Диаметр коронки для подрозетника в гипсокартоне

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Андрей Повный

electrik.info

Подрозетник для ГКЛ: характерные особенности

Подрозетник для ГКЛ – важный элемент при проведении электрооборудования в полые стены, который надежно крепится за лист и позволяет монтировать любые электроконструкции – выключатели, розетки, датчики или свитчеры.

«Стакан» под гипсокартон отличается от остальных наличием специальных креплений, установленных на шурупах. Этими креплениями подрозетник фиксируется к внутренней стороне стены. Только так «стакан» можно надежно закрепить – ни раствором шпатлевки, ни цементом.

Бывают случаи, когда необходимо монтировать подряд 2 или 3 подрозетника. В этом случае нужно выбрать «стаканы» с соединительными тоннелями, через которые будет прокладываться провод. В случае, если нужно установить лишь один подрозетник, эти соединения можно обрезать, так как они могут мешать установке в углубление в гипсокартоне. Есть и второй вариант – можно приобрести специальные соединительные элементы. Эти перегородки устанавливаются в стаканы уже непосредственно перед их монтажом в стену.

При монтаже блока подрозетников используйте уровень, чтобы определить насколько ровно Вы установили «стаканы».

Подрозетник для гипсокартона: размеры коробочки

Собираясь монтировать подрозетник в гипсокартон, важно уметь правильно его выбрать. Конечно, в любом строительном магазине консультанты могут помочь с выбором, но лучше, если Вы сами будете знать, в чем отличия подрозетников и как не ошибиться с покупкой.

Выбор подрозетников заключается в:

1. Прежде всего, подрозетник должен быть изготовлен из хорошего, качественного материала. Можно выбрать подрозетник из самозатухающей пластмассы.
2. Определиться с установочной глубиной «стакана». Стандартный подрозетник имеет углубление в 50 мм, но на рынке стройматериалов можно найти «стакан» под ГКЛ глубиной от 45 до 73мм.
3. При необходимости установки блочных подрозетников, выбрать необходимый тип конструкции – с соединениями или со съемными соединителями.
4. Хорошие отзывы имеют подрозетники фирм Hegel, Legrand и Gusi.

При покупке подрозетников желательно сразу приобрести выключатели и розетки, чтобы они были одной фирмы и подходили друг под друга.

Устанавливаем подрозетник под гипсокартон: подготовительные работы

Прежде, чем приступать к сверлению стен и установке подрозетников, нужно определиться с размещением будущих розеток и выключателей. Обязательно тщательно продумать количество розеток – одинарную или двойную.

Когда этот вопрос будет решен, можно непосредственно переходить к подготовке стен к установке подрозетников.

1. Чтобы провести качественный и правильный монтаж подрозетника, нужно подготовить стену. Для того, чтобы ГКЛ лучше держал форму и не крошился при вырезании отверстия под подрозетник, можно нанести слой шпатлевки на гипсокартон, этим самым укрепив его.
2. После высыхания шпатлевки нужно карандашом нарисовать место размещения будущего подрозетника. Лучше все разметки по комнате сделать сразу, чтобы не отвлекаться потом на эту работу.
3. Если у Вас есть дрель или шуруповерт, не лишним будет приобрести набор специальных насадок для вырезания отверстий в гипсокартоне. Такая насадка называется «коронка», она имеет круглую форму с зазубринами на концах. Коронки могут быть различных диметров – от 33 до 150 мм, однако стандартный размер коронки для установки подрозетников 68-70 мм. В случае, если нет дрели или не получается купить коронку, можно сделать отверстие с помощью обычного ножа или сверла.
4. Главное – четко вырезать отверстие для подрозетника. Коробочка должна плотно садиться в вырезанную дырку.
5. Обязательно расстояние между ГКЛ и родной стеной должно быть не менее 50 мм, иначе подрозетник не поместится.
6. Когда отверстие готово, следует укрепить края раствором шпатлевки.

При работе с дрелью и коронкой старайтесь не сильно давить на стену, любое резкое движение может стать причиной повреждения листа.

Как установить подрозетник в гипсокартон: этапы работы

Итак, отверстие для подрозетника готово. Можно приступать непосредственно к монтажу коробочки.

Этапы монтажа:

1. Прорезать в подрозетнике отверстие под провод, вытянуть его через эту дырку.
2. В отверстие в гипсокартоне устанавливаем подрозетник.
3. Проверяем, не пережимает ли «стакан» проводку, находящуюся за гипсокартонной стеной.
4. Прикручиваем шурупами подрозетник к гипсокартону.
5. Проверяем установленный подрозетник уровнем – он должен быть установлен строго горизонтально.
6. Если установка прошла правильно, можно приступать к монтажу розетки или выключателя.

Важно! При установке нескольких подрозетников в одну линии необходимо придерживаться расстояния между их центрами в 71 мм

Коронка для подрозетников в гипсокартоне: особенности применения

Для того, чтобы вырезать отверстие в гипсокартонном листе для подрозетника, нужно специальное приспособление – коронка (фреза). Она крепится на дрель. Выглядит фреза как сверло с круглыми насадками, на конце которых есть зубцы.

Можно выделить 2 типа конструкций сверлильных коронок по ГКЛ:

1. Неразборные. Цельный металлический стакан со сверлом и зазубринами на кромке. Коронки имеют разные размеры. Для сверления подрозетников используются фрезы диаметром 68-70 мм.
2. Разборные. Состоят из набора насадок разных диаметров на сверло. Такими фрезами можно сверлить не только отверстия для подрозетников, а и другие необходимые углубления.

При покупке коронок не стоит брать самые дешевые китайские, они недолговечные и быстро затачиваются зубцы.

homeli.ru

Что такое подрозетник: виды и особенности

Розетка состоит из двух частей: видимой декоративной части и подрозетника – скрытого от глаз клеммного блока, который служит местом соединения различных проводов для обеспечения безопасной электрификации. Он круглый и выпускается определенных типоразмеров в диаметре и высоте, соответствие которых проверяется стандартами и нормами ГОСТа.

Есть три типа подрозетников:

1. для бетона, представляют собой пластиковый стакан без элементов фиксации, установка осуществляется в цементный раствор;
2. для дерева – изготавливаются из металла;
3. для гипсокартона, материалом корпуса выступает пластик, на боковых стенках размещены специальные вертикальные прижимные пластины, пластиковые или металлические, посредством этих фиксирующих элементов подрозетник крепится к тыльной стороне листа ГКЛ.

Обычный диаметр выпускаемых подрозетников – 68-70 мм, что предусматривает использование для установки специальных сверл. Что касается декоративной части розеток, она тоже разделяется на подтипы:

• с наличием закрывающейся шторки, чтобы обезопасить детей от поражения электротоком;
• с защитой от воздействия влаги и прочих агрессивных сред – подходят для установки в экстремальных помещениях (кухне, ванной);
• оснащенные заземляющим контактом.

Характеристика коронок

Для розеток используется специальное сверло (фреза) цилиндрической формы с режущей кромкой в виде заостренных зубчиков, размещенных под определенным углом на торце. В центре устройства находится сверло, вокруг которого размещается коронка. Сначала в обрабатываемый материал проникает сверло, фиксирует насадку в заданном положении и выполняет центровку для режущей кромки. Такая форма оптимальна для эффективного сверления и долговечности коронки.

Для установки подрозетников используется коронка, диаметр которой составляет 68 или 70, хотя размерный ряд может варьироваться в пределах от 33 до 150 мм. Длина инструмента для монтажных работ по установке электрического клеммного блока – 60-65, хотя встречаются насадки глубиной от 30 до 80 мм.

Коронки разделяются на виды:

• цельные – состоят из одного тонкостенного металлического стакана с зубчиками;
• разборные – представляют собой конструкцию из универсального диска, на котором размещено несколько стаканов различных диаметров в форме незаконченного цилиндра.

Выпускаются и биметаллические фрезы, которые, помимо обработки хрупких материалов, подходят для сверления металла и стали с толщиной листов от 1 мм. К популярным производителям, которые занимаются выпуском коронок на 68 мм, относятся марки Bocsh, HSS, Sigma, MTX и пр.

Фреза серии Карат (Бош) используется в комплекте с адаптером и центрирующим сверлом, что позволяет обрабатывать стены из гипсокартона, мрамор и дерево. Коронка HSS (Makitta) под патрон 13 мм подходит для обработки поверхностей из ГКЛ, пластика, фанеры и ДСП. Позволяет выполнять отверстия в стене глубиной 3,2 см. Комплектуется зенковкой.

Способы монтажа и виды инструментов для его осуществления

Различают три способа установки подрозетников:

1. с привязкой к профилю;
2. без привязки к каркасу;
3. установка блока розеток.

Перед тем как выбирать способ монтажа, готовят инструмент, кроме коронок и подрозетников, используется дрель, отвертка и внешняя часть розетки.

Дополнительно понадобится:

• строительный уровень;
• линейка или рулетка (для контроля расстояния между блочными подрозетниками);
• карандаш для разметки;
• строительный пылесос, который используют при проделывании отверстий дрелью в гипсокартоне, чтобы собиралось меньше пыли и не засорялись легкие.

Для точной разметки используют лазерный уровень, который позволит произвести работы с минимальными отклонениями в расчетах.

Установка с привязкой к профилю

Этот тип монтажа самый простой. Он применяется, если есть металлический каркас, и на листах гипсокартона по следам от шляпок саморезов можно уверенно определить, где расположены профили. Риск зацепить проводку или попасть на середину профиля при проделывании отверстий отсутствует, что гарантирует безопасность монтажа.

Этапы работ:

• проводится разметка под расположение розеток (строительным уровнем проводится горизонтальная и вертикальная линия, пересечение которых указывает на расположение центра будущей розетки);
• на дрель надевается фреза, диаметр который равен 68 мм;
• проделывается отверстие;
• берется подрозетник, на боковых стенках выламывается заглушка для прокладывания силового кабеля;
• в отверстия от бывших заглушек продевается провод;
• подрозетник вставляется в стену из гипсокартона, посредством отвертки фиксируется к ней прижимными лапками;
• в клеммном монтажном блоке подключается проводка;
• на время отделочных работ электричество отключается, отверстие закрывается малярной лентой;
• по окончании всех работ надевается внешняя часть розетки.

Если листы гипсокартона уже оштукатурены и визуально нельзя определить, где расположены металлические профили или токопроводящий кабель, прибегают к помощи обычного магнита, который прислоняют к поверхности ГКЛ и делают необходимые пометки. Также можно вырезать отверстия на листе ГКЛ еще до этапа обшивки каркаса.

Монтаж блочной розетки

Блочными называются розетки, которые состоят из нескольких клеммных блоков для одновременного подключения к сети 220 В, интернету, ТВ и пр.

Нюансы установки:

• расстояние между центрами блочных розеток должно составлять 72 мм;
• вычисления при помощи уровня переносятся на стену;
• между собой стаканчики подрозетников соединяются кабелем С3А3 или «бабочками», которые берутся с запасом в 2 см и компонуются в блок;
• под контролем уровня на стене из ГКЛ прорезаются круги, к которым прикладывается блок и проверяется правильность расчета углублений;
• полученные отверстия соединяются между собой стамеской;
• вставляется блок, фиксируется к стене прижимными болтами;
• между подрозетниками проводятся кабели.

Дополнительные требования к установке

Чтобы установка подрозетников проходила по правилам техники пожарной безопасности, отличалась качеством и аккуратностью придерживайтесь следующих правил и рекомендаций:

• монтаж электропроводки должен быть закончен до начала этапа обшивки каркаса листами ГКЛ, для этих целей предпочтительнее использовать негорючий плоский кабель типа ВВГнг LS, который помещают в гофрированный рукав с самозатухающим зондом и закрепляют скобами к боковым полкам профиля, проводка должна выходить к месту расположения подрозетника;
• чтобы материал не треснул, при работе с коронкой не рекомендуется сильно надавливать на поверхность листа гипсокартона;
• установка подрозетника должна осуществляться в 30 см от пола, до начала отделочных работ с ГКЛ;
• размеры углубления между родной стеной и гипсокартоном должны составлять 45 и более мм, иначе подрозетник не влезет сквозь проделанное отверстие и его придется дополнительно углублять;
• если между каркасом и стеной ГКЛ есть деревянные перекрытия или чтобы повысить уровень электробезопасности, края установленного подрозетника рекомендуется обработать гипсовой штукатуркой.

Узнать, как осуществляется монтаж розетки при помощи биметаллической коронки, диаметр которой составляет 68 мм, с соблюдением норм установки, можно на примере видео ниже.

Монтаж без привязки к профилю

Иногда случается, что расчеты делаются неправильно и после сверления в отверстии для будущих розеток виднеется профиль, из-за которого нельзя просунуть блок и надежно зафиксировать в углублении. В таком случае коронку заменяют обычным ножом по металлу или стамеской и проделывают отверстия вручную, убрав 5-10 см виднеющегося профиля.

Каркас конструкции от этого не пострадает, но сам лист гипсокартона может быть деформирован, а из-за неудобного угла обзора существует риск получения травмы. При обрезке профиля рекомендуется надеть специальные монтажные рукавицы – они позволят уберечь руки от нежелательных порезов.

gipsohouse.ru

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

zametkielectrika.ru

Размеры подрозетников для гипсокартона

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:

Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

 

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками – 71мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

 

Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

 

Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

 

Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

Крепление подрозетника для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».

 

rozetkaonline.ru

Типы изделий

Я расскажу вам обо всех вариантах, которые можно использовать для гипсокартона, я на практике проверял каждый из нижеописанных видов, поэтому вы можете смело брать эту информацию на вооружение. И не стоит волноваться – рабочий процесс не отличается сложностью и его может провести своими руками даже тот, кто держит дрель или шуруповерт в руках второй раз в жизни.

Сверло наборное по дереву

Именно так у производителей называется первый вариант, о котором пойдет речь, разберемся с особенностями этой вида изделий:

• Изделия продаются в виде комплектов, в которые входит адаптер под разные типоразмеры кольцевых сверл и центрирующее сверло для того, чтобы четко попадать в нужное место;
• Хвостовик может быть выполнен в виде шестигранника, а может быть просто круглым. Особой разницы нет – и тот и другой варианты можно зажимать и в патроне дрели, и в шуруповерте;
• Кольцевые сверла подходят для древесины, гипсокартона, ДВП, ДСП и других подобных материалов. То есть вы приобретаете не узкоспециализированную, а универсальную оснастку, которая поможет выполнять самые разнообразные работы;
• Этот тип изделий больше подходит для бытовых нужд, так как не отличается особой прочностью и износостойкостью. Если вы хотите приобрести набор для профессионального использования, то я советую рассмотреть варианты, которые описаны ниже, они лучше подходят для постоянного применения.

Теперь я расскажу вам о том, как выбрать подходящий комплект, так как в продаже их очень много. Почему я заостряю внимание на этом аспекте? Дело в том, что процентов 80 продукции, которая лежит на полках магазинов, не соответствуют даже самым низким стандартам качества и надежности, некоторые варианты ломаются уже на первом отверстии.

Чтобы исключить такую неприятность, пользуйтесь простыми рекомендациями, изложенными в таблице.

Конкретный аспект	Подробное описание
Качество исполнения	Просто возьмите комплект в руки и осмотрите его, чаще всего на низкокачественных подделках сразу видны многочисленные огрехи: от небрежной обработки до бракованного покрытия. Если вес хвостовика, на котором крепятся пилы, очень мал, значит, он сделан из самого дешевого порошкового металла и выйдет из строя быстрее, чем сами рабочие элементы
Точность подгонки элементов	Хвостовик и центрирующее сверло должны быть четко и надежно закреплены, люфт недопустим, так как из-за него узел будет быстро разбиваться. Также важно проверить, насколько хорошо входит каждая кольцевая пила в соответствующий паз, она должна становиться ровно и четко фиксироваться, в дешевых вариантах все болтается, из-за чего проводить работу качественно невозможно
Качество пильных элементов	Основная рабочая часть – стальной пильный элемент, надеваемый на основу и представляющий собой незамкнутый круг. Именно от его качества зависит и долговечность изделия, и скорость работы с ним. Пилы должны быть упругими, если они слишком тонкие и гибкие, то лучше поискать что-то понадежнее, так как не факт, что вы сможете сделать с их помощью хотя бы одно отверстие
Типоразмеры	Обычно в набор входит от 3 до 7 сменных элементов, причем они отличаются как диаметрами, так и глубиной сверления, толщина гипсокартона невелика, поэтому нам подойдет и низкий вариант. Обратите внимание, что наборы имеют градацию от 26 до 63 мм и от 63 до 100 мм, если вам нужно делать отверстия под розетки (а их стандарт 68 мм), то нужно брать большой набор, мелким вы не сделаете работу

Еще один фактор, на который хочется обратить ваше внимание, это комплектность набора, в него должно входить следующее:

• Держатель под разные размеры оснастки;
• Центрирующее сверло, оно же хвостовик для крепления коронки в электроинструменте;
• Набор самих кольцевых сверл, причем они часто продаются без упаковки, поэтому лучше проверить их размеры хотя бы линейкой, чтобы не купить то, что не нужно.

Более высоким качеством и надежностью отличаются варианты с закаленной рабочей частью. Их несложно отличить по внешнему виду зубчатой части пилы, она выглядит примерно так, как на фото ниже.

И наконец, разберемся со стоимостью. Цена набора в зависимости от входящих в него типоразмеров, производителя и качества металла может варьироваться в пределах от 100 до 400 рублей. По своему опыту могу сказать, что неплохие варианты начинаются от 150-200 рублей, самый дешевый сегмент лучше вообще не рассматривать.

Коронки по дереву

Более надежный вариант, который на первый взгляд похож на предыдущий, но это только на первый взгляд. На самом деле у этого вида изделий множество принципиальных отличий и особенностей:

• В комплект обычно входит от 6 до 13 отдельных коронок, изготовленных из металла толщиной 2-3 мм. То есть прочность этого типа изделий в разы выше, чем у вышеописанного, поэтому именно его чаще всего используют те, кто часто имеет дело со сверлением отверстий в гипсокартоне;
• Оснастка для проделывания отверстий глубиной до 22 мм, то есть для наших целей коронки подходят просто идеально;
• Чтобы поменять один размер на другой, необходимо просто открутить фиксирующий элемент на державке и поставить нужный вам вариант.

Выбирая набор коронок по гипсокартону такого типа, я советую вам учитывать несколько простых советов, которые позволят подобрать оптимальный вариант:

• Не нужно гнаться за количеством и покупать самый большой набор, руководствуясь принципом «когда-нибудь пригодится», чаще всего используется несколько типоразмеров, а остальные лежат мертвым грузом. Заранее разберитесь, какие отверстия вам нужно делать, и подберите вариант, в котором будут все необходимые типоразмеры;
• Для надежной фиксации коронок больших диаметров необходима державка со специальными выступами, она используется на оснастке диаметром от 38 мм и более. Если у вас в наборе разные коронки – и большие и маленькие, то в комплекте должно быть сразу две державки;

• Также в комплекте обязательно должен быть шестигранный ключ для замены центровочных сверл. Иначе вы рискуете оказаться в ситуации, когда из-за отсутствия такой мелочи у вас остановится работа и придется срочно ехать и искать шестигранник;

• Продаются подобные наборы как в обычных картонных упаковках, так и в пластиковых чемоданчиках. Второй вариант немного дороже, зато намного удобнее и в хранении и в транспортировке. Лучше приобрести сверла в специальной упаковке, потом вам не придется искать их, а мелкие элементы вроде шестигранника не будут теряться и всегда будут под рукой;

По стоимости подобные наборы заметно дороже вышеописанного варианта, стандартные варианты с 6-7 коронками обойдутся примерно в 500-600 рублей, варианты с полной комплектацией, в которую входит 13 коронок, будут стоить в районе 1500-2000 рублей.

Если вам нужна исключительно коронка для розеток, то приобретать целый набор нет смысла, можно купить специальную коронку, которая чаще всего имеет диаметр 68 или 70 мм под стандартные подрозетники. Стоимость отдельного приспособления будет составлять от 300 до 600 рублей.

Биметаллические коронки

Последний вариант, о котором я бы хотел рассказать, это биметаллическая оснастка, с помощью которой можно сверлить металл, дерево, пластик и другие материалы. Как показала практика, такие коронки отлично подходят для работы с гипсокартоном и ввиду своей прочности являются практически вечными.

Если вы часто сверлите в гипсокартоне отверстия, то проще один раз купить нужные типоразмеры или сразу набор и забыть о том, что коронки относятся к расходникам.

Лично мне этот вариант нравится за свою универсальность, ведь при необходимости можно сверлить и металл, и дерево, и многое другое, исключение составляют бетон и кафель. Что касается достоинств, то тут можно выделить особую надежность, если вы будете делать отверстия только в гипсокартоне, то такую коронку можно назвать вечной.

Выбирая конкретный вариант, обратите внимание на следующие аспекты:

• Размер коронки – этот тип чаще всего продается поштучно, поэтому ассортимент диаметров очень велик и можно подобрать нужный вариант практически под любой тип работ. Я видел варианты от 14 до 210 мм, этого диапазона достаточно для любых вариантов проведения работ;
• При покупке имейте в виду, что коронки продаются без державки, поэтому вам придется приобрести ее отдельно. Стоит она от 300 до 1000 рублей в зависимости от производителя и подходит под все подобные изделия. То есть если держатель уже есть, то его можно использовать с разными типоразмерами оснастки;

• При выборе обращайте внимание на качество изделий. Хотя этот вариант подделывают намного реже, но такие случаи бывают, рациональнее всего покупать коронки в серьезных магазинах, а не на рынках. Если на упаковке все надписи на ломаном русском, то лучше не брать такое изделие, его качество вас точно разочарует впоследствии.

По стоимости изделия различаются в зависимости от бренда и диаметра. Так, ходовой вариант диаметром 68 мм обойдется от 500 до 1500 рублей.

Рекомендации по проведению рабочего процесса

Какая бы коронка для гипсокартона ни использовалась, инструкция по проведению работ всегда выглядит одинаково, и в этом несомненный плюс этого варианта проведения работ. Разберемся с ним подробно:

• Для начала необходимо разобраться с тем, где нам нужны отверстия, какого диаметра они должны быть и каково их количество. Лучше всего иметь под рукой элементы, которые будут вставляться в гипсокартон, это могут быть подрозетники, распределительные коробки, светильники, выключатели и другое оборудование. Наличие всего необходимого позволит четко определить диаметр нужных отверстий и исключит ошибки в этой части процесса;

• После этого необходимо разметить положение будущих отверстий на поверхности, причем можно сверлить как уже закрепленный гипсокартон, так и еще не установленные листы. Вам нужно произвести замеры и отметить центр отверстия, в который будет входить центрирующее сверло, четкий ориентир позволит не ошибиться при работе. Важно, чтобы отверстие не располагалось над профилем, вам придется резать еще и металл, что крайне нежелательно;

• Далее надо собрать коронку, если у вас наборный вариант, то устанавливается ленточная пила требуемого диаметра. Крепить оснастку можно на дрель или шуруповерт, большой мощности все равно не нужно. Если вы будете использовать перфоратор, то придется приобретать переходной патрон для крепления коронки, он просто защелкивается в СДС-держателе и можно использовать инструмент как дрель, главное – выключить ударный режим;

• Сверление производится просто: ставите центрирующее сверло на центр отверстия и плавно запускаете электроинструмент, он сам пойдет в материал, жать не нужно. При работе главное следить за положением оборудования, не перекашивайте дрель, чтобы получить идеально ровное отверстие. Ниже показана схема процесса, как видите, все просто и быстро, главное – иметь коронку нужного диаметра.

obustroeno.com

Разновидности подрозетников

На рынке можно встретить большое количество разновидностей подрозетников. Следует иметь в виду, что для монтажа на гипсовые перегородки годятся не все, а только те, которые имеют дополнительно два длинных винта с крепежными лапками вместо гаек. Этими лапками подрозетник под гипсокартон притягивается к ГКЛ. Оставшиеся винты служат для крепления розетки или выключателя.

Подрозетники по гипсокартону выпускаются различных размеров. Определяющими будут его диаметр и высота. Обычно коронки по гипсокартону имеют такие размеры: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Наиболее часто находит применение диаметр 68 мм.

Высота подрозетников не столь существенна, но, если возможность глубины перегородки позволяет, лучше устанавливать подрозетники максимальной высоты. Это позволит легче вести работы с электропроводкой, особенно, если она выполнена жестким одножильным проводом.

При выборе материалов следует обращать внимание на фирму-изготовитель. Малоизвестные производители могут не заострять внимание на качестве пластика, а именитые используют только негорючий или самозатухающий пластик. Материал подрозетника должен быть жестким, поскольку частое пользование розеткой может вызвать поломку корпуса.

Нормальный подрозетник для ГКЛ должен иметь удобно удаляемые проштампованные места для подвода проводки со всех сторон.

Инструмент для установки

Перед началом работ по установке подрозетников следует озаботиться наличием необходимого инструмента. Сюда входит следующий минимум:

• Разметочный инструмент – карандаш или маркер, линейка, строительный уровень;
• Дрель;
• Коронка для гипсокартона;
• Монтажный нож со сменными лезвиями;
• Отвертка с крестовидным жалом.

Поскольку гипсокартон имеет невысокую прочность, то вместо дрели можно использовать шуруповерт, тем более, что при работе с ГКЛ его наличие подразумевается само собой. Очень хорошо, если в шуруповерте будет предусмотрен режим сверления с высокими оборотами.

Коронка по гипсокартону 68 мм для сверления отверстий может быть двух видов – цельная и разборная. Цельная коронка предназначена только для отверстий одного диаметра, а разборная может перестраиваться для нескольких размеров. Коронка по гипсокартону для розеток может затем использоваться для монтажа точечных светильников. Все коронки имеют центрирующее сверло, диаметр которого не имеет значения.

Размер коронки для подрозетников в гипсокартоне по высоте должен быть не меньше, чем толщина листов гипсокартона.

Монтажный нож предназначен для вырезания отверстий в подрозетниках для подвода проводов питания. В крайнем случае ножом можно сделать в гипсокартоне отверстия для подрозетников, но это трудно выполнить аккуратно и велик риск обламывания части ГКЛ.

Разметка отверстий

Перед сверлением на стене отмечаются места по центру будущих подрозетников. Для того, чтобы выполнить их на одном уровне, нужно воспользоваться линейкой и отмерить от уровня пола одинаковое расстояние.

При установке блоков из нескольких розеток или выключателей при диаметре подрозетников 68 мм расстояние между центрами соседних отверстий должно составлять 72 мм. Отверстия для установки блока должны быть строго горизонтальны. Для проверки можно использовать строительный уровень.

Если гипсокартонные листы уже ошпаклеваны, то может случиться, что место установки придется на несущий профиль. Чтобы этого избежать, перед разметкой нужно аккуратно простучать по поверхности листа. По изменению звука можно определить, в каких местах находится профиль и скорректировать место установки.

Сверление отверстий

Чтобы края отверстий были аккуратными, коронка для подрозетников по гипсокартону должна быть с острыми зубчиками. Обороты инструмента нужно держать максимальными, а подачу осуществлять аккуратно и медленно. Плоскость вращения коронки должна быть строго параллельна стене. Слишком быстрая подача инструмента может привести к заклиниванию коронки или сдвигу ее в сторону. При заканчивании сверления подачу инструмента нужно свести к минимуму, чтобы не выкрошился внутренний край отверстия.

Еще нужно следить за тем, чтобы не повредить изоляцию проводов, который находится с внутренней стороны ГКЛ.

Пыль, которая выделяется при сверлении отверстий, хоть и не ядовита, но пользы от нее также нет, поэтому все пыльные работы желательно выполнять в респираторе или марлевой повязке.

Как закрепить подрозетник в гипсокартоне

После разметки и сверления отверстий можно приступать непосредственно к установке. Для начала, нужно определить, с какой стороны будут заходить провода и удалить там предусмотренные заглушки, проштампованные на корпусе. Если есть возможность, то лучше, чтобы провода заходили в подрозетник с задней стороны, так будет проще выполнять дальнейшие работы по установке розеток.

Винты с крепежными лапками должны быть выкручены так, чтобы лапки были утоплены в специальные выемки в корпусе, или, если это не предусмотрено, лапки можно было отвернуть в стороны.

Перед тем, как установить подрозетник в гипсокартон, в него протягиваются провода. Теперь подрозетник нужно аккуратно вставить в отверстие, по возможности без перекосов, чтобы не обломать края ГКЛ.

После выравнивания можно затянуть крепежные винты. Форма жала отвертки должно соответствовать шлицам на болтах, тогда отвертка не будет соскальзывать. Подрозетник должен быть плотно притянут к панели, но чрезмерное усилие при затягивании может привести к тому, что лапки креплений передавят край. Исправить такой недостаток будет практически невозможно.

В некоторых случаях монтаж подрозетника в гипсокартоне выполнить до установки листов на несущий профиль.

Стены после установки подрозетников можно снаружи прошпаклевать. Тогда будущая розетка будет плотно прилегать к стене без зазоров и щелей. До шпаклевки можно предварительно прикрепить розетки, чтобы увидеть, как они выровнены. Если есть необходимость поворота на некоторый угол, можно слегка ослабить крепежные винты и повернуть конструкцию в нужную сторону, после чего винты снова затянуть.

mrgipsokarton.ru