Нередки случаи, когда какая-либо электрическая розетка в квартире выходит из строя. Обычно это случается с теми из них, которые наиболее часто используются. Естественно, что в доме возникают проблемы с включением телевизора, стиральной машины или другой бытовой техники. И перед хозяевами возникает насущная задача – как заменить розетку, причем срочно. Ее можно разрешить различными способами. Например:
- • обратиться к соседу, который «разбирается» в электрике (но такого соседа-мастера может и не быть);
- • вызвать частного электрика по объявлению в газете или интернете (но замена розетки в единственном экземпляре его вряд ли заинтересует);
- • обратиться в ЖЭК (но, неизвестно, сколько придется ждать электрика из этой «конторы»);
- • самому заменить розетку.
И в большинстве случаев последний вариант является наиболее оперативным и предпочтительным.
Как заменить розетку на новую
Позвонила мне одна моя знакомая и попросила сделать розетку. Мол, проблема заключается в том, что розетка старая, шатается и постоянно выпадает из стены при вытаскивании вилки электроприбора. По ее словам я понял, что нужна полная замена розетки с реконструкцией подрозетника. Когда я пришел по вызову, то действительно увидел требующую ремонта розетку, поэтому решил написать о том, как заменить розетку своими руками.
Когда я снял крышку розетки, то увидел что распорные лапки расшатаны и уже не держат ее в гнезде. Можно было конечно попробовать зафиксировать сам механизм в стене, но это было бы лишь временное решения проблемы, тем более в стене не было подрозеточной коробки. Здесь нужна была полная модернизация с заменой розетки и установкой нового подрозетника.
Итак, как заменить розетку самостоятельно? В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места. А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.
Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки. Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл.».
Можно, конечно, обесточить лишь комнату, в которой предстоит замена розетки, а не полностью всю квартиру, выключив автомат, отвечающий за соответствующую линию. Но для этого нужно знать, где он точно находится. В противном случае самым надежным вариантом будет обесточивание всей квартиры.
Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.
О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.
Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.
Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.
Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.
И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше. Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.
Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует. То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.
Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.
Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.
Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке.
Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.
Установка подрозетника для новой розетки
Вставив новый подрозетник в отверстие, следует его зафиксировать, используя раствор, приготовленный из сухой гипсовой или цементно-песочной смеси. Но, все же лучше работать с гипсовыми растворами.
Для его приготовления в емкость с небольшим количеством воды добавляется сухая гипсовая смесь (лучше строительный гипс – алебастр, его раствор быстрее подсыхает) и тщательно перемешивается. Раствор готовится такой густоты консистенции, чтобы он мог удерживать подрозетник в отверстии даже в не застывшем состоянии.
Далее достаточно большое количество приготовленного раствора с помощью шпателя необходимо перенести в отверстие в стене и равномерно разровнять по всем его краям. Затем нанести этот же раствор на торцевую часть подрозетника с предварительно выломанным в нем окошком для ввода электрических проводов, продеть в это окошко провода и вставить подрозетник в отверстие. Остается заполнить щели в отверстии раствором и заделать им имеющиеся повреждения в стене.
Закончив, таким образом, монтаж нового «стакана», необходимо подождать пока раствор высохнет и затем уже продолжать установку новой розетки.
Чтобы подготовить провода для подключения питания к розетке, с их краев необходимо, используя кусачки, снять изоляцию и «откусить» лишнюю часть жилы. В данном случае для электропроводки использовался алюминиевый провод, проложенный в стенном туннеле. Если длина провода излишняя, то этот излишек провода лучше убрать в туннель, а не «откусывать».
В случае недостаточной длины провода, его можно удлинить путем присоединения к нему небольших отрезков нового провода. Но при этом следует придерживаться следующих правил: удлинение алюминиевого провода необходимо производить с использованием клеммной колодки, а медный провод можно удлинить, просто скрутив провода, а затем запаять и изолировать это соединение.
electricvdome.ru
Типы розеток и их характеристики
Раз уж вы решились на замену розеток, то стоит изучить их разновидности поподробнее. Возможно, вы захотите выбрать розетки с дополнительными возможностями, но для этого нужно знать об их существовании.
Розетка с заземлением
Заземление – это большое преимущество для подключения и работы электроприборов, ведь это дополнительный фактор безопасности. Но для того чтобы покупать розетки с заземлением нужно быть уверенным, что в вашей электрической сети есть заземленный провод. Иначе просто нет никакой необходимости тратиться на розетки с таким свойством.
Для мощных электроприборов наличие заземления крайне важно. Ведь мелкое бытовое устройство без заземления может слегка уколоть током, а в результате удара электричеством от мощного прибора можно пострадать серьезнее, и даже лишиться жизни.
Накладная или встроенная розетка
Встроенную розетку сложнее установить, но зато она практически не занимает места. Это всем привычные типы розеток, которые вмонтированы в стену и имеют подрозетник. Они используются как для наружной проводки, так и для внутренней.
Накладная розетка легко устанавливается, ведь не придется делать большую дыру в стене для подрозетника. Для монтажа такой розетки нужно просверлить в стене 2 отверстия, на которые при помощи дюбелей будет крепиться розетка. Такие розетки не очень распространены из-за их сильно выступающей конструкции.
Двойные и тройные розетки
Для того чтобы одновременно могли работать несколько бытовых приборов, что уже давно не является чем-то необычным, устанавливают двойные либо тройные розетки. Их подключение и стоимость ненамного отличаются от одинарных розеток, а удобно становится всем членам семьи.
Дополнительные функции
- Розетка может иметь дополнительную защиту, которая обезопасит детей от ее использования не по назначению.
- Розетка может иметь крышку. Это бывает востребовано, когда розетка устанавливается в местах скопления большого количества влаги: в ванной, душевой, сауне, бане.
- Розетка с таймером. Розетка способна сама отключить работу электроприбора согласно тому промежутку времени, на который она запрограммирована.
- Розетка с выключателем. Отключить работающий прибор можно, не вынимаю его вилку из розетки, а клацнув выключателем. В результате розетка и вилка прослужат намного дольше.
- Розетка с подсветкой. Полезна в темноте, когда человеку сложно попасть вилкой в розетку без дополнительного освещения.
- Розетки могут иметь разную мощность, которая указана прямо на самом устройстве. При установке нужно это учитывать, так как при подключении мощного электроприбора в неподходящую для этого розетку может произойти замыкание и выход из строя розетки.
- Розетки слабой мощности предназначены в основном для телефонной связи и интернета.
Демонтаж старой розетки
Главное правило перед любыми действиями с электросетями – обесточивание квартиры или хотя бы комнаты, в которой нужно произвести замену выключателя. Вы наверняка знаете, что это можно проделать в общем коридоре вашего этажа, воспользовавшись выключателем подачи электроэнергии на щитке. Главное, не перепутать, и не обесточить соседей.
Если вам нужно срочно поменять старую розетку в темное время, или когда вот-вот стемнеет, то сразу приготовьте альтернативное освещение в виде фонаря.
Замена розетки невозможна без минимально необходимого набора инструментов. Могут пригодиться: указатель напряжения, молоток, плоскогубцы, кусачки, отвертки.
Как быстро уловить все тонкости процесса и безопасно поменять розетку, можно увидеть на видео. Замена старой розетки происходит в несколько этапов:
- Снимаем старую панель. Для этого нужно вытащить центральный болт при помощи подходящей отвертки.
- Проверяем отсутствие напряжения в сети при помощи индикатора. Если в сети есть электричество, то лампочка указателя напряжения засветится при его касании к фазному проводу.
- Если инструмент исправный, и лампочка не загорается при контакте с обоими проводами розетки, то можно спокойно приступать к работе.
- Ослабляем 2 винта распорных пластин, крепежные винты тоже убираем.
- Аккуратно достаем розетку из подрозетника и добираемся до питающих проводов, которые нужно отсоединить, выкрутив зажимные винты.
- Здесь могут быть сюрпризы. Количество проводов может отличаться. В старых домах вы можете увидеть только 2 провода – фазный и нулевой, в современных постройках 3 либо 4 провода. Третий провод – это провод заземления, а наличие четвертого говорит о том, что в этой или соседней комнате подключена еще одна розетка, запитанная при помощи дополнительного провода.
- В старых зданиях можно встретить ситуацию, когда подрозетника нет, а розетка была просто вмонтирована в стену. Таких нюансов сейчас уже не допускают, и если вам выпало такое счастье, то лучше исправить ситуацию, установив новую розетку уже с подрозетником.
- Таким образом мы провели демонтаж старой розетки и имеем отверстие в стене с торчащими из нее проводами.
- Иногда люди хотят знать, как поменять розетку на новую под напряжением. Это очень сложный и ответственный шаг, который требует четкого понимания всех факторов риска. Такая необходимость возникает достаточно редко, и всегда лучше все-таки отключить электричество перед выполнением работ с электросетями. Но в ряде случаев приходится работать и с напряжением в сети.
- Существует ряд правил, которых нужно четко следовать при выполнении действий в условиях повышенного риска. Защитить от удара током могут перчатки из материала, не проводящего электричество, а также специальные изолированные инструменты.
- Пользуйтесь только теми отвертками, работа с которыми предусмотрена в таких случаях, а также никогда не трогайте провода и другие элементы розетки руками.
Установка новой розетки
- Монтаж новой розетки начинается с установки нового подрозетника. Удобно, когда его размер точно подходит под отверстие в стене, но если это не так, то его можно обрезать до нужного нам размера либо наоборот, аккуратно увеличить размер отверстия.
- После примерки подрозетника в стену, нужно закрепить его при помощи цементного или гипсового раствора. Приготовить его можно путем смешивания сухого материала с водой, доводя консистенцию смеси до такого состояния, чтобы она и в не застывшем виде могла зафиксировать подрозетник в стене.
- При помощи шпателя раствором заполняется дырка в стене, и смесь равномерно распределяется по краям отверстия. В подрозетнике выламывается окошко для продевания проводов. Затем на его торцевую часть тоже накладывается немного раствора. Провода протягиваем через отверстие дна подрозетника и закрепляем деталь в стене.
- Корректируем при помощи смеси повреждения в стене и заполняем ею все имеющиеся щели.
- После этого благополучно дожидаемся момента, когда раствор полностью засохнет и затвердеет, и продолжаем процесс установки розетки.
- При помощи кусачек избавляемся от изоляции на проводах и укорачиваем излишнюю длину жилы. Если смущает лишняя длина провода, то лучше все же не укорачивать его, а поместить во встроенную часть розетки. Удлинить проводку можно при помощи дополнительных частей нового провода.
- Переходим к подключению новой розетки и закреплении ее в стене.
- Выкрутив болт, убираем с выключателя панель. Помещаем провода в контакты розетки и фиксируем их при помощи закрепления болтов отверткой.
- Обычно разные провода отличаются по цвету. В таком случае, фазный провод имеет белый, красный либо коричневый цвет, нулевой провод – синий либо черный цвет и провод заземления окрашен в желтую или зеленую цветовую гамму.
- В случае отсутствия цветовых различий на провод с фазой желательно поставить отметку маркером. Проверить наличие тока в нем нужно еще до подключения к новой розетке при помощи указателя напряжения. Фазный провод принято подсоединить к правому контакту.
- После этого новую розетку помещаем в подрозетник, поправляем ее положение на стене и закрепляем при помощи винтов.
- Последним действием по установке новой розетки является закрепление ее крышки при помощи закручивания центрального винта.
- Проверяем работоспособность новой розетки при помощи подключения любого электронного устройства. После этого возобновляем подачу электроэнергии, помещая выключатель на щите в соответствующее положение.
- Чтобы процесс замены розетки на новую впервые для вас прошел более уверенно, и вышеописанные замечания по теме, как поменять розетку самому, были максимально понятны, просмотрите видео с подробной демонстрацией всех указанных действий.
Как поменять одинарную розетку на двойную
- Процесс замены одинарной розетки на практике оказывается совсем несложной задачей. Попробуем ее усложнить и установить на место одинарной розетки двойную. Часто это бывает очень оправдано, так как количество электрических приборов в каждой квартире растет в геометрической прогрессии. При этом большинство электроустройств имеют так называемые евровилки, которые не подходят под старые розетки советского образца.
- При необходимости обращаем внимание на видео, подробно объясняющее, как поменять одинарную розетку в квартире на двойную.
- Для начала предстоит расширить отверстие в стене под новую, более широкую коробку розетки, иными словами, придется долбать стену.
- Если вы обнаружили в стене 2 кабеля, в каждом из которых по 3 провода, то выполните следующие действия:
- раскрутите пары проводов при помощи плоскогубцев;
- проделайте 2 отверстия в новом подрозетнике, поместите в них специальные прокладки и протяните через них кабеля с проводами;
- соедините пары проводов вместе: 2 фазных провода, 2 нулевых провода и 2 заземленных провода;
- каждую пару присоедините к соответствующим им клеммам розетки, обращая внимание на обозначения клемм: L — фазный, N — нулевой, E – заземленный.
- Если имеется 1 кабель с 3 проводами, тогда в корпусе розетки пробейте 1 отверстие, через которое пропустите провода. Присоедините соответствующие провода к клеммам розетки.
- Остается только зафиксировать и закрепить розетку в стене.
- Если вы сумели самостоятельно провести замену одинарной розетки на двойную, то у вас уже не возникнет вопроса, как поменять двойную розетку на аналогичную новую в случае необходимости либо выхода из строя старой.
Как поменять дома тройную розетку
- Иногда выходом из ситуации с большим количеством подключенных электрических устройств одновременно становится установка тройной розетки. Она может быть вмонтирована в 1 большое отверстие в стене, а может состоять из 3 отдельных розеток, расположенных рядом и спрятанных под 1 крышкой.
- Этот способ заслуживает большего доверия, чем использование тройников и двойников, которые могут привести к короткому замыканию.
- Если у вас стена из гипсокартона, то проделать в ней еще 2 дополнительных гнезда для отдельных розеток не составит большого труда. Но если предстоит иметь дело с бетоном или кирпичом, то лучше установить блок из 3 розеток в 1 увеличенное отверстие в стене.
- Покупая тройную розетку, стоит обратить внимание на ее качество. Хорошо, когда все контакты выполнены из латуни, а наружная панель изготовлена из специальной пластмассы, устойчивой к возгоранию.
- Подключение тройной розетки аналогично процессу подключения двойной розетки. Ее легко можно установить на месте старой одинарной розетки. В случае монтажа тройной розетки на новом месте, придется потрудиться более объемно.
Чтобы разобраться, как поменять розетку в квартире самому, нужно проделать совсем небольшую работу по поиску нужной информации и не бояться применять новые знания на практике. Тогда ваш дом будет тем местом, где комфортно находиться и наслаждаться теплом и уютом.
recn.ru
Причины
Причины замены розетки могут быть следующие:
- оплавление корпуса;
- износ контактов;
- ослабление крепления;
- дизайнерское решение;
- другие.
Инструмент
Перечень необходимых инструментов зависит от объема предстоящей работы. В минимальный набор входит следующее:
- индикатор напряжения;
- отвертки;
- кусачки, плоскогубцы;
- нож;
- зубило, молоток.
Подготовка
Перед любой работой с розетками требуется снятие напряжения, для чего отключается автомат. Можно не обесточивать всю квартиру. Надо только найти группу, в которую входит розетка, после чего отключить автоматический выключатель. При этом следует обязательно проверить отсутствие фазы в розетке индикатором или мультиметром.
Большей частью меняются старые розетки, установленные в металлических подрозетниках. Их нужно заменить на современные пластиковые, у которых внутренний диаметр меньше. Умельцы подставляют под металлические упоры розеток кусочки резины, но эта мера является временной. Существует способ модернизации, по которому из нового пластикового подрозетника вырезается цилиндрическая часть и устанавливается внутрь металлического на мелкие саморезы – «клопы». Затем в них крепятся розетки.
Другой способ заключается в полной замене подрозетников на новые, хотя извлечь их из стены довольно трудно. Лучше всего это делать с помощью перфоратора, аккуратно выбрав штукатурку вокруг подрозетника, стараясь не повредить провода.
Для старого дома или квартиры установка скрытой розетки большей частью уже не соответствует современным требованиям. Часто наблюдаются случаи, когда она даже не содержит подрозетника и монтируется просто в отверстии стены. Способ является неправильным, крепление будет ненадежным. В таком случае задача облегчается и можно самому просто сначала закрепить подрозетник в стене раствором гипса, а затем подключить новую розетку. При этом должны быть предварительно заделаны все щели и неровности стены.
Демонтаж внутренней розетки
Снять розетку несложно. Для этого сначала откручивается винт, и снимается крышка. Эту операцию часто приходится проводить при ремонте старой розетки, когда необходимо получить доступ к ее внутренней части, чтобы подтянуть лапы крепления и электрические контакты.
Далее ослабляются винтами распорные пластины, и розетка вынимается. После отсоединяются провода питания, проводится их осмотр, обрезка до целой изоляции и зачистка концов специальным устройством. Срезать изоляцию на концах ножом не рекомендуется. В местах контакта на жилах остаются риски, по которым при сгибе проводов они могут отломиться.
Провода должны выступать из стены на ширину четырех пальцев. Если они слишком короткие или один обломился, применяют соединительный клеммник для его наращивания. Если соединяемые провода медные, можно использовать скрутку, после чего она запаивается и изолируется. Тогда между ними будет надежный контакт, а соединение прослужит долго.
Демонтаж накладной розетки
Последовательность действий:
- Отключение напряжения и проверка индикатором.
- Откручиваются крепежные винты, и снимается крышка.
- Отключаются питающие и заземляющий провода.
- Отсоединяется основание розетки. Для этого надо вывернуть 2 крепежных самореза или шурупа.
- Выворачивается дюбель и убирается деревянное основание. Остаются только выходящие из стены провода. Освобождается место для его подготовки под установку скрытой розетки.
Отверстие в стене для розетки
При замене накладной розетки, когда проводка находится под штукатуркой, целесообразно скрыть новую розетку также в стене. Для этого применяется перфоратор с коронкой, равной по диаметру подрозетнику.
Проще можно сделать отверстия по его периметру. Затем внутреннее пространство освобождается с помощью молотка и зубила. Нужно правильно выбрать глубину установки подрозетника, чтобы затем дополнительно закрепить его саморезом через днище. Но сначала он фиксируется в отверстии на алебастр. Время его схватывания составляет 4-5 мин. Если не спешить, лучше применить шпатлевку или ее смесь с алебастром, которая дольше застывает. Подрозетник фиксируется заподлицо со стеной или чуть-чуть притапливается, чтобы крышка розетки ровно лежала на штукатурке.
Монтаж новой розетки
После установки пластикового подрозетника к новой розетке подключаются провода. Если они цветные, соблюдается маркировка, где фазный провод – белый, ноль – синий, а земля – желто-зеленый.
Провода аккуратно укладываются путем их прижатия к задней стенке розетки, после чего она вставляется в подрозетник. С помощью магнитного наноуровня она выравнивается. Он притягивается встроенным магнитом к металлической части розетки, ее можно свободно поворачивать и крепить с помощью распорных лапок. Их надо брать с двумя зубцами, которые позволяют сделать крепление более прочным.
Надежнее получается крепление винтами к подрозетнику. Сверху на розетку устанавливается крышка и закручивается винтом. Еще могут быть декоративные накладки. Их тоже нужно закрепить.
После монтажа проверяется надежность фиксации розетки. В нее вставляется вилка какого-нибудь прибора и вытаскивается. Если она закреплена слабо, это сразу будет заметно, тогда болты надо закрутить сильнее. Затем включается автомат, и производится проверка розетки мультиметром под напряжением.
Замена розетки в гипсокартоне
Отделка гипсокартонными листами (ГКЛ) требует перестановки розеток и выключателей со стен. Обычно для этого приобретают новую фурнитуру, а старую демонтируют, отключив предварительно провода в распределительных коробках.
Монтаж на ГКЛ имеет свои особенности. Уже после монтажа каркаса под отделку нужно проложить трехжильные кабели к местам предполагаемого нахождения розеток. При монтаже обшивки в ней сразу делают разметку под места крепления подрозетника и под штробу. Коронкой или лобзиком вырезают отверстия диаметром 68 мм и выводят через них концы кабелей наружу.
В подрозетнике вырезаются отверстия под электропроводку. У него есть дополнительные ушки (зажимные лапки) для крепления с внутренней стороны стенки.
Он свободно вставляется в отверстие для розетки и прижимается ушками и наружной кромкой к краям листа. Для этого на подрозетнике есть два винта крепления. Кабель выводится через вырезанное отверстие наружу.
При окончательном закреплении подрозетник должен быть втянутым в посадочное место, которое для большей прочности покрывается шпатлевкой.
Установка розетки производится следующим образом:
- откручивается винт, и снимается крышка;
- на клеммах откручиваются винты и к контактам крепятся жилы кабеля, которые следует крепко затянуть;
- жила заземления подключается к средней клемме;
- розетка вставляется в подрозетник и фиксируется в нем выдвижными лапками или винтами крепления;
- снаружи розетка закрывается декоративной накладкой.
elquanta.ru
Главное – безопасность!
Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.
Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.
Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:
- Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
- Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
- Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
- Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые, то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.
Инструкция по демонтажу розетки
- Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
- Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
- Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
- В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
- Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.
Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.
Подготовка новой розетки
Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.
Рассмотрим более подробно этот вариант.
Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.
Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.
Остаются только ободок и механизм.
При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.
Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.
Инструкция к установке
Установка евророзетки:
- Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
- С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
- Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
- В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
- Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.
Установка, требующая наличия нового подрозетника:
- Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
- Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
- Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
- Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
- Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.
Особенности установки двойной розетки
Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.
Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.
Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.
В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.
Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.
Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.
Необходимое оборудование
Розетка
Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.
Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.
Подрозетник
Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.
Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.
Отвертка
Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.
Изолента
Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.
Указатель напряжения
Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.
Перчатки
Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.
Блиц-советы
- При отсутствии в доме кабеля заземления, не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
- Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
- Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки, то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
- Когда в доме меняется вся проводка, следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.
housetronic.ru
Необходимые инструменты и материалы
Перед началом работ необходимо запастись таким комплектом:
- Новая розетка. Она может быть одиночная или двойная, накладная или внутренняя. Также, стоит обратить внимание на допустимое количество ампер. Если предполагается подключение мощных электроприборов, то обычный бытовой вариант не подойдет.
- Подрозетник (народное название коробок). Бывает, что старое изделие очень крепко сидит в стене, но чаще всего из соображений безопасности, коробку также лучше заменить.
- Малое количество стартовой сухой смеси (шпаклевка или алебастр), шпатель. Подрозетник может быть для гипсокартона или пластика, тогда используется специальное изделие с ушками. Если имеем дело со стеной, то крепление осуществляется только смесями без использования гвоздей и саморезов.
- Отвертка. Желательно иметь крестообразную плюс индикаторную. Вторая служит для проверки оголенных проводов на наличие фазы и закручивания мелких шурупов.
- Пассатижи. Универсальный инструмент, который, несомненно, пригодится.
- Кусачки. Откусывать провода можно пассатижами, а снимать изоляцию ножом. Но гораздо эффективнее использовать для этих целей кусачки.
Демонтаж старого изделия
Порядок действий:
- Обесточиваем провода, подходящие к прибору. Простейший способ – это выкрутить пробки на своем щитке или для современных условий – выключить автомат.
- Демонтируем переднюю панель старой розетки. Обычно, нужно выкрутить один длинный болт под отвертку посредине.
- Для собственной безопасности проверяем наличие тока индикатором. Если лампочка при соприкосновении провода и отвертки не загорается, значит, обесточивание прошло успешно.
- Проводка к изделию закреплена зажимами, которые необходимо ослабить отверткой. После чего, пассатижами или рукой вынуть провода, развести их отдельно друг от друга.
- Ослабляем распорки, удерживающие прибор внутри коробки или стены (в старых постройках подрозетники практически не использовались, что неправильно). Для этого необходимо выкручивать болты до тех пор, пока изделие не выйдет без усилий;
- Вынимаем розетку, удаляем коробку. Вычищаем отверстие от мусора.
В результате, должна получиться следующая картинка: два провода, выходящих со стены.
Подготовка розетки к установке
Подготовительные мероприятия включают несколько простых действий:
- Необходимо открутить лицевую панель и снять ее.
- Нужно ослабить зажимы для крепления проводов.
- Снять фиксирующую резинку с распорок для крепления к коробке и выкрутить болты для их ослабления при необходимости.
- Внимательно осмотреть места для входа проводов и определиться с зажимом для фазы и ноля, а также заземлением.
Монтаж нового изделия
Подрозетник:
Подготовка подрозетника:
- Если остается старая коробка, то внутреннее пространство необходимо тщательно очистить.
Монтаж новой:
- Вырезается предусмотренное производителем отверстие на одной из сторон коробки.
- Подрозетник вставляется в отверстие на поверхности стены для примерки. Он должен свободно входить в свою нишу, если это не так, то края выемки необходимо расширить.
- На внутреннюю поверхность стены наносится слой гипсовой штукатурки или алебастра.
- В коробку через подготовленное отверстие заводятся провода, изделие вставляется в нишу.
- Шпателем поверхность стены с коробкой выравнивается, добавляя или снимая лишнюю штукатурку.
- Ждем, пока состав полностью затвердеет.
Подготовка проводов:
- Аккуратно снимаем изоляцию (2 сантиметра вполне достаточно). Нельзя допускать закуса. Именно на этом месте способна образовываться коррозия, что влечет за собой дополнительный нагрев.
- При необходимости удлиняем провод. Производится это с помощью обычной скрутки. Идеальным вариантом считается нанесение на место соединения припоя с дальнейшей изоляцией колпачком, не дожидаясь остывания олова. Однако, чаще всего используется просто изолента.
Установка основной части розетки:
- Провода вставляются в зажимы и закрепляются закручиванием болтов.
- Конструкция аккуратно вставляется в подрозетник. Остаток провода должен свободно лечь у основания коробки. Правильно выполненная операция позволит железному каркасу плотно прилегать к подрозетнику.
Закрепляем розетку:
- Распирающие лапки раздвигаются вкручиванием специальных болтов. Хорошо затянутые болтики позволяют розетке монолитно держаться в коробке.
- Подрозетник предусматривает два места для закрепления розетки болтами, а в железном каркасе распределителя существуют отверстия напротив. Часто, таким способом пользуются при наличии металлических коробок.
- Аккуратно крепим наличник.
В случае с навесной розеткой, все гораздо проще:
- Основание розетки крепится к стене анкерными болтами или иным способом.
- Провода заводятся в зажимы основной части.
- Происходит крепление к основанию с помощью болтиков (предусмотрены комплектом).
- Крепится лицевая сторона.
Монтаж двойной розетки
Тут можно выделить два случая:
- Стандартная двойная розетка, монтируется полностью аналогично одинарной. Коробка также подойдет стандартная. Единственный нюанс – подключить фазу и ноль к разным токопроводящим пластинам;
- Сборная двойная розетка. Здесь потребуются дополнительные электрические провода. В каждую клемму первого изделия вставляется 2 кабеля – основной и дополнительный. Дополнительный провод выводится из первой коробки во второй подрозетник. Затем монтируется вторая розетка. Клеммы можно выбирать любые, главное, земля должна быть на своем месте (если проводкой такой провод предусмотрен).
Техника безопасности
Главное правило гласит – перед началом работ нужно обесточить провода, а затем проверить наличие фазы с помощью индикатора. Включать ток можно только после окончания монтажа.
Если случается форс-мажор и отключить электричество не получается, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- Работы проводятся в специальных диэлектрических перчатках.
- Пассатижи, отвертка и другой инструмент должен быть хорошо изолирован (изоляция китайских дешевых пассатижей прекрасно проводит ток 220 вольт).
- Необходимо зорко следить за фазой и нолем. Случайное их соединение приведет к короткому замыканию, при этом выбьет пробки или сработает автомат, или хуже – возможно возгорание или поломка других приборов, подключенных к сети.
Стоимость работ по замене розетки
Работу можно выполнить самостоятельно, если желания или возможности нет, то монтаж с удовольствием выполнит приглашенный мастер.
Пример расценок по Москве (в остальных городах будет несколько дешевле):
- Замена старой розетки без работ с коробкой обойдется в 190 рублей.
- Выполнение отверстия, установка подрозетника и монтаж будет стоить от 400 рублей.
- То же самое, но без сверления ниши – 290 рублей.
Здесь приведена стоимость работ, теперь ориентировочные цены на изделия:
- Одинарная фирмы Легранд – от 65 рублей.
- Двойная того же производителя – от 160 рублей.
- Подрозетник пластмассовый – от 5 рублей.
househill.ru
Когда нужно менять розетки
Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:
- В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
- Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
- Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
- Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.
Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.
Необходимые материалы
До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
- Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
- Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
- Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
- Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
- Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
- Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.
Демонтаж старой розетки
Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.
Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.
Внутренняя
Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:
- Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
- Аккуратно вытащить сердцевину.
- Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.
Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.
Накладная
Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:
- Отключить напряжение.
- Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
- Отсоединить болты, снять крышку.
- Отключить провод питания и заземления.
- Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
- Осторожно убрать деревянную часть.
После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.
Установка монтажного короба
Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:
- Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
- Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.
По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).
При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.
Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:
- Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
- Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.
Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.
Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.
Подключение
Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.
Помните о маркировке проводов:
- Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
- Ноль окрашен голубым (иногда синий).
- Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.
Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.
Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.
Установка лицевой панели
Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.
Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.
Когда панель установлена, следует включить электричество.
Установка двойного устройства
Монтаж двойной розетки бывает двух видов:
- Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
- Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.
Очень важно правильно расположить заземление.
Работа с гипсокартоном
Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.
Устанавливаем так:
- Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
- Закрепить подрозетник.
- Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
- К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
- Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
- Закрепить устройство в подрозетнике.
- Установить декоративную панель.
Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.
Правила работы
Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.
- Главное правило — сразу отключить электричество.
- Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
- Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
- Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
- Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.
Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.
220.guru
Необходимые инструменты и материалы
Чтоб сделать всю работу не отвлекаясь на поиск нужных инструментов, стоит подготовить все заранее. Чтобы просто заменить розетку своими руками понадобятся:
- Индикатор напряжения – одно или двухполюсный.
- Отвертки – крестовую и плоскую.
- Плоскогубцы с кусачками (или по отдельности).
- Нож – подойдет даже самый маленький.
Если вопрос стоит в том, как поменять розетку старого образца на новую, то дополнительно придется приготовить следующее:
- Подрозетник, подходящий по размеру к новому устройству.
- Дрель со сверлом для стены.
- Молоток и зубило.
- Гипс или другая замазка.
Это необходимый и достаточный набор инструментов, чтобы заменить розетку самостоятельно.
Демонтаж старой розетки
Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).
Снятие крышки
В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.
При снятии крышки могут быть следующие нюансы:
- Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
- Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.
Демонтаж внутренней части
В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.
В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.
Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.
Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:
Замена подрозетника
Это не обязательный этап – если новая розетка подходит к старому подрозетнику, то менять его не обязательно. Обычно замена нужна если в стене установлен железный подрозетник, по которому будут скользить распорные лапки новых розеток, сделанные из мягкого металла.
Извлечь старый подрозетник можно двумя способами – деформировать (согнуть) его плоскогубцами и вытащить, или дрелью насверлить вокруг него отверстий и аккуратно выбить из стены.
Затем вычищается отверстие, чтобы оно было немного большего диаметра чем новый подрозетник. Если он не влазит, то отверстие расширяется молотком и зубилом. Если недостаточная глубина, то можно углубить само отверстие либо обрезать новый подрозетник. Надо добиться того, чтобы он установился заподлицо к поверхности стены.
Для установки его в стену, монтажное отверстие и наружная часть подрозетника обмазываются замазкой и он утапливается в стену (одновременно надо продеть в него провода). Когда замазка отвердеет производится дальнейший монтаж.
Когда производится замена розетки своими руками в стене, на которой уже наклеены дорогие обои или по каким-либо другим причинам есть опасения их повредить, то подрозетник можно прикрутить дюбелями. Сверлить под них отверстия в таком случае надо наискосок в разные стороны.
Если будет меняться подрозетник, даже если обесточить вводной автомат, оголенные концы проводов желательно обмотать изолентой, чтобы на них не осела пыль или замазка.
Подробно об замене розетки и подрозетника смотрите в этом видео:
Монтаж новой розетки
Все операции производятся в обратной последовательности, но уже с новой розеткой. Перед установкой надо обратить внимание на провод – если в старой розетке был плохой контакт, то жила могла нагреваться во время эксплуатации – если изоляция утратила пластичность, то как минимум требуется ее убрать, а сверху жилы надеть кембрик, термоусадочную пленку или замотать изолентой.
Если провод алюминиевый, то при частых перегревах он становится хрупким и возможен излом самой жилы – в таком случае придется ее наращивать.
Когда замазка вокруг подрозетника застынет и с проводом все в порядке, то можно переходить к дальнейшему монтажу.
Закрепление проводов
Хорошим тоном среди электриков считается «вешать» фазу на правую, а ноль на левую клемму розетки, если стоять к ней лицом. Если прикрутить провода наоборот, то ничего не случится. Жилы зачищаются, вставляются в клеммы и затягиваются в креплениях. Правильной считается такая зачистка жилы, когда ее внутренний провод выглядывает из клеммы не больше чем на 2-3 мм.
Перед закреплением провода надо проверить, чтобы все клеммы были сухими и чистыми. Следует проследить чтобы был хороший контакт между оголенной частью провода и розеткой, а также чтобы болт был крепко затянут. В противном случае со временем контакт начнет перегреваться и провод может отгореть.
Установка розетки в подрозетник
В зависимости от типа розетки, крепиться она будет распорными лапками, болтовыми соединениями или дюбелями. Когда она заводится внутрь подрозетника, то надо придерживать распорные лапки, так как они в свободном состоянии свободно шатаются и иногда мешают розетке полностью зайти в монтажное отверстие.
Чтобы этого не происходило, они фиксируются обычной канцелярской резинкой, которая удержит их в прижатом к розетке положении, но не будет мешать ее закреплению в подрозетнике.
Дополнительно можно закрепить розетку болтами, только надо следить чтобы монтажные отверстия совпали с теми, что есть на подрозетнике.
Дюбеля используются только в том случае, если по каким-то причинам крепление иным способом выполнить не удается. Не на всех моделях есть для этого монтажные отверстия, поэтому есть большая вероятность, что перед тем как заменить розетку придется подходящую поискать дополнительно. Отверстия под дюбели сверлятся в стене наискосок в разные стороны.
Завершение монтажа
Последними этапами будут установка крышки, включение вводных автоматов и проверка розетки индикатором напряжения. Порядок проверки можно и изменить – сначала включить автоматы, проверить контакты розетки, работоспособность заземления (если оно есть) а потом уже устанавливать крышку и декоративную планку. Делается это для того, чтобы не пришлось заново отключать автоматы, обесточивать квартиру и разбирать розетку, если окажется что с проводкой нет контакта.
Последнее, что можно проверить – не выскакивает ли розетка из подрозетника. Для этого надо просто несколько раз вставить и вынуть из нее штепсель. При наличии хоть малейших смещений надо пересматривать крепления.
Если все в норме, то свой дебют в роли электрика можно считать выполненным – производится устранение «творческого беспорядка» и замена розетки на этом завершена.
yaelectrik.ru