При организации электроснабжения дачи часто не уделяют должного внимания тому, каким должен быть современный электрощит, руководствуясь логикой «это не основное жильё и так сойдёт». Но в большинстве случае несерьезное отношение к электроснабжению может навредить вам и вашему имуществу. Поэтому я расскажу о том, как собрать простой электрощит и подключить основные защитные коммутационные приборы в нём.
Ввод и заземление
Начнем с того, что в большинстве отечественных электросетей напряжением 0.4 (0,38) кВ на опорах мы видим 4 провода: три фазы и ноль. Соответственно в дом заводится от 1 до 3 фаз (в зависимости от условий вашего договора об электроснабжении) и ноль.
Ноль или нейтральный провод — так называется, потому что на нём нет опасного для жизни потенциала и обозначается он латинскими буквами PEN и в бытовых электросетях он заземлен на подстанции (называется — глухозаземленная нейтраль) и повторно заземляется на вводе в дома (если повезет…). Такое решение называется «система заземления TN-C», а в народе говорят «двухпроводный ввод без земли».
Если у вас на участке есть заземляющий контур, то у нас уже есть рабочий ноль (обозначается уже как N), подключенный к электроприборам, и защитный проводник (обозначается PE), подключенный к корпусам электроприборов. Такая система заземления будет называться TN-C-S, TN-S или TT.
Не будем вдаваться и рассказывать об отличиях этих систем, если вам интересно узнать подробнее — подпишитесь на канал и напишите об этом в комментариях. Это важно для того, чтобы мы публиковали полезные для вас статьи. Отметим лишь то, что TN-S — это система заземления, в которой на вводе у потребителя 3 провода (фаза, ноль, земля) при однофазном вводе и 5 проводов при трёхфазном, соответственно. А в TN-C-S на ввод приходит 2 или 4 провода (фазы и ноль) для однофазного и трёхфазного ввода соответственно, а заземление уже делают непосредственно у потребителя на участке.
При этом в ПУЭ четко сказано, что, (см. п. 7.1.17), что электроснабжение зданий и сооружений должно быть организовано по системе заземления TN-C-S или TN-S. Как отмечалось выше — TN—S в чистом виде встречается очень редко.
Так возникает вопрос, если нельзя строить и жить «без земли», то, где же взять третий при однофазном вводе или пятый при трёхфазном вводе защитный провод? Всё очень просто — нужно организовать контур заземления.
В интернете есть масса статей о том, как это сделать, но убедительно прошу не читать их, так как «дедовские три уголка вбитые на пару метров и сваренные между собой», о которых в них повествуют, в большинстве случаев не могут нормально функционировать и обеспечивать защиту от поражения электрическим током. Обратитесь за расчетом длины и количества электродов для заземления к инженерам, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами или наймите опытных специалистов для этого.
Если у вас уже есть контур заземления остаётся сделать правильно подсоединить в электрощите «землю» и развести её по дому.
С вводом разобрались — если есть заземление переходим дальше, а если нет, то делаем заземляющий контур.
Собираем электрощит
В простейшем случае в электрощите у вас будет расположен счетчик и вводной автомат. Ниже изображена схемы без заземления и с заземлением и разделением нуля на N и PE (система TN-C-S).
Но прежде чем посмотреть на схему прочтите п. 1.7.145 ПУЭ:
«Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»
Получается, что нельзя ставить автомат в нулевой провод, поэтому нужно устанавливать на вводе однополюсный автомат на фазный провод (верхняя схема). Но при этом всё же допускается отключение всех проводников на вводе дачного дома.
Установка двухполюсного автомата на ввод повышает риск появлению опасного потенциала на корпусах электроприборов и всех «нулях» на всех подключенных приборах. И двухполюсные вводные автоматы ставят скорее «по инерции», так как раньше устанавливалось 2 пробки (плавких предохранителя) в счетчик, но и электроснабжение выполнялось иначе, и нормы были другими…
Ниже приведен необходимый минимум для электрощита — счетчик и автомат перед ним.
Рассмотрим такую же схему, но уже с заземлениением выполненным по системе TN-C-S.
Обратите внимание что после точки разделения нуля (после электрощита) N и PE они больше нигде не соединяются — это важно для вашей безопасности (чтобы в случае обрыва нуля на корпусах электроприборов не возникло потенциала) и корректной работы дифференциальных защит (дифавтоматов и УЗО).
Если не соединять ноль с проводом от заземлителя, то получится система ТТ. Такую систему авторы ПУЭ рекомендуют использовать только в тех случаях, когда не удаётся обеспечить необходимые меры по электробезопасности системы TN (плохое состояние ВЛЭП, например).
Но для защиты проводки от аварийных ситуаций в наши дни этого недостаточно. Во-первых, лучше разделить розетки и освещение на разные группы и подключить их к разных автоматическим выключателям. Во-вторых, если у вас большая дача или целый загородный коттедж с электрическим отоплением — то щит станет еще сложнее. Далее мы рассмотрим несколько схем электрощитов различных конфигураций, которые вполне могут удовлетворить потребности большинства людей. Также рассмотрим однофазные и трёхфазные схемы.
Источник: zen.yandex.ru
Видеоуроки по монтажу
Если ознакомившись с предоставленной информацией вы все же не до конца поняли, как правильно собрать трехфазный щиток, советуем просмотреть видеоролики, в которых наглядно демонстрируется порядок сборки:
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками. Как вы видите, выполнить подключение можно только при наличии определенных навыков, т.к. при сборке нужно учитывать множество нюансов, таких как равномерное распределение нагрузки и правильный выбор номинала автоматов.
Также рекомендуем прочитать:
380 провожу для подключения 9 кВт водонагревателя для отопления частного дома! От счётчика провожу только одну линию 220в т.к. менять всю проводку в доме, что бы равномерно распределить нагрузку на все 3 линии нет возможности! Большая ли будет «неравномерность нагрузки» при включении холодильника и чайника и как это повлияет на напряжение в доме?
Отличие щитков
В магазинах вы увидите большой разброс цен на модели электрических щитков похожих по внешнему виду. У вас будет желание сэкономить и купить электрощиток подешевле. Благодаря большому количеству китайских производителей, качество щита может быть очень низким. Чтобы снизить стоимость используют более дешевые материалы, небезопасные по составу и которые имеют защиты от возгорания.
При эксплуатации в квартире или частном доме, как правило, электрощит не подвергается воздействию осадков и перепадам температур. При установке электрощитка в неотапливаемых помещениях или на улице, электрический щиток может быстро потерять товарный вид. Если использован низкокачественный металл, то корпус покроется ржавчиной снаружи и внутри. Корпус потеряет герметичность , DIN рейка будет ржаветь от конденсата. Автоматические выключатели и УЗО нельзя эксплуатировать в таких условиях.
Низкокачественный пластик может потрескаться из-за перепада температур и воздействия солнца, теряется герметичность электрощитка. Если в герметичном электрощите IP68 установлен резиновый или силиконовый уплотнитель низкого качества, то со временем он потеряет свою эластичность. В результате он не будет защищать от попадания влаги внутрь.
Особенности электрического щита
Электрический щиток с автоматами представляет собой ящик из пластмассы или металла, в котором размещаются электроприборы. В обязательном порядке устанавливаются:
- основной выключатель;
- счётчик расхода электричества.
Входной автомат, равно как и счётчик, должен пломбироваться. Кроме перечисленных устройств, распределительный щит оборудуют автоматическими выключателями – они защищают домашнюю сеть.
В зависимости от способа крепления распределительные щиты делят на:
- Накладные. Достоинство – простота установки.
- Встраиваемые. Требуют создание ниши в стене. Положительная сторона – экономия пространства в помещении.
РЩ при однофазной нагрузке
Наиболее простой схемой подключения дома или дачи будет при однофазной нагрузке. Достаточно проанализировать установленную нагрузку и распределить поровну по фазам. В этом случае в сети не будет перекоса фаз.
Разрешенная мощность для частного дома при напряжении на 380 В составляет 15 Квт, в этом случае схема распределительного щита на 15 Квт предлагается проектной документацией.
Однако, это только рекомендации, а подключение потребителей распределяет хозяин по своему усмотрению. От вводного бокса к распределительному щиту прокладывается пятижильный кабель.
Кроме фазных проводов заводятся нулевой и провод заземления. Монтаж щита производится цветными проводами сечением не менее 4 мм. Согласно ПЭУ нулевой провод должен быть обязательно синий или голубой, а провод заземления должен быть желто – зелёный.
Фазные провода могут иметь любые другие цвета. РЩ на 380 В в частном доме при подключении однофазной нагрузки получается достаточно простым, при этом распределительный щит имеет небольшие размеры. В котором монтируются однофазные автоматы и средства защиты УЗО.
К автоматам подключают распределенную нагрузку. Не рекомендуется подключать только освещение на один автомат или только розетки. Нагрузка должна быть распределена равномерно, чтобы исключить перекоса фаз.
В корпусе щита монтируют Din-рейку, на которой крепятся автоматы. Ниже монтируются нулевая и шина заземления. Такие электрические распределительные щиты устанавливают для небольшого дачного дома, если к даче подведено трёхфазное напряжение.
При этом нагрузку подключают к дифавтоматам по схеме:
- Котёл и насосы подключают через автомат к первой фазе;
- Розетки и свет на кухне ко второй;
- Свет и розетки зала к третьей.
В случае этом нагрузка будет распределена по фазам относительно равномерно. Такие сборки очень удобны в плане срабатывания автомата. При возникновении аварийного отключения сразу понятно, где произошла неисправность.
Порядок сборки
После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома или столбе. В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:
Возле ввода организовываем устройство заземления, согласно правилам. Вводной щит учета электроэнергии будет опломбирован и свободного доступа к нему не будет. Поэтому первым делом нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток, распределив потребителей по своему желанию.
От вводного бокса к распределительному электрощиту заводится 5-жильный кабель L1; L2; L3; N; PE, или 4-х жильный L1; L2; L3; N при условии использования схемы заземления TN-C-S или организации еще одного устройства заземления возле щитка.
Для подключения трехфазного домашнего оборудования собрать щит нужно будет по следующей схеме:
Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, сечением не менее 4 мм с цветной изоляцией. Рекомендуемые цвета — L1 красный, L2 белый, L3 черный, N синий, PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток, нужно внимательно смотреть на защитные устройства, на которых нанесены отметки фаз для подключения проводов. На данной схеме представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО, с дополнительной клеммой N, в обычных автоматах эта клемма может отсутствовать. По очереди установленные в щитке на DIN-рейку устройства начинаем коммутировать, отмеряем провод от клеммы L1 до клеммы L1 следующего за ним устройства, с запасом 30%, для удобства монтажа и эксплуатации.
Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе сборки заметите, что длина отрезка L1 намного короче монтажного отрезка L3. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.
Если же у вас в квартире либо доме нет мощного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:
В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке.
Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к
важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Если одна из фаз чрезмерно нагружена, происходит просадка напряжения на ней, в это же время на свободных происходит подъем напряжения
Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе. Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар.
Что касается трехфазной нагрузки, для нее такой перекос будет фатальным. Чтобы этого не происходило, когда вы решите собрать щит, дополнительно установите реле контроля фаз и напряжения для трехфазной сети. Для однофазной сети выполняют подключение реле напряжения. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.
Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит нужно следующим образом:
Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В
В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.
Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ
Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.
Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.
В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.
Частный дом
В частном доме может быть, как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электрическая схема монтажа будет аналогична проекту для электроснабжения однокомнатной квартиры. Простейший вариант подключения щитка для жилого дома будет выглядеть так:
В этой схеме распределительного щита частного дома на 220 В на вводе стоит двухполюсный выключатель, далее подключен электросчетчик, после него – УЗО и группа однополюсных автоматических выключателей. Все довольно просто и в то же время по ГОСТ. Если к Вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет выглядеть иначе. В нее уже могут быть добавлены потребители из пристроек – гаража, хозблока либо даже бани. Щиток, конечно же, будет большим и с множеством разветвлений, поэтому для примера мы подыскали довольно подходящий вариант.
Схема распределительно щита частного дома на 380 В, с использованием УЗО:
К этой электросхеме хотелось бы добавить небольшое описание:
- Для гаражного электроснабжения отведена отдельная линия, защищенная устройством защитного отключения. Остальные два автомата устанавливаются на группу розеток и освещения гаража .
- Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, их лучше подключить через трехфазный автомат и четырехполюсное УЗО, как показано в примере выше. Если же трехфазных электроприборов нет, можете воспользоваться проектом, предоставленным ниже.
Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома, но и для питания просторного загородного коттеджа! Рекомендуем также просмотреть статью о том, как провести электропроводку в доме.
Здравствуйте. Хочу провести электрика в доме на даче. На столбе весит расп.щит с опломбированным автоматом на 25 А, потом щетчик и снова автомат на 25 А. Хочу завести свет в дом и собрать щиток. Но вот теперь не знаю какие автоматы и УЗО на входе ставить в щитке в доме. У вас автомат на 40 А и УЗО на 40 А и 30 ма. Как будет это сочетаться с моими автоматами на 25А. И какой провод использовать, ВВГ 3×4 или 3×6?
Здравствуйте! Ставить автоматы в доме номиналом больше 25 ампер неимеет смысла,кабель ВВГ 3*4 с хорошим запасом, его и ставьте.
На одной из ваших схем, после счетчика стоит узо-д. На 20 ампер. Если я правильно понимаю Д это категория узо. Данная категория используется для заводов, цехов и т.д. для квартир она не рекамендуется. так как эта категория. Предназначена для больших токовых нагрузок в пиковый момент, тоесть. При запуске двигателей. До их нормальной работы. Так как при запуске двигатель потребляет в несколько раз больше силы тока нежели при его нормальной раблте
Выбор электромонтажного оборудования
Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.
Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.
На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется
Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.
По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей
Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.
Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:
- съемная рамка с DIN-рейками;
- отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
- две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
- набор креплений для монтажа;
- органайзеры для проводов.
Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.
Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.
Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.
Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:
- гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
- 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
- нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
- хомутики и стяжки для организации проводников;
- ограничители для DIN-реек;
- заглушки для маскировки свободных мест.
Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.
Особенности электрического щитка
Часто ремонт в доме надо совмещать с ремонтом электрической проводки. Если делать ее с большим запасом прочности, то это в конечном итоге может быть причиной пожара.
Если же наоборот, сделать ее маловыносливой к нагрузкам, то на электрическом щитке в частном доме придется постоянно менять пробки. Поэтому и щиток, и проводка должны быть тщательно рассчитаны под силу тока и напряжение.
Что такое сила тока
Любой электроприбор имеет указатель с силой тока и потребляемой мощностью. Если на нем нет значений силы тока, а есть только потребляемая мощность и напряжение, то надо мощность поделить на значение напряжения.
При расчете электрического щитка в частном доме надо выходить именно из силы тока. Максимальное значение силы тока в квартире определяется как сумма потребляемых мощностей всех включенных приборов, деленная на напряжение 220 Вольт. Если проводку рассчитать на малую силу тока, то при небольшой нагрузке они могут сгореть.
Необходимо рассчитывать не номинальную, а пиковую нагрузку, потому что в любой квартире иногда включают пылесос, утюг. Так, например, если в комнате постоянно включен компьютер 400 Вт, лампа 100 Вт, настольная лампа 75 Вт, телевизор 150 Вт, а также «блуждающая нагрузка» обогревателя 2 кВт, пылесоса 1,8 кВт, то пиковое потребление комнаты составит 5,5 кВт или же 25 ампер.
Для чего нужен щиток
Многие владельцы домов не знают, для чего нужен электрический щиток. Его главное предназначение – защита от перегрузок сети, которые могу вызвать пожар.
Если проводка имеет низкое поперечное сечение, то при больших нагрузках она может не выдержать и загореться. Если на электрическом щитке будут стоять завышенные автоматы, то если в доме на длительное время будут включены приборы высокой мощности, то розетки могут выгореть.
Если завысить сечение проводки, то квартира, по сути, также останется без защиты: автоматы могут не среагировать на высокие параметры нагрузки. Словом, щиток должен иметь оптимально подобранные пробки, которые должны совпадать и с потребляемой мощностью, и с сечение проводки.
Какие бывают провода
К щитку подсоединяются стандартные провода. Медная проводка имеет четыре стандартных типа сечения – от 1,5 мм 2 до 6 мм 2. Допустимая сила тока самого тонкого провода – 15 ампер, самого толстого – 34 ампер. Алюминиевый провод должен иметь гораздо большее поперечное сечение. Мягкие кабеля использовать не рекомендуется, так как могут быть проблемы с безопасностью проводки.
Будьте осторожны: щитки в частном доме и розетки не подходят на провода меньше, чем полтора кв. мм. Не нужно брать также автоматы меньше, чем 10 ампер.
Что нужно установить в щитке
В щитке необходимо предусмотреть разделение проводки на несколько линий. Если в доме будет одна линия, то в случае аварии весь дом будет обесточен. При делении проводки на несколько частей легче будет определить место аварии.
В электрический щиток в частном доме нужно устанавливать несколько автоматов. Например, для каждой комнаты надо установить отдельный автомат. Идеально, чтобы и на освещение также был автомат. На автоматы питание приходит через один большой автомат. Это надо для того, чтобы можно было оперативно обесточить всю комнату. Автомат нумеруется в положении слева направо.
Установка и замена щитка
Вы можете установить электрический щиток самостоятельно. Самая простая процедура в этом случае – замена автоматов.
На щитке видно счетчик, а также пакетный выключатель и автоматы. Пакетный выключатель имеет вид устройства с четырьмя контактами и рукояткой поворотного типа. С магистральных электропроводов на щиток приходит фаза и ноль.
Перед заменой автоматов необходимо проверить их номинал и купить такой же. Ни в коем случае не надо устанавливать автомат большего номинала, так как это приводит к авариям, если на один автомат включить одновременно много мощных приборов.
Замена автоматов делается при полностью отключенном пакетном выключателе. Однако при этом надо быть осторожным, иначе при неверном движении можно остаться без света. Помните о том, что пакетный выключатель самостоятельно нельзя отремонтировать или установить. Для этого надо вызывать квалифицированного электрика.
Если при установке автоматов происходит короткое замыкание, то нужно проверить состояние изоляции проводов и в случае необходимости заменить ее с помощью изоленты.
Пластиковые корпуса для электрического щитка можно купить в магазине. Как правило, они имеют уже готовую DIN-рейку. В комплектность товара входят также колодки для заземления и ноль. Корпуса с пластиковыми рейками покупать не стоит, так как они ломаются и не обеспечивают нужной безопасности.
(Ещё нет голосов)
Комментариев пока нет!
Схема сборки распределительного щитка в квартире и частном доме
16.06.2015 7 комментариев 38 499 просмотров
Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и к тому же способной выдержать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к составлению монтажной схемы распределительного щита. На этом проекте должна быть обозначена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до розеточной группы. Помимо этого, на всей защитной автоматике должен быть указан номинал, а также класс защиты. Далее мы предоставим читателям сайта Сам Электрик наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.
Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная (к примеру, хрущевка), тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом:
Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, т.к. в старых хрущевках заземление отсутствует. Что касается элементов электросхемы, она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии (Меркурий 201 ), УЗО и групповых «пакетников». Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий – стиральную машину. Если же у Вас присутствует контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так:
Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это нулевая и заземляющая шина. Четвертый элемент проекта – гребенка, которая соединяет автоматические выключатели. (5) – однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну а (6) – групповые автоматы (3 по 16 Ампер и 1 на 25, для подключения варочной панели ). На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель, номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей – группы освещения, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае плиты).
Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступающей частному дому. Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:
При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. В остальном, дальше идет УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от предназначения), ну и отдельное устройство защитного отключения для электропроводки в ванной комнате. с током утечки на 10 мА.
Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и переходите к электромонтажным работам! О том, как собрать распределительный щит своими руками. мы уже рассказывали!
Компоновка распределительного щита
Я уже подробно рассматривал основные принципы компоновки при проектировании и сборке распределительных щитов. В рассматриваемом электрощите принята компоновка (т.е. расположение устройств внутри самого электрощита) в ряд по группам.
Ввод
На первой DIN-рейке на вводе распределительного щита установлен выключатель нагрузки и реле контроля напряжения.
Выключатель нагрузки позволяет при необходимости полностью обесточить весь электрический щит для проведения работ по ремонту или обслуживанию как распределительного щита, так и всей квартирной электропроводки в целом.
Реле контроля напряжения ZUBR обеспечивает защиту домашней электросети от скачков и перепадов напряжения в питающей сети, а также защиту от обрыва нуля.
Позже, по мере финансовых возможностей и покупке оборудования для слаботочной сети, заказчик добавит сюда как автоматический выключатель для слаботочного щита, так и другие устройства, которые пока только обдумываются.
Кухня
На второй DIN-рейке установлено групповое УЗО кухни, а после него автоматические выключатели для потребителей кухни:
— электро-духовка;
— розетки кухни;
— кондиционер кухни.
Розетки комнат
На третьей DIN-рейке смонтировано групповое УЗО розеточных групп, далее автоматические выключатели по комнатам:
— розетки комнат;
— два кондиционера;
— освещение квартиры.
Санузел
На последней DIN-рейке находится групповое УЗО санузла, далее после него:
— стиральная машина;
— свет туалета и ванной.
Источник: MasterpoToku.ru
Важная информация
Прежде чем узнать, как собрать электрощиток, следует ознакомиться с их основными видами. По способу установки их делят на:
- встраиваемые;
- накладные.
По материалу изготовления корпуса на:
- металлические;
- пластиковые.
Электрощиток в частном доме или квартире может быть любого из вышеперечисленных видов. При его выборе, учитывается как, будет производиться монтаж электро-щитка и его дальнейшая эксплуатация. Не лишним будет сказать и о производителях, как самих корпусов, так и комплектующих.
От качества приобретённых материалов во много зависит безопасность и надёжность оборудования. Наиболее известными брендами в этой сфере выступают:
- «ABB»;
- «IEK»;
- «Legrand»;
- «Schneider Electric».
Эти компании, за многие годы присутствия на рынке электроэнергетического оборудования, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.
В заключении вводной части перечислим основные компоненты на основе которых осуществляется сборка электро-щитка. К ним относятся:
- выключатели автоматического типа;
- корпус;
- крепёжная шина для автоматики (DIN-рейка);
- силовая проводка различного сечения;
- шины распределения питания (PE и N);
- электросчётчик .
В зависимости от конкретного назначения в щиток могут быть установлены дополнительные элементы или наоборот, некоторые не потребуются. Например, промежуточный распределительный щит, как правило, не требует установки счётчика. Более сложные конструкции могут включать в себя элементы сигнализации и прочих контролирующих приборов.
Назначение оборудования и важность расчётов
Основное назначение распределительного щита – это защита домашней электросети от перегрузок, а самого помещения от пожара. Тут важно понимать, что проектирование и расчёты всех параметров необходимо провести с максимальной тщательностью.
Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя. Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.
Проводка большого сечения, не рассчитанного для конкретных условий, также оставляет сеть беззащитной. При скачке нагрузки, может не произойти защитных действий поскольку автоматические выключатели не успеют вовремя среагировать на критические показатели.
Создание схемы
Электрический щиток в частном доме или квартире начинается с проектных работ, а именно – создания монтажной схемы. При этом желательно придерживаться рационального подхода к распределению будущих элементов. Это позволит не только сделать устройство более компактным, но и сэкономить на проводке. На данном этапе окончательно определяется место для монтажа готового оборудования.
Как рассчитать количество мест в электрощите
Рациональный подход при проектировании распределительного щита, в первую очередь, подразумевает грамотный расчёт количества мет под устанавливаемое оборудование. На практике в этом нет ничего сложного, поскольку все современные компоненты электрических щитов имеют строго унифицированные размеры.
За единицу измерения здесь считается один модуль. Эта площадь равна месту, которое занимает автоматический выключатель с одним полюсом. Его ширина равняется 17 с половиной сантиметров. Данный стандарт является международным и подходит для любых современных электротехнических компонентов.
Для удобства проведения расчётов предлагаем вам таблицу с основными компонентами, которые могут потребоваться в распределительном щите.
Таблица размеров модулей:
Пример простого расчёта для распределительного щита
Для практического понимания, как проводятся подобные расчёты, приведём небольшой пример для простого щитка распределения в квартире или частном доме.
На рисунке размещена схема, в которую включён счётчик электрической энергии. По условиям нашей задачи ввод основной линии выполнен при помощи кабеля ВВГнг сечением – 3*6 квадратных миллиметров. Теперь проведём подсчёт установленных в щите модулей и занимаемого ими места:
- на входе автоматический выключатель с двумя полюсами = 2 модуля;
- далее установлен счётчик электроэнергии = 6 модулей;
- после счётчика два УЗО = 4 модуля;
- автоматические выключатели с одним полюсом в количестве шести штук = 6;
- нулевые шины, предназначенные для двух УЗО = 2.
Подведём итоги суммировав все модули и получим – 20 мест и это для простейшего щита распределения. Поскольку все специалисты рекомендуют закладывать в расчёты определённый запас, на случай установки дополнительных компонентов, понимаем, что корпус для щитка надо приобретать, как минимум, на 24 места. Желательно это значение увеличить до 40, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой нехватки места.
Несколько слов про УЗО
При проектировании и монтаже важно помнить ещё об одном моменте – включение в схему УЗО. Эта аббревиатура расшифровывается как – устройство защитного отключения. Как и автомат УЗО является устройством защиты, но намного более чувствительным.
Автоматические выключатели рассчитаны на работу с короткими замыканиями в сети. Ток при таких нагрузках может достигать сотен ампер. Однако даже пара десятков миллиампер могут пагубно сказаться на человеческом здоровье. УЗО защищают именно от таких неприятностей.
Например, ребёнок засунул в розетку посторонний предмет, и ток будет мгновенно отключён. Плюс к этому необходимо добавить вид заземления в квартире. Уже повсеместно используется система с тремя фазами и нолём (международный стандарт TN-C). УЗО в такой системе является единственной и надёжной защитой от перегрузок.
Подготовка инструментария
Чтобы выполнить правильное подключение автоматов и остальные работы с распределительным щитом понадобятся некоторые инструменты. Для проверки работоспособности схемы после подключения всех компонентов используют мультиметр.
Для работы с винтовыми соединениями необходимы крестовая и плоская отвёртка. Зачистка изоляции выполняется специальным инструментом или хорошо отточенным ножом. Не помешает, иметь под рукой плоскогубцы и молоток.
Минимальные требования при проектировании распределительного щита
Помимо важности предварительных расчётов, о которых мы говорили выше, при создании схемы щитка необходимо учитывать некоторые нюансы. В целом, они не требуют неукоснительного выполнения, однако при введении в конструкцию во многом повышают её надёжность и удобство эксплуатации.
С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов. В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения.
Это правило разделения в полной мере касается и автоматических выключателей. Оптимальное подключение автоматов в распределительном щите выполняется по следующей схеме – каждая комната отдельно. При этом желательно чтобы на линию света и розеток был установлен отдельный автоматический выключатель.
Основное подключение автоматов в щитке выполняется через один центральный выключатель. Не стоит забывать и о приборах с повышенным потреблением энергии – варочных панелях, стиральных машинах и аналогичных. Все они подключаются в сеть через отдельный автомат.
Сборка щита
Разработав схему и определившись с комплектующими можно приступать к непосредственной сборке. Тут важно отметить момент, касающийся установки электросчётчика. Как правило, этим занимается контролирующая энергосбыт организация. В ряде случаев, установить счётчик можно и самостоятельно, но для этого необходимо обязательно получить соответствующее разрешение и составить акт.
Монтаж распределительного щита состоит из одиннадцати шагов:
- Монтаж корпуса щитка на стену или в подготовленной нише.
- Завод подводящей проводки в корпус с одной стороны и линий из комнат, а также мощных бытовых приборов, с другой.
- Зачистка проводки для обеспечения надёжного контакта с клеммами автоматов.
- Монтаж крепёжной шины (DIN-рейки) внутри корпуса распределительного щита.
- Закрепление на шине всех комплектующих, в том числе и счётчика. Эта операция не представляет сложностей поскольку приборы или одеваются на рейку, с последующей фиксацией, или сразу защёлкиваются.
- Установка шин заземления и ноля.
- Нарезка отрезков проводки для перемычек.
- Соединение всей схемы в единую цепь. Некоторых смущает вопрос – как правильно подключить автоматы в электрическом щите. Между тем, ответ на него достаточно простой, главное правило – ввод фазы и подводка ноля осуществляются при помощи верхних клемм.
- Визуальный контроль качества соединений и при необходимости протягивание винтов.
- Подключение и опломбирование электросчётчика в присутствии или непосредственно представителем контролирующей энергосбыт организации.
- Контрольный запуск системы.
После контрольного запуска необходимо ещё раз провести внимательную ревизию распределительного щита и всей системы на предмет запаха горелого, искрения или срабатывания автоматических выключателей. Если ничего этого не выявлено – щиток собран правильно, и им можно спокойно пользоваться.
Замена и ремонт
Рассмотренный выше порядок действий касался конструирования и монтажа распределительного щита «с ноля». Такая установка необходима в новостройках или жилых помещениях после капитального ремонта. Зачастую подобных радикальных мер не требуется, достаточно произвести мелкий ремонт или расширить функционал уже установленного устройства.
Замена автоматов
Наиболее распространённой процедурой при ремонте распределительного щита является замены установленных автоматических выключателей. Перед проведением любых работ необходимо отключить пакетный выключатель.
Решая, как подключить автомат к проводке, не забывайте о правиле, которое было обозначено выше. Также необходимо внимательно изучить маркировку устройства и в магазине приобретать аналогичный с таким же номиналом. Не допускайте ошибки, приобретая более мощный автоматический выключатель – это неизбежно приведёт к аварийной ситуации. Для разгрузки сети лучше создать отдельную линию со своим автоматом.
При работе соблюдайте осторожность, чтобы полностью не обесточить помещение и не получить травмы. Техника безопасности в этом случае должна соблюдаться неукоснительно. Что касается пакетного выключателя то самостоятельной замене или ремонту он не подлежит, это могут выполнить только специалисты .
Замена перемычек
Если выполнять внутренние соединения таких элементов как автоматические выключатели, по классической схеме, то используются отрезки провода с оголёнными концами. Из них делаются перемычки, формирующие из компонентов целевые группы.
Теперь эти элементы соединяются более надёжно и грамотно при помощи специальных изолированных шин из меди. Электрики их называют «гребёнками» поскольку внешне они похожи расчёски с редким зубом. Расстояния между контактами такой шины соответствует одному модулю или полуторной величине.
«Гребёнка» позволяет соединить несколько линейных автоматов в единую конструкцию и контакт осуществляется по нулевому проводу или фазе. Длина шин варьирует в зависимости от поставленной задачи. Как правило, можно соединить от двенадцати до шестидесяти модулей.
«Гребёнки» выпускают трёх видов:
- фазные;
- нулевые;
- универсальные.
Первый тип соединяет фазные проводники и окрашивается в серый цвет, второй осуществляет контакт нулевых проводников. Этот вид шин окрашивается в синий цвет, как и нулевая жила проводки силовой линии. Универсальные «гребёнки» имеют двойную маркировку и могут устанавливаться на проводники как фазного, так и нулевого типа.
Эти соединительные элементы можно использовать не только для «связки» выключателей автоматического типа, но и для различных контакторов, УЗО и диф-автоматов.
Если после проведения ремонтных работ и включении щита происходит замыкание, следует внимательно изучить изоляцию соединяющей проводки. В случае повреждения изоляционный слой можно реанимировать при помощи изоляционной ленты.
Замена корпуса
Второй, не менее распространённой процедурой является замена обветшавшего корпуса распределительного щита. Большинство производителей комплектуют их монтажной рейкой, а также шинами распределения питания. При покупке обратите внимание – если DIN-рейка выполнена из пластика, то такой корпус лучше не приобретать. Крайне ненадёжный вариант быстро приходящий в негодность.
Отдельного слова заслуживает размер приобретаемого корпуса. В идеале, ещё на стадии разработки схемы, в форм-фактор должен быть заложен запас на расширение. Поэтому при замене надо учитывать это обстоятельство. Например, если по схеме получается сорок модулей, то корпус лучше покупать на шестьдесят.
Это позволит устанавливать новые модули и проводить отдельные линии. Такое решение может потребоваться при приобретении более мощной бытовой техники. Также в сеть можно будет включать приборы, рассчитанные на работу кабеля с иными техническими характеристиками, чем в общей системе.
Достаточное пространство внутри корпуса упрощает установку элементов и их замену. Помимо этого, повышается безопасность эксплуатации, поскольку снижает риск перегрева компонентов.
Советы профессионалов
Теперь нелишним будет обратиться к советам, профессиональных электриков, которые помогут более грамотно выполнить расключение электрического щитка и упростить его эксплуатацию.
Устанавливая распределительный щит в квартире или доме, желательно, создать схему всех подключений с понятными обозначениями. Её можно вычертить или распечатать на бумаге и приклеить с внутренней стороны дверцы корпуса щита. Это позволит, в случае аварийной ситуации и отсутствии хозяина, практически любому оперативно выполнить отключение или включение энергии.
Для удобства обслуживания и проведения ремонтных работ все группы проводки внутри распределительного щита группируются по назначению линий. Группировку можно произвести при помощи изоляционной ленты или пластиковых хомутов. На каждую группу крепятся бирки с соответствующими надписями. Ремонтируя проводку не придётся ломать голову над тем – какой провод за что отвечает и избежать неприятных ошибок.
Ещё раз напоминаем о важности правильного подключения автоматических выключателей – проводники ввода заводятся сверху. Для надёжности осмотрите маркировку на устройствах, большинство производителей размещают на них схему правильного подключения и вопрос – как подключить автомат в щитке, отпадает сам собой.
После контрольного запуска, собранного или отремонтированного распределительного щитка он оставляется на несколько часов открытым. При этом нагрузку на сеть желательно повысить до максимума. Через пару часов можно проверить – греются ли компоненты щитка.
При правильной сборке и расчётах повышенной температуры быть не должно. В противном случае необходимо отключать щиток, и искать источник проблемы. Если этого не сделать – короткое замыкание неизбежно.
Примерно один раз в шесть месяцев необходимо протягивать все винты внутри распределительного щита. Это особенно важно при использовании в сети алюминиевых проводов.
Профессионалы рекомендуют не пожалеть трёх мест под установку в щитке модульной розетки. Это позволит подключать к щитку различные инструменты и освещение, полностью обесточив все линии.
Для создания высокотехнологичного щитка распределения, рекомендуется установить в него реле напряжения. Это устройство будет отслеживать показатели сети и в случае критического скачка вверх или падения напряжения автоматически отключит нагрузку. После восстановления номинальных показателей произойдёт включение. Таким образом можно надёжно защитить электроприборы имеющие повышенные требования к напряжению сети.
Ещё раз обратите на размеры корпуса, как говорилось выше, он должен быть «на вырост» обеспечивая возможность расширения системы. Более просторный корпус снижает взаимный перегрев элементов и повышает срок их службы.
Протягивание креплений контактов можно совместить с уборкой внутри корпуса распределительного щита. Грязь заставляет элементы щитка сильнее греться, а пыль и паутина могут стать источниками коротких замыканий.
Заключение
В заключение можно сказать, что при должной аккуратности самостоятельная установка распределительного щита – мероприятие вполне осуществимое. Главное не забывать о технике безопасности и правильно сделать расчёты. Однако, чтобы гарантированно избежать ошибок, лучше доверить это дело профессионалам.
Источник: m-strana.ru