих правил, положений и предписаний:

1. Нужно обеспечить свободный доступ к распределительным коробкам, а также к оборудованию электроучета.
2. Розетки и выключатели следует монтировать на уровне 0,-1,5 м от пола. И эти элементы также должны находиться в свободном доступе.
3. Открытые двери не должны преграждать доступ к оборудованию, указанному в п 1,2.
4. Количество розеток в жилом помещении считается из расчета 1 на 6 кв м.
5. На кухне розетки ставят по числу бытовых приборов.
6. Для электропитания ванной комнаты следует предусмотреть отдельный трансформатор, понижающий напряжение. А установить его необходимо за пределами данного помещения.
7. Кабель нужно класть, четко соблюдая вертикаль/горизонталь, без всяких провисов и прогибов, а также направлений по диагонали. В противном случае велика вероятность его повреждения при монтажных работах и выполнении перфорации.
8. Горизонтальные кабели кладутся на расстоянии:
   • от перекрытий и карнизов — 5-10 см,
   • от пола и потолков — 15 см.
9. Вертикальные кабели кладутся на расстоянии:
   • от оконных и дверных проемов — 10 см, не меньше;
   • от газовых труб — 40 см, не меньше.
10. Для разводки и соединения кабелей применяются специальные короба.
11. Любое проводящее электричество соединение должно быть надежно заизолировано.
12. Соединять алюминиевые провода с медными ЗАПРЕЩЕНО!

Схемы электропроводки в доме

Любая электрика дома своими руками начинается с составления схемы будущей проводки. И главное, что необходимо указать в такой схеме, это места прокладки кабелей, а также расположение электроприборов, розеток, выключателей. В том числе должны быть отмечены места нахождения светильников и бытовой техники.

Схема разводки электричества с группировкой по потребителям

Чтобы упростить разводку проводов, всех потребителей электроэнергии принято делить на группы. Причем сгруппировать потребителей можно произвольно. Это упростит схему подключения, распределит нагрузку, позволит сэкономить на расходных материалах.

Важно: электропроводка для квартиры и для частного дома/дачи различается схематично. Все дело в методе подвода кабеля. В многоэтажках кабель кидают от щитка на этаже. В частных же, отдельно стоящих коттеджах подключение возможно только от воздушной магистрали или же от внешнего распределителя.

Определение силы тока

Планируя электропроводку, надо прежде всего рассчитать силу тока в сети. Если станет известен показатель нагрузки, без проблем получится выбрать автомат и кабель нужного сечения.

Нагрузка считается по формуле:

I ст = суммарная мощность бытовых приборов (Вт): на сетевое напряжение (В).

Пример: На кухне есть 8 ламп, по 60 Вт каждая. Плюс электрический чайник, потребляющий 1600 Вт, и духовка, расходующая 1200 Вт. Холодильник «берет» еще 350 Вт. Напряжение в сети стандартное — 220 В.

Посчитаем электропотребление в помещении: ((8*60) +1600+350+1200)/220=16,5 А.

Важно: стандартное потребление для любого дома не должно выходить за показатель в 25 Ампер.

Определение сечения кабеля

Прежде чем приобретать кабели для разводки электричества, следует грамотно определить необходимое сечение. От этого будет напрямую зависеть безопасность жилья и жильцов. Ведь несоответствие сечения существующим нагрузкам приводит к перегреву кабеля и, как следствие, короткому замыканию, пожару, возможным жертвам.

Нужный размер кабеля определяется по специальной таблице:

Кабель для разных групп распределения берется в соответствии с планируемой нагрузкой. Но нужно иметь в виду, что в таблице даны абсолютно точные значения, а на деле могут наблюдаться колебания силы тока в сети (и частые). Значит должен быть определенный запас сечения.

Запас должен быть и по длине кабеля. Поэтому, чтобы определиться с требуемым количеством, необходимо измерить всю проводку рулеткой и прибавить к полученному результату еще 4 метра.

Монтаж электропроводки своими руками

Если предварительные расчеты были выполнены верно, а схема будущей проводки составлена правильна, проблем с монтажом не будет. Главное — соблюдать технику безопасности.

Первый этап работ — разметка. Линия кабельной прокладки рисуется ярким маркером прямо на стенах/потолке и строго по схеме. Делаются все необходимые пометки — места расположения розеток, выключателей, светильников, приборов, щита отключения (ЩО).

Этап второй — штробирование стен (глубина штробы примерно 20 мм, ширина равна ширине укладываемого кабеля), если проводка будет скрытой. Или осуществляется монтаж проводов открытым способом.

Для оборудования все отверстия выполняются перфоратором (насадка-«коронка»). В углах помещений обязательно оформляются сквозные отверстия для кабельного перехода.

На потолке кабель можно прикрепить непосредственно к перекрытиям или спрятать в их пустотах (с оформлением отверстий ввода/вывода), а после закрыть все декоративным потолком.

Поэтапно монтаж электропроводки после всех подготовительных мероприятий выглядит следующим образом:

1. Сначала устанавливается ЩО, а к нему подключается УЗО (в стандартном щитке внизу расположены заземляющие клеммы, наверху — нулевые, а между ними установлены автоматы).
2. Дальше внутрь заводится кабель, но не подключается. Следует знать, что подключить этот кабель может только электрик с соответствующей профессиональной квалификацией и допускающим удостоверением.
3. Вводный кабель к ЩО подводится следующим образом:
   • синий провод крепится к нулю;
   • белый проводок — к верхнему контакту УЗО (то есть к фазе);
   • желтого цвета с зеленой полосой провод крепится к заземлению.

Что же касается автоматов, они последовательно сверху соединяются белым проводом-перемычкой или специальной фабричной шиной.

Важно: следует очень внимательно смотреть на маркировку и сопроводительные отметки производителя кабеля — цвета могут отличаться от приведенных выше.

И вот, когда все, что нужно и можно подсоединено, можно приступать непосредственно к разводке.

Открытый вариант монтажа

Открытую проводку монтируют последовательно:

• по нанесенной разметке закрепляются короба или же кабель-каналы (на саморезы, 5-10 см от края, шаг 50 см);
• ставятся распределительные коробки, выключатели, розетки;
• кладется кабель от розеток к ЩО (от точек подключения ВВГ — 3*2,5 провода);
• от лампочек и включателей ведется ВВГ (3*1,5 кабель) к распределительному коробу.
• в распределительных коробках жилы проводов соединяются зажимами или клеммами WAGO по цвету.

Разводка скрытой проводки

Различие скрытой и открытой проводки заключается в том, что провод в первом варианте кладется по специальным гофрам в заранее оформленные штробы. Такой метод позволяет осуществлять замену/ремонт проводки, серьезно не нарушая отделки. Распределительные коробки и подрозетники в этом случае ставятся в специально проделанные ниши.

Чтобы уплотнить проводку, можно использовать гипсовую шпатлевку, а после выполнения монтажа, штробы скрытой электропроводки заштукатуриваются.

Электропроводка в частном доме

В частном доме или на даче оформление электрического кабеля потребует особых мер безопасности. Ведь такие строения могут быть выполнены из дерева. И проводка в них должна монтироваться с учетом следующих требований:

• использование кабелей с безупречной изоляцией и самозатухающих проводов;
• применение исключительно металлических распределительных и установочных коробов;
• обязательная герметизация любых соединений;
• недопущение соприкосновение открытой проводки со стенами и потолком (необходимо в обязательном порядке использовать фарфоровые изоляторы);
• ведение скрытой проводки только по медным трубам и стальным проводам, обязательно с обеспечением заземления;
• монтирование пластиковых гофр и коробов в штукатурку.

А чтобы повысить безопасность деревянного жилья, специалисты рекомендуют устанавливать в таких домах УЗО — дифференциальное реле, которое на возможную утечку тока или короткое замыкание оперативно реагирует «выбиванием» автомата.

Подытожим

Итак, сделать электропроводку в доме своими руками — это непросто. Но задача выполнима, если хорошенько изучить вопрос, ознакомиться с существующими правилами и нормами, почитать рекомендации специалистов. Тем более, что далеко не каждый мастер, которому домовладельцы доверяют свою проводку, может справиться с заданием «на отлично». Приходится контролировать, поправлять или потом страдать от чужих ошибок. А для себя и своей семьи можно постараться все сделать максимально аккуратно и точно, с учетом всех существующих требований, и в первую очередь — требований безопасности.

okeymaster.ru

Обязательные элементы

Начнем с главного — с защитных элементов. Электрический щиток в вашем доме должен включать:

Изображение	Элемент
	Общий рубильник или автомат на вводе, разрывающий фазовый и нулевой провода.
	Устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее при утечках тока через поврежденную изоляцию, при прикосновениях человека или домашнего животного к клеммам или проводам. Его чувствительность должна позволять реагировать на ток утечки 30 мА.
	Автоматы для отдельных групп потребителей (розеток в отдельной комнате, освещения, котла, электроплиты и т.д.). Автоматический выключатель ставится на фазовый провод и срабатывает при превышении номинального тока. Его задача — исключить перегрев и возгорание проводки.

Ток срабатывания автомата должен минимально превышать расчетную пиковую нагрузку на участок проводки. Скажем, для цепи с пиковой потребляемой мощностью в 5 кВт стоит выбрать автомат на 25 ампер (что при напряжении 220 вольт соответствует мощности 25х220=5500 Вт).

Заземление разводится отдельной клеммной колодкой по всем розеткам и металлическим корпусам электроприборов. Провод заземления не должен разрываться выключателями и разъемами. Источником земли может стать корпус щитка (при наличии земли на вводе) или заглубленные в грунт электроды.

Вспомогательные приспособления

К щитку часто подключаются:

• Стабилизатор напряжения, обеспечивающий стабильные параметры питающего бытовую технику тока при их серьезных отклонениях от номинала на входе.

Стабилизатор есть смысл ставить лишь на отдельные группы наиболее чувствительных к питанию потребителей (сюда входят телевизоры, компьютеры, аудиотехника, холодильники и т.д.). Мощные нагревательные приборы (котлы и электроплиты) работают в широком диапазоне напряжений и при его падении лишь пропорционально снижают потребляемую мощность.

• Генератор, позволяющий с минимальными затратами времени перейти на автономное питание при отключении света.

Какой будет схема проводки в каждом из этих случаев?

Стабилизатор

Стабилизатор подключается в разрыв фазового провода. Ноль остается общим со счетчиком и потребителями. Корпус стабилизатора подключается к общему заземлению.

Генератор

Собственно переключение питания обеспечивается реверсивным рубильником, имеющим три рабочих положения:

1. Потребитель запитан от ввода;
2. Потребитель отключен от обоих источников тока;
3. Потребитель запитан от генератора.

Сигнальная лампа (ЛС-47) нужна для индикации сетевого напряжения. Она позволит вам заметить момент включения света без помощи измерительных приборов (мультиметра или индикаторной отвертки).

Нормативная документация

Как развести проводку в доме с учетом всех требований нормативной документации? Источником информации для нас послужат СНиП 31-02 (проектирование инженерных систем коттеджей) и дополняющее его требования пособие Минстроя России, выпущенное в 1997 году и опять-таки регламентирующее сооружение инженерных систем одноквартирных домов.

Для удобства читателя я соберу вместе актуальные для нас и наиболее важные пункты обоих документов.

• Монтаж электропроводки в частном доме должен быть выполнен с заземляющим контуром. Земля должна быть отдельной: использовать в ее качестве нулевой провод нельзя;
• Лимит мощности определяется владельцем дома. Минимальные значения — 5,5 кВт в доме без электроотопительных установок и электроплит и 8 кВт при их наличии. Если общая площадь дома превышает 60 квадратов, минимальная мощность ввода растет на один процент на каждый квадратный метр площади сверх 60-ти;

Местная администрация может ограничить максимальную мощность в зависимости от состояния местных электросетей и возможностей подстанции.

• Открытая электроразводка может выполняться непосредственно по стенам и прочим строительным конструкциям, а также в коробах и плинтусах с кабель-каналами. При этом открытые провода без защитных трубок или коробов монтируются на строительные конструкции на высоте не меньше 2 метров;
• Скрытая проводка монтируется на любой высоте в потолках и стенах. Допустим ее монтаж в конструкциях из горючих материалов;
• Для монтажа проводки можно использовать только медные провода. При том же сечении, что у алюминиевых, они обеспечивают почти вдвое более низкое удельное сопротивление, что означает меньший нагрев при больших токах;
• Провода и кабели в защитных оболочках можно пропускать через стены без втулок и труб. Вывод не имеющего защитной оболочки кабеля ввода через внешние стены выполняется в пластиковой трубке;

Трубка монтируется с уклоном в сторону улицы, чтобы исключить протечки по проводу внутрь дома.

• Электропроводка в доме не должна испытывать механических нагрузок в местах ветвлений и соединений. Все соединения проводов изолируются, причем толщина изоляции не должна быть меньше толщины изоляции цельного провода;
• В местах присоединения скрытой проводки к розеткам, распределительным коробкам, выключателям и светильникам провод должен обладать как минимум 5-сантиметровым запасом длины. Запас будет полезен при замене арматуры или ремонте проводки;
• Если проводка переходит из сухого помещения в сырое (душевую, санузел и т.д.), все соединения монтируются со стороны сухой комнаты. Распределительных коробок в ванной быть не должно;
• Рекомендованная высота монтажа розеток — 80-100 см, выключателей — 1,5 метра от уровня пола;

На мой взгляд, куда удобнее придерживаться европейских стандартов: 90 см для выключателей и 25 см для розеток. Низко расположенные розетки позволят избавиться от неопрятно свисающих по стенам проводов бытовой техники, а выключатели будут доступны даже недавно начавшему ходить ребенку.

• На даче из бруса или бревна, в каркасном доме и на деревянном чердаке разводка электропроводки своими руками выполняется в металлической трубе (стальной, медной или гофрированной нержавеющей). Даже если произойдет короткое замыкание, оно не вызовет пожара: раньше, чем труба успеет разогреться до опасной температуры, автомат выключит питание цепи;
• Выключатели устанавливаются на фазу. Ноль не размыкается;
• При разводке одной групповой линии на несколько розеток земля ответвляется на каждую из них (либо в распределительной коробке, либо в корпусе розетки). Последовательно подключать землю к нескольким розеткам нельзя;
• В сырых помещениях металлические корпуса светильников и прочих электроприборов должны быть заземлены. Если светильник подвешивается на металлический крюк, его нужно изолировать от корпуса (например, пластиковой оболочкой), чтобы при пробое на металлические детали светильника не получить фазу на всей арматуре железобетонных конструкций дома;

Однако: прибор с двухштырьковой вилкой, относящийся к нулевому классу электробезопасности, можно подключать к розетке без заземления, только к нулю и фазе. При этом монтаж электропроводки должен быть выполнен с УЗО на соответствующей линии: оно выключит питание при утечках, сопровождающих поражение током человека или животного.

• Если розетки в квартире или доме установлены на доступной детям высоте, их нужно защитить крышками или заглушками;
• Скрытая проводка не должна размещаться на дымоходах и отопительных щитках с рабочей температурой выше 35 градусов: виниловая изоляция проводки имеет ограниченную термостойкость и размягчается при нагреве;
• Провода не должны пересекаться. Причина та же: при пиковых токах в месте пересечения может перегреться изоляция;
• Выключатели ставятся при входе в помещение, со стороны дверной ручки.

Ряд требований документов отдельно оговаривает электромонтаж в помещениях с высокой влажностью:

1. Проводку нужно по возможности разводить по соседним, сухим комнатам. Светильники размещаются на ближайшей к вводу стене;
2. Для освещения лампами накаливания следует использовать светильники с корпусами из диэлектрических материалов (пластика, керамики и т.д.).

Каким должно быть сечение проводов? СНиП 31-02 оговаривает лишь нижние границы:

• Медные групповые линии — не меньше 1 мм2;
• Алюминиевые групповые линии — не меньше 2,5 мм2;
• Медные стояки и цепи, к которым подключается счетчик — не меньше 2,5 мм2;
• Те же стояки и цепи, но алюминиевые — не менее 4 квадратных миллиметров.

Практические советы

Вначале — примеры схемы электропроводки коттеджа.

Теперь — несколько практических советов относительно того, как сделать разводку электропроводки в доме.

Провода

Присоединения к счетчику и ввод я советую выполнить медным однопроволочным проводом ВВГ сечением не меньше 4 квадратных миллиметров на жилу при мощности ввода до 10 кВт и 6 мм2 при мощности ввода 10 — 15 кВт.

На остальных участках используются:

• Для разводки розеток — ВВГ 3х2,5 мм2;
• Для разводки освещения — ВВГ 3х1,5 мм2 .

Многопроволочный провод лучше не использовать: его цена несколько выше, чем у однопроволочного, при этом он обеспечивает меньшую площадь электрического контакта на клеммных колодках.

В общем случае сечение скрытой проводки рассчитывается как 1 квадратный миллиметр меди на 8 ампер пикового тока, открытой — 1 мм 2 на 10 А.

Соединения

Электрика своими руками проще всего монтируется на латунных колодках: они надежно соединяют концы проводов и, в отличие от гильз и сварки, оставляют соединение разъемным. При необходимости вы в любой момент можете подключить к распределительной коробке дополнительную розетку.

Разводка

На мой взгляд, проводку удобнее всего прокладывать в плинтусе с кабель-каналом. Почему? Вот аргументы:

• Монтаж проводки в этом случае практически не связан с грязными работами. В худшем случае вам придется пробурить ряд отверстий под дюбель-шурупы, крепящие плинтус;
• Проводка остается доступной для ремонта, причем для замены ее участка не нужно вскрывать стены;
• Если вам нужно подключить дополнительную розетку, это не потребует больших усилий: нужно лишь зачистить провод и установить на него три колодки (на ноль, землю и фазу), выполнив ответвление.

Заключение

Теперь вы знаете, какой может быть схема электропроводки и как ее правильно смонтировать. Как всегда, дополнительные материалы вашему вниманию предложит видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений к ней. Успехов, камрады!

kursremonta.ru

Подготовка к монтажу

Монтаж проводки в первую очередь подразумевает одно — это не спешить и стараться не упустить ни одной мелочи, ведь это дело не терпит суеты. Перед тем, как начать работу, стоит зарисовать схемы будущих электрических коммуникаций (эта схема может пригодиться и в будущем). Для этого, первым делом, необходимо определить места расположения вводного распределительного щита, всех светильников, розеток, а также просчитать максимальную мощность на каждую из них. Далее, сделав схематический набросок на листе бумаги (пример подобного наброска выше), распределить нагрузку по линиям — это и будет устройство электропроводки в доме. При этом нужно учитывать, что современные осветительные приборы потребляют достаточно малое количество электроэнергии, а потому вполне приемлемо будет спланировать количество линий освещения из расчета 1 группа на 2 помещения, и то делается это только для удобства последующего обслуживания и ремонта.

А вот с силовыми группами, то есть линиями, которые пойдут на розетки, расчеты должны быть более точными. Ведь от подробных данных потребителей будет зависеть и величина автоматов, и сечение кабелей, подходящих под общую мощность, потребляемую бытовыми приборами.

Обычно, при монтаже электропроводки, оптимальным является вариант, при котором каждая розеточная группа комнаты идет отдельной линией. Помимо уменьшения нагрузки на проводку и автоматы это дает больше удобства при последующем ремонте розеток и кабелей, если возникнет такая необходимость.

Естественно, что такие электроприборы, как электрическая плита или котел для нагрева воды должны идти отдельными линиями.

Выбор сечения

При выполнении такой работы, как электропроводка в доме своими руками, очень важную роль играет расчет необходимого кабеля. А значит, только подсчитав общую нагрузку по комнатам можно переходить к выбору сечения. Кстати, диаметр провода можно также рассчитать не только по потребляемой мощности, но и по потребляемому току. Все необходимые данные можно найти в технической документации к бытовым электроприборам. Подобные вычисления обязательны перед тем, как провести электричество в доме.

Не стоит забывать и о том, что расчет сечения кабеля производится по совокупности всех данных, не исключая и расстояния от распределительного вводного шкафа до потребителя, а также и вида производства монтажа — при открытом способе ведения сечение провода допускается меньшее, чем при скрытой проводке, за счет естественного охлаждения.

Также необходимо учитывать и материал, из которого изготовлен кабель. Все данные по выбору и расчету сечения кабеля можно увидеть в прилагаемой таблице.

Оптимальным для освещения будет алюминиевый кабель, сечением в 2,5 кв. мм, а сечения медного достаточно 1,5 кв. мм. Но это только при условии обычного освещения. Если для освещения используются галогенные лампы высокой мощности, расчет также производится согласно таблице.

Важно понимать, что надежнее будет, если диаметр провода будет немного больше необходимого — это избавит от дополнительной проводки при добавлении каких либо дополнительных бытовых приборов и электрооборудования на кухне или в других помещениях.

Розетки, выключатели и осветительные приборы

Определившись с сечением и длиной кабелей, необходимо подобрать необходимые осветительные приборы, розетки и выключатели. Это также нужно сделать заранее, перед походом в магазин. Розетки подбираются в зависимости от вида бытового электрического прибора, который будет в нее включаться. Ведь ни для кого не секрет, что вилка бытового прибора может быть старого образца, а может быть и по евростандарту, то есть с толстыми штырями. Это нужно учитывать при проектировании. Также необходимо и определиться со степенью защиты, то есть IP. Для этого определяется место эксплуатации розетки и возможность воздействия на нее агрессивных сред, то есть влажность, пыль, грязь и  тому подобное. Это относится и к выбору выключателей и приборов освещения.

Еще один немаловажный момент. Если в доме есть маленькие дети, то имеет смысл приобрести розетки с защитными шторками — они не позволят детям засунуть посторонние предметы внутрь, что оградит детей от поражения электрическим током.

Еще нужно решить, где будут установлены выключатели, а где понадобится установка диммеров. Уже в зависимости от этого можно будет выбрать и приборы освещения. Не стоит забывать о том, что не все светодиодные лампы поддаются диммированию, а потому лучше сразу просчитать количество регулируемых и нерегулируемых ламп.

Монтаж

После приобретения всех необходимых кабелей и оборудования, можно приступать непосредственно к монтажу. Первым делом нужно провести трассы, по которым пройдут кабели, после чего, при помощи штрабореза или перфоратора нужно проделать канавки, называемые штрабами, в которые и будет производится прокладка электропроводки. Также с помощью дрели-перфоратора и специальной алмазной или победитовой коронки делаются и углубления для розеток, выключателей и распределительных коробок.

Не стоит забывать, что распределительные коробки размещаются непосредственно над каждым выключателем и розеткой. Штрабы, в которые осуществляется прокладка проводки, располагаются строго вертикально или горизонтально — в этом случае в будущем не придется гадать, где расположен провод, если придется что-то сверлить.

После того, как канавки сделаны, прокладывается кабель, который фиксируется в штрабе для того, чтобы в последующем можно было канал заштукатурить. В местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок необходимо оставить не менее 10–15 см запаса провода, который необходим для соединений.

Кстати, если от распределительной коробки провод идет на одноклавишный выключатель, то кабель должен быть двухжильный, а если на двухклавишный — то трехжильный. На способах установки распределительных коробок, наверное, стоит остановиться чуть подробнее.

Разводка электропроводки

Наверняка каждый замечал, что цвета изоляции жил кабелей разного цвета. Делается это производителем отнюдь не для красоты или эстетики. В первую очередь это удобство монтажа и последующего обслуживания, а также электробезопасность самого монтера.

Разводка проводки по цветам осуществляется следующим образом:

• Желто-зеленый, светло-зеленый или желтый провод — это всегда заземление. Именно такие расцветки общеприняты на сегодняшний день.
• Синий, голубой либо белый с синей полосой — всегда нулевой провод или нейтраль. Не нужно его путать с заземлением. Конечно, при перемыкании этих жил техника из строя не выйдет, но при установке во вводном щите устройства защитного отключения (УЗО) он будет постоянно отключаться.
• • Все остальные цвета используются в качестве фазных проводов.

Схема подключения проводов должна соответствовать цветовой маркировке.

Важно помнить, что для того, чтобы сделать разводку в распределительной коробке на выключатели правильно, прерываться должна именно «фаза», а значит нулевой провод (а при наличии и провод заземления) нужно развести таким образом, чтобы он ушел напрямую на светильник, а фаза отправилась вниз, на устройство включения.

На розетки же отправляются из коробки оба провода, то есть и «фаза» и «ноль».

Соединения в распределительных коробках должны быть плотными. Для этого желательно использование специальных клеммников — Wago. Если же используется метод скрутки, то подобные соединения имеет смысл пропаять для получения лучшего контакта и предотвращения нагрева провода.

Монтаж вводного силового шкафа

Наверное, важнейшим этапом в монтаже электропроводки в частном доме является подключение элементов силового щита, посредством которого и будет осуществляться подача электроэнергии, защита от перегрузок и коротких замыканий, а также учет электричества, подаваемого в жилые помещения.

Необходимо заметить, что сначала производится весь монтаж электрического шкафа и коммутация проводки, отходящей на помещения, и только после этого подается основное питание.

В современных щитах предусмотрены специальные дин-рейки, которые облегчают крепеж такого оборудования, как автоматы, УЗО и электросчетчик.
Последовательность коммутации силового шкафа такова:

Первым делом крепится вводной автомат. Его номинал должен быть выше, чем общая мощность распределительных автоматов. Также и провод, идущий от него на прибор учета электроэнергии, равно как и с электросчетчика на распределительные автоматы, должен иметь большее сечение, нежели жилы кабеля, идущие на распределительные линии в жилые помещения.

Необходимо также помнить, что силовая линия ввода напряжения от столба к дому производится только обслуживающей организацией после необходимых согласований. Самому такую работу выполнять ни в коем случае нельзя. А значит, проводка в частном доме — это работа, которую выполняет домашний мастер, а подача силовой линии на ввод — задача специалиста.

Установка прибора учета электроэнергии

Электросчетчик устанавливается после вводного двухполюсного автомата следующим образом.

Фазный провод от прерывателя приходит на первый, а нулевой — на третий контакт. Второй контакт является выходом фазы на распределительные автоматы, а четвертый — выход нуля, который подключается к нулевой шине, которая обычно предусмотрена в современных электрических щитах. К ней же присоединяются и все отходящие на помещения синие или голубые (в зависимости от фирмы производителя кабеля) линии. Вот тут то и выявляется преимущество кабелей с цветовой маркировкой.

При подключении прибора учета электроэнергии можно также руководствоваться схемой подключения, которая всегда присутствует на задней части защитной крышки контактов.

Жилы провода в контактных клеммах счетчика, имеющего два зажимных винта, фиксируются следующим образом: сначала затягивается верхний винт, после прижимается нижний. Таким образом, жила равномерно и плотно располагается в контактной клемме, что позволит избежать нагрева.

Распределительные автоматы

Приобретенные по количеству розеточных и осветительных групп, а также их токам, автоматы крепятся на дин рейке. Сверху, между собой, все они соединяются перемычками. Таким образом, при подаче питания на один из них, напряжение равномерно распределяется по всем.

После этого следует, не перепутав группы, подключить к распределительным автоматам отходящие на помещения провода. При этом имеет смысл подписать каждый из автоматов, на какую из групп он подключается. Это избавит от ненужных отключений при замене, к примеру, светильника или розетки. Ведь при возникновении неполадок в одной из розеток можно отключить автомат, который отвечает именно за эту группу. Тогда электроприборы в других комнатах будут работать в штатном режиме, а в помещении, где необходим ремонт или замена, даже будет гореть свет. Поэтому и стоит тщательно продумывать проект электропроводки дома.

После всей произведенной работы нужно еще раз протянуть все контакты на автоматах, приборе учета расхода электроэнергии и, самое главное, на нулевой шине, так как при плохом контакте и нагреве провода именно «ноль» начинает подгорать первым.

К тому же, по прошествии 2–3 недель эксплуатации, эти контакты необходимо будет еще раз проверить, и при необходимости протянуть.

Далее можно подключать питание к вводному автомату и переходить к заключительной стадии монтажа электропроводки — тестированию.

Тестирование и ввод в эксплуатацию

Если нет уверенности, что вся разводка проводов в распределительных коробках произведена правильно, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Если же подобная уверенность есть, можно приступить к проверке. Не устанавливая световые приборы, розетки и выключатели, необходимо (конечно убедившись предварительно в том, что все выводы из них не перемыкают между собой), включать поочередно линии силовой (розеточной) группы. При отсутствии коротких замыканий (автоматы не отключились), нужно проверить все провода розеток при помощи индикатора или мультитестера. Если все в порядке, можно перейти к осветительным группам.

После отключения розеток, включаются автоматы освещения помещений, и затем проверяется напряжение на выводах на выключатели, где должна быть приходящая фаза и один или два отходящих провода без напряжения. При норме линии освещения выключаются, а провода прерывателей перемыкаются. Это позволит после подачи питания проверить напряжение на выводах кабелей непосредственно на приборы освещения.

Если никаких нареканий тестирование не выявило, можно смело замазывать штрабы на стенах, закрывать распределительные коробки и (естественно, отключив питание) начинать внутреннюю отделку помещения. На этом монтаж электропроводки в частном доме окончен.

Практические советы

Электропроводка своими руками, как уже упоминалось — это аккуратность и точное выполнение инструкций и правил — электрика дома сложна. Но немаловажным является и фактор уверенности в своих силах. А потому, если перед тем, как сделать проводку, имеются сомнения в способности выполнить весь монтаж, то лучше сразу доверить это дело специалистам.

Не стоит думать, что выполнив часть работ по электромонтажу, можно будет заплатить меньшую сумму. Такого варианта не будет, и вот почему. Ни один уважающий себя профессионал не возьмется провести электропроводку в доме, где монтаж уже был начат другими потому, что по сути все нужно переделывать и перепроверять.

Главное – аккуратность и плотный контакт. Соединение при помощи клеммников WAGO.

А потому, сумма за услуги подобного рода может быть не только равна стоимости полного электромонтажа, а даже и превысить ее.

Если все же работа выполняется в частном доме своими руками, нужно внимательно следить за плотностью соединений и соблюдением цветовой маркировки, во избежание коротких замыканий, порчи электрооборудования или поражения электрическим током.

Также нужно обязательно сохранить составленные схемы электропроводки — они могут еще пригодиться.

Конечно, сделать электропроводку в доме — очень сложный и трудоемкий процесс, к тому же он занимает немало времени. Но, все же, при правильном подходе она вполне выполнима своими силами, что позволит сэкономить средства, и самое главное, поможет приобрести огромный и полезнейший опыт монтажа, который никогда не будет лишним. 

domelectrik.ru

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.



Итак, изображенная выше типовая схема электропроводки для жилого здания включает в себя такие элементы (начиная от ввода кабеля):

• вводной автоматический выключатель номиналом 25 ампер;
• электрический счетчик (желательно – многотарифный);
• устройство защитного отключения — УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 300 мА;
• дифференциальный автомат на 20 А, срабатывающий при токе утечки 30 мА, — для защиты розеточной сети;
• автоматические выключатели номиналом 10 А на освещение (количество зависит от числа линий к светильникам);
• электромонтажный шкаф, снабженный нулевой и заземляющей шиной, а также DIN-рейками для крепления автоматов и УЗО:
• кабельные линии с распределительными коробками, ведущие к розеткам для подключения бытовой техники и осветительным приборам.



Примечание. Согласно ПУЭ, электропитание ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с высокой влажностью нужно проводить отдельной линией, защищенной УЗО или дифавтоматом с порогом срабатывания 10 мА.

Функциональное назначение перечисленных элементов следующее. Автоматические выключатели защищают ветви или систему в целом от короткого замыкания, УЗО предохраняет вас от поражения током, а дифференциальный автомат совмещает 2 эти функции. Последний должен устанавливаться на каждую силовую линию. Чтобы уберечь домашние электроприборы от перепадов напряжения, можете дополнить схему защитным реле, устанавливаемым после главного УЗО, как об этом рассказывает мастер на видео:

Чтобы сделать полную схему электрификации, нужно от руки начертить план дома и разместить на нем осветительные приборы с розетками. Укажите местонахождение электрощита и раскиньте от него проводку вдоль стен, отмечая каждую пару (фаза и ноль) одной линией, как это делают электрики (называется – однолинейная схема). Пример такого эскиза изображен на картинке.



Справка. В частных домах и дачах распределительный щит обычно ставится в техническом помещении, например, в гараже, иногда – в коридоре. Такая же картина наблюдается в многоэтажных новостройках. В домах советской эпохи — «хрущевках» и «чешках» квартирные щитки массово устанавливались в подъездах, но потом хозяева стали переносить их к себе в прихожую, дабы уберечься от воровства счетчиков.



Подготовка материалов

Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.



Совет. Для силовых линий, нагруженных установками мощностью свыше 3,5 кВт, сечение кабеля следует выбирать по расчету. Мы рекомендуем решить данный вопрос со специалистами, поскольку вводной автомат и остальное оборудование тоже придется подбирать индивидуально и без проекта электроснабжения здесь не обойтись.

Перед расчетом количества кабельной продукции продумайте способ укладки электропроводки. Оптимальный вариант – развести проводники за потолочной и стеновой обшивкой из гипсокартона, в полу или под плинтусом. Такой подход позволит уберечь коммуникации от повреждений при последующих ремонтах и легко реализуется в однокомнатных и двухкомнатных квартирах панельных домов.



В деревянных домах, построенных из бруса либо по каркасной технологии, практикуется внутренняя разводка открытого типа – на изоляторах либо в пластмассовых каналах, как сделано на фото. В этом случае удобнее проложить сеть из плоской разновидности кабеля – ВВГ-П. Не забудьте и о слаботочных линиях – витой паре для интернета, сигнализации и так далее, их тоже надо развести по комнатам.

Также стоит упомянуть об электропроводке в стиле ретро, гармонично вписывающейся в интерьер любого деревянного жилища, в том числе и бревенчатого. Но учтите, что цена комплектующих втрое выше обычных материалов, а способ монтажа, показанный в видеосюжете, требует некоторых навыков.

Минимальный комплект инструмента

Для устройства или замены электропроводки своими руками вам потребуется следующий набор инструментария:

• болгарка с кругами по бетону для проделывания борозд в кирпичных либо оштукатуренных стенах;
• молоток и зубило, чтобы разделывать гнезда подрозетников;
• кусачки, пассатижи;
• рулетка и строительный уровень;
• шпатель узкий металлический;
• отвертки с различными шлицами;
• нож для разделки кабелей.



Совет. Вместо обычного ножа лучше используйте специальный инструмент, чей образец показан на фото. Он снабжен небольшой пяткой на конце, что позволяет снимать изоляцию с проводов без повреждения медных жил и безопасно для рук.

Монтаж электрощита

Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:

1. Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
2. Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
3. Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
4. Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.



Совет. При монтаже проводников соблюдайте маркировку по цветности, указывающей на их принадлежность. Нулевая магистраль обозначается синим цветом, заземление – желто-зеленым, а фаза чаще всего коричневая, черная либо красная.

Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда. Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:

Как монтируется проводка

В прошлые времена электросети разводились по стенам до нанесения штукатурного слоя и крепились алебастровым раствором. Сейчас для монтажа применяются другие методы, а именно – прокладка в стробах глубиной 2 см, прорезаемых в штукатурке либо газобетоне. Технология такая:

1. С помощью уровня и отбивочного шнура разметьте трассу каждой линии, начиная от электрощита. Помните, что скрытая электропроводка в доме должна проходить строго вертикально и горизонтально, а поворачивать под прямым углом. Наметьте точки установки розеток и выключателей.
2. Проделайте по разметке борозды, соблюдая ширину канавки для одинарного провода – 2 см. Вырежьте углубления для подрозетников и распределительных коробок.
3. Установите подрозетники и коробки на дюбелях или алебастровом растворе. Старайтесь выдержать горизонталь, чтобы розетки стояли ровно. Не забудьте вырезать по бокам технологические проемы для ввода кабеля.
4. Обработайте стробы грунтовкой и уложите в них заранее отмеренные куски кабеля и заведите его концы внутрь всех коробок. Фиксация проводников в канавке производится раствором либо специальными распорками с интервалом 40 см.
5. Разделайте концы проводов в распаечных коробках и выполните расключение по цветам клеммниками WAGO или другим доступным способом.
6. Оголите жилы в подрозетниках, наденьте на них наконечники и подсоедините к розеткам и выключателям.
7. Проверьте работоспособность каждой линии мультиметром, после чего подключите ее к щитку и заделайте борозды.



Важный момент. Проводка освещения подключается так: синий провод (N) – к нулевой шине, желто-зеленый (PE) – к шине заземления, оставшийся проводник – к автомату. Фаза и нейтраль от розеточной сети присоединяются к контактам 1 и 2 дифференциального автомата, заземление – к своей шине.



Грамотный монтаж проводки подразумевает ее прокладку по правилам – с отступами от пола, потолка и дверных проемов, указанными на чертеже. В распределительных коробках розеточной группы проводники коммутируются по цветам, осветительной – в таком порядке:

• ноль минует выключатель и сразу подается к светильнику (на контакт, прилегающий к цоколю лампы);
• фазный провод идет через выключатель, а потом – к осветительному прибору;
• земля подключается напрямую к соответствующему контакту светильника.

Пара или тройка проходных выключателей соединяется между собой и с питающим кабелем по другой схеме. Подробно об этом рассказано в соответствующей публикации. Посмотрите обучающее видео по теме:

Заключение

Самостоятельный монтаж проводки выполняется просто, если у вас есть навыки в электромонтажном деле. Не торопитесь, придерживайтесь инструкции и внимательно соединяйте кабели в коробках, чтобы не возникло путаницы. Запомните правило: выключатель всегда разрывает фазную цепь, а не нулевую. Напоследок рекомендация: не идите на поводу у плохих советчиков и не игнорируйте установку распаечных коробок, соединяя провода в подрозетниках (так называемый шлейфовый метод). Подобная разводка ненадежна и запрещена правилами.

qustu.com