Современные научные разработки эффективно изменяют освещение жилых и производственных помещений, улучшают бытовые условия, поднимают имидж владельца в глазах окружающих людей.
Однако надо хорошо представлять, что малейшее нарушение технологии монтажа светодиодов или правил их эксплуатации может значительно повредить дорогостоящее оборудование, сократить ресурс его использования.
В этой статье я показываю, как необходимо правильно выполнять подключение светодиодной ленты к блоку питания и исключить типовые ошибки, допускаемые не только начинающими мастерами.
Светодиодная лента для освещения: устройство и эксплуатационные характеристики
Правильная работа светодиодов зависит от конструкции источника света и его блока питания. Анализу этих вопросов посвящена первая часть статьи.
Какие бывают светодиодные ленты: что важно знать каждому мастеру
Базовым составом конструкции является полиамидная пластмасса толщиной подложки около 0,2 мм с диэлектрическими характеристиками пробоя слоя изоляции порядка 7 кВ/мм.
Светодиодная лента для освещения выпускается различной длиной, а ширина ее бывает только 10 или 20 миллиметров. На ней монтируется электрическая схема:
- светодиоды;
- шины и цепи подвода тока;
- токоограничивающие резисторы;
- контактные площадки.
Основой электрической схемы служат отдельные секции из светодиодов и резисторов, на которые по токоведущим шинам подается напряжение 12 или 24 вольта.
На краях каждой секции выполнены продолговатые контактные площадки. На них проводится пайка проводов и по ним режут длинную конструкцию на короткие участки, требуемые по условиям монтажа. В любых других местах резать ее нельзя.
Количество светодиодов и плотность их расположения на одинаковых длинах отличается. Для создания монохромного белого свечения используют подвод тока по двум магистралям положительного и отрицательного потенциалов.
Монохромный белый цвет используют чаще всего для дополнительной подсветки помещений.
Четырехканальные шины располагают на RGB лентах для создания цветовых
эффектов. По ним происходит подача положительного потенциала на каналы
красного, зеленого, голубого свечения, а отрицательного — к общему, земляному.
Цветовые эффекты RGB ленты применяют в декоративных целях.
Внешнее устройство светодиодных лент для белого освещения и RGB подсветки примерно одинаковое. Показываю их на фотографии ниже. Сравнивайте.
Простейшая схема монохромного освещения может быть представлена последовательным подключением резистора и светодиодов под напряжение 12 вольт.
Маркировка светодиодной ленты: как общаться с продавцом
Современная промышленность выпускает светодиоды для освещения по старой, отработанной технологии и новой — усовершенствованной.
В обоих случаях для маркировки используется буквенное обозначение SMD (оборудование поверхностного монтажа), а также размеры длины (две первых цифры) и ширины площадки (еще 2 цифры) полупроводниковой матрицы в десятых долях миллиметра.
Например: SMD 5050, SMD 5630 или SMD 3528.
Маленький модуль 3528 выполняется одним кристаллом полупроводникового перехода, а 5050 состоит из трех кристаллов ячейки 3528. Они могут соединяться для монохромной или цветной передачи спектра.
Модуль 5050 обладает повышенной мощностью и световым потоком.
Более новая технология производства светодиодов основана на применении усовершенствованных материалов. По ней выпускается лента 2835. Внутри одного ее модуля размещены 3 кристалла. Они обладают еще меньшими размерами, но повышенной яркостью.
Процесс отвода тепла с ленты 2835 происходит лучше, что продлевает ее ресурс. Еще одно ее преимущество — стоимость. Она дешевле аналогичной модели 5050 за счет более доступной и экономически обоснованной технологии производства.
Следующая цифра маркировки обозначает количество светодиодов на длине участка в один метр. Их число может быть: 30, 60, 120, 240.
Важными характеристиками является мощность потребления, указываемая в ваттах на метр длины и величина светового потока, выражаемая в люменах.
Потребляемая мощность складывается от количества светодиодов и подключенных к ним резисторов. Ее увеличение повышает световой поток и требует дополнительных мер к отводу тепла от электронной схемы.
Степень защиты светодиодной конструкции обозначают буквами IP и двумя цифрами, например:
- IP20 (без использования защитного покрытия) для сухих и чистых помещений;
- IP23, IP43 или IP44 с защитным слоем от влаги и пыли для работы в неотапливаемых, но закрытых от атмосферных осадков местах;
- или IP65, IP67, IP68 со слоем прозрачной изоляции для работы на улице.
Защитное покрытие класса «Элит» и «Премиум» при хранении и эксплуатации не желтеет и не отслаивается, а стандартное может терять свои свойства.
Мои рекомендации по оптимальному применению светодиодных лент сведены в таблицу.
| Предпочтительные условия работы источника света | Тип светодиодов | Количество светодиодов в погонном метре |
| Внутренние полости шкафов, полок, стеллажей | SMD 3528 | 60 |
| Дополнительное освещение спальни, детской комнаты | SMD 3528 или SMD 5050 | 60 |
| Дополнительная подсветка больших комнат | SMD 5050 или SMD 2835 | 60÷240 |
| Освещение больших производственных помещений, например, магазинов, офисов | SMD 5630 или SMD 5730 | 60÷240 |
| Внутренняя подсветка автомобильного салона | SMD 5050 | 60÷120 |
| Терраса, беседка, вход в дом | SMD 5050 с классом IP65 или выше |
60÷120 |
Почему перегорает светодиодная лента: на что обращать внимание при ее покупке и эксплуатации
Можно, конечно, во всем винить недобросовестных продавцов или производителей осветительного оборудования. Но я рассматриваю чисто технические вопросы снижения ресурса именно качественных приборов.
Почему перегорает светодиодная лента, или мерцает свет при эксплуатации, объясняю ниже.
Световое излучение создается только при прямом направлении полярности через полупроводниковый переход. Если через него пропускать переменный ток, то будет заметно сильное моргание за счет образования пауз в свечении во время прохождения отрицательных полугармоник.
Величина светового потока полупроводникового перехода сильно зависит от силы протекающего тока. Причем его увеличение сопровождается резким возрастанием тепловых потерь.
Производители тщательно выбирают оптимальную величину тока: излишнее тепло значительно сокращает ресурс, заложенный в конструкцию.
Для уменьшения нагрева полупроводникового слоя инженеры используют два технологических приема:
- Рассеивание выделяемого тепла в окружающую среду.
- Четкую стабилизацию силы тока.
Первая методика основана на том, что печатная плата корпуса светодиода у ламп монтируется на дополнительном теплоотводящем радиаторе.
Для лент же используют специальные алюминиевые профили различного сечения и габаритов.
Однако этого не достаточно. Дело в том, что даже небольшое колебание входного напряжения, которое не может предотвратить блок стабилизированного питания, вызывает ощутимое изменение тока через светодиод.
Поэтому для подключения светодиодных лент используют специализированные
электронные устройства — драйверы. Они дополняют работу блоков питания и часто
встраиваются в их конструкцию.
Другие характеристики светодиодного освещения я опубликовал специальной статьей. Кого они заинтересуют, читайте здесь. Материал полезен для общего развития.
Блоки питания для светодиодных лент 12 вольт: 4 типа конструкции для разных условий эксплуатации
Поскольку световое оборудование на светодиодах выпускается на 12 и 24 вольта, то под каждое из них создаются специальные блоки питания. Особых различий при выборе для покупки и эксплуатации у них нет.
Поэтому я буду о них рассказывать на примере двенадцативольтовых устройств.
Блок питания работает по принципу инверторного преобразования электрической мощности за счет использования:
- сетевого фильтра, блокирующего поступление в схему электрических помех;
- диодного выпрямителя со сглаживающим фильтрам, создающих совместной работой стабилизированное напряжение строго постоянной величины;
- высокочастотного генератора инвертора, вырабатывающего импульсы прямоугольной формы с действующим напряжением 220 вольт;
- силового трансформатора, понижающего напряжение до оптимальной величины 12 или 24 вольта;
- выходного выпрямителя с фильтром, окончательно подготавливающих выходной сигнал.
Блоки питания для светодиодной ленты, которые выпускает промышленность, можно условно разделить на 4 класса по условиям их эксплуатации для работы:
- в сухих и чистых помещениях с обычными габаритами;
- либо в ограниченном пространстве;
- во влажной среде или на открытом воздухе;
- с мощными осветительными приборами.
Типовой блок питания специально не ограничивается своими размерами. Он имеет широкий клеммник с защитной планкой из диэлектрического пластика и металлическую перфорированную крышку. Через ее отверстия обеспечивается воздухообмен и отвод тепла от нагревающейся электроники.
Малогабаритный блок питания ограничен своими размерами. Он тоже
имеет вентиляционные вырезы, но меньшее количество клемм. Внешний вид и
габариты однотипных модулей можете визуально сравнить на этой фотографии.
Герметичный импульсный блок питания создается для работы во влажной
среде. Его электронную начинку надежно защищает специальное покрытие корпуса с
классом IP67.
Он способен надежно работать на улице, в ванной, бане, бассейне и других подобных помещениях. Однако не вздумайте его погружать в воду, например, в аквариум. Из такой затеи ничего хорошего не получится.
Самые мощные блоки питания снабжаются системой принудительной вентиляции. У них внутри корпуса встроен кулер, как у компьютерного блока. Его применение вызвано необходимостью эффективного отвода тепла от нагревающейся электроники.
Вентилятор создает небольшие проблемы для владельцев: шум, который может раздражать отдельных людей. Это следует учесть заранее: продумать место для размещения мощного блока и способы снижения раздражающих звуков на этапе планирования электромонтажных работ в квартире.
Отказываться же от принудительного обдува нельзя: сразу начнутся проблемы со вздутыми конденсаторами, пробитыми диодами и вышедшими из строя силовыми транзисторами.
По этой же причине вам стоит позаботиться о хорошей циркуляции воздуха через внутреннюю схему корпуса. Он должен свободно поступать к электрической схеме и выходить наружу, убирая излишнее тепло с электронных компонентов.
Блок питания для светодиодной ленты своими руками: полезные рекомендации
Принцип работы и схема импульсного блока питания не так уж сложна, как может показаться с первого взгляда. В нем происходит инверторное преобразование электрической мощности.
Основная трудность, с которой придется столкнуться самодельщикам — это сборка и настройка высокочастотного генератора. Схем для работы этого каскада много.
Наиболее перспективным направлением является пушпульная схема.
Ее обзор, а также других аналогичных устройств я уже сделал в отдельной статье, посвященной ремонту ИБП. Тем, кого интересует кропотливая работа по сборке подобных модулей, рекомендую почитать информацию там.
Процесс самостоятельной сборки импульсного блока довольно сложный. Сейчас намного проще использовать для подключения к светодиодной ленте готовые конструкции, которые остались от отработавшей свой ресурс электронной техники.
Один из таких вариантов — компьютерный блок питания. Он построен по тем же принципам, поэтому отлично справится со светодиодными нагрузками.
Его надо просто подключить к сети 200 вольт, а выход потенциалов +12VDC и —12VDC взять с соответствующих гнезд выходного штеккера на 20 или 24 pin.
Не забывайте, что ИБП не любят режим холостого хода. Для их проверок рекомендуется собирать резистивную схему нагрузки.
Без ее подключения дорогостоящие электронные компоненты могут преждевременно выйти из строя.
Блок питания ноутбука тоже хорошо подходит для подключения к светодиодной схеме. Обращайте внимание на его выходную мощность. Она указывается на этикетке корпуса.
В отдельных случаях подсветку можно запитать от батареек или аккумуляторов. Такие технические решения уже имеются в продаже для использования во внутренних пространствах шкафов, полочек, стеллажей.
Расчет блока питания для светодиодной ленты 12В: как обеспечить длительную безаварийную работу всей осветительной системы
Начать вычисления необходимо с определения величины мощности, которую должен надежно обеспечивать ИБП.
Расчет блока питания для светодиодной ленты на 12 или 24 вольта проводим по характеристикам, опубликованным производителем на упаковке или в другой сопроводительной документации. Рассмотрим его на примере Flexible led strip на 24 В.
Ее мощность соответствует 19,2 ватта на один метр длины, а всего их 5. Далее я просто показываю картинкой, как рассчитать блок питания для светодиодной ленты по простой формуле.
С длиной и мощностью в принципе все понятно, а коэффициент запаса обычно выбирают величиной в 30% или 50%.
30% запаса создают для ИБП, работающих при нормальном режиме эксплуатации и имеющих обычные размеры. Для экстремальных условий работы или использования малогабаритных блоков его рекомендуется увеличить до 50%.
В нашем примере расчет блока питания будет выглядеть следующим образом:
Pбп = 19,2 х 5 х 1,3 = 124,8 Вт для обычного ИБП.
Pбп = 19,2 х 5 х 1,5 = 144 Вт для малогабаритного блока.
Поэтому для работы светодиодного освещения выбираем ближайший оптимальный вариант. Например, во втором случае хорошо подойдет ИБП на 150 ватт, а для первого расчета «с натягом» допустимо применить 120 Вт.
Связаны эти рекомендации со многими факторами:
- погрешности конструкций;
- предельные нагрузки и аварийные режимы в питающей сети, создающие перегрев электроники;
- возможные нарушения теплообмена;
- другие случайные процессы.
В общем, учитывайте, что запас мощности нужен для компенсации отклонения реальных условий эксплуатации от идеального расчетного состояния, под которое проектируется ИБП.
Запас должен быть учтен: он сильно не вредит, но его излишняя величина «оттягивает карман» не только на покупку оборудования, но и увеличивает эксплуатационные расходы.
Я объяснил, как выполнить расчет блока питания для светодиодной ленты 12в по мощности. Еще существует аналогичная методика для тока.
Пользоваться ею просто: напряжение ИБП и питания сборки светодиодов одно и то же. Далее потребуется пересчитать величины мощности (ватты) в токи нагрузок (амперы) и сравнивать их, как показано выше.
Как подсоединить светодиодную ленту к блоку питания строго по науке
Длительная и эффективная работа даже качественного светодиодного оборудования очень сильно зависит от правильного подключения.
Это важный вопрос, ему надо уделить особое внимание. Выделяю четыре момента, которые надо обязательно выполнить:
- Подключение соединительных проводов выполняется строго по схеме инструкции.
- Монтаж дополнительных участков освещения проводится только параллельными цепочками.
- Сопротивление соединительных проводов должно минимально ограничивать рабочий ток.
- Обеспечить качественный отвод тепла от нагревающихся светодиодов.
Как подключить провода правильно.
На любом промышленном блоке питания выполнены клеммы для подключения проводов. Они маркируются специальными знаками, подписываются, выделяются в группы. Например, так.
На входных цепях важно правильно подводить потенциалы фазы и нуля, хотя их допустимо поменять местами. Защитный РЕ проводник используется в системах заземления квартир по схеме TN-S, TN-C-S.
В старых зданиях со схемой заземления TN-C на эту клемму ничего не подключают.
В выходных цепях следует правильно подать «плюс» источника питания на «+» светодиодной ленты. С минусом поступают аналогично.
Если выхода с ИБП + и — перепутать, то светодиоды будут закрыты, ток через полупроводниковый переход не пойдет, свечения не будет.
Как подключать дополнительную цепочку освещения к блоку питания
Производители выпускают светодиодные ленты фиксированными отрезками по 5 метров. Это связано с токовыми нагрузками, которые создаются на дорожки, и постепенным падением уровня напряжения при увеличении расстояния.
Поэтому самый простой блок питания предусматривает способ подключения одного стандартного отрезка 5 метров.
Однако более равномерное освещение светодиоды будут давать при подаче напряжения с обеих сторон подключаемого участка: потери тока в дорожках уменьшатся.
С точки зрения электрика вполне допустимо подать еще напряжение в середине каждого участка, но в большинстве случаев этот прием не требуется.
В реальных условиях заводской длины 5 м может не хватить, если потребуется освещать 10, 15 или большее количество метров. Для их подключения подойдет только метод параллельного соединения сопротивлений, а не последовательно.
Показываю на примере двух участков. Верхний вариант простой, но не правильный: зачеркнул его красными линиями.
При последовательном соединении даже двух лент свечение конечных светодиодов будет снижено.
Каждый случай подключения дополнительного сопротивления требует повторного расчета блока питания.
Как выбрать провода для светодиодного освещения
Ленточные источники освещения располагают в разных местах, часто создают из них светящиеся фигуры сложной формы. Для этих целей лучше подходят гибкие медные провода, сплетенные из большого количества проволочек, а не одножильные.
С учетом создаваемых токовых нагрузок светодиодными конструкциями их общее поперечное сечение должно быть не менее 1,5 мм квадратных. Можно больше, но это затруднит монтажные работы.
Более тонкие провода внесут свою лепту в повышение резистивного сопротивления цепочки, что крайне нежелательно.
Соединять концы проводов с контактными площадками ленты лучше пайкой. Подключение же их под винт клеммника следует выполнять через обжимные втулки наконечника.
Как эффективно отвести тепло от светодиодной ленты
Обычно источник света располагают вверху помещения на потолке, а там температура всегда выше за счет естественного движения теплого воздуха от нагревательных элементов, что усугубляет работу светодиодов.
Упростить условия их работы позволяет отвод тепла через алюминиевые профили.
Но в этом случае рекомендую:
- Для крепления отказаться от заводского двойного скотча — он со временем может отойти, отклеиться. Крепите ленту на саморезы. Не ленитесь зенковать отверстия под них. Это обеспечит более плотное прилегание всех светодиодов к профилю, защитит их от перегорания.
- Если решились выполнять заводское крепление скотчем, то обязательно обезжиривайте обе стыкуемые поверхности: профиля и ленты. Сцепление будет лучше и долговечнее.
- Избегайте плохих электрических контактов, не пользуйтесь тонкими и длинными проводами. Все они увеличивают общий нагрев профиля.
- Анодированные алюминиевые профили практически не подвергаются коррозии, а, значит, более пригодны для отвода тепла во время длительной эксплуатации. У необработанного алюминия могут появиться следы оксидной пленки.
На качестве длительной работы освещения могут сказаться ошибки, которые допускают не достаточно опытные мастера. Постарайтесь пользоваться услугами квалифицированных специалистов.
Приведу пример. О специальном оборудовании для светодиодного освещения обычный электрик может не знать. С профессиональными коннекторами и приемами пайки тонких дорожек на электронных платах знакомы не все.
Светодиодная лента 220В: подключение без блока питания к обычной сети — недостатки конструкции
Производители постарались учесть запросы обычных потребителей и стали выпускать ленту на 220 вольт.
Ее очень просто подключать к бытовой проводке через небольшой блок из выпрямительных диодов и сглаживающего конденсатора. Его стоимость намного ниже, чем ИБП.
Выходящие из ленты провода просто вставляются в пластиковые наконечники.
Осветительную схему можно собирать последовательными цепочками до 100 метров длиной, а снижения светового потока на ее конце практически не будет заметно.
Вся конструкция помещена в прочную защитную оболочку, которая надежно исключает поражение током от напряжения 220 вольт. Подключение к выходным гнездам выпрямительного блока осуществляется с торца через вмонтированные контактные гнезда.
Порядок сборки следующий. Вначале надевают защитный диэлектрический колпачок.
Через него в контактные гнезда устанавливают переходную колодку.
Подготовленный конец вставляют в разъем выпрямителя с соблюдением полярности: иначе светодиоды не станут светить.
С обратной стороны надевают защитный колпачок.
Остается вставить блок питания в розетку и собранная конструкция станет работать.
Однако я хочу предупредить начинающих мастеров о скрытой опасности: никто не застрахован от ошибок. Их совершают даже опытные электрики. Поэтому любая подача напряжения на новое оборудование должна выполняться через автоматический выключатель.
Он спасет вас и подключенные светодиоды от критической ситуации: случайно созданного короткого замыкания или перегруза электрической схемы.
Однако здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Обратите внимание на недостатки, которыми обладает светодиодная лента на 220 вольт:
- Питающая сеть подвержена колебаниям напряжения, в ней присутствуют различные электрические помехи и наводки. Вопросы фильтрации посторонних сигналов и стабилизации питания простым выпрямительным устройством не обеспечиваются.
- Равномерности освещения нет, глазу заметны небольшие мерцания, обусловленные низким качеством напряжения.
- Охлаждение ленты 220 V не предусмотрено, при работе она перегревается, что значительно укорачивает ее ресурс.
- Силиконовое покрытие при нагреве выделяет неприятный запах.
Поэтому напрашивается вывод: светодиодная лента 220 В, созданная для подключения без блока питания не должна устанавливаться в жилых помещениях. Ее место на улице или в хорошо проветриваемых местах.
В заключение рекомендую посмотреть короткий видеоролик от интернет магазина Luxiled “Подключение светодиодной ленты к блоку питания”.
Если у вас появились вопросы или желание прокомментироватьполученный материал, то воспользуйтесь специальным разделом.
Источник: ElectrikBlog.ru
Особенности светодиодных лент
Со светодиодной подсветкой знакомы все: белые, неоновые, разноцветные контуры нередко освещают витрины, рекламные и праздничные конструкции, танцпол, подвесные потолки. Свет исходит от гибких лент, снаружи или внутри которых закреплены светодиоды с сопутствующими элементами.
Перед подключением лент нужно предварительно ознакомиться с их разнообразием, чтобы подобрать подходящую продукцию и не ошибиться при коммутации устройств между собой. А начать лучше с маркировки, которая у сертифицированных изделий всегда доступна: отпечатана на наклейках или прямо на отдельных элементах.
LED – это общее обозначение всех изделий со светодиодами.
Но они могут располагаться по-разному:
- SMD – закреплены на поверхности;
- DIP LED – находятся внутри прозрачной трубки или покрыты слоем силикона.
Модули изготавливают в различных стандартах, а размеры зашифровывают в доступном для понимания формате:
- 2835 – 28*35 мм;
- 5050 – 50*50 мм и т. д.
Есть такое понятие, как плотность модулей – количество светодиодов на 1 п/м. Обычно это 30, 60, 120 или 240 штук.
Маркировка свечения или цвета обозначается латиницей:
- CW – белый холодный;
- WW – белый теплый;
- RGB – с изменяющимся цветом;
- G – зеленый;
- B – голубой;
- R – красный.
Класс защиты указывается стандартным обозначением IPхх: IP20, IP65 и др.
Для удобства выбора лучше пользоваться сводными таблицами, которые нередко предлагает производитель.
На бухтах или пакетах с метровыми отрезками есть наклейки с указанием мощности, напряжения, параметров светового потока для 1 светодиода.
Длинную ленту можно порезать на куски ножницами, оставляя с обеих сторон монтажные площадки. Это сделать легко, так как по всей длине нанесены понятные условные обозначения.
Для соединения фрагментов используют или специальные коннекторы, или пайку. Первый вариант ускоряет процесс сращивания кусочков, но обходится дороже.
Нужен ли блок питания и контроллер?
Напряжение в бытовой сети обычно составляет 220 В. Для светодиодной ленты оно не годится, поэтому для преобразования энергии используют блоки питания. В продаже можно найти устройства 12 В или 24 В – выбор зависит от типа ленты.
Кроме напряжения важно знать суммарную мощность лент, которую придется рассчитать самостоятельно. Для этого мощность 1 п/м умножают на общее количество метров, которые планируется подключить к БП, а затем еще прибавляют 30%.
Предположим, у нас есть две 4-метровые ленты с мощностью 4,8 Вт, но мы их хотим подключить к одному блоку питания. 2 х (4 х 4,8) + 30% = 49,92 – следовательно, лучше взять БП на 60 Вт.
Диммер – это тип контроллера, с помощью которого можно регулировать настройки контура подсветки: яркость, выбор цвета и другие. Дешевые устройства обычно работают по одной программе, например, медленно меняют 2-3 цвета. Если требуется разнообразие, придется купить прибор подороже.
Особенности и принцип работы диммера мы детально рассмотрели в другой нашей статье.
Для комфорта использования контроллеры комплектуются пультами д/у. При выборе диммера для LED-ленты также нужно учитывать мощность, и лучше покупать контроллер с резервом.
Инструкции по подключению своими руками
Комплектующие для сборки продаются отдельно, но благодаря отработанным схемам можно самостоятельно смонтировать и подключить декоративную ленточную подсветку.
Рассмотрим несколько несложных и доступных вариантов сборки, благодаря которым вы создадите полноценный осветительный прибор и разнообразите интерьер.
Вариант #1 — схема с блоком питания
Все элементы лучше всего купить в специализированном магазине или заказать на одной из проверенных интернет-площадок, предварительно удостоверившись, что продукция безопасна и сертифицирована.
Для сборки потребуется:
- 5 м LED-ленты на 12 В с проводами для соединения, на 1 п/м – 60 светодиодов;
- провод 2*0,5 для соединения LED-ленты и БП, длина зависит от места монтажа компонентов;
- провод 3*1,5 для включения блока питания в сеть нужной длины (50-150 см);
- разборная вилка для провода, рассчитанная на 10 А;
- выключатель 6 А – аналог изделия для ночных светильников или бра;
- блок питания на 60 В.
Для выполнения операций пригодятся строительный нож, крестовая отвертка, изолента или термоусадка. Если монтажные площадки не оснащены проводниками для соединения фрагментов, то понадобится паяльник.
Чтобы не пускать деньги на ветер, предварительно определите длину светодиодной ленты и покупайте катушку с требуемой намоткой. Для подсветки потолка может потребоваться значительная длина – 15-20 м, а для зеркала гораздо меньше – 2-4 м.
Шаг 1 – собираем кабель питания
Берем вилку, разбираем ее корпус, открутив фиксирующий винт, и достаем штырьки. Затем проводники шнура 3*1,5 зачищаем на концах и вставляем в клеммы, которые могут находится или на штырьках, или внутри корпуса. Помещаем штырьки обратно в корпус, но уже вместе с присоединенными проводами, собираем его и закручиваем крепежный винт.
Шаг 2 – подключаем кабель питания к БП
Потребуются клеммы L, N, РЕ на задней стенке корпуса блока. Концы провода, свободного от вилки, зачищаем и скручиваем. Снимаем крышку с корпуса, находим нужные клеммы, выкручиваем фиксирующие винты.
Оголенные провода скручиваем в небольшие кольца, надеваем на винты, которые затем ввинчиваем на посадочные места. Не забываем, что проводник с желто-зеленой маркировкой всегда коммутируется с клеммой РЕ.
Шаг 3 – подключаем LED-ленту к БП
Берем провод 2*0,5 и зачищаем концы жил с обеих сторон. Одним концом присоединяем его к блоку питания, вторым – к светодиодной ленте.
Здесь необходимо соблюдать полярность – это несложно если учитывать цветовую маркировку: предположим, красный проводник соединяем с контактом V+, а черный – с V-. К БП подключение происходит уже по известному принципу: делаем колечки, надеваем на винты, которые закручиваем в соответствующие гнезда.
Если светодиодная лента оснащена монтажными проводами, пайка не потребуется. Надеваем на концы термоусадку, скручиваем жилы («+» ленты – с красным проводником, «–» – с черным), распределяем термоусадочную трубку по месту соединения, нагреваем. Можно использовать изоленту. Если вы предпочитаете скрутке пайку, она также подойдет.
Шаг 4 – тестируем подсветку
Вставляем вилку в розетку и смотрим, засветились ли светодиоды. Если лента все еще смотана на катушке, во включенном состоянии стараемся ее не держать – протестировали и выключили.
Следующая операция потребуется, если вы не хотите каждый раз пользоваться вилкой, а привыкли к более удобному способу – использованию кнопочного выключателя.
Шаг 5 – интегрируем выключатель в шнур питания
Выключатели отличаются по форме и размеру, но похожи по принципу подключения. В продаже легче всего найти белые, реже черные изделия. Лучше подобрать устройство того же цвета, что и шнур.
Снимаем нагрузку, то есть достаем вилку из розетки. Разбираем выключатель – откручиваем фиксирующие винты.
На проводе питания отмечаем место монтажа, которое считаем наиболее удобным для дальнейшей эксплуатации. Наносим метки для удаления изоляции, ориентируясь на длину выключателя.
Делаем ножом надрезы на внешней изоляции, внутреннюю при этом задевать нельзя. Аккуратно снимаем верхний пластик, находим нулевую жилу, разрезаем посередине и зачищаем концы. Фазу не трогаем. Защищенные концы провода скручиваем, вставляем в клеммы.
Второй провод, неразрезанный, располагаем параллельно, но с другой стороны. Закрываем и фиксируем крышку. Проверяем, скрывается ли внешняя изоляция в корпусе выключателя – это необходимое условие безопасности.
Шаг 6 – повторно тестируем подсветку
Включаем вилку в сеть, проверяем работу выключателя.
Блок питания в металлическом корпусе также необходимо изолировать, чтобы не допустить случайного прикосновения и удара током. Для защиты можно использовать пластиковый бокс или другой кожух, не пропускающий электричество.
Возможно, что после всех перечисленных процедур лента не загорится. Если исключить брак изделий, остается нарушение в схеме сборки. Наиболее частая ошибка – путаница в полярности подключения. Ее можно исправить, переподключив проводники.
Вариант #2 — монтажная инструкция с диммером
Возможности LED-подсветки можно значительно расширить, если использовать диммер – устройство, с помощью которого можно отрегулировать яркость освещения, задать мерцание, установить программу смены цвета. Он часто продается в паре с пультом д/у.
Освещение с регулировкой обычно используют для подсветки серьезных конструкций – например, встроенных шкафов-витрин или подвесных потолков. Рассмотрим вариант с гипсокартонной подвесной двухъярусной конструкцией, когда подсветка может работать одновременно или отдельно от основного освещения.
Для работ потребуется комплект, включающий:
- 4 катушки с LED-лентами;
- диммер с 4-мя выходами и пультом д/у;
- блок питания;
- кабель ВВГнг;
- монтажные провода ПуГВ.
Учитывая, что светодиодная подсветка – один из контуров освещения комнаты, также понадобится распределительная коробка и гофрированная труба для изоляции кабеля в подвесной конструкции.
Шаг 1 – подводим силовой кабель
Это подготовительный этап, на котором необходимо перекинуть провод от щита к распределительной коробке в помещении, а оттуда – к блоку питания. Он может занять много времени и сил, а выполняют его параллельно работе по возведению подвесной конструкции.
Все работы проводятся так же, как при установке обычного выключателя: кабель располагаем в штробе, затем заводим в монтажную коробку, прямо под которой устанавливаем подрозетник для выключателя основного освещения.
Шаг 2 – прокладываем кабель от распредкоробки к БП
Кабель будет находиться внутри подвесного потолка. Нужно помнить, что на светодиодном контуре питание подключено постоянно, так как выключатель отсутствует, а все управление будет происходить через диммер с пультом д/у.
Блок питания и диммер должны быть скрытыми от глаз, но доступными для обслуживания или ремонта. Для этой цели подходит небольшая полочка, расположенная на профиле там же, где будет проходить светодиодная лента. Желательно, чтобы она располагалась на минимальном расстоянии от распределительной коробки.
Шаг 3 – соединяем БП и диммер
С помощью проводов ПуГВ 1 мм² выполняем соединение БП и диммера. Потребуется пара проводников с различной по цвету изоляцией: условно красный будет соединять контакты со знаком «+», черный – «-».
Мы выбрали диммер с 4-мя выходами, следовательно, у него есть 1 гнездо V+ (для красного провода) и 4 гнезда V- (для черных проводов).
Подключаем провода к обоим устройствам, зажимая наконечники в клеммах и соблюдая полярность.
Шаг 4 – прокладываем провода от диммера к ленте
Лучше определить 2 места подключения LED-лент и расположить их в противоположных углах подвесной конструкции – по диагонали. Из каждой их 2-х точек будут выходить по 2 параллельно подключенных ленты (всего 4 штуки).
Количество красных и черных проводов отличается: к каждому их 2-х узлов подтягиваем по 1 красному и 2 черных провода от диммера. Следовательно, к диммеру подходят 2 красных и 4 черных провода.
Что делаем? Оба красных соединяем одним наконечником и зажимаем в клемме V+, а черные по одному вставляем и фиксируем в клеммах V-, которых как раз тоже 4.
На этом же этапе обычно заканчивают монтировать подвесную конструкцию, поэтому остается только зафиксировать и подключить светодиодные контуры.
Шаг 5 – подключение LED-лент
По схеме, ленты будут отходить парами из двух противоположных углов, таким образом, получится замкнутый прямоугольник подсветки.
Отрезаем куски лент нужной длины по разметке так, чтобы с обеих сторон оставались площадки для соединения. На них указана полярность проводов. Соединяем провода, идущие от диммера, к ленте с помощью пайки или специальных коннекторов.
Сначала производим коммутацию в одном узле, затем – во втором. После соединения подсветку устанавливаем в профиль. Чтобы ее прикрыть, к подвесной конструкции приклеиваем декоративный багет.
Шаг 6 – тестирование осветительной системы
Тестирование проводим, когда выполнены работы и по основному освещению, то есть монтаж точечных/подвесных светильников или люстры. Проверяя функционирование светодиодной подсветки, поочередно на пульте д/у включаем всевозможные режимы, меняем интенсивность.
Если ленты очень длинные, то можно заметить, что на концах яркость свечения заметно ниже. Чтобы этого избежать, реализуют схему подключения ленты с обеих сторон.
Не забывайте, что максимальная длина каждой ленты – 5 метров. На более длинных отрезках интенсивность горения падает, да и служат они гораздо меньше. По этой же причине нецелесообразно применять последовательное подключение.
Выбирая блок питания, обязательно учитывайте свойства всех подключенных лент. Параметры БП должны превосходить их суммарную мощность.
Источник: sovet-ingenera.com
Варианты светодиодных лент и их отличия между собой
Конструкция светодиодной ленты – это полоска, изготовленная из диэлектрика, на которой размещены диоды, излучающие свет. В продаже можно увидеть товар стандартной длины – 5 метров. А вот ширина изделия может варьироваться от 8 до 20 мм. Первое, на что обычно обращают внимание при покупке – это цвет, который будет излучать лента. В настоящее время можно сделать светодиодную подсветку белого, красного, синего или зеленого свечения. Это стандартные монохромные варианты, изготовленные по SMD-технологии (от англ. "surface mounted device" – прибор, который монтируется на поверхность). Их используют для организации подсветки, например, кухонной зоны, рабочего места и пр.
Светодиодная лента представляет собой полоску из диэлектрика, на которой размещены диоды
Для организации же декоративной подсветки, следует обратить внимание на RGB- ленты. Получили они свое название по начальным буквам цветов английского языка (Red – красный, Green – зеленый, Blue – синий). И это неспроста, поскольку при смешении их можно получить различные варианты цветовых решений. Такую ленту используют для организации декоративной подсветки. К сожалению, стоимость таких вариантов достаточно высока по сравнению с монохромными лентами.
Светодиоды располагаются на LED-ленте в количестве от 60 до 120 штук на метр. Данный диапазон позволяет создавать равномерное свечение. Примечательно, что такие источники света потребляют минимум энергии, несмотря на то, что создают достаточно мощный поток света. Его хватает для освещения, поскольку показатель достигает значения в 1400 люменов на метр. Как уже упоминалось, светодиодные ленты можно применять не только внутри помещения, но и на улице, а также в помещениях с повышенной влажностью. Благодаря таким свойствам, они с успехом выполняют декоративную функцию, способны осветить территорию там, где использование классических вариантов освещения не представляется возможным.
Перед монтажом светодиодной ленты стоит особое внимание уделить тому месту, где она будет размещена. Стандартные варианты имеют степень защиты IP33. Они устанавливаются в помещениях со стандартными значениями влажности и температуры. Если существует вероятность попадания влаги на источник освещения, рекомендуется выбирать из следующих доступных вариантов:
- IP65 – с защитой от брызг;
- IP67 – влагонепроницаемые.
Что нужно для подключения ленты
Отличительной особенностью работы LED-ленты является наличие источника постоянного тока. Её нельзя подключать в сеть с напряжением 220 В напрямую, поэтому для работы понадобится блок питания, способный преобразовать переменный ток в постоянный. Для работы светодиодов выбирают аппараты с мощностью 12, 24 либо 36 В. Корректная же работа светодиодов будет напрямую зависеть от правильности расчета необходимой мощности БП. Сделать это достаточно просто: необходимо метраж ленты умножить на номинальную мощность одного метра изделия (этот показатель предоставляет производитель на упаковке или самой ленте). К полученному результату нужно добавить 25% – это запас по мощности (некоторые применяют коэффициент 1,2).
Для работы светодиодной ленты понадобится блок питания, т.к. ее нельзя подключать в сеть с напряжением 220 В напрямую
Необходимо понимать, что при обустройстве подсветки в помещениях с повышенной влажностью или другими особенными условиями эксплуатации, блок питания выбирается в соответствии с выбранным типом ленты. Это значит, что если ленту выбирают с защитой от влаги, то и блок должен быть с аналогичной защитой. Поскольку блоки питания имеют стандартные параметры мощности, то следует отдавать приоритет приборам с мощностью, которая равна или немного больше рассчитанной. Ни в коем случае нельзя приобретать блок питания с меньшим показателем.
Помимо БП в организации освещения используется контроллер, отвечающий за всевозможные световые эффекты. Он помогает менять цветовые решения и создавать световые программы. Контроллеры выпускаются с пультом дистанционного управления или без, а также есть варианты, которые работают по вай-фай. Для монохромной подсветки, когда в ленте содержатся светодиоды одного цвета, контроллер не нужен.
Схемы подключения светодиодной ленты
Если предстоит установка светодиодной ленты небольшой длины (менее пяти метров), то здесь не возникает никаких трудностей. Она подключается напрямую к блоку питания или контроллеру, если это необходимо, а далее запитывается от сети 220 В. Когда необходимо сделать светодиодную ленту большей длины, существуют другие способы соединения. Если скомпоновать подряд несколько длинных отрезков ленты, последние светодиоды будут светить слабо, а на первые будет приходится максимальная нагрузка, что приведет к их быстрой поломке или выходу из строя.
Иногда необходимо нарастить совсем небольшой отрезок ленты к существующей пятиметровой. В этом случае допускается последовательное соединение при помощи пайки или коннекторов. Когда нужно соединить два больших куска ленты, лучше выбрать параллельное соединение. Для этого от трансформатора отходят два провода, к которым запитываются две отдельные светодиодные ленты. Важно понимать, что расчётная мощность БП должна выдерживать суммарную нагрузку двух подключаемых источников освещения.
Светодиодная лента небольшой длины подключается напрямую к блоку питания или контроллеру, а потом запитывается от сети 220
Когда общая мощность нескольких лент превышает рабочую нагрузку БП, следует использовать подключение каждого элемента через отдельный прибор. Такой подход является идеальным, так как позволяет избежать чрезмерной нагрузки на трансформатор, а следовательно перепадов напряжения, которые не лучшим образом сказываются на длительности службы светильников.
Разрешается подключать светодиоды к выключателю, в частности, если они используются как основное освещение, например, рабочей зоны на кухне. Выключатель ставится перед блоком питания с разрывом фазного провода. При использовании диммера, который позволяет регулировать интенсивность светового потока, важно учесть, что устанавливается он в отличие от выключателя после (!) блока питания
Основные моменты сборки и монтажа ленты
Перед тем как осуществить монтаж светодиодной ленты, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Покупая ленту нужных параметров, не забывайте про блок питания и контроллер, если предполагается монтаж цветного дюралайта. Из дополнительных средств может понадобиться паяльник или же специально предназначенные коннекторы, позволяющие обходится без пайки. Первым делом определяются с длиной будущей светодиодной ленты, чтобы понять, необходим ли будет один блок питания или придется приобретать несколько приборов для корректного соединения и подключения света.
Все оголенные контакты изолируют, для чего прекрасно подходит термоусадочная трубка. При ее использовании нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредить тепловым потоком светодиоды. Следующим шагом будет подключение ленты к контроллеру. Поскольку от нее у нас отходят четыре разноцветных провода, то присоединять их к прибору необходимо соответственно имеющемуся цвету разъёмов. Черный провод от блока питания монтируется на "–", а красный на "+". Важно понимать, что у каждого производителя могут существовать отличительные особенности подключения. Поэтому рекомендуем прочитать инструкцию по эксплуатации и сделать соединение в строгом соответствие с рекомендациями производителя.
Перед монтажом LED ленты проводятся подготовительные работы
Далее контроллер подключается к блоку питания, поэтому важно учесть правильность подсоединения по полюсам, иначе лента может полностью выйти из строя. Если все сделано своими руками правильно, и лента равномерно светится, то можно приступать к креплению конструкции на потолок, предварительно отключив контроллер от блока питания.
LED-лента имеет клейкий край, поэтому установлена она может быть без затруднений. Однако следует учитывать, что наклейка полоски может происходить только один раз – на большее клейкая сторона не рассчитана. При возникновении ситуации, когда необходимо отклеить смонтированный элемент для повторного крепления рекомендуется использовать специальный двухсторонний скотч, причем предпочтение следует отдавать качественной продукции, которая сможет прослужить долгое время.
Поверхность, к которой планируется крепить ленту, должна быть чистой и обеспыленной. Для этого нужно загрунтовать либо обезжирить ее, иначе лента может попросту не приклеится. Сам монтаж должен происходить без дополнительных усилий, поскольку светодиоды очень хрупкие и от чрезмерного давления их можно легко повредить. Нельзя сгибать ленту более чем на 2 см, а если нужно отрезать часть лишней конструкции, то делать это нужно исключительно по меткам, имеющимся на полоске.
Источник: zen.yandex.ru
Светодиодная лента работает от напряжения 12 вольт. У нас в розетке 220 вольт. Соответственно, чтобы запитать ленту, необходим блок питания. Один конец блока питания подключаем к сети 220 вольт, другой конец к светодиодной ленте.
Как не стоит подключать
Что произойдет если так подключить?
Вторая лента будет светить тусклее, а последние диоды совсем тускло. Если же лента маломощная (например SMD 3028, 60 диодов на метр), то яркость свечения по всей длине будет одинаковая. Но по токоведущим дорожкам, потечет ток выше номинального.
Дорожки начнут греться, а тепло — это то, чего больше всего боятся светодиоды. Как показывает практика, такая схема подключения, значительно сокращает срок службы светодиодной ленты. Поэтому, используется другая (правильная) схема подключения.
Как подключить более 5 метров ленты?
Эта схема подключения с использованием одного блока питания. При этом, его мощность должна соответствовать суммарной мощности двух (или более) лент.
Для того, чтобы довести до второй ленты питание 12 вольт, необходимо к выходу блока питания подсоединить удлиняющий провод. Второй конец провода подсоединить ко второй ленте. Таким образом, ток потечет по проводу, а не по дорожкам первой ленты.
Сечение удлиняющего провода, я рекомендую взять побольше, чтобы в нем было меньше потерь напряжения. Я использую сечение 1,5 мм. Длина провода такая же, как у первой ленты, т.е 5 метров. Монтируется он в нише, параллельно первой ленте.
Такая схема подключения светодиодной ленты используется, если есть возможность спрятать мощный (а соответственно большой) блок питания. Если такой возможности нет, то применяется другая схема. Она чуть посложнее, но по стоимости примерно такая же
При такой схеме, удлиняющий провод подключается к сети 220 вольт и протягивается к блоку питания второй ленты. Сечение провода достаточно 0,75 мм.
При такой схеме немного усложняется монтаж (нужно закрепить и подключить дополнительный блок питания), но при этом мощность блоков питания в 2 раза меньше. Соответственно и размер их тоже меньше.
Источник: www.drive2.ru
Подключение светодиодной ленты к 220 Вольт
Светодиодные ленты на 220 В — это специфический вид линейных светильников, предназначенный для подсветки протяженных участков длиной по 50, 100 метров и более. Для того, чтобы подсоединить ее к 220 В не требуется использовать стандартный блок питания, что является значительным преимуществом ленты.
Однако, подключение напрямую не допускается, поскольку светодиоды питаются от источника постоянного тока, а в сети подается переменный. Поэтому выпрямитель (диодный мост) понадобится в любом случае. Обычно используют специальный провод с установленным на нем готовым выпрямителем, который представляет собой небольшой компактный блок на проводе.
Подобные ленты могут быть использованы для решения разных задач:
- световое обрамление контуров и фасадов зданий;
- оформление ландшафтов;
- украшение ограждающих конструкций;
- подсветка стен крупных залов, концертных площадок;
- освещение рекламных конструкций, сооружений.
Подобные ленты относительно дешевы и просты в использовании, но они не могут быть использованы на небольших участках. Если обычную диодную ленту допускается резать на фрагменты по три элемента, что обозначено на подложке специальным метками, то устройства с прямым питанием от электросети можно разделить только на фрагменты по 50 см, 1 м или 2 м. Это объясняется тем, что каждый светодиод потребляет 3-3,5 В.
На участке длиной в 1 м их 60 штук, что в сумме примерно составляет 220 В (с учетом нестабильности сетевого напряжения). Светодиоды другого типа могут потреблять больше или меньше энергии, поэтому каждый вид ленты можно резать на фрагменты разной длины.
Интересно! Есть вариант подключения к сети 220 В обычной ленты. Для этого надо разрезать ее на участки по линиям реза, нанесенным на подложку. Обычно каждый отрезок содержит по три светодиода. Понадобится такое количество отрезков, чтобы общее потребление в сумме составило 220 В. Каждый отрезок последовательно соединяется со следующим по принципу — минус первого спаивается с плюсом второго, минус второго с плюсом третьего и т.д.
Затем напряжение 220 В, выпрямленное с помощью диодного мостика, подается на соответствующие контакты — плюс на одном конце цепочки, а минус — на другом. Этот вариант позволяет получить ленту относительно малой длины, но требует соответствующей подготовки, что не каждому придется по нраву.
Достоинства и недостатки ленты 220 В
Светодиодные ленты с прямым питанием от 220 В имеют важные преимущества:
- не требуют использования блока питания;
- способны обеспечивать световое оформление участков большой длины;
- относительно недороги и доступны;
- демонстрируют хорошую работу в условиях улицы, особенно при низких температурах воздуха.
Говоря о достоинствах LED лент на 220 В, следует упомянуть и о недостатках. Их немало:
- большая протяженность ленты не только важное достоинство, но иногда серьезный недостаток. Подсветить небольшой отрезок таким устройством не удастся;
- ленты, предназначенные для питания от 220 В, не имеют липкого слоя, что несколько усложняет монтаж;
- простота подключения имеет оборотную сторону — отсутствие гальванической развязки ленты, которая становится опасной и требует надежной изоляции всех соединений. Кроме того, для исключения опасности поражения электротоком необходима защита не ниже IP67;
- нагрев светодиодов достаточно велик, а возможности теплоотведения у них практически нет. Обычно такие ленты хорошо защищены от внешних воздействий, но, с увеличением надежности защиты резко уменьшается возможность охлаждения. Это является причиной использования преимущественно в уличных условиях;
- выпрямитель, имеющийся в стандартном проводе питания, не имеет сглаживающего конденсатора. Это делается из соображений компактности, но в результате светодиоды при включении начинают мерцать с частотой 100 раз в секунду (100 Гц). это не заметно невооруженным глазом, но человеческий мозг способен воспринимать мерцание такой частоты. Оно оказывает отрицательное воздействие, по санитарным нормам от него следует избавляться;
- подобные светильники недороги, что означает использование материалов низкого качества. Силикон, которым покрыта лента для защиты от влаги, издает заметный запах, который усиливается при нагреве. Это является еще одной причиной преимущественного использования на улице.
Количество недостатков превосходит достоинства, но это не настолько страшно, как может показаться. Назначение светодиодных лент на 220 В — подсветка наружных конструкций значительной протяженности. Некоторые из минусов ленты таким образом попросту нивелируются — например, нагрев или запах силиконового покрытия. Мерцание также мало влияет на органы восприятия людей, поскольку подобную подсветку никто не рассматривает подолгу.
Заметным недостатком можно считать невозможность прямого подключения RGB светильников. Каждый из них фактически представляет собой три ленты, нуждающиеся в обособленном питании. Световые эффекты, демонстрируемые разноцветными конструкциями, управляются контроллером, который параллельно является блоком питания.
Обойтись без него нельзя — будет гореть либо только один цвет, либо сразу все три. Кроме того, размер RGB лент не превышает 5 м, что для уличных инсталляций слишком мало.
Как избежать ошибок
Подключение светодиодной ленты к сети 220 В без блока питания не представляет принципиальной сложности, однако, и здесь возможны серьезные ошибки. В их число входят:
- отсутствие выпрямителя. Присоединение ленты к сети без промежуточного диодного мостика вызовет выход светодиодов из строя. Это следует твердо знать и пользоваться либо готовым проводом с установленным выпрямителем, либо подключаться через самодельное устройство. Второй вариант может оказаться даже более предпочтительным, поскольку он позволяет установить сглаживающий конденсатор, устраняющий мерцание;
- неправильное соединение отдельных кусков при сборке ленты. В этом случае один из участков окажется выключенным из общей цепи, следствием чего станет либо выход всей ленты из строя, либо отсутствие свечения до момента устранения ошибки;
- отсутствие должной защиты создает опасность поражения электротоком. Если на лентах обычного типа напряжение 12 В, то на рассматриваемые светильники подается 220 В, что опасно для жизни. При самостоятельной сборке перед первым включением надо тщательно изолировать все соединения и сами фрагменты от контактов с влагой и от случайного прикосновения людей при монтаже, включении или в иных ситуациях.
Важно! Следует соблюдать основное правило — до полного окончания монтажных работ ленту в сеть включать нельзя. Если при первом включении обнаруживаются какие-либо недостатки, устранение также производится при отключенном питании.
Важные нюансы управления яркостью
Протяженные специализированные ленты на 220 В не имеют блока управления, хотя могут диммироваться, если возникает необходимость. Яркость светодиодов изменяется в зависимости от напряжения питания. Здесь важно не превысить предел возможностей, хотя в стандартных конструкциях для этого надо, чтобы в сети оказалось не 220 В, а гораздо больше. С уменьшением напряжения яркость свечения падает, что можно использовать для создания световых эффектов.
Если же используется лента, собранная самостоятельно из отдельных фрагментов, то надо проследить, чтобы все они были одинаковы. Если соединить отрезки разной длины и, соответственно, с разным количеством светодиодов, то лента будет светиться неравномерно — короткие куски будут гореть ярче, а более длинные — тусклее.
Чем больше разница в длинах фрагментов, тем заметнее будет расхождение в режиме работы. При этом, возможность подключения диммера у таких светильников присутствует в той же степени, что и у специализированных длинных лент.
Топ-3 лучших производителя ЛЕД лент на 220 в
Назвать однозначно лучших производителей сложно, поскольку общих критериев оценки подобных устройств попросту не существует. Среди достойных фирм имеются и американские, и европейские, и китайские компании. К лучшим из них можно условно отнести следующие бренды:
- CREE. Это американская компания, которая работает с 1987 года, т.е. практически с момента возникновения LED ламп. Сегодня компания CREE производит широкий ассортимент светодиодных приборов, и ленты среди них занимают значительную часть;
- OSRAM. Это известная фирма, которая относится к числу европейских лидеров в производстве осветительной техники и, в частности, полупроводниковых лампочек. Продукция компании отличается заметной дороговизной, но и качество их светильников вполне соответствует ценовым запросам;
- ЭРА. Российская компания, созданная в 2004 году, представляет вполне конкурентоспособную продукцию, которую высоко оценивают пользователи как в нашей стране, так и в соседних республиках. Привлекательной особенностью светодиодных лент этого бренда является низкая цена при вполне достойном качестве, что подтверждает устойчивый спрос.
Выбор ленты следует производить в первую очередь по техническим характеристикам. Имя компании служит лишь гарантией соответствия заявленных и реальных параметров товара.
Источник: svetilnik.info