Внешняя проводка в квартире

Известно, что бывает два типа электропроводки: наружная и скрытая. Эту статью мы решили посвятить наружной проводке, поскольку именно ее с каждым годом выбирает все большее количество людей. Такая популярность обусловлена простотой монтажа и обслуживания, но обо всем по порядку. Итак, предлагаем узнать, как сделать наружную проводку в доме своими руками.

Особенности наружной проводки

Наружная проводка очень удобна в эксплуатации. Раньше во всех квартирах и частных домах провода прокладывали именно таким способом. С изобретением скрытой проводки ситуация изменилась, но теперь все больше людей заново открывают для себя прелести использования наружной электропроводки. В некоторых случаях ее применение обязательно, например, при электрификации деревянного дома, где нет возможности спрятать провода в стены.

Итак, наружная проводка – это способ крепления проводов, кабелей и соответствующих аксессуаров на поверхности стен, пола и потолка. Она позволяет без труда найти источник неисправности и быстро устранить его, заменить при необходимости участок провода или сделать разводку для монтажа новой розетки или выключателя. Кроме очевидного удобства эксплуатации наружная электрическая проводка выполняет декоративную функцию. Особенно красиво смотрятся витые изделия под старину в текстильной обмотке, но об этом мы расскажем чуть позже.

Способы монтажа

По сравнению со скрытой проводкой наружная имеет свои особенности монтажа. К слову, установка ее протекает куда проще и быстрее, чем если бы вы заглубляли провода и кабели в стену. В этом еще одно преимущество.

Способы монтажа наружной проводки:

• обычная прокладка на скобах;
• в гофрированных или металлических трубах;
• в кабель-каналах или под плинтусами;
• ретро-проводка на фарфоровых изоляторах.

Рассмотрим более подробно каждый из видов наружной проводки. Так, если вам нужно оперативно покончить с электрификацией дома, выберите для крепежа специальные скобы. Это пластиковые изделия, которые забивают в стену. Они захватывают провод и надежно удерживают его. Это самый простой и бюджетный способ устройства проводки. Стоят скобы недорого, но чтобы соответствовать мерам пожаробезопасности, для такого способа надо использовать кабели с двойной или тройной изоляцией. Недостаток крепления проводки скобами в том, что смотрится это весьма неэстетично и может испортить интерьер. Если в вашем случае альтернативы нет, проведите провода по самой неприметной траектории, например, под потолком, в углах или у пола.

Гофрированные трубы тоже смотрятся не ахти, однако создают надежную защиту и позволяют проложить сразу несколько кабелей – их просовывают в трубу, а ее крепят к стене скобами либо специальными металлическими клипсами. Такой способ чаще всего используют для хозяйственных помещений, хотя гофра будет уместно смотреться и в лофт-интерьере.

Самый эстетичный и удобный способ прокладки наружной проводки – коробы и кабель-каналы. Такие изделия могут незаметно слиться с интерьером или подчеркнуть его стилистику. Основная загвоздка с их использованием в том, что они требуют идеально ровной поверхности для монтажа. Если в комнате дефектные стены, их придется выравнивать, что может обойтись довольно дорого, или искать альтернативный вариант прокладки кабелей. Существуют разные модели кабель-каналов, способные вмещать от одного до десятка проводов. Популярностью пользуются и плинтусы с кабель-каналами. Довольно эффектно смотрятся высокие изделия, которые одновременно маскируют большое количество кабелей и создают стильный интерьер.

Если вы собираетесь делать наружную проводку в кабель-канале, учитывайте, что вам понадобится большое количество комплектующих: уголков, соединительных элементов и т.д. Количество деталей зависит от планировки комнаты, наличия изгибов, углов, ниш в стенах.

Самый интересный вид монтажа мы оставили напоследок – это использование ретро-проводов в тканевой обмотке на фарфоровых изоляторах. В последнее время такую декоративную наружную проводку можно встретить в различных тематических ресторанах или магазинах «под старину», в деревянных домах или интерьерах в стиле лофт. В срубах и вовсе до сих пор используют только его, поскольку в данном случае это оптимальный вариант. Дистанция в 10 мм между проводом и стеной обеспечивает высокую пожаробезопасность. В продаже имеются провода в разноцветной тканевой оплетке, оригинальные фарфоровые изоляторы (даже с рисунками и гравировкой), поэтому вы без труда сможете создать неповторимый дизайн комнаты.

Ретро-кабель для наружной проводки обычно имеет 2-3 жилы, скрученные между собой. Каждая из жил имеет текстильную изоляционную оплетку. Чтобы зафиксировать их на определенном расстоянии от стены, используют керамические «бочонки» – изоляторы.

Особенности монтажа наружной ретро-проводки:

1. Керамические бочонки следует устанавливать в 4 см от распределительных коробок, розеток и выключателей.
2. Если вы прокладываете кабель горизонтально, то установку изоляторов надо производить через каждые 40-45 см, иначе он будет провисать.
3. Если вы монтируете проводку вертикально, между изоляторами можно выдерживать дистанцию в 50 см.
4. Когда крепите кабель на углу, устанавливайте два изолятора под углом 45°.
5. Перевязывайте витые кабели со стороны выключателей, розеток и на углах. Натяжек не будет, если снять с обрезков провода тканевую оплетку.
6. Использование фарфоровых изоляторов можно удачно скомбинировать с кабель-каналами или плинтусами – часть проводки будет красиво смотреться на стене, в часть уйдет под плинтус.

Элементы наружной ретро-проводки

Витая наружная проводка является наиболее оригинальным и интересным способом электрификации помещений. Она позволяет не только безопасно уложить кабеля, но сделать это максимально красиво. Основными ее элементами являются провода, распределительные коробки и фарфоровые изоляторы. Рассмотрим более подробно тонкости выбора и монтажа каждого из них.

Провода для проводки

Для устройства наружной проводки в доме используют специальный витой провод. Его можно изготовить самостоятельно, но все же лучше купить готовый, особенно если вы занимаетесь этим впервые. Витой провод получают путем скручивания нескольких (двух или трех) одножильных медных проводов с двумя слоями изоляции. Обычно для этого берут ПВОг либо ГПВОг с сечением, которое соответствует величине тока. Количество скручиваемых проводов зависит от наличия заземления.

Прежде чем прокладывать провод, необходимо установить керамические изоляторы с определенным шагом, а уже потом накрутить на них витой кабель. Сделать это не так просто как может показаться на первый взгляд. Чтобы внешний вид проводки получился аккуратным, надо изменять направление скручивания после намотки на каждый изолятор.

Специалисты рекомендуют приобретать специальный декоративный провод с шелковой или пленочной изоляцией. Изделия представлены в широком цветовом диапазоне, поэтому можно без труда подобрать вариант для любого интерьера. Единственный недостаток такого способа проводки заключается в высокой стоимости комплектующих и ограничения по сечению до 2,5 мм². По этой причине ретро-провода используют только там, где нужно непосредственно подчеркнуть стилистику интерьера. То есть такая проводка является скорее дополнительной и может не cправиться с энергопотреблением. Основную проводку можно спрятать в короб или под плинтус.

Изоляторы для проводки

Фарфоровые изоляторы необходимы для крепления витого провода и создания безопасной дистанции между ним и стеной. В продаже помимо керамических изделий можно встретить и более дешевые пластмассовые, но с точки зрения пожаробезопасности лучше все же отдать предпочтение первым.

Керамические изоляторы выполняют не только функциональные, но и декоративные задачи. Они могут стать настоящим украшением интерьера, особенно если вы подберете модели с росписью или разных цветов. Они обладают высокими диэлектрическими характеристиками, невосприимчивы к температурным или влажностным перепадам и способны прослужить чуть ли не вечность.

Распределительные коробки

Распределительные коробки – это специальные участки, где соединяются провода и организуются разводки для подачи напряжения к розеткам и выключателям. Их наличие существенно облегчает прокладку наружной проводки. В противном случае вам бы пришлось протягивать питающие провода и кабели к каждому прибору от самого щитка, и по всему дому тянулась бы целая «паутина». Распределительные коробки в прямом смысле экономят время, средства и силы.

Несмотря на отсутствие каких-либо ограничений к количеству распаечных коробок в доме, при их монтаже следует соблюдать некоторые правила:

1. Устанавливайте коробки в легкодоступных местах, чтобы при необходимости вы всегда смогли сделать еще одну разводку или устранить неисправность.
2. Если в доме есть маленькие дети или животные, тщательно замаскируйте или обезопасьте распределительную коробку во избежание несчастного случая или порчи.
3. В помещениях с повышенным уровнем влажности их лучше не устанавливать, но если это невозможно, зафиксируйте коробку на высоте не меньше 2,5-3 м от пола и в 50-70 см от источника влажности (душевая кабина, раковина, ванна). Лучше всего поставить их с наружной стороны ванной комнаты.
4. Для крепления распределительной коробки используйте саморезы или дюбеля. Коммутируйте к ней кабеля только после установки короба на стене или потолке.
5. Соединять провода в коробке можно распайкой или при помощи клемм.

Специфика монтажа плоского кабеля

Если вам не по душе ретро-проводка, можно обойтись обычным плоским кабелем. Но чтобы установить его с соблюдением всех мер безопасности, надо соблюдать технологию монтажа.

Как сделать наружную проводку:

1. Для крепления плоского провода можно использовать скобы или прибивать его к стене маленькими гвоздями.


2. Для обеспечения безопасности подкладывайте под провод асбестовую прослойку, ширина которой должны быть чуть больше, чем ширина провода.
3. Если вы собираетесь проложить параллельно несколько проводов, выдерживайте дистанцию между ними минимум 3 мм.
4. После закрепления проводов поверх них можно установить маскирующий короб в тон с отделкой стены.
5. Если вы хотите спрятать плоский провод в кабель-канал, сперва составьте подробную схему монтажа, чтобы вычислить, какие потребуются соединительные элементы и фурнитура. Также нужно определить подходящее сечение канала, зависящее от того, сколько проводов вы планируете в него спрятать. Набивать внутреннее пространство под завязку очень не рекомендуется – если закоротит один провод и он загорится, то пострадают все. Лучше всего купить кабель-канал с разграничителями и уложить каждый провод в отдельную ложбинку.
6. При укладке проводки в гофрированные трубы учитывайте, что если потребуется заменить отрезок провода либо перетянуть всю систему, придется демонтировать все провода в трубах.

Наружная проводка может быть удобной и красивой, но она все же остается менее безопасной по сравнению со скрытой. Недаром о ней почти забыли на время. Выбирая этот тип установки, имейте в виду, что она требует бережного обращения и грамотного обслуживания. Если в доме есть маленькие дети, нужно или тщательно замаскировать провода, или проложить их в недоступном для детей месте.

Напоследок предлагаем посмотреть видео о наружной проводке и способах ее крепления:

gid-str.ru

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки
   • Разметка и подготовка каналов для электропроводки
   • Монтаж открытой электропроводки
   • Монтаж скрытой электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

strport.ru

Общие рекомендации по замене проводки

Запомните: выполнять частичную замену проводки бессмысленно. Если вы и решились пойти на такие меры, то меняйте все и полностью: щиток, выключатели, электророзетки и пр.

Предварительно узнайте схему прокладки старой проводки. В отдельных ситуациях схема организована так, что выполнить замену имеющихся составляющих новыми невозможно, и единственным доступным решением остается демонтаж магистралей и обустройство разводки по-новому.

К примеру, встречаются ситуации, в которых разводка выполнена в штробах, размещенных под напольным покрытием. Если в планы владельца не входит полная замена покрытия, единственный возможный вариант в такой ситуации – отключение старых проводов и прокладка новых магистралей иным методом.

Если кабели изначально проложены в штробах, с заменой не возникнет особых проблем, но настенное покрытие существенно пострадает.

Проще всего выполняется замена электропроводки, проложенной по открытой схеме. При такой схеме кабели прокладываются в специальных каналах (коробах). Если изначально коробы не были замаскированы отделкой, к примеру, гипсокартоном, то ремонтные работы пройдут с наименьшими потерями.

Перед началом работы вам нужно будет составить новую схему разводки проводов. Выберите метод обустройства проводки. От открытого способа настоятельно рекомендуется отказываться – в квартире это попросту не эстетично смотрится. Отдавайте предпочтение либо закрытому монтажу, либо обустройству проводки в кабель-каналах.

Набросайте на бумаге план жилья с указанием мест размещения выключателей, розеток и прочих составляющих.

Удобнее, если розетки будут размещены в местах установки мощной бытовой техники. Рассчитайте оптимальное количество розеток. Удобнее, когда на каждые 5-6 м² пространства приходится одна розетка. В кухне на 6 м² должно быть как минимум три розетки.

В случае установки в квартире электроплиты, для нее необходимо смонтировать отдельную розетку. При этом силовой кабель такой розетки должен иметь сечение не менее 4 мм², а то и все 6 мм². Конкретное значение подбирается индивидуально в соответствии с мощностью техники.

Строгих требований в отношении высоты размещения розеток нет. Главное, чтобы ими было удобно пользоваться.

Единственная рекомендация: не размещайте розетки чересчур близко к полу. В городских квартирах не исключен риск затопления. Если вода попадет в розетку, это приведет к крайне неблагоприятным последствиям.

Выключатели удобнее всего монтировать сразу после входа в комнату. Оптимальное расстояние между выключателем и дверью – не менее 150 мм. Выключатель размещайте сбоку от притвора. Возле петель им будет не очень удобно пользоваться. Строгих рекомендаций в отношении высоты установки выключателей также нет – делайте, как вам удобно.

Предварительно определите общую мощность электрических приборов для каждой отдельной комнаты. Если в пределах одного помещения будет устанавливаться большое количество мощных приборов, к такой комнате подводятся отдельные магистрали с индивидуальными автоматами защитного отключения.

В соответствии с выбранными местами монтажа выключателей и розеток подберите удобные участки для монтажа распределительных коробок. Укажите места их размещения в плане.

Укажите в плане тип, материал изготовления и сечение кабелей для каждого помещения.

Еще раз проверьте схему электропроводки. Подумайте, все ли вас устраивает, удобно ли вам будет в дальнейшем пользоваться розетками и выключателями, смонтированными по такой схеме. Если результат вас устраивает, выполните базовые подготовительные мероприятия.

Прежде всего, нанесите на стены места размещения выключателей и электророзеток. Если проводка будет выполняться по скрытому методу, избавьтесь от всех отделочных материалов, а затем начертите на стенах линии прохождения проводов и места монтажа элементов новой системы.

При желании можете избавиться от старой проводки. Сначала избавляйтесь от выключателей и розеток, после – от распределительных коробов и кабелей. Но это довольно пыльная и затяжная работа. Гораздо проще попросту отключить старые провода, демонтировать выключатели и розетки, заделать места их установки и проложить новые кабели в соответствии с составленной схемой.

Техника безопасности

Все работы по демонтажу и монтажу электрокабелей должны выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности. Перед выполнением любых манипуляций отключите главный автомат, т. е. обесточьте квартиру.

При помощи индикатора убедитесь в отсутствии напряжения в люстрах, электророзетках, выключателях. Все это делайте в резиновых перчатках. Ручки рабочего инструмента обязательно должны быть изолированы.

Монтаж щитка

Замену проводки следует начинать с монтажа нового распределительного щитка. В новых домах обычно присутствуют ниши для таких щитков с предварительно проложенным силовым электрокабелем. В подобной ситуации остается лишь разместить в щитке устройства защитного отключения и автоматы, зафиксировать устройство в предназначенной для этого нише и подсоединить к нему силовой электрокабель.

В домах же старой постройки щитки делаются навесными. Выберите место для установки щитка со свободным доступом. Закрепите щиток на стене с помощью дюбелей.

Пробурите в стене подходящее отверстие для подведения силового электрокабеля. Протяните провод и подсоедините его к щитку на подъездной площадке.

Зачистьте вводной провод и выполните следующее подключение:

• синий кабель – на ноль;
• белый провод – на верхний контакт;
• кабель желтого цвета – к «земле».

В случае применения устройств аварийного отключения, сначала подсоедините провода ноля и фазы к такому устройству и лишь после этого подведите их к автомату и на нулевую клемму.

Приступайте к прокладке электропроводки. Вашему вниманию предлагается два метода. Ознакомьтесь с порядком выполнения каждого из них и приступайте к работе.

Скрытый монтаж новой проводки

Прокладка скрытой электропроводки выполняется в штробах, под финишной отделкой пола, в пустотах перекрытий, под слоем штукатурки либо же за гипсокартонной отделкой.

Обустройство проводки под штукатурным слоем и в штробах – наиболее «грязный» и трудозатратный вариант. Некоторые владельцы выполняют прокладку кабелей по полу. Это позволяет не огибать имеющиеся стены, но требует полного демонтажа покрытия и укладки вместо него нового материала.

Первый шаг

Сделайте штробы. Для их обустройства используйте штроборез либо хотя бы болгарку и перфоратор. Помните о безопасности – обязательно наденьте защитные очки и респиратор.

При выборе глубины штроб помните: толщина уложенного поверх них штукатурного слоя должна быть не больше 1 см. Ограничений по ширине нет.

При наличии возможности прокладки проводов в пустотах перекрытий, отдавайте предпочтение именно этому способу.

Второй шаг

Вырежьте при помощи специальной коронки места для установки розеток и распределительных коробок.

Третий шаг

После подготовки всех штроб, уложите провода в соответствии с предварительно составленной схемой.

Для этого разрежьте кабели на отрезки требуемой длины. В некоторых ситуациях для большего удобства может использоваться гофра. С ее помощью в дальнейшем будет проще заменить участок кабеля без нарушения целостности отделочного материала стен.

Также иногда используется метод, в соответствии с которым пучок кабелей стягивается при помощи специальных хомутов и прикрепляется к стене с использованием подходящих для этого крепежей.

Четвертый шаг

Соедините кабели в распределительных коробках. Для этого используйте СиЗ. Закройте соединенные кабели крышкой.

Пятый шаг

Установите выключатели и электрические розетки в выбранных местах. Подключите кабели к контактам. Убедитесь в работоспособности обустроенной системы при помощи специального тестера.

В завершение вам останется включить подачу электричества от силового щитка и заделать штробы при помощи штукатурки.

В случае если выбран метод монтажа проводки под гипсокартонной отделкой, технология выполнения работы будет несколько иной. В такой ситуации провода обязательно прячутся в гофрах, а гофры крепятся к стенам с использованием клипс.

Монтаж проводки в кабель-каналах

Данная методика гораздо более простая и менее пыльная по сравнению с предыдущим способом, однако ее эстетичность оставляет желать лучшего. Подключение щитка выполняется в аналогичной последовательности.

Первый шаг

Закрепите плинтус к поверхности пола в соответствии с предварительно составленной схемой.

Второй шаг

Проведите от плинтуса к выключателям и электророзеткам распределительные короба.

Третий шаг

Уложите в короба кабели.

Четвертый шаг

Установите внешние распределительные коробки в случае необходимости выполнения их установки. Для соединения проводов внутри таких коробок используйте СиЗ.

Пятый шаг

Установите розетки и выключатели, заведите внутрь провода, соедините.

В завершение останется проверить напряжение при помощи тестера и закрыть короба с плинтусами.

Также желательно пригласить квалифицированного электрика для проверки правильности выполнения мероприятий.

Удачной работы!

svoimi-rykami.ru

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

• Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
• Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
• Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
• Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
• Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Необходимо обеспечить возможность легкого доступа к крышке последних. Если влажность в помещении достаточно высока, для улучшения герметичности на крышках распредкоробок устанавливаются прокладки.

• Защитный слой проводника должен сохраняться в целости по всей длине, вплоть до подсоединения жил к розетке, выключателю или электрическому прибору.

• Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
• При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
• Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
• Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Особенности установки электрической линии открытого типа

Открытый способ монтажа электропроводки чаще всего используется при прокладке провода над плинтусом, в местах стыка стен с потолочными плитами, а также в углах комнат. Используемый проводник должен быть идеально ровным.

Если открытая проводка прокладывается в квартире с подвесными потолками, то кабель следует прикреплять к стенам. При большом количестве проводов стоит воспользоваться пропускными каналами.

Просто вести электропровод по подвесному потолку нельзя ни в коем случае. Монтаж соединительных, а также ответвительных коробок нужно производить так, чтобы доступ к ним не был затруднен.

Пример монтажа розетки открытой электропроводкой на видео:

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

• Легкость установки.
• Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
• Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

• Малопривлекательный внешний вид.
• Необходимость учета технических норм помещения.
• Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

• Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
• Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Соединение проводников в трубах недопустимо.

• Радиус изгиба трубопроводов должен быть больше их диаметра как минимум в 6 раз.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

• Разметочный шнур.
• Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
• Отвес.
• Рулетка.
• Молоток.
• Строительный уровень.
• Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом.

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Если нет уплотнительной манжеты, то провод рекомендуется вводить снизу.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

• Легкость установки.
• Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
• Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

• Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
• Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Заключение

В этом материале мы рассказали о том, что такое открытая проводка, каковы ее особенности и как производится ее монтаж различными способами. Эта информация поможет вам определиться с выбором типа проводки, а при необходимости — провести линию электропитания своими руками.

yaelectrik.ru

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире

Проводка может быть открытая и скрытая. Последняя удобнее, т. к. все провода спрятаны и не портят внешний вид комнат. Именно поэтому она используется в большинстве квартир. И делается она в момент постройки здания – провод укладывают в специальный защитный «рукав» под гипсокартон, а потом поверхность оштукатуривается.

Если вы купили квартиру в новостройке, и проводки там нет совсем или она открытая, а вы хотите сделать скрытую, то нужно сначала сделать углубления в стене глубиной около 2 сантиметров, уложить в него провод и подключить к потребителю энергии. Однако нельзя укладывать короткие провода по диагонали для того, чтобы не пришлось использовать длинные – это запрещено техникой безопасности! Единственный правильный вариант – вертикальные и горизонтальные провода.

Идеально будет проложить провода в специальных защитных рукавах, как это делается при строительстве большинства домов – но это сильно увеличит стоимость работ. Защитные рукава стоят дорого, но зато позволяют произвести замену провода без нарушения штукатурки. Провод можно просто вытянуть из рукава, починить или заменить, а потом вернуть на место. Кроме того, защитный рукав не даст проводу повредиться раньше времени.

Входной провод должен быть сечением не менее 6 квадратных миллиметров. Обычно он делается медным, но иногда встречаются и алюминиевые. Медные намного лучше, т. к. их сопротивление в полтора раза меньше сопротивления алюминиевых.

---

---

Провода, которые подают напряжение на потребители энергии, могут быть тоньше, и тоже будет лучше, если они будут медными. Также желательно, если провод будет одножильным в ПВХ-изоляции – он окислится заметно медленнее, чем в случае с многожильным проводом.

Специальные розеточные коробки должны быть установлены в углубление в стене – они не должны выпирать, иначе это доставит множество хлопот при установке самой розетки. Коробки крепятся с помощью алебастра, который можно найти в строительных магазинах.

---

---

Электропроводка в квартире: автоматика для ее защиты

В распределительном щите обязательно должно находиться УЗО – устройство защитного отключения. Она защитит провода от перегрева в случае значительного повышения силы тока. Сейчас в щит устанавливаются несколько УЗО – это повышает стоимость монтажа проводов, но делает электропроводку в доме более надёжной. Также такое решение помогает быстрее и легче устранять возможные неисправности проводов – без отключения электричества во всём доме, достаточно лишь отключить ток на неисправной линии.

Электропроводка для электрооборудования

Каждая комната в квартире должна быть оборудована верхним освещением (таковы санитарные нормы), к которому может присоединяться местное освещение – торшер, настольная лампа и т. д.

Кроме того, в каждой комнате должна быть по крайней мере одна розетка, для компьютера можно или предусмотреть около пяти розеток на стене или сделать всего одну, но в дополнение к ней купить источник бесперебойного питания с несколькими розетками – второй способ дороже, но он поможет не потерять данные на компьютере в случае резкого отключения электричества. А в кухне в наши дни есть множество приборов, которые также требуют электрического питания, поэтому важно предусмотреть для них достаточное количество розеток.

Выключатели в любой комнате надо располагать недалеко от двери, на уровне примерно вашего роста, но таким образом, чтобы при открытии двери доступ к выключателю был свободным. Самые качественные выключатели и розетки – на керамической основе с медными контактами. К контактам должен быть присоединён кабель, тоже сделанный из меди, под маркой ВВГнг. Такой кабель имеет специальную изоляцию, которая препятствует его возгоранию. Толщина его около 2,5мм, у него есть три жилы – фаза, ноль и заземление.

Геометрия прокладки проводов в квартире

Электропроводка, как уже было сказано, должна быть проложена только по горизонтальным и вертикальным линиям, никаких диагоналей быть не может. Несмотря на это жёсткое правило, нередко провода прокладываются кратчайшим путём, для экономии или из-за незнания даже базовых правил электромонтажа.

Такое правило было придумано не случайно. Часто встречаются ситуации, когда после изменения планировки комнаты, проведения ремонта нужно просверлить дырку, и сверло попадает точно в место прокладки провода. Во-первых, если при монтаже провода не были защищены специальным защитным рукавом, придётся всю штукатурку на участке повреждения снимать, ремонтировать провод и возвращать всё на место, а это отнимет много времени, сил и денег. Во-вторых, высокое напряжение провода может испортить инструмент и сверло, а вас может при этом ударить током.

Однако, даже если вы провели провода по стене к розетке не по диагонали, а по ломаной линии, может возникнуть такая же ситуация. Единственный правильный вариант расположения провода на стене – строго вертикально, провод должен заканчиваться розеткой – ни в коем случае нельзя оставлять хотя бы одну ветку проводов без потребителя энергии – иначе произойдёт короткое замыкание и может начаться пожар.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм.

Провод должен быть удалён от основания потолка не менее, чем на 150мм – в противном случае, если вы сделаете натяжные потолки, то провод может оказаться недоступным. Даже если вы не планируете делать натяжной или подвесной потолок сейчас, это может оказаться необходимым потом, и тогда придётся всё переделывать, что приведёт к дополнительным затратам времени и сил.

Как проложить электропроводку в панельном доме правильно

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под углом в 45⁰. Но не всегда – иногда провода проложены вертикально. Это создаёт дополнительные неудобства при изменении положения розетки или выключателя – если нужно перенести их в другое место, нужно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки, и провести её вертикально вниз или вверх от старого места выключателя или розетки.

Именно поэтому при покупке квартиры в панельном доме лучше всего будет потребовать у продавца схему проводов на стенах. Если вы будете хотя бы примерно знать, как идут кабели, риск на них натолкнуться при сверлении стены будет сводится к нулю.

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

В том случае, если вы будете делать у себя подвесной или натяжной потолок, проводку на потолке можно произвести и кратчайшим путём, ведь сверлить потолок не придётся. Кабель может быть любым, но лучше всего использовать NYM – он имеет тройную изоляцию и ему не нужна дополнительная защита – он не поддерживает горения. Если использовать кабели ВВГ или ВВГнг, то им нужна ПВХ защита. Любой тип проводки крепится на дюбель-хомуты к основному потолку.

Под полом провода можно проложить также произвольным образом, в специальных защитных трубах или в ПВХ-гофре.

Ни на потолке, ни под полом, распределительные коробки располагаться не должны – каждый кабель должен идти от электрического щита сразу до потребителя энергии. Это требование связано с тем, что в случае повреждения такой коробки придётся снимать весь пол или убирать натяжной потолок – иных способов до неё добраться и починить её просто не существует.

Безопасность во время электромонтажных работ

При прокладке кабеля следует соблюдать технику безопасности. Во-первых, ни в коем случае нельзя заниматься прокладкой проводов, если они находятся под напряжением – при любом неосторожном движении человек может получить удар током, который может привести к даже к летальному исходу. Поэтому перед проведением работ просто необходимо обесточить провода, лучше всего будет отсоединить их от распределительного щита. И подключать провода к питанию можно лишь после того, как все работы будут проведены и каждый конец каждого кабеля будет подключен к потребителю энергии. Во-вторых, кабели должны обязательно иметь изоляцию — иначе в том случае, если на проводах остались капельки воды, при подключении их к источнику питания может произойти короткое замыкание.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.

www.allremont59.ru

Скрытая проводка

Само название скрытой проводки подразумевает то, что электрические кабели спрятаны внутри стен, перегородок и перекрытий, и их не видно. Нашему взору доступны только промежуточные или конечные точки: распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы, розетки и счетчики. 

Скрытая проводка применяется в современных панельных, монолитных и кирпичных домах. Электрические кабели располагаются в специальных каналах внутри стен или за декоративными или гипсокартонными панелями. 

Кабельный канал представляет собой обыкновенную трубку из ПВХ, которая залита внутрь панели или уложена в специально вырубленные канавки, в стенах или потолке. Оканчиваются такие каналы, как правило, установочными коробками, в которые и монтируются розетки и выключатели. 

Главный плюс скрытой проводки — ее незаметность. А вот ее ремонт, замена и перепланировка, особенно в монолитных или кирпичных домах, довольно хлопотливая процедура: приходится вскрывать стены, и после замены снова их замазывать и закрашивать. 

Открытая проводка

Открытая проводка располагается поверх стены или потолка. Но открытая — не означает «незащищенная». Для открытой проводки точно так же используются либо готовые кабельные каналы — кабелегоны, либо ПВХ-трубки, в которые и укладываются провода. В некоторых случаях открытую проводку делают кабелями в двойной или даже тройной изоляции — так, например, делают проводку на дачах, в загородных деревянных коттеджах.

Для открытой проводки используются специальные розетки, выключатели и распределительные коробки. Они имеют закрытый корпус, и крепятся прямо на стену. 

Дизайнеры интерьеров иногда используют открытую проводку как элемент декора помещения, например, при реализации проекта в стиле стимпанк, кантри или лофт. Для таких проектов применяются разноцветные провода и кабели, провода в тканевой оплётке, специальный дизайнерский крепеж.

Важный плюс открытой проводки — ее ремонт, замена или подключение новых веток производится без особых трудозатрат: не нужно долбить стены и восстанавливать их после работы. Минус — проводку видно, но для кого-то и этот минус может стать плюсом. 

Типы проводов 

Для прокладки электрической проводки применяются кабели и провода. Для неспециалиста особой разницы между этими понятиями нет, но при прокладке проводки важно знать, чем она будет сделана: кабелем или проводом.

Провод — это одна цельная проволочная металлическая жила. Провода могут быть неизолированные, а могут быть покрыты слоем изоляционного материала. 

Провода бывают: 

• Одноволосковые, или монолитные. Провод представляет собой цельную проволоку. Эти провода используют, в основном, для устройства скрытой проводки. 
• Многоволосковые, или плетеные. Провод состоит из множества мелких переплетенных особым образом тонких проводников. Такие провода более гибкие, и меньше ломаются при частых сгибах и перекручиваниях. Наглядный пример — кабели питания любой бытовой техники выполнены из многожильного плетеного провода. 

Кабель — это несколько изолированных проводов в общей защитной изоляции. Количество проводов в кабеле может быть различным. Для бытовой электропроводки применяются двух-, трех- и четырехжильные кабели сечением от 2,5 до 4 мм.

Провода и кабели для бытовой электропроводки изготавливают из меди или алюминия. В старых домах, которым более 15 – 20 лет, раньше использовалась алюминиевая проводка. Современные дома оборудуются медными кабелями: при одинаковом сечении провода медные кабели способны выдерживать почти вдвое большую электрическую нагрузку. Кроме того, медные кабели более гибкие и меньше подвержены окислению. 

Важно: старайтесь не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. В месте такого контакта происходит химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла. Возможно возгорание. Выполняйте проводку кабелями из одного материала. 

Проводка для мощной техники

Для бытовых электроплит и электродуховок рекомендуется прокладывать отдельную ветку электропроводки. Для этой ветки используются более мощные кабели с медными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 6 мм, устанавливаются специальные силовые розетки. 

Распределительные коробки

Для организации электрической сети дома или квартиры используются распределительные коробки, или, как их еще называют, разветкоробки. Они устанавливаются в местах соединения, или, если хотите, разветвления отдельных кабелей электропроводки. Такие коробки есть в каждой комнате: обычно они располагаются под потолком.

Существуют распределительные коробки двух типов: 

• Для скрытой установки. Применяются при использовании скрытой проводки. 
• Для наружной установки. Используются для открытой проводки.

Скрытые распределительные коробки утапливаются в специальные гнезда под потолком, в месте схождения нескольких кабельных каналов. В коробку приходит основной питающий кабель, а от него ответвляются кабели для питания розеток, кабель для выключателя, кабели для питания осветительных приборов: люстр, бра, секций спотов и так далее. 

Открытые коробки крепятся прямо на стену в наиболее удобном для этого месте.

legko.com

Планирование работы.

Любая работа начинается с расчётов. Сначала надо определиться с количеством материалов и их номенклатурой. Для этого понадобится план квартиры, в которой необходимо провести монтаж электропроводки.

Каждую из стен помещения на чертеже изображают отдельно. На таком чертеже хорошо видно, как будет проходить кабель-канал и какие понадобятся аксессуары, по чертежу легко определить метраж самого кабель-канала.

Прокладывать открытую проводку можно по стенам, потолкам и даже на полу — для этого есть специальные виды каналов. В отличие от скрытой проводки каналы необязательно располагать на определенном расстоянии от потолка или пола и стыковать под прямыми углами. Здесь больше простора для фантазии.

Подготовка к монтажу и способы его ведения. Поверхность стен перед монтажом проводки необходимо подготовить. Это особенно важно, если канал предполагается устанавливать на клей. Такой тип крепления — наиболее быстрый, но канал можно приклеить только на гладкую и ровную поверхность, например, облицованную пластиком или окрашенную стену.

Кроме того, имеются ограничения для этого способа и по размерам самого канала. Есть смысл использовать клей при работе с каналами небольшого и среднего раз мера, с двумя-тремя проводами, а вот приклеить канал 100×60 мм с пучком кабелей уже затруднительно.

Если поверхность стены имеет неровности, например, стена грубо оштукатурена или вовсе не оштукатурена (кирпичная или бетонная), то подойдёт второй способ закрепления — при помощи дюбель-гвоздей. Это — наиболее надёжный способ крепежа, хотя и более трудоемкий.

Если стена облицована гипсокартоном (смотрите подробнее: Отделка стен и работа с гипсокартоном) , то используют специальные дюбели-бабочки. К деревянным покрытиям канал можно крепить с помощью шурупов или даже гвоздей.

Начинают монтаж обычно с того, что на пути прокладки канала удаляют все неровности. Если монтаж будут вести при помощи клея, то поверхность нужно обработать грунтовкой.

Обычно при входе в жилище, около двери располагается либо распределительный щиток (бокс), либо счётчик с предохранителями. Это и будет отправной точкой для монтажа.

От неё прямо на стене чертят по уровню линию, определяющую положение канала, после чего отрезок кабель-канала прикладывают к стене по этой линии и перфоратором сверлят сквозь него отверстия в стене через каждые 30-40 см. Затем в отверстия вставляют дюбели и закрепляют канал на стене. Если канал — шире 50 мм, то отверстия под дюбель-гвозди сверлят у разных краёв спинки кабель-канала в шахматном порядке.

Крепление собственно каналов — это ещё полдела. Кроме этого надо смонтировать аксессуары. Аксессуары кабель-канала бывают двух типов. Первые из них — это всё, что относится к поворотам и стыкам самого канала: углы, заглушки, соединители. Ко второму типу относятся различные модули для электрических точек и распределительные (распаечные) коробки.

Собственно повороты одиночного канала можно делать и без специальных аксессуаров, просто подрезав полки канала и изогнув его под нужным углом. В любом случае без специальных углов и тройников это будет и не очень красиво, и довольно трудоёмко.

Различного вида модули и суппорты для розеток и выключателей различаются между собой количеством отверстий под электрические точки и размерами. Они представляют собой вставки в канал с защёлками для крепления в нём. Такого рода модули весьма удобны тем, что розетки и выключатели монтируются прямо в канал.

Если размеры кабель-канала не позволяют встраивать в него электрические точки, то можно использовать обычные наружные электрические розетки и выключатели, подводя к ним канал небольшого размера. Кроме модулей и суппортов существуют распределительные коробки для каналов разных размеров.

От щитка, как правило, идёт целый пучок проводов, каждый из которых отвечает за определенную зону питания. В квартире средних размеров — их пять-шесть. Необходимо предусмотреть кабель-канал нужных размеров, чтобы они свободно поместились внутри. После того, как основной канал доходит до первой зоны, от него ответвляется канал с размерами поменьше, питающий эту зону. Такой «древовидный» монтаж проводки делают в том случае, если предусматривается «европейское» расключение проводки, при которой каждая отдельная зона питания имеет свой автомат-выключатель или УЗО (устройство защитного отключения). При таком типе расключения устанавливается минимальное количество распределительных коробок.

Но есть и более простой тип электропроводки, когда от щитка со счётчиком идёт один основной питающий провод, который проходит по всей квартире, и уже от него отходят ответвления ко всем электрическим точкам. Места, в которых отходящие проводники соединяются с основным, защищены распределительными коробками.

Самые проблемные места для прокладки открытой проводки — это дверные проёмы. Чтобы провод прошёл из одной комнаты в другую, нужно просверлить в стене вблизи двери отверстие и протянуть проводник сквозь него. Нужно не просто протащить кабель сквозь отверстие, а сначала вставить в него отрезок пластиковой трубы, через которую уже протаскивать провода. В этих местах кабель-канал заканчивается, а открытый торец прикрывается специальной заглушкой.

Если канал идёт над полом, то для перехода дверного проёма в пределах одной комнаты возникает соблазн провести провод просто по полу, спрятав его под линолеумом или ковром. Этого делать не следует. Кабель-канал обводят вокруг двери по периметру проёма.

Напольный канал-плинтус.

Обычный кабель-канал всем хорош — он надёжен, функционален, удобен в монтаже. Однако жилое помещение при такой электропроводке становится похожим на офис.

Чтобы избавиться от этого впечатления, можно использовать каналы-плинтусы. Внешне такие изделия мало чем отличаются от обычных пластиковых плинтусов. Внутри же них есть каналы, в которые укладывают проводники, после чего крышкой эти каналы закрывают. Такой плинтус монтируется как обычный.

В местах, где нужно вывести провод наружу, в крышке делают отверстие, проводник вытягивают наружу и прокладывают до электрической точки с помощью кабель-канала небольшого сечения, совпадающего по цвету с плинтусом.

Вариант этот очень удобен. Единственный его недостаток — в небольшой ёмкости самого плинтуса. В него входит обычно всего 3-4 провода среднего сечения. Впрочем, в большинстве случаев такого объёма вполне достаточно. И, конечно же, не везде можно проложить проводники с его помощью. Где-то (например, вокруг дверного проёма) придётся вести их по стене с помощью обычного кабель-канала.

Электропроводка в гофрированных трубах.

Ещё один способ монтировать проводку открытым способом — при помощи гофрированных труб (металлических или из пластика). Такая проводка будет не столь красива, как проводка кабель-каналами, зато она дешевле и незаменима при монтаже в технических или маленьких помещениях, например, в общих тамбурах и кладовках. Внутри гофрированной трубы заложена проволока для протягивания через трубу кабеля.

Работать с гофрированной трубой легко: её монтаж на стене не требует никаких подготовительных работ, трубу можно поворачивать под любым углом, она легко стыкуется с распределительными коробками, наружными розетками и выключателями.

Для плотного соединения трубы с электроустановочными изделиями существуют специальные уплотнительные кольца.

При монтаже трубу нарезают отрезками нужной длины, затем провод или кабель протягивают через неё и крепят трубу на стене. Делают это при помощи специальных клипс, в которые труба с кабелем вставляется и защёлкивается. Сами клипсы крепят на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Крепление получается не жёсткое: трубу можно подтянуть или ослабить, но тем не менее — достаточно надёжное.

Ещё один способ крепления трубы — при помощи металлических скоб.

При работе с гофрированной трубой стоит помнить несколько простых правил.

Необходимо, чтобы провода составляли не более 50% от внутреннего объёма трубы, иначе протянуть их будет трудно.
Не стоит работать с трубой из ПВХ при низких температурах — она может переломиться на сгибе.
При укладке нескольких труб необходимо следить, чтобы они не перехлёстывались: это не допускается правилами электромонтажа.

Монтаж проводки по старому

Именно таким методом — на фарфоровых роликах — лет 50 назад прокладывались провода в домах и квартирах и иногда можно увидеть подобную разводку в старых домах. Такой способ пришёлся по вкусу любителям старины. А некоторые производители, идя навстречу таким любителям, наладили выпуск соответствующей арматуры в стиле ретро.
Советы по монтажу открытой электропроводки своими руками

Вести монтаж открытой проводки в помещениях с повышенной влажностью [ванных комнатах, кухнях) не рекомендуется. Если всё-гаки такая необходимость возникла, то необходимо использовать кабель с повышенной влагостойкостью.

Монтаж открытой проводки можно производить двумя способами: либо вести входящий провод под потолком и опускать его к электрическим точкам, либо вести входящий провод над полом, а отводы — вверх. Выбор способа зависит от особенностей электрической сети и дизайна помещения.

Стыки крышек кабель-канала не должны совпадать со стыками самого канала. Они должны быть сдвинуты относительно друг друга.

При открытой проводке провод тянут по периметру дверного проёма.

Входящий провод часто ведут над полом, а отводы поднимают к розеткам и выключателям вертикально вверх.

]]>]]>   ]]>]]>

 

 

 

 

 

 

 

Наружная электропроводка

]]>]]>

Этот вид электропроводки, как правило, используется в частных домах, садовых и хозяйственных постройках, а также в тех случаях, когда скрытую электропроводку нельзя осуществить из-за действующих нормативов или по конструктивным соображениям (например, по деревянным стенам).
В зависимости от того, из какого материала сделан ваш дом и каковы условия окружающей среды, можно выбрать тот или иной способ монтажа открытой электропроводки.
Существуют два способа:
1. Плоским проводом непосредственно на поверхности стен и потолков;
2. Витым или плоским проводом, закрепленным на роликах (рис. 89).

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо определить характер помещения, в котором будет осуществляться проводка.
К сухим относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха меньше 60% (жилые комнаты, гостиные, спальни).
К влажным относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60%, но меньше 75% (прихожие, коридоры, кухни).
К сырым относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха длительное время больше 75% (ванные, подвалы, погреба и т. п.).
К особо сырым относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха приближена к 100% (прачечные, бани, бассейны).
После того как вы определили способ прокладки, тип помещения и свойства материала, чтобы облегчить работу и правильно рассчитать необходимую длину провода, рекомендуется придерживаться такой технологической последовательности (обязательной и для монтажа скрытой проводки):
1. Разметка электропроводки. Нужна для того, чтобы определить и отметить места ввода электропровода в здание, место под квартирный щиток, расположить ответвительные коробки, крюки для подвески светильников, правильно расположить выключатели и штепсельные розетки, разметить места пробивания сквозных отверстий, нанести линии прокладки проводов или кабелей и разметить места для установки крепежных конструкций. Это лучше сделать до выполнения штукатурных работ.
2. После того как вы сделали разметку и убедились в ее правильности, остается сосчитать, сколько вам нужно розеток, выключателей и прочих аксессуаров, а также рассчитать длину провода.
3. Подготовка элементов электропроводки включает в себя пробивку сквозных отверстий для ввода в здание, для установки крюков и крепежных деталей, установку закладных деталей для
крепления квартирного щитка, розеток для электроприборов, если необходимо — закладку труб и трубок. Некоторые виды работ (например, пробивка отверстий и установка закладных деталей) лучше сделать до выполнения штукатурных работ.
4. Установка и подключение к линии счетчика выключателей и розеток.
5. Установка светильников включает в себя подвешивание их на крюках или установку на подготовленные места с дальнейшим подключением к сети.
6. Наконец, производится общая сборка схемы — соединение отдельных элементов электропроводки в общую схему, ее визуальная проверка и изоляция мест соединения.
Несколько советов и требований:
— Трассу электропроводки удобнее размечать после того, как вы определили, где будут установлены электроконструкции и установочные устройства (щиток, розетки, выключатели).
— Разметку лучше всего делать, используя окрашенный шнур (например, синькой или углем). Это старый и проверенный способ: вы вместе I
помощником натягиваете шнур между соединяемыми элементами, а затем свободной рукой оттягиваете его и резко отпускаете, отбивая видимую полосу на размечаемой поверхности.
— Нужно обязательно учитывать, что трасса электропроводки должна идти параллельно линиям стен и потолка (а не вкривь и вкось); на трассах, поперек отбитой полосы, отмечают точки крепления, причем начинать нужно от концов к центру и распределять метки равномерно.
— Высота прокладки незащищенных изолированных проводов от пола должна быть не менее 2 м. Для установки выключателей и розеток минимальная высота должна быть 1,5 м от пола, выключатели лучше всего устанавливать на высоте человеческого роста.
Проводка плоским проводом на поверхности стен и потолков
Использование плоских проводов запрещено при осуществлении скрытой и открытой электропроводки в особо сырых помещениях и на сгораемы) основаниях (деревянные стены) непосредственно, г также для подсоединения к подвесным светильникам и при монтаже открытой проводки на чердаках.
Выбор материала. 1. Для проводки на несгораемых или трудносгораемых основаниях (кирпичные стены, сухая штукатурка) используются:
— в сухих помещениях — провода марок АПВ, АППВ, АПРН, АПРИ, АПРФ;
— во влажных помещениях — все вышеперечисленные марки, кроме АПРФ;
— в сырых помещениях — АПВ и АППВ.
На основаниях, покрытых сухой или мокрой штукатуркой, прокладка производится проводок АППВ. Если основание оклеено обоями, то провод прокладывают поверх обоев или под ними.
2. Для проводки по легковоспламеняющимся поверхностям (деревянным стенам и перегородкам) используются:
— в сухих помещениях — провода марок АПРФ, АПРН, АППР;
— во влажных помещениях — АПРН, АППР;
— в сырых — АПРИ (внутри зданий в сельской местности).
В сухих и влажных помещениях под провода марок АПВ, АППВ и АПРИ нужно подкладывать полоску асбеста толщиной не меньше 3 мм. Она должна выступать по обе стороны провода не менее чем на 10 мм (рис. 90).

Это, конечно, смотрится не очень привлекательно, но безопасность дома все же дороже.
3. Для проводки в винипластовых трубах во всех типах помещений (кроме особо сырых) подходят провода марок АПВ, АППВ и АПРИ.
Как крепить плоский провод. Плоский провод с разделительным основанием к сухой гипсовой или мокрой штукатурке или к несгораемым стенам крепится при помощи гвоздей с малой шляпкой через каждые 200—250 мм (не реже, чем через 400 мм). Прибивая гвозди, рекомендуется пользоваться оправкой, для того чтобы не повредить про-вод. Если нет специальной оправки, то можно воспользоваться обыкновенным зубилом. Но в любом случае стучать молотком в полную силу не стоит, можно перебить провод.
Вместо гвоздей возможно использование также резиновых или пластмассовых скобок (рис. 90).
При параллельной прокладке плоских проводов между двумя или несколькими проводами нужно оставлять зазор не менее 3,5 мм (рис. 91).

При пересечении плоских проводов один из них необходимо дополнительно изолировать тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.
При изгибе плоских проводов с разделительным основанием не следует повторять распространенных ошибок — перегибать провод, нахлестывая одной жилой на другую, либо поджимать на изгибе одну жилу к другой (рис. 92).

Это может привести со временем к замыканию (изнашивание проводки).
Нужно аккуратно вырезать часть разделительного основания, не повредив изоляцию проводников, и загибать провод так, чтобы один проводник (жила) был удален от другого в месте сгиба, а не приближен к нему (рис. 93).

Плоские провода без разделительного основания изгибают на ребро. Чтобы изоляция не покоробилась, радиус изгиба должен быть достаточно плавным.
Чтобы завести плоские провода с разделительным основанием в ответвительную коробку, штепсельную розетку или выключатель, нужно удалить часть разделительного основания в местах ввода провода. Затем те места, где жилы (проводники) могут соприкасаться друг с другом, следует заизолировать.
Прокладка плоских проводов на роликах
Выбор материала. Прокладка плоских проводов на роликах производится:
на несгораемых и трудносгораемых основаниях:
— в сухих и влажных помещениях — проводами марок АПРИ, АПВ;
— в сырых — АПВ;
на горючих поверхностях:
— в сухих помещениях — проводами марки АПРИ;
— во влажных помещениях — АПРИ, АПВ;
— в сырых помещениях — только АПВ.
Как крепить ролики. Изоляционные керамические ролики крепятся шурупами с круглой головкой. Это вызвано тем, что шурупы с плоской головкой при затягивании могут расколоть ролик. Крепеж роликов к деревянной поверхности особых сложностей не представляет — достаточно сделать шилом направляющее отверстие и закрепить ролик.
Гораздо сложнее крепить ролики к кирпичным и тем более бетонным основаниям. Для этого нужно либо просверлить отверстие сверлом, лучше с победитовым наконечником (наконечник из особо прочного материала); также для сверления в бетонном основании лучше использовать дрель с отбойником; либо пробить отверстие шлямбу-ром (стальная трубка с зазубренным концом) и молотком. Шлямбур рекомендуется держать не под наклоном, а строго перпендикулярно стене или потолку, и периодически поворачивать его вокруг продольной оси. Затем в пробитое отверстие вставляют деревянную пробку-колышек либо спираль из стальной проволоки, которую накручивают на шуруп так, чтобы он мог легко ввинчиваться и вывинчиваться. У спирали должны быть усики. Отверстие со спиралью заполняют раствором алебастра и завинчивают шуруп с роликом. Когда алебастр застынет, ролик будет надежно закреплен.
Ролик также можно укрепить с помощью дюбеля с волокнистым наполнителем. Дюбель представляет из себя металлическую гильзу с пенькой, пропитанной противогнилостным соста-вом. Когда в пеньку вворачивают шуруп, он распирает гильзу, и она прочно закрепляется в отверстии.
Наконец, ролик можно закрепить и при помощи обычной изоляционной трубочки (поливинил-хлоридной) подходящего диаметра.
Впрочем, заполнить отверстие под ролик можно и вполне житейским способом: разрезать по необходимым размерам обычный карандаш, вставить в отверстие и вкрутить в него шуруп с роликом (рис. 94).

К сухой штукатурке ролик крепится с помощью специальной скобы, которую вставляют в готовое отверстие под шуруп с роликом. Ролик и скоба как бы стягивают штукатурку и отлично держатся на ней.
Как прокладывать плоские провода на роликах. В местах, где установлены ролики, у проводов без разделительного основания аккуратно разрезают узкую разделительную канавку, стараясь не повредить изоляцию жил (рис. 89). Затем, разведя жилы в месте разреза, надевают провод на ролик и, если это необходимо, привязывают к нему.
Провода с разделительным основанием крепят к ролику таким образом. Под головку шурупа подкладывают металлическую пластину (ее можно вырезать из обыкновенной консервной банки). Поверх шурупа кладут полоску картона, которая должна быть шире металлической, а на нее накладывают провод, после чего загибают картонную полоску, а затем — поверх нее — металлическую, которую закрепляют кольцом. Изоляционный замок готов.
Вместо металлических пластин можно использовать специальные полоски-пряжки, под которые также следует подкладывать картон. С помощью таких пряжек можно крепить провод не только на роликах, но и на различных поверхностях.

Прокладка витых гибких проводов на роликах

Выбор материала. Если вы все-таки решили сделать открытую электропроводку, то для этого лучше всего использовать гибкий шнур или провод, изоляция которого соответствует типу помещения (сухое, влажное, сырое) и напряжению. В силу своей гибкости такие провода легче трансформировать (изгибать, заплетать). Кроме того, в отличие от провода, жила которого состоит из одной проволоки, гибкий провод лучше натягивается и не провисает. Поэтому электропроводка, сделанная из таких проводов, будет смотреться гораздо эстетичнее.
В сухих помещениях с напряжением до 220 В можно использовать шнур ШРПЛ с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи. А в сетях с напряжением до 380 В следует использовать провода ПРД или ПРВД.
Во влажных и сырых помещениях нужно использовать провода, оплетка которых имеет специальную противогнилостную пропитку или пластмассовую оболочку поверх изоляции. Например, провода марок АПР, АПРВ, ПР, ПРВ.
Как прокладывать витые гибкие провода. Натянув провод на ролики, его необходимо на угловых или концевых роликах привязать (например, обрезком изоляции с проводов или шпагатом). Расстояние между роликами должно быть примерно 800 мм. Расстояние от роликов до ответвительных коробок, приборов и проходов должно быть не менее 50 мм и не более 100 мм.
Провода должны отстоять от стен и потолков не менее чем на 10 мм. Из-за этого иногда приходится ставить дополнительные ролики, которые крепить к балкам или карнизам не обязательно — достаточно прижать их проводом.
Ролики необходимы в местах ответвлений и обходов труб. Чтобы прочнее закрепить провод на поворотах и на последних роликах, иногда делаю! так, как показано на рисунке 89,— попросту обматывают одну из жил вокруг ролика.
Последовательность операций вязки проводов к роликам показана на рисунке (рис. 95).

Как прокладывать одножильный провод на роликах.Одножильные провода крепят к роликам «крестом», а на углах, где требуются более надежные крепления,— «крестом с хомутом». В месте вязки провод дополнительно изолируют двумя слоями изоляционной ленты. Вязку производят оцинкованной проволокой (так как она не ржавеет) или же жилами остающихся обрезков проводов. Вязка на промежуточных (не конечных и не угловых) роликах может быть сделана при помощи шнура из поливинилхлорида или колец. При ответвлении провода на один из пересекающихся проводов нужно надеть изоляционную трубку.
Расстояние между осями одножильных проводов должно быть не менее 35 мм (рис. 96).

Как проложить провод через стены и обойти препятствия
После того как в стене будет сделано отверстие, в него нужно вставить резиновую трубку (прежде чем протягивать провод), а с концов надеть на нее фарфоровые втулки. При вводе в сырые помещения каждый провод проходит в отдельной трубке и со стороны сырого помещения надевают не втулку, а воронку, ко-торую потом заливают расплавленной изолирующей массой.
Чтобы обойти водопроводные или газопроводные трубы при открытой проводке, нужно в стене сделать выемку, а провод пропустить через резиновую трубку, на концы которой надеты воронки. Затем выемку заштукатурить так, чтобы концы воронок выступали наружу (рис. 97).

Наружная проводка.     Ретро проводка

]]>]]>
Дерево является идеальным материалом для строительства загородного дома и практически не имеет недостатков, кроме одного — пожароопасность. Большинство пожаров происходят из-за возгорания электропроводов и короткого замыкания. Поэтому, если вы собираетесь построить деревянный дом или уже построили, то не пожалейте средств на высококачественное электрическое оснащение. Проблема в том, что нередко монтажники делают проводку домов из бруса такой же, как в квартире многоэтажки. Это недопустимо, поскольку стены, потолки и остов высотных домов изготовлены из материалов, обладающих огнестойкостью. К проводке деревянного дома предъявляются повышенные требования безопасности. В брусовых и щитовых домах возможны два варианта устройства электроразводки: открытый и закрытый.

Самый простой и наиболее распространенный способ прокладки электропровода в деревянном доме — наружный (открытый). Такое решение позволяет создать достаточно надежную электроразводку, недостатком которой является лишь вид тянущегося вдоль стен и потолков провода. Мы предлагаем решение этого недостатка и предлагаем вам красивый кабель, который только украсит обстановку внутри дома.
Преимуществом наружной электропроводки является то, что в случае необходимости ее легко можно отремонтировать или модернизировать.

 

kazap.ru