Подрозетник для выключателя

Практически во всех домах и квартирах используется скрытая электропроводка, а выключатели и розетки находятся внутри стен. Для того чтобы вся система также была скрытой нужно произвести установку монтажных коробок под розетки или выключатели.

Есть немало причин, по которым установка подрозетников очень важна. Во-первых, это необходимо по технике безопасности. Ведь правильно монтированный короб может защитить от самовоспламенения. Кроме того, такое устройство — это дополнительная электроизоляция. Во-вторых, кроме самой розетки, в стене, располагаются кабели, длина которых рассчитывается с запасом. Это нужно, если вдруг понадобиться заменить розетку на другую. Все эти провода нужно куда-то прятать, иначе они будут никак не защищены от окисления в результате контакта с воздухом. В-третьих, нельзя забетонировать всю розетку вместе с проводами, так как это приведет к возгоранию и выгоранию всей проводки. Учитывая все эти моменты, наиболее практично использовать специальный коробок для монтажа розетки. Аналогичный случай с установкой коробки под выключатель.

В установке подрозетников нет ничего сложного. В случае установки монтажной коробки в стены из дерева, ПВХ или гипсокартона нужно предварительно вырезать необходимое отверстие, а подрозетник зафиксировать саморезами с лапками. Если же монтаж будет производиться в бетонную, кирпичную или силикатную стену, то подрозетник обмазывается гипсом, замазкой или алебастром.

Необходимые инструменты

• Перфоратор или сверло с насадкой с коронкой на 5 мм больше монтажной коробки для розетки;
• зубило и молоток;
• рулетка;
• шпатель;
• гипс или алебастр;
• бур для перфоратора (в диаметре ок. 10 мм);
• коробка для розетки.

Установка коробки под розетку в бетон

Для подрозетника в бетоне вырезается специальное отверстие. Обычно это можно сделать, воспользовавшись дрелью со специальной коронкой или перфоратором.

Для того чтобы все розетки у вас находились на одинаковом расстоянии от пола, сделайте соответствующие отметки для центра коронки (данная рекомендация полностью применима в том случае, когда в доме ровный пол). Можно также отметить карандашом по уровню панель, на которую будут ровняться все подрозетники во всех комнатах.

Есть также возможность произвести установку более легким путем и не использовать коронки, а просто выбить ниши нужных размеров. Для этого нужно приложить монтажную коробку и обвести ее по кругу карандашом. Для того чтобы подрозетник плотно сидел в нише, сделайте небольшой запас пространства, но не переусердствуйте. Стоит отметить, что в таком случае работа не будет выглядеть также аккуратно как при работе с перфоратором.

Итак, приступим к работе. Выполните следующую последовательность действий:

• после выбора места для розетки, используя перфоратор с буром, точно по середине сделайте отверстие глубиной ок. 6 см;
• при помощи перфоратора с колонкой вырежьте гнездо для монтажной коробки, отталкиваясь от центра, просверленного буром;
• удалите оставшуюся штукатурку. Для этого используйте зубило и молоток;
• в том месте, где в коробку входит шнур, сделайте для него необходимо углубление. Обычно такое отверстие делают сверху или снизу, чтобы впоследствии кабель легко вошел в коробку;
• обильно обдайте отверстие водой для лучшего контакта с гипсом, на который будет монтироваться короб под розетку;
• приготовьте густой как сметана раствор (менее ½ стакана). Если получился слишком жидкий, то можно использовать строительный мусор, остатки стены и размешать все при помощи шпателя;
  
• нанесите гипсовый раствор на стенки получившегося отверстия, пропуская те места, где будут подводиться кабеля. После этого нужно установить монтажный короб для розетки, с вырезанным под кабель просветом на его место. Гипсовый раствор должен высохнуть спустя несколько минут.

Заведите кабель в монтажный короб в вырезанном месте и заделайте оставшиеся пустоты.

bouw.ru

Подрозетники и их предназначение

Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно.

Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели. Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все.

И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал.

К другим предназначениям подрозетников относят:

1. Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств.
2. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой (выключателем) и стеной помещения.
3. Выполнение функции распред. коробки при осуществлении монтажа электропроводки без нее.
4. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания.

Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети.

Выбираем коробки под розетки правильно

Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений.

Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных.

По типу устанавливаемой поверхности

Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон.

По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа.

По материалу изготовления

Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм:

1. Круглые — получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа.
2. Овальные — отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов.
3. Квадратные — имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов.

Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева.

По количеству розеток

Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние (межосевое) в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами.

Принято подразделять коробки и по размерам — внутреннему диаметру и глубине (40 – 60 мм). Дополнительно существует диаметр установки (60, 64 и 68 мм). Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм.

Перечень необходимого инструментария

При проведении масштабных работ по ремонту необходимый перечень инструментов обычно оказывается под рукой. Но и мелкий ремонт требует предварительного подбора инструментария.

Для монтажа подрозетника печень необходимых инструментов должен быть представлен следующим образом:

1. Уровень с карандашом и циркулем. Необходимы для осуществления разметки на стенках и последующего выравнивания блока коробок под розетки (при необходимости установки).
2. Дрель. Требуется для выполнения отверстий под короба. К дрели понадобятся короны для сверления — при их отсутствии подойдет сверло по бетону. При отсутствии дрели подойдут перфоратор или болгарка.
3. Молоток с зубилом. Понадобятся на этапе формирования отверстий для выбивания лишних кусков стены.
4. Пульверизатор. Понадобится во время сверления для поливания короны, предупредит растрескивание кафельной плитки и предотвратит разлетание пыли.
5. Шпатель (мастерок). Необходим на этапе крепления коробок.

Дополнительно понадобится раствор алебастра, цемента или гипса для надежной фиксации коробов в стенке. Нередко для этой цели нужны дюбели. Не стоит забывать и про подрозетники, наличие которых нужно обеспечить до начала выполнения перечисленных действий.

Установка подрозетников в помещениях из различных материалов

К процессу монтажа коробки следует относиться ответственно, поскольку от этого напрямую зависит надежность фиксации розеток с последующей работой.

В зависимости от материала стен процедура монтирования имеет некоторые характерные отличия.

Бетон

Бетон — один из наиболее распространенных материалов для стен помещений, поэтому монтирование подрозетников в данном случае отработано до мелочей:

1. Осуществление разметки. Серьезный этап, особенно при монтировании нескольких подрозетников, где особенно важен одинаковый уровень расположения.
2. Выполнение отверстий. Диаметр отверстий для розеток должен превышать диаметр устанавливаемого подрозетника на 5 мм. Легче всего это осуществить с помощью короны или победитового наконечника. Надо высверлить отверстия по периметру размеченной окружности и выбить внутреннюю часть (при отсутствии перфоратора и дрели можно воспользоваться болгаркой), делая прямоугольные отверстия в стенке, замазав углы раствором.
3. Примерка короба. Грамотная установка должна быть выполнена заподлицо, поэтому не нужно забывать проверить, насколько свободно проходят кабеля в заранее подготовленные отверстия.
4. Процесс установки. Нужно уложить слой замазки в отверстие с расчетом, чтобы стакан поместился. После монтирования необходимо оставить все на несколько минут для схватывания раствора, после чего нужно удалить ненужную его часть со стены.

При недостаточной фиксации следует дополнительно закрепить подрозетник дюбелями.

Кирпич

Монтирование коробок под розетки в кирпичной кладке схоже с установкой в бетоне, но существует и ряд нюансов.

Устанавливать короба следует с внешней стороны стенки заподлицо. Нужно учесть, что на стену будет дополнительно укладываться слой штукатурки, а иногда и плитки (кухня, ванная). Заранее рассчитать, на сколько мм следует выдвинуть подрозетник из стенки или кафеля, будет сложно.

Можно воспользоваться следующей схемой:

• выполнить углубление (алмазное, победитовое);
• спрятать в отверстии провод и закрыть крышкой (например, из картона);
• зашпаклевать стенку, запомнив расположение будущей розетки (при необходимости выполнить укладку плитки);
• приступить к первому этапу монтажа подрозетника (после высыхания плиточного клея и штукатурки), аккуратно высверливая дырки по нужным координатам.

Последующие этапы монтирования следует выполнять по аналогии с установкой подрозетников в бетоне.

Газосиликат

При монтировании подрозетников в газосиликатные блоки стоит подготовиться к большому количеству пыли. Нужно воспользоваться пылесосом.

Поскольку в отделке стен из газосиликата используются штукатурка, шпатлевка под покраску или обои, поэтапное выполнение монтажа подрозетников сходно с таковым при их установке в стенках из кирпича. Единственный нюанс — выполнять отверстия следует дрелью с инвентарным сверлом. Ударную дрель применять не стоит.

В зависимости от материала осуществление процесса монтажа будет отличаться. Самое главное — выполнить все требования по безопасности.

Монтирование коробок в ПВХ и МДФ панели и не только

Количество разнообразных материалов, используемых при современном строительстве, поражает.

Стоит знать о некоторых нюансах каждого материала, чтобы грамотно выполнять процесс монтирования подрозетников.

Гипсокартон

При установке коробов в гипсокартонных стенках не потребуются перфоратор и раствор. Работа будет выполняться в несколько раз быстрее в сравнении с монтажом подрозетников в стенах из бетонной составляющей или кирпича.

Нужно приобрести специальные коробки, имеющие дополнительные лапки, позволяющие обеспечить лучшее крепление к листу гипсокартона. После выполнения разметки сделать отверстия можно дрелью с коронкой либо обычным сверлом. Затем нужно вывести наружу провод и продеть в подрозетник, после чего вставить в отверстие. На нем следует затянуть болты от лапок для регулировки.

Если присутствует риск выпадения коробки из отверстия, можно предварительно к гипсокартону изнутри приклеить лист фанеры или другого плотного и не крошащегося материала. Все остальные этапы (присоединение механизма розетки) стандартны.

Дерево

Выполнение скрытой проводки в доме, изготовленном в основном из деревянных составляющих, — не дешевое удовольствие. Согласно требованиям ПУЭ, провод установки никогда не должен контактировать с деревом.

Стандартные подрозетники из пластика не годятся, поскольку есть риск возгорания. Единственный вариант — железные, способные выдержать дугу электричества при коротком замыкании.

Провода в процессе монтирования следует уложить в железные трубы, а стыки с подрозетником тщательно загерметизировать. Не следует забывать и про заземление, для чего потребуется дополнительно приварить крепежный болт на концы труб, сходящихся в коробке. Для обеспечения дополнительной защиты дно отверстий можно проложить асбестом.

ПВХ и МДФ панели

Современные подоконники или лоджии часто выполняются из поливинилхлорида и выступают местом установки розеток.

Чтобы осуществить данный процесс быстро, надо приобрести коробки под розетки с распорными ножками. Для дополнительного крепежа следует купить саморезы. На этапе сборки следует заранее проложить питающий кабель.

Отверстия для подрозетников в панелях выполняются заранее, с помощью коронки (диаметр 68 мм). Они должны быть строго по размеру, чтобы подрозетник входил довольно туго. Затем нужно протянуть через готовые отверстия кабель и выполнить подключение клемм розетки. После этого можно крепить панели на основное место расположения. Необходимо постараться, чтобы розетка встала к стенке вплотную.

При монтировании целого комплекса устройств всегда следует придерживаться расстояния между розетками в 71 мм. Чтобы соблюсти данное расстояние до миллиметра, можно самостоятельно изготовить оригинальный шаблон. Для этого надо взять любой жесткий материал (трубопрофиль, алюминиевая рамка) и выполнить разметку по центру ребра, где будут крепиться подрозетники.

С этой целью необходимо найти центр с помощью рулетки и карандашом отметить линию. По готовой линии надо сверлить отверстия сверлом по металлу. После нужно рулеткой отмерить расстояние между отверстиями коробки и в соответствии с ним просверлить вторую точку. Аналогично выполнить отверстия и для остальных коробов. Чтобы не совершать столько манипуляций, можно просто приобрести трафарет для подрозетников.

Заключение

Стакан под розетку значительно облегчил процесс установки различных электророзеток. Позволяет без особых проблем выполнить монтирование розеток в стену, благодаря чему они будут практически незаметны. Это позволяет гармонично вписать их в интерьер помещений и служит залогом безопасности.

При необходимости подрозетники позволяют выполнить ремонт электророзеток или произвести их замену. Они получили широкое распространение и стали неотъемлемой частью непосредственного процесса монтирования электрических розеток.

220.guru

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

• Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

• Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

• Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка коробки для розеток

Рассмотрим установку коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

• Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
• Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
• Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
• Отключаем провода от клемм розетки.
• Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей  необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Похожие темы:

• Распределительные коробки. Виды, особенности установки

• Выдвижные блоки розеток. Виды и размещения

• Установка розетки на новое место

• Установка розеток и выключателей. Правила и установка

• electrosam.ru

  Требования к подрозетникам

  Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

  Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

  Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

  

  Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

  Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

  Разметка

  Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

  

  Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

  

  Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

  Делаем отверстия

  Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
     
     

     Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

     Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

     Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

     Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

     

     Более толстую арматурину придется высверливать.

     Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.
     
     

     Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

     Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

     Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

     

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
     
     

     Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

     Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

     

     Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

     

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

  Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

  

  Установка коробочек

  В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

  Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

  

  Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

  

  Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

  

  Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

  Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

  На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

  Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

  При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

  Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

  Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

  Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

  Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

  profazu.ru

  Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

  Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

  Монтаж подрозетника

  Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

  Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

  Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

  Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

  Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

  Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

  Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

  Сверление стен под подрозетники на видео:

  Установка новой розетки в старый подрозетник

  Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

  Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

  Блок из нескольких подрозетников

  Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

  Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

  Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

  Установка подрозетника в гипсокартон

  Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

  Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

  Монтаж под штукатурку или плитку

  Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

  Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

  Провод в подрозетнике должен иметь запас

  Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

  Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

  Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

  Андрей Повный

  electrik.info

  Виды выключателей

  Конструктивно все выключатели, которые предлагаются сейчас на рынке электротоваров, делятся на одноклавишные и двухклавишные. Кроме того, они могут отличаться в зависимости от типа подключения:

  • закрытые применяются там, где проводка проходит в стене и подготовлено место для монтажа выключателя;
  • наружные выключатели подсоединяются к внешней проводке, что встречается гораздо реже сегодня.

  Начнем с описания конструкции и способа подключения закрытых выключателей.

  Монтаж выключателя закрытого типа

  В месте монтажа закрытого выключателя должно быть цилиндрическое углубление в стене, обычно снабженное подрозетником, представляющим собой металлический или пластиковый стакан, через дно которого выходит провод для подключения. Удобно, чтобы длина проводов для подключения выключателя составляла 10 см.

  Как установить закрытый одноклавишный выключатель

  Каков бы ни был выключатель, прежде чем приступить к его установке важно с помощью указателя напряжения определить, какой из проводов под напряжением, а какой нет. После этого необходимо отключить подачу электроэнергии к месту установки устройства и вновь проверить наличие тока на обоих проводах.

  Однокнопочные выключатели могут несколько отличаться друг от друга в зависимости от производителя и цены.

  Самую простую конструкцию имеют устройства, цена которых не превышает 80 рублей. На механизме такого выключателя есть распирающие скобы для монтажа, которые подтягиваются при помощи винтов. Для подключения каждого из проводов фазы есть также по винту, к которому ведут отверстия. Весь монтаж включает в себя следующие этапы.

  Шаг 1. После того как фаза полностью обесточена, начинают подготовку самого выключателя к монтажу. Для этого снимают кнопку с рамки. Под клавишей находится два винта, соединяющих механизм с лицевой стороной выключателя. Их откручивают, отсоединяя рамку от рабочего элемента выключателя.

  Шаг 2. Раскручивают винты для подсоединения и фиксации проводов.

  Шаг 3. Снимают изоляцию с кабелей, оставляя оголенным примерно сантиметр каждого провода.

  Шаг 4. В отверстия, идущие к каждому винту, вставляют кабели фазы таким образом, чтобы оголенный участок провода не входил в паз на 1 мм своей длины.

  Обратите внимание! Даже на некоторых дешевых выключателях с обратной стороны рабочего механизма места входного и отводящего контактов отмечены символами. Вход может быть обозначен цифрой 1 или латинской буквой L, гнездо отводящего кабеля отмечают цифрами 3, 1 (если вход обозначен L) или стрелкой.

  Шаг 5. Закручивают винты, фиксирующие контакты и проверяют, насколько прочно произведено соединение. Концы кабелей не должны свободно двигаться.

  Обратите внимание! Винты у дешевых выключателей, а также резьба для них не особо прочные, поэтому не стоит слишком затягивать крепежи.

  Шаг 6. Теперь механизм строго горизонтально устанавливают в подрозетник.

  Шаг 7. Фиксируют рабочий элемент распорными скобами, затягивая винты, которые регулируют распорки. Проверяют, надежно ли вмонтирован выключатель.

  Шаг 8. Накладывают на механизм защитную рамку и закрепляют ее через специальные отверстия винтами.

  Шаг 9. Устанавливают клавиши.

  Монтаж выключателя окончен.

  Одноклавишные устройства, цена которых выше 90 рублей, немного отличаются по своей конструкции и процессу монтажа. В самом начале не забудьте проверить активную фазу и выключить подачу электроэнергии.

  Обратите внимание! У более дорогих выключателей рамка продается отдельно, а само устройство состоит из механизма и прикрепленной к нему клавиши.

  Шаг 1. Прежде чем приступить непосредственно к монтажу выключателя, устанавливают специальный пластиковый подрозетник. Его монтируют в бетонную стену при помощи алебастра.

  Обратите внимание! Рекомендуется готовить немного смеси и работать с ней быстро, так как алебастр схватывается за короткий период.

  В подрозетнике есть специальное отверстие для провода.

  Шаг 2. С механизма снимают клавишу.

  Шаг 3. Отверстия для проводов у такого выключателя не имеют винтов, но устроены так, что контакты в них надежно фиксируются. Для этого провода вставляют в прорези в соответствии с указателями: L – входное отверстие, стрелочка вниз – выход.

  После того как оголенные контакты вставили плотно в отверстия, необходимо проверить прочность соединения. Для этого несильно тянут за провода. Если нужно по какой-то причине вытащить кабели, то нажимают на специальный рычаг, находящийся сбоку механизма.

  Шаг 4. Монтируют механизм в подрозетник строго горизонтально и фиксируют его при помощи винтов.

  Шаг 5. Устанавливают и фиксируют благодаря специальной защелке рамку.

  Шаг 6. Закрепляют клавишу.

  Выключатель готов к эксплуатации.

  Двухклавишные выключатели и их монтаж

  Такое устройство устанавливают для управления люстрами с большим количеством лампочек или, например, для раздельного санузла. Конструкция и принцип монтажа двухклавишного выключателя не особо отличается от однокнопочного.

  Отличие состоит в том, что к выключателю подходит 3 провода фазы: один является входным, два других – отводящие. Под напряжением находится только первый кабель.

  У дешевых выключателей нет обозначений, в какой паз какой провод вставлять. На самом деле запутаться тут сложно. Сверху располагается один винт, поэтому сюда подсоединяется провод, подводящий ток. Нижние пазы предусмотрены для обесточенной фазы.

  У более современных и дорогих устройств на обратной стороне выключателя есть следующие обозначения:

  • когда речь идет только о цифровых символах, то 1 – это питающий провод, а 2 и 3 – отводящие;
  • если на механизме стоят значки L, 1 и 2 или L и две стрелочки, то к L подсоединяют питающий провод, к остальным – отходящие.

  Обратите внимание! Если делаете проводку самостоятельно, то все 3 провода лучше сделать разных цветов.

  В остальном установка не отличается от однокнопочных выключателей.

  Как монтируются другие типы выключателей

  Наружные устройства устанавливаются еще проще. Им не нужны подрозетники, но необходимо будет просверлить отверстия в месте монтажа для дюбелей.

  Выключатели с подсветкой на клавишах немного сложнее устроены, но это не сказывается на процессе монтажа. А устройства, реагирующие на голос, хлопок или другие сигналы снабжаются подробной инструкцией по установке.

  Видео – Установка выключателя своими руками. Подключение одноклавишного выключателя

  svoimi-rykami.ru

   

  

  Существует несколько типовых размеров установочных коробок, но наиболее востребованы и распространены в элетромонтаже стандарты с внутренними диаметрами 60-65мм и глубиной 40-45мм. Максимальный внешний диметр таких подрозетников обычно — 68мм, поэтому отверстия под них, лучше всего выполнять коронкой диаметром 68 или 70мм.

   

  

  Чаще всего установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук. Блочный вариант позволяет устанавливать рядом, вертикально или горизонтально, сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой. При этом межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств, при монтаже в одной рамке. Поэтому расстояние между отверстиями, сделанных для блока подрозетников, должно быть 71мм.

  В зависимости от типа розеток и производителей, элементы конструкции для сборки подрозетников в блоки, бывают двух типов:

  

  В одном случае, соединительные тоннели являются несъемной частью подрозетника и присутствуют на каждом изделии. При этом, всегда имеется возможность объединить коробки в блоки, если есть в этом необходимость. Небольшое неудобство таких подрозетников состоит в необходимости механического удаления незадействованных соединительных элементов, т.к. они могут мешать установке коробки или блока в посадочное место.

  При другом варианте конструкции, соединительные элементы приобретаются отдельно, что удобно при монтаже например одинарного подрозетника, но требует тщательного расчета количества соединителей. Через соединители, удобно прокладывать провода внутри всего блока, сделать это можно уже после монтажа подрозетника, например для подключения розеток последовательно — «шлейфом».

  

  Фиксация в посадочном месте монтажной коробки для сплошных стен, чаще всего выполняется с помощью гипсовых смесей таких как алебастр. Отверстие предварительно смачивается, затем наносится раствор алебастра, только после этого, предварительно выведя провода через подрозетник, устанавливаем его по уровню так, чтобы он был вровень со стеной – не выпирал и не торчал из нее и затем убрать излишки смеси. После высыхания, можно продолжать следующие этапы.

  

   

  Установка подрозетников для полых стен, осуществляется с помощью специальных крепежных элементов – зажимов, расположенных по бокам. Для этого коробка помещается в монтажное отверстие, и закручиваются крепежные винты, при это зажимы упираются со внутренней стороны основания, тем самым жестко фиксируя подрозетник.

  Для закрепления механизмов розеток, выключателей и т.п. в установочной коробке, предусмотрены специальные гнезда, в которые вкручиваются шурупы. Многие производители сразу комплектуют свои подрозетники такими шурупами.

  rozetkaonline.ru

  Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат.

  Для того что бы установить подрозетник, необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

  

  Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм. Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон  SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

  Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.

  
  Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления, а не комбинированный с долблением.

  Если необходимо вмазать одну или несколько коробок, тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

  Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры  на картинке снизу.)

  
  Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

  После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены. Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

  Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку  ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

  Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

  

  Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить, чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене. Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке. Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

  Излишки смеси убираем шпателем. Ждем засыхания раствора и после окончания отделки переходим к установке и подключению розеток или выключателей.

  jelektro.ru