Как подключить светильник

Сегодня люстры не утратили своей популярности, по-прежнему являясь маленькой гордостью хозяйки дома. И совсем неважно, большая она, крохотная, массивная или элегантно воздушная, дорогая или не очень, но люстра — это не просто светильник на потолке, это часть декора помещения, то, что бросается в глаза в первую очередь. И многие, делая капитальный или же косметический ремонт комнаты, зачастую меняют и центральный светильник комнаты. Но при постройке или отделке жилья, а также при его ремонте по разным причинам возникает проблема: как подключить потолочную люстру? Проще простого нанять для подключения профессионального электрика, но это чревато лишней тратой средств, времени.

А ведь сложного здесь ничего нет — немного поработать головой, немного своими руками, и подключение уже готово.

С чего нужно начинать?

Для начала нужно помнить про возможность электрического поражения. Поэтому подключение нужно проводить при обесточенной электросети помещения. Когда сеть под напряжением, то к оголенным проводникам и металлическим предметам, с которыми они имеют контакт, голыми руками (ну и другими частями тела) нельзя притрагиваться. Можно это делать лишь правильно удерживаемыми руками (за изолированные части прибора) щупом-индикатором, пассатижами с пластмассовыми ручками, отверткой с изоляционной рукояткой.

Сначала определяем, сколько жил у кабеля, который проходит в потолке к месту крепления осветителя. Их может быть: 2 — это характерно для старых построек, 3 — для тех, которые поновее, 4 — для новых.

Две жилы только питают люстру, которая управляется одноклавишным выключателем, не имея возможности менять яркость свечения светильников люстры, разве что такая функция предусмотрена устройством выключателя-диммера (диммер, от английского to dim — темнеть).

Три жилы питают две группы светильников люстры, которые могут включаться одновременно или по очереди. Они обычно управляются двухклавишным выключателем. Таким образом, получается три уровня освещения: 1 — когда светит меньшая часть светильников люстры, 2 — когда включена их большая часть, 3 — когда включена вся люстра.

Четыре жилы — это те же три, но с возможностью четвертой заземлить металлические части потолочной люстры. Для этого по потолку подводится заземляющий провод с изоляцией желто-зеленого цвета.

При построении новых помещений или капитальном ремонте с целью получения большего количества режимов освещения можно проложить в потолке 5, 6 или даже 7 жил в кабеле. При этом нужно сразу определиться с выключателями, каким они будут: трех-, четырех- или пятиклавишные (нынешний рынок изобилует разнообразной электрофурнитурой).

Вот приблизительный список инструмента и материалов, которые могут понадобиться, чтобы подключить светильники:

отвертка;
щуп-индикатор (220 V);
соединительные колодки (винтовые клеммные зажимы);
разветвительные коробки;
люстра;
провода;
выключатели или диммеры;
моток изоляционной ленты или полимерные колпачки.

Подключение лучше производить с помощью соединительных колодок, но при их отсутствии можно просто скручивать оголенные проводники пассатижами, а после помещать их внутрь полимерных колпачков или же туго обматывать изолентой. Скручивать провода нужно так, чтобы они тесно обвивали друг друга, а не наматывался один вокруг другого.

При скручивании проводов необходимо учитывать материал их жил. Желательно, чтобы он был одинаковым (медь-медь, алюминий-алюминий). В противном случае они очень быстро окисляются, начинают обгорать, а тогда контакт пропадет. Когда никак нельзя по-другому, тогда место скрутки следует плотно покрыть водонепроницаемым лаком (можно даже воспользоваться женским лаком для ногтей). Но лучше медный провод предварительно залудить (покрыть слоем припоя), тогда и подключение будет надежное.

Подключение потолочной люстры к двухжильному кабелю

Если уж пришлось подключать светильники к двухжильному кабелю, то здесь все просто. Если у люстры два отвода, то один соединяем с одной жилой, а второй, соответственно, с другой. А если на выходе несколько пар отводов от разных составляющих светильников, то скручиваем их попарно в две группы по одному от каждого светильника. После этого каждую группу нужно подключить к одному из двух жил кабеля.

Но если уж очень хочется иметь возможность регулировать яркость света, то следует установить вместо выключателя диммер. По размерам и монтажным характеристикам он такой же, как и обычный выключатель, поэтому подключить его так же просто.

Другой выход из этого положения — это установка дистанционного управления. Внутри корпуса люстры устанавливается контроллер минимум с пятью отводами, после чего производится подключение двух отдельных проводов его входа к жилам кабеля в потолке, а трех — к отводам от светильников. При этом делаем подключение черного провода контроллера с общим проводом всех светильников, а два других — с соединенными проводами двух групп включения (каждая группа объединяет светильники, которые планируют включать одновременно при каком-либо режиме освещения).

Сегодня имеют место тяжелые люстры низковольтного питания — у них корпус содержит понижающий трансформатор. Обычно у них есть клеммы, а также обозначения, по которым определяем вход-выход. Две жилы из потолочного кабеля следует подключить к входу трансформатора (220 V), а два проводка от светильников — подключить к выходу (12 или 24 V).

Подключение люстры при наличии трехжильного кабеля

Перед тем как выполнить подключение, делаем следующее: проверяем, не касаются ли концы жил кабеля возле места монтажа один к одному или металлическому предмету. При подведенном к ним напряжении щупом-индикатором дотрагиваемся до каждой из жил. При отсутствии обрывов в цепи на двух концах индикатор покажет наличие фазного напряжения, а на одном — нет. Так само если у светового прибора несколько пар отводов от разных составляющих светильников, то скручиваем их синие провода в одну группу, а коричневые попарно в две другие группы, определяя по своему усмотрению количество светильников в группе. После этого каждую группу необходимо подключить к одной из двух жил кабеля. Синюю изоляцию следует подключить к жиле, где не было фазного напряжения, а две группы коричневых проводов — подключить к тем, где оно при проверке было.

Если кабель в потолке имеет четвертую жилу для заземления, то ее (она обычно имеет изоляцию желто-зеленого цвета) прикручивают с помощью винта к корпусу осветителя.

Подключенные провода изолируем и закрываем декоративным колпачком осветителя или его корпусом.

Установка потолочной люстры в новостройке

В случае самостоятельного проведения проводки в только что построенном доме или в комнате, где планируется капитальный ремонт с заменой проводки, выбираем количество режимов свечения люстры, а соответственно, и количество прокладываемых жил кабеля. До места установки проводим кабель, у которого жил на одну (если с возможностью заземлить люстру, то на две) больше, чем клавиш на устанавливаемом выключателе. То же самое требование и к кабелю, идущему до выключателя (только он не заземляется). Одну жилу кабеля от выключателя следует подсоединить в разветвительной коробке с фазным проводом электропитания, а остальные — с проводами, идущими к люстре. Оставшуюся одну жилу от люстры прикручиваем к нулевому проводу электропитания. Остается подключить заземленный провод (при наличии последнего) к системе заземления электросети.

А сам осветитель к кабелю подсоединяется одним из описанных выше способом: нулевую жилу нужно подключить к общим отводам всех светильников, а жилы кабеля от выключателя — поочередно с коричневыми проводами каждой группы светильников.

Как видим, большой сложности в подключении осветительных приборов на потолке нет. Подключить светильники потолочной люстры к электрической сети может каждый желающий. Нужно только иметь желание, умение работать простым инструментом и, собственно, иметь этот инструмент.

1popotolku.ru

Подключение светильников на 220В

Главное преимущество таких светильников перед моделями, работающими от 12 вольт, заключается в том, что питание подается напрямую от выключателя. В результате затрачивается меньше средств и усилий на монтаж ламп. В настоящее время существуют три способа подключить светильник:

последовательный;
параллельный;
лучевой.

Каждый имеет свои достоинства и недостатки, применяется в разных ситуациях. Обсудим схемы более подробно.

Последовательный

Если возникает необходимость экономии провода, а к помещению нет особых требований, тогда последовательное подключение подойдет лучше других. Тут потребуется небольшое количество двойных или тройных проводов. При этом разрешается ставить в одну цепь не больше шести ламп, иначе яркость всех устройств будет низкой. А также если один из светильников выйдет из строя, подача питания прекратится, и придется проверять каждое устройство отдельно, чтобы найти дефект.

Сам процесс подключения прост: от выключателя прокладывается фаза к первому светильнику, далее от него подается провод к следующему и так до тех пор, пока не будет произведено подсоединение в одну цепь всех устройств. К последнему прокладывается ноль, идущий от распределительной коробки. Если перепутать провода местами и вместо питания пустить ноль, то лампы будут всегда оставаться под напряжением, что небезопасно.

Все современные светильники выпускаются с расчетом на подключение провода «земля». Если в вашем случае в квартире есть заземление, тогда придется протягивать кабель напрямую от розетки к каждой лампе.

Для экономии средств, реализуя последовательную схему, применяют провод, так как в кабеле вторая жила будет просто обрываться и никак не использоваться.

Параллельный

Подключение светильников параллельным способом более практично и применяется чаще, чем последовательное. При реализации этого метода все источники света будут выдавать яркость, заявленную производителем. Единственным недостатком можно считать повышенный расход проводника по отношению к предыдущему варианту.

Рекомендуется применять кабель ВВГ нг 2х1,5 или 3х1,5. Эта маркировка означает, что два или три провода сечением 1,5 мм и кабель в целом имеют ПВХ-оболочку. Отметка «нг» в маркировке свидетельствует о том, что кабель негорючий. В некоторых случаях применяют кабель с дополнительной маркировкой «Is», означающей отсутствие сильного выделения дыма при воспламенении.

Большинство пожаров возникает из-за некачественной проводки, поэтому на ней не стоит экономить, особенно если дом деревянный.

Для подключения от распределительной коробки через выключатель тянут кабель, который по очереди соединяется к каждому светильнику. После первой лампы провод обрезается и подается к следующей, пока не закончатся все устройства. Такая схема гарантирует работоспособность цепи даже в том случае, если одна из ламп перегорит.

В помещениях, разделенных на несколько функциональных зон, устанавливают две группы светильников. Обычно их подключают к двухклавишному выключателю. Так появляется возможность управлять включением света, давая его там, где планируется активность. В таком случае придется прокладывать кабель отдельно от каждой клавиши на определенную группу ламп. В целом принцип такой схемы ничем не отличается от описания в абзаце выше.

Лучевой

Лучевая схема по своей природе относится к параллельному методу подключения и часто встречается в люстрах. Он подразумевает прокладку питания к каждому светильнику индивидуально. Такой вариант более затратный, так как требует наибольшего количества провода. Чтобы сэкономить, прокладывают кабель в центр комнаты, откуда до каждого светильника будет равное расстояние. Далее к нулю и фазе подключаются одножильные провода, которые тянутся к осветительным приборам.

Важно решить, как будут соединены жилы кабеля с отдельным проводом. Если ламп немного, то можно довольствоваться обычно скруткой. Важно ее надежно обжать пассатижами и сварить воедино. В таком случае соединение выходит неразъемным и требует много времени для реализации. Для более безопасного варианта понадобится приобрести клеммы с нужным количеством выходов. На каждую жилу одевается разъем, и уже от него тянут провода к лампам.

При желании в цепь можно подключить диммеры — устройства, позволяющие управлять яркостью светильников.

Особенности подключения ламп на 12В

Так как для работы некоторых разновидностей точечных светильников требуется напряжение в 12 вольт, к сети подключают понижающий трансформатор. Кроме того, в домашней сети находится переменный ток, а для светодиодов нужен постоянный. Если есть навык и опыт, преобразовать электричество можно самостоятельно, использовав диодный мост, резистор и емкость. Все же рекомендуется выбирать заводские устройства, так как они более надежны, безопасны и имеют гарантийный срок.

Перед тем как купить трансформатор, рассчитывают максимально разрешенные величины тока. Этот показатель зависит от количества подключаемых светильников. Общая мощность устройств должна быть на 20% ниже, чем у блока питания. Так, если планируете устанавливать 6 ламп по 20 Вт, тогда потребуется трансформатор с мощностью в 150 Вт (6 шт. * 20 Вт * 1,2 = 144 Вт). Все характеристики устройств указаны на их упаковках и в описании.

При выборе трансформатора учитывайте место его установки. Так, для ванной комнаты лучше отдать предпочтение моделям, защищенным от проникновения влаги.

Схема подключения низковольтных светодиодных светильников мало чем отличается от описанных в предыдущих разделах. В цепь после распределительной коробки устанавливается трансформатор, и уже дальше протягивают кабель. Чтобы при монтаже не ударило током, не забудьте отключить подачу питания.

Все описанные схемы просты в реализации, а чтобы избавиться от лишних трат и головной боли, покупайте светильники, работающие от напряжения в 220 вольт. Если не уверены в собственных силах или недостаточно инструмента для выполнения работ, обращайтесь к профессионалам. Качественный монтаж гарантирует долгий срок службы светильников и безопасность работы электропроводки.

cdelct.ru

Конструктивные особенности электроприборов

Такой свет в 99% случае устанавливается в специальные подвесные или накладные системы, сконструированные на потолке. Организация данной конструкции подразумевает образование ниши между потолком и самим отделочным материалом. Ввиду этого, при планировании такого типа освещения сооружают подвесные потолки, арки, ниши и стены, обшитые гипсокартонными листами, плитами МДФ и пластиковыми панелями.

Время вносит коррективы в видение современного интерьера, потому дизайнеры таким образом уже оборудуют и элементы мебели, тем самым делая их еще изысканнее и оригинальное.

Важно! В качестве основных конструкций для производства элементов точечного освещения используют разнотипные материалы, что позволяет интегрировать изделия в интерьер любой комнаты, независимо от ее эксплуатационного характера.

Да будет свет…

Вынося применение точечного света на более детальное обсуждение, нельзя не отметить, что такие светильники могут оснащаться:

стандартными лампами накаливания;
галогенными элементами;
светодиодными источниками света;
энергосберегающими компонентами.

Еще одна отличительная черта такой конструкции – внешняя оболочка лампы играет роль декоративного элемента и в то же время защиты, улучшающей теплоотдачу и способствующей продлению срока работы комплекта светильников.

Приступая к монтажу

Подбирая систему точечного освещения для монтажа, определитесь с необходимой мощностью светильников и напряжением используемых лампочек. Определите, от какой сети будет происходить запитка: от стандартной 220В с переменным током, или потребуется провести монтаж преобразовывающей ток установки, которая подразумевает использование определенного объема пространства для подключения светильника.

Важно! Запомните, что техническая характеристика ламп, монтируемых в помещении, – это то, что вы должны знать наизусть. Не допускайте коммутации приборов к сети при несоответствии технических данных. Это может привести к негативным последствиям: вывести технику из строя, спровоцировать короткое замыкание электропроводки.

Монтаж точечного освещения своими руками

Как и в любое другое, подключение светодиодных светильников, заключается в последовательном выполнении ряда ремонтных и электроработ. А кроме того, процесс состоит из двух основных этапов, предшествующих монтажу светильников по схеме.

Обустройство электропроводки

Занимаясь более детальным рассмотрением методики монтажа точечных светильников, отметьте для себя, что для подключения светильников необходимо на этапе конструирования потолочных свесов или арок проложить питающие электротоки провода с запасом (250-300 мм). Так проводить дальнейшую коммутацию будет удобнее.

Чтобы обеспечить безопасное подключение светильника к сети, проводники продевают в специальные гофрированные чехлы, которые предупреждают прямой контакт проводков с металлическим каркасом потолочной конструкции. Ведь прямой контакт может способствовать повреждению изоляции проводки.

Подготовка поверхности к монтажу изделий

В предполагаемых для подключения светодиодных светильников местах изготовляют отверстия, в которые в дальнейшем будут монтироваться изделия.

В зависимости от характеристик светильников, отверстия масштабируют и прорезают дырки необходимой формы: круглые, квадратные, треугольные или другие. Такие работы проводят в соответствии с рекомендациями производителя осветительных приборов, указанных в паспорте продукции.

Для подготовки изделий по шаблону используют ножик, а также пилочку или фрезерную коронку, зажимающуюся в патроне электродрели.

Важно! Специалисты рекомендуют проводить резку поэтапно:

Сначала проделать отверстие, осуществляя более тонкую подгонку с применением напильника, наждачки, ножа и не забывая о том, что корпус светильника должен плотно сесть в изготовленное отверстие.
При подключении встраиваемых светильников в натяжные потолки, лицевую поверхность снабжают защитным кольцом, чтобы минимизировать уровень натяжения и предотвратить повреждения пленки.

Схема подключения точечных светильников

В схеме подключения точечного освещения нет ничего сложного. Монтаж электросветильников по сети подразумевает коммутацию приборов к многожильному кабелю в трех точках:

фаза;
ноль;
заземление.

Правильно ли выполнено подключение, можно проверить, промониторив соответствующие указатели на клемнике осветительного прибора — L, N, PE.

Имеющееся количество единиц осветительных приборов между собой подключается согласно параллельной схеме: каждый из последующих приборов соединяется с предыдущим при помощи шлейфа (с фазы на фазу, с ноля на ноль и т. д.).

Используя такую методику можно выполнить подключение светильников к выключателю с независимым количеством веток с неограниченным числом осветительных точечных приборов. Ограничения выдвигаются лишь к показателям общей потребляемой мощности системы подачи электроэнергии.

Соединив источник света с проводниками, его можно поместить в заранее подготовленный разъем и зафиксировать при помощи специального подпружиненного кронштейна.

Установка светильников, оснащенных датчиками движения

Такой вид осветительных приборов пользуется все большей популярностью. Датчики движения внедряются в жизнь человека все больше. Сверхчувствительная сантехника, свет, реагирующий на движение, сегодня уже становятся привычным атрибутом современного дома.

Непосредственно перед монтажом выполняют электропроводку для подключения светильников с датчиками движения. При этом питающий кабель, находящийся под напряжением, выводят.

Следуя приведенной в статье схеме подключения, установка электросветильников становится возможной, благодаря наличию ВЧ-датчика движения, вмонтированного внутрь осветительного прибора. Эта деталь конструкции выполняет роль выключателя. Такую особенность легко причислить к достоинствам светильников со встроенными датчиками движения. Ведь чтобы привести их в действие, нет необходимости реализовать сложную схему. Все, что потребуется сделать, – подвести запитку.

Мастера-электрики говорят, что любую из существующих схем подключения, рекомендуемых для классического датчика движения, просто применить и при подключении потолочного светильника.

Интегрированные датчики движения

Сам по себе сенсорный датчик – выключающий прибор. Но в нашем случае интересен вариант стандартной конструкции с корпусом, которая монтируется в подрозетник.

Особенность подключения состоит в том, что его подсоединяют к разрыву, идущему к светильнику фазной жилы по той же схеме, что и традиционный выключатель для света. Но здесь есть одна закавыка. Внутренняя электронная схема такого прибора может функционировать только в случае полноценного питания 220В. Смонтированный выключатель по параллельной схеме иногда справляется со своей задачей, но установка нескольких, к примеру, двух датчиков движения окажется практичнее для проходных помещений.

Задачу можно упростить, вмонтировав датчик движения на место старого однокнопочного выключателя. В таком случае необходимость замены проложенного к нему от разветвительной коробки двухжильного кабеля на трехжильный провод отпадает.

Запитка осветительного прибора через выключатель

Случается так, что в проектировании некоторых из схем взаимоподключения к электрическому осветительному прибору (настенному или потолочному) упускаются детали подвода нулевого защитного кабеля (заземления). Большинство думает, что выполнение такой работы не вызовет затруднений, ведь мастер раньше имел дело с электрикой.

В традиционном электропроводе это жила желтого цвета с зеленой продольной полосой. На электроприборе место ее подключения обозначается соответствующим условным знаком – N.

Элементарная схема подключения электроосветительного прибора

Самое простое подключение светильника через выключатель – присоединение при помощи двух проводков. Это лучший схематичный вариант для однолампового осветительного прибора.

Проводя разработки, производители учитывают требования согласно стандарту, потому замена классического «однокнопочника» с электроприбором не вызовет затруднений.

Если у вас старая проводка и из потолка торчит всего один провод, а переделывать ее долго и сложно, можете подключить к сетевому кабелю всего один мощный осветительный прибор, который также можно монтировать в подвесную конструкцию.

Эффект от такого «светила» будет не столь поражающим, как при точечном свете. А все лампочки будут зажигаться одновременно с приведением выключателя в позицию «включено».

Если возможность модернизации проводки отпадает, то выключатель можно заменить на диммер – регулятор уровня яркости света, излучаемого лампочкой. На рынке легко подобрать модель в виде клавиши, педали или круглой ручки. Подбирая такой регулятор, необходимо следить за техническим соответствием элемента мощности подключаемого светильника.

Обратите внимание! Такие приборы не подлежат использованию вместе с энергосберегающими, светодиодными и лампами дневного света. Потому для точечного освещения такой вариант не предпочтителен. Лучше выбрать сенсорный выключатель, работающий только в двух режимах «вкл/выкл». Такие регуляторы подключаются по классической схеме при помощи двух проводов и легко подменяют обычные однокнопочные выключатели.

Теперь вы знаете, что такое точечный свет, как правильно монтировать светильники, и как работать со схемами подключения электроосветительных приборов. После изучения подробной инструкции по работе со светодиодными светильниками даже начинающий мастер почувствует себя увереннее и сможет выполнить предстоящий объем заданий на 20% быстрее.

fb.ru

Прочитав название статьи, наверняка кто-нибудь обязательно скажет – «зачем про это-то писать, с такой работой любой хозяин квартиры сам сможет справиться». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако, и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит и безопасность проживания в квартире.

Люстра подключается к электричеству, а все электроприборы при их неправильной установке становятся источником опасности — поражения электротоком или даже возникновения пожара. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может причинить немало неприятностей при ненадёжном его закреплении на потолке. Таким образом, весь комплекс проблем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно разбивается на два направления – обеспечение правильного подключения ее к электросети и надёжное и максимально красивое ее размещение на плоскости потолка.

Что учесть при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, опираясь, прежде всего, на его внешнее дизайнерское исполнение, так, чтобы оно соответствовало общему интерьерному оформлению помещения. Однако, при этом никак нельзя забывать и о некоторых других аспектах выбора.

Общая световая мощность люстры должна соответствовать размерам и виду помещения, для которого она предназначается. Существуют определенные нормы освещенности, которые вкратце можно представить следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример – спальная) следует исходить из 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещённости (кухня, ванна, санузел) или там, где предполагается установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для комнат с яркой освещённостью (гостиная) это показатель принимают равным 20 Вт/м².

В соответствии с вычисленной мощностью следует подбирать осветительный прибор с требуемым числом рожков. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общую освещенность, используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, и это приведет к порче прибора или даже к пожароопасной ситуации.

Размеры осветительного прибора должны гармонировать с общими размерами помещения. Нелепо будет смотреться огромная люстра в достаточно тесной комнате, или же, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала. Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно ориентировочно определить по формуле:

D = (L + S) × 10

D – диаметр люстры в сантиметрах

LиS – длина и ширина комнаты соответственно, в метрах.

Так, к примеру, для помещения размерами 5 × 3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

От высоты помещения зависит тип выбираемой люстры. Если потолки в комнате невысокие, порядка 2,5 м, то лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, так чтобы от пола до него было не менее 2,0 ÷ 2,2 м. Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только соображениями эстетичности.
Обязательно следует сопоставить тип и материал потолка с весом люстры и способом ее подвешивания – об этом будет рассказано ниже.
Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание комплектности, соответствию резьбы на всех разборных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно проверить наличие четкой и понятной инструкции по монтажу изделия.
К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. На таких изделиях могут устанавливаться патроны из низкосортного пластика, который не рассчитан на высокие температуры. Выдадут контрафакт некачественный монтаж электрической части, скрутки проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п. Часто приходится самостоятельно проводить перекоммутацию проводов, их распайку и изоляцию по всем правилам. В особенности это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными контурами, блоками питания или трансформации тока, устройствами дистанционного управления и т.п. Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше подобрать изделие с действительно качественной кабельной и электротехнической «начинкой», потребовать в магазине сборки и проверки работоспособности изделия.

Видео: несколько советов по выбору люстры

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Не будем в данной статье рассматривать особо сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев однозначно потребует услуг соответствующего квалифицированного специалиста. А вот обычную люстру самостоятельно подключить должен суметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов их области домашней электропроводки. Как известно, электропитание в наших краях организовано переменным током со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая разводка осуществляется по двум проводам – фазовому и нулевому. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и чаще всего, в новостройках этот вопрос заранее предусмотрен), то в проводку включается третий провод, подключенный к заземляющей шине.

Существует общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:

Характерный нюанс— если нулевой провод всегда имеет голубую или синюю окраску, а заземляющий контакт – желто-зелёную, то расцветка фазного провода может варьироваться:

Нередко в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов – это используется, в том числе, и при подключении осветительных приборов, для переключения различных режимов их работы:

В идеале, и на люстре, и на домовой проводке должна использоваться такая цветовая маркировка. Однако, практика показывает, что и в том, и в другом случае это правило не всегда соблюдается. Например, в домах старой постройки для проводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание при работе с электропроводкой следует уделить мерам безопасности. Категорически запрещено касаться оголенных проводов незащищенными руками, если не выключена общее питание сети. Необходимо надеть обувь на резиновой подошве. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежную основу – неустойчивая табуретка или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет стремянка, установленная на резиновый коврик.

1. Итак, самый простой вариант – из отверстия на потолке выходит кабель с двумя проводами. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам нулевой должен идти непосредственно на распределительную коробку, а фазовый – прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не мешает – очень часто электрики этим вопросам «не заморачивались».

Для проверки необходимо иметь специальный прибор – индикатор фазы. Чаще всего он исполняется в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другое исполнение, в том числе даже с индикацией величины фазного напряжения.
Прежде всего, необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щитке. Это необходимо для того, чтобы тщательно зачистить провода от изоляции и окислов на длину 5 ÷ 8 мм. После зачистки провода разводятся максимально в стороны, чтобы исключить их замыкание. После этого включают автомат на щитке.
Затем, при выключенном положении выключателя последовательно проверяются оба провода. Ни один не должен показать наличия фазы. Если же на одном проводе фаза есть – значит проводка в доме выполнена неправильно – на выключателе, судя по всему, прерывается «ноль». Изменить в данном случае что-либо весьма сложно – просто это следует иметь в виду, проявляя особую осторожность при дальнейшей работе.

Аналогичным образом проверяется фаза при включенном положении выключателя. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной изолентой).

2. В случае если в комнате установлен выключатель с двумя и более клавишами, то из потолочного отверстия должно походить соответствующее количество фазных проводов. Проверка проводится так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш выключателя.

Подобную проверку следует провести даже, в том случае, если установлена проводка с цветовой маркировкой – просто, чтобы исключить ошибки электрика, когда-то ее монтировавшего.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.

Проще всего, когда люстра одно- или двух-трех рожковая, без разделения их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактных группы – нулевую и фазовую. Если есть провод заземления, то он обычно присоединен к металлическому корпусу светильника.

В случае когда потребуется разделение рожков с патронами на две или более групп, то все синие «нулевые» провода соединяются в одну связку, а фазовые делятся на несколько, по количеству клавиш на выключателе.

Очень часто на люстрах это видно достаточно наглядно, и особого труда подобная коммутация не составит.

И в том, и в другом случае связки скрутки проводов следует хорошенько пропаять и разместить в клеммной винтовой колодке или отдельных пружинных клеммах.

Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Однако и здесь можно разобраться, прозвонив все выходящие провода с помощью мультитестера. Для этого в патроны можно последовательно вкручивать лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная в данном случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рожок от какого провода запитывается. После этого уже будет несложно распределить рожки по группам.

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на вычислении сопротивления цепи с вкрученными во все патроны лампами одного номинала, но на практике все же, наверное, легче просто прозвонить каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в комнате должны стать четкое понимание схемы, подготовленные к коммутации и промаркированные провода на потолке и группы контактов на самом осветительном приборе.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

Крепление люстры на потолке комнаты

Если с электрической часть все стало понятно, необходимо обеспечить надежное крепление люстры на потолке. Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от вида потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это – старый и проверенный способ монтажа люстр, у которых для этих целей предусмотрена специальная петля, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если он стоит, то проблемой меньше, правда, не помешает все же проверить его на прочность. Для этого необходимо подвесить груз с общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка с легкостью выдерживается, то особых опасений возникать не должно.

А что делать, если старый крюк ненадежный или его состояние не внушает уверенности в том, что он выдержит нагрузку? Ничего страшного, можно установить его и самостоятельно.

С деревянным потолком проблем быть не должно в принципе – туда легко ввертывается крюк-шуруп.

С бетонной плитой перекрытия могут быть различные решения:

— Можно подвесить крюк на поперечном стальном стержне, который вводится к кабель-канал плиты. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стержнем проходящей там проводки.

— Другой вариант со старым отверстием в потолке – вставить в него крюк с фиксатором-«бабочкой». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления распрямятся и создадут необходимую опору, и останется лишь зафиксировать весь подвес шайбой и гайкой.

— Если это вариант невозможен, например, в случае, когда «штатный» проем для крюка отсутствует, необходимо будет высверлить в бетонном перекрытии отверстие под пластиковый дюбель, но лучше все же – под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением нелишним будет оценить направление проводки от распределительной коробки к выходу на потолке, чтобы случайно буром не перебить кабель или не нарушить его изоляцию.

Если при сверлении попалась внутренняя полость плиты, применяют специальный металлический дюбель для пустотных конструкций – при его вкручивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепежный элемент в перекрытии.

После установки любого вида крюка следует его протестировать на нагрузку – так, как было описано выше. Рекомендуют после этого выступающую металлическую часть заизолировать, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим прогревом.

Если крюк надежен, можно подвешивать люстру за штатное крепление. Обязательно следует выключить общее электропитание помещения, для того чтобы соединить контактную часть. Провода соединяются клеммными разъемами – скрутки не допускаются, так как на них могут возникнуть искрения с плавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой разводки, про которую было написано выше.

Место контактного соединения проводов и подвеса на крюке обычно закрывается декоративным стаканом (колпаком).

После окончания монтажа следует включить электропитание на щитке, затем – на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все нормально, то при выключенных клавишах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая функциональность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно приступить к окончательному монтажу люстры – установке плафонов, подвеске всех съёмных декоративных деталей и т.п., согласно приложенной к изделию инструкции по сборке.

Установка люстры на монтажную планку

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для невысоких помещений, не подвешиваются на крюках, а устанавливаются с помощью винтовых крепёжных элементов на специальную монтажную планку, закрепленную на потолке. Это значительно улучшает надежность общей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.

Конструкция монтажной планки может быть различной – все зависит от конкретной модели люстры и ее массы. Планка может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора либо с выступающими шпильками или винтами.

В комплект с особо увесистыми люстрами могут входить планки крестообразной формы или в виде усиленного двутаврового профиля.

В планке может быть отверстие с покрытыми изоляционной втулкой краями для пропуска проводов, выходящих из потолка. Можно расположить планку и в непосредственной близости от места выхода кабеля – корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и коммутацию проводов.

Крепление монтажной планки к плоскости потолка производится различными способами, зависящими от конкретных условий. По сути, об этом рассказано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крюком используются обычные, с прижимной головкой «под потай».

Так же, как и при использовании крюка, обязательно проверяется надежность крепления под нагрузкой.

Довольно часто случается ситуация, когда чрезмерно близкое расположение дюбелей от старого отверстия в потолке не обеспечивает надежности монтажа – край бетона может растрескаться или раскрошиться. Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все же остается за непосредственным исполнителем работы.

Крепление самой люстры к монтажной планке также может иметь свои особенности. Возможно, в данном случае потребуется помощь – светильник придется удерживать на весу, пока проводится коммутация кабельной части. После того как провода присоединены, корпус люстры крепится на планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того, что было изложено выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

По большому счету, планировать размещение люстры на гипсокартонном потолке следует еще до его монтажа. В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматриваются один или и несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки либо устанавливается крюк, который несложно затем будет нарастить с помощью цепи или штанги. В гипсокартонном листе сразу размечается и высверливается в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

В случае когда осветительный прибор — подвесного типа, устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ нельзя – его прочности вряд ли хватит для точечной нагрузки. Поступить же можно следующим образом:

В потолке высверливается отверстие диаметром меньшим, чем декоративный колпак светильника.

Ровно по центу этого проема длинным буром, установленным в перфоратор, сверлится отверстие в плите перекрытия по анкерное крепление.

Вставляется анкер с длинной резьбовой шпилькой и до предела фиксируется в проделанном отверстии, так, чтобы шпилька выходила наружу, за плоскость гипсокартона.

На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, к которой и будет подвешиваться позднее сама люстра. Излишек шпильки аккуратно срезается ножовкой.

Если в перекрытии пустота или старое отверстие – все так же, как и при работе на обычном потолке, только крепежные элементы имеют не кольцо, а длинную резьбовую часть, так, чтобы она выходила наружу.

Если люстра консольного типа, то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее массы.

— В случае когда общий вес светильника не превышает 3 – 5 кг, можно планку закрепить непосредственно к листу ГВЛ. Для этого применяются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.

Первые удерживаются в результате распора пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вворачивании самореза. У вторых принцип действия иной – очень высокая и резкая резьба с большой плоскостью соприкосновения с материалом листа создает надежное соединение при вкручивании. «Улитка» вворачивается полностью, вровень с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а по ее центру остается отверстие, в которое легко заходит обычный саморез.

— Если люстра более тяжелая, то для крепления монтажной планки придется прибегнуть к методу с анкерами со шпильками. – — так, как описывалось выше. Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычном потолке.

Видео: вариант крепления люстры к гипсокартонному потолку

Крепление люстры на натяжном потолке

Никаких практических советов по самостоятельному монтажу люстры на натяжной потолок даваться не будет – это должно делаться только мастерами и исключительно перед подвеской потолочного полотна.

Для установки люстры заранее готовится и подвешивается к плите перекрытия монтажная платформа, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натягиваемого полотна. Исходя из расположения этой закладной платформы мастера должны сами вырезать и должным образом обработать отверстия, укрепив их края, через которые и будут проходить провода и крепежные детали.

Попытки самостоятельно прорезать отверстия для того, чтобы подвесить люстру на уже установленном натяжном потолке, с использованием приемов работы по типу гипсокартонного потолка, ни к чему хорошему не приведут. С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на неудачу. Плачевным, но закономерным итогом такой самодеятельности станет необходимость полной замены полотна.

После того как мастера-«потолочники» закончат работу, оставив для люстры и крепежа необходимые укрепленные специальными люверсами отверстия, монтаж светильника проводится с максимальной аккуратностью, чтобы ни в коем случае не допустить разрыва или прокола поверхности.

На натяжном потолке предпочтительней использовать подвесной вариант люстры, чтобы лампы не были в непосредственной близости от полотна. Кроме того, обычные лампы накаливания, «галогенки» или люминесцентные «экономки» для этих целей не подойдут – они быстро испортят декоративность потолочного покрытия. Стало быть, чтобы потолок максимально долго сохранял свою привлекательность, необходимы исключительно светодиодные модели.

stroyday.ru

Правила техники безопасности при подключении люстры

Первым требованием при работе с электропроводкой является обесточивание необходимого участка, в данном случае – это выходящие из потолка провода. Не рекомендуется ограничиваться переводом выключателя в положение «ВЫКЛ», для гарантированного снятия напряжения следует отключить автоматы в щитке.

После этого подготовьте провода для тестирования, разомкнув их, чтобы не допустить соприкосновения друг с другом. Следуя правилам маркировки, нулевой провод обозначается латинской буквой N, а фаза буквой L. Для того чтобы определить, на какой из проводов что подается, воспользуйтесь индикаторной отверткой, поочередно касаясь оголенных кончиков. При этом следует подключить расположенный в щитке автомат, а клавиши выключателя перевести в положении «ВКЛ». Если во время тестирования внутри отвертки загорится светодиод, то данный провод находится под напряжением и являетсяфазой.

Разобравшись с проводами, следует вновь отключить подачу электропитания и уже спокойно заниматься монтажными работами. При соединении проводов рекомендуется использовать клеммные зажимы, также возможен вариант скрутки с последующей изоляцией защитными колпачками. Помните, лента ПВХ имеет свойство рассыхаться со временем, что значительно понижает ее изоляционные характеристики. Поэтому ее применение в данном случае нежелательно.

Установка люстры. Варианты и возможности

Существует несколько основных вариантов подключения люстры, которые могут изменяться в зависимости от таких параметров как:

количество проводов, выходящих из люстры;
количество проводов, выходящих из потолка;
количество клавиш на выключателе.

Подробное описание каждой схемы подключения позволит выбрать наиболее подходящий для установки вариант.

Вариант № 1. Два провода на люстре и два провода на потолке

Наиболее простым вариантом установки люстры, не требующим усилий, является подключение осветительных устройств с двумя проводами к двум проводам на потолке. В данном случае достаточно соединить пары проводов, предварительно определив фазу и ноль. Порядок соединения в данном случае не принципиален.

А) Схема подключения люстры с одной лампой на одноклавишный выключатель.

Нулевой провод (на схеме он синего цвета), идущий от распределительной коробки, следует напрямую подключить к нулевому проводу, выходящему из осветительного устройства.

Коричневый провод, обозначающий фазу, подключается не только к фазному проводу люстры, но и к выключателю.

Б) Схема подключения люстры с двумя-тремя лампами на одноклавишный выключатель.

При установке источников света с двумя или тремя лампами к выключателю с одной клавишей необходимо все нулевые провода, идущие от люстры, в первую очередь соединить между собой, а уже потом с нулевым проводом, приходящим от распределительной коробки. Провода с фазой также объединяются, после чего подаются на фазный провод, приходящий от выключателя.

Вариант № 2. Два провода на люстре и три провода на потолке

Электропроводка в современных строениях выполняется трехжильным кабелем, в котором присутствуют провода разного цвета. Соответственно к месту крепления осветительного прибора подводятся три провода, но на вашей люстре их только два. Так как же подключить люстру в данном случае?

В первую очередь следует разобраться с назначением проводов на потолке при помощи индикатора. Два из них – это фазы, а третий нулевой проводник. Два фазных провода предусматривают использование двухклавишного переключателя, но поскольку в данном случае мы рассматриваем подключение люстры всего с двумя проводами будет достаточно и одноклавишного выключателя.

Предварительно обесточив участок, проводим изоляцию одного из фазных проводов, оставляя пару фаза-ноль. Далее проводим монтаж уже вышеописанным способом.

Вариант № 3. Три и более провода на люстре и два провода на потолке

Если из потолка выходит только два провода, то вариант подключения люстры, независимо от количества выходящих из нее проводов, только один – все лампочки в люстре будут гореть одновременно.

Для этого следует соединить все нулевые провода люстры между собой и подключить их к нулевому проводу, выходящему из потолка. Такая же операция проводится и со всеми проводами, на которые подводятся фазы.

Вариант № 4. Три и более провода на люстре и три провода на потолке

Данный вариант подключения подразумевает использование выключателя с двумя клавишами. Такой подход позволит обеспечить наиболее рациональное освещение рабочей зоны, комбинируя очередность и количество горящих на люстре ламп.

Три провода, выходящих из потолка маркируются следующим образом:

провод фазный L1;
провод фазный L2;
нулевой провод N.

Поскольку при прокладке электропроводки рабочие не всегда придерживаются цветовой схемы, а также зависят от типа используемого кабеля, следует обязательно убедиться в назначении каждого из проводов. Как уже было указанно выше, самым легким способом является работа с отверткой-индикатором.

Если такой индикатор отсутствует, то можно разобрать выключатель, предварительно выключив автомат в щитке. После этого легко определить, какие именно провода (какого цвета) проходят от выключателя к потолку. Помните, что фазные провода будет заходить на клавиши выключателя, а вот нулевой провод уходит напрямую к люстре.

Подключение люстры, из которой выходят несколько проводов к выключателю с двумя клавишами, отличается тем, что провода от ламп предварительно распределяются на две секции. Каждая из секций соединяется только с одним из проводов, по которым подается фаза, но при этом обе группы должны обязательно соединяться с нулевым проводом.

При таком способе подключения при нажатии одной из клавиш выключателя будет загораться одна группа ламп, а при нажатии второй клавиши – другая.

Такое соединение позволяет подключать как три лампы одновременно, так и одну или две лампы, при нажатии одной из клавиш выключателя.

В данном примере первая клавиша выключателя подключает 2 лампы, а вторая – 3 лампы.

В данном примере каждая клавиша выключателя включает по три лампы.

Еще один пример подключения 6-ти рожковой люстры, когда одна клавиша подключает сразу 5 ламп, а другая – одну.

Подключение люстры на большее количество рожков будет идентично уже рассмотренным примерам. Вам только остается распределить лампы по группам и подключить их на определенную клавишу.

Вариант № 5. Три и более провода на люстре и четыре провода на потолке

Если электропроводка в доме или квартире была выполнена относительно недавно, то существует вероятность наличия дополнительно защемляющего провода, который выполняет защитную функцию. Данный провод, обычно желто-зеленого цвета, и будет четвертым проводом, выходящим из потолка. Маркируется он латинскими буквами PE – заземляющий проводник. Остальные провода уже известны нам по предыдущему примеру. Это две фазы L1 и L2, а также нулевой провод.

При наличии в люстре желто-зеленого провода просто скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка. Если же в люстре такой провод не предусмотрен, просто заизолируйте на потолке желто-зеленый защитный проводник.

Как подключить несколько люстр к одному выключателю?

Данный вопрос актуален для помещений, где расположено сразу несколько источников света. В больших залах этот могут быть люстры, в жилых комнатах – группа галогенных или светодиодных ламп. Также может возникнуть необходимость подключения освещения сразу в нескольких помещениях. В данном случае подключение производится по следующей схеме:

Все люстры подключаются параллельным соединением. Каждая из люстр может быть подключена к выключателю через отдельные распределительные коробки, также в зависимости от схемы электропроводки возможно размещение в единой коробке распределения.

Как подключить три люстры к выключателю с тремя клавишами?

Такой вариант подключения очень часто используется для освещения кухни, туалета и ванной комнаты. При помощи установленного в коридоре выключателя с тремя клавишами можно легко включить необходимый осветительный прибор.

Как подключить одну люстру на два разных выключателя?

Для реализации схемы подключения осветительного прибора с двух разнесенных выключателей вам понадобятся специальные проходные выключатели. Такие устройства отличаются от обычных выключателей особенностями конструкции и наличием в монтажной схеме трех контактов.

Подсоединив провода согласно схеме вы сможете управлять освещением сразу с двух выключателей.

Как видно на рисунке в проходном выключателе присутствуют три контакта: общий вывод для подключения к люстре или фазовому проводу и два контакта, при помощи которых выключатели соединяются между собой.

Такое распределение необходимо продумать заранее, желательно перед началом ремонта. В противном случае вам понадобиться прокладка дополнительной проводки, с последующим косметическим ремонтом.

Галогенные лампы – преимущества использования и схемы подключения

Галогенные лампы намного выигрывают у своих предшественниц – обычных ламп накаливания, не только разнообразием представленного на рынке ассортимента, но и более низким потреблением электроэнергии. При этом их свечение остается не менее ярким, чем у ламп накаливания. Галогенные лампымалого напряжения нуждаются в источнике питания на 24, 12 или 6 Вольт. Единственное требование для подключения таких ламп – установка понижающего трансформатора, для преобразования 220 В от сети в требуемый номинал.

Для подключения нескольких галогенных светильников их необходимо подсоединить к понижающему трансформатору, предварительно запараллелив между собой.

Трансформаторы, благодаря небольшим размерам, можно размещать прямо в каркасах подвесных потолков. Количество светильников и трансформаторов может различаться, но помните, что каждый новый трансформатор должен подключаться отдельными проводами, которые будут сходиться враспределительной коробке.

Располагать трансформаторы следует на расстоянии не менее 20 см от источников тепла, при этом не рекомендуется превышать длину выходящих из трансформатора проводов более чем на 2-2,5 метра. Такое расположение может повлиять на яркостные характеристики галогенных ламп.

Люстра с пультом управления – роскошь или удобство?

Осветительные приборы с пультом ДУ – это самые современные разработки, в которые уже включены управляющие элементы. Такая люстра избавит вас от необходимости выбираться из-под теплого одеяла, чтобы потушить свет в спальне и поможет избежать случайных ударов об углы и стены при возвращении к кровати в полной темноте.

Люстры с пультом не требуют дополнительных знаний при установке, ведь их монтаж не отличается от подключения других источников света. Крепление такой люстры происходит по одному из описанных выше способов, а управлять освещением позволит уже встроенный контроллер.

При этом не рекомендуется избавляться от настенного выключателя, ведь каждый наверняка испытал на себе, сколько времени иногда занимают поиски пульта от телевизора и неоднократные возвращения из очередного похода в магазин без новых батареек.

www.ap7.ru

Подготовительные работы

Перед началом работ, прежде всего, необходимо отключить напряжение питающей сети. Для этого достаточно отключить автомат и проверить прибором отсутствие напряжения.

Еще до выполнения монтажа рекомендуется выбрать наиболее оптимальный способ коммутации. Обычно для соединений используются клеммные колодки или пружинные зажимы. Далее нужно собрать по списку все необходимые материалы и инструмент:

Выключатель. В зависимости от потребности, выбирается одно- или двухклавишная модель. Каждый выключатель для светильника будет немного отличаться друг от друга, поскольку схемы подключения обоих приборов разные.
Провод или кабель электрический. Выбирается в соответствии с техническими характеристиками действующей электрической сети. Следует обратить особое внимание на количество жил, их сечение, материал и маркировку.
Распределительная коробка. В домашних условиях как правило используются пластиковые пожаробезопасные изделия, не проводящие электрический ток, с небольшими компактными размерами.
Соединительные клеммы, изолента. Предусмотрены нормами ПУЭ для соединений и последующей изоляции контактов.
Крепежные детали. Необходимы для фиксации устанавливаемых изделий.
Тестер или индикаторная отвертка. С их помощью можно убедиться в отсутствии напряжения, так как электрическая сеть перед началом работ должна быть полностью обесточена.
Кусачки, пассатижи, плоскогубцы. Применяются для соединения проводников между собой.
Ударная дрель или перфоратор. Понадобятся при устройстве скрытой проводки в штукатурке.

Когда подключается одноклавишный выключатель, в распределительной коробке должно собраться три провода. Первый – питающий провод для светильника с выключателем, с напряжением 220 вольт, подведенный от пробок или автомата. Вторым будет двухжильный провод, подводимый к выключателю. Третий провод идет непосредственно к лампе или светильнику. Он может быть и с тремя жилами, если корпус светильника оборудован зажимом заземления.

После того, как все провода собрались в распределительной коробке, с них нужно снять изоляцию и подготовить к последующей скрутке. После этого, можно переходить к сборке схемы и непосредственному подключению.

Подключение светильника и выключателя

Полная сборка схемы осуществляется следующим образом. Подключение выключателя осуществляется в разрыве фазы. В момент его выключения цепь размыкается и напряжение к лампочке уже не подается. Нулевой провод через распределительную коробку соединяется напрямую со светильником. Таким образом, фаза проходя через выключатель, дает возможность включения и выключения лампы, а также ремонта и обслуживания светильника.

Вводный фазный провод, идущий от автомата, соединяется с таким же проводом, идущим к выключателю. Для этого, лучше всего, использовать провода по цвету. Другая фаза, возвратившиеся из выключателя в распределительную коробку, соединяется с питающим проводом, подключаемым к лампе. Нулевые провода лампы и питания также соединяются в распределительной коробке.

После этого, визуально проверяется схема подключения. Провода должны быть правильно соединены между собой. В готовой схеме все скрутки дополнительно уплотняются с помощью плоскогубцев, а сверху надеваются ПХВ трубки и фиксируются изолентой. Скрученные провода аккуратно укладываются в коробку, после чего, она закрывается крышкой.

Размещение проводки в распределительной коробке выполняется следующим образом. Вначале к ней необходимо подвести общий питающий кабель, а затем остальные провода, идущие к выключателю и лампочке. Один провод светильника соединяется с нулевой жилой основного провода, а другой – с проводом выключателя. Второй провод выключателя соединяется с проводником фазы общей сети. В итоге рабочие жилы лампы оказываются соединенными с общей электропроводкой через выключатель.

Таким образом, решается задача, как подключить светильник через выключатель с одной клавишей. Данная схема лежит в основе подключений других выключателей с большим количеством клавиш.

Схема подключения двойного выключателя

Неподготовленный человек при подключении двухклавишного выключателя испытывает определенные затруднения. Перед монтажом рекомендуется изучить инструкцию, как подсоединить выключатель к светильнику, чтобы избежать ошибок, допускаемых новичками.

В начале монтируется питающий трехжильный кабель с подключением его к защитному устройству. Один из проводов подключается к системе заземления, если она имеется в наличии. Перед началом работ вся электрическая сеть должна быть обесточена. От защитного устройства проводник запускается в распределительную коробку, после чего он подводится непосредственно к двухклавишному выключателю. Запас проводов в каждой точке соединения должен быть не менее 10 см. Далее в коробку заводятся провода, подключенные к светильнику.

Концы проводов необходимо очистить от изоляции, после чего соединить их между собой с учетом цветов изоляции токоведущих жил. В конце монтажа нужно проверить правильность всех подключений. Например, на входе в автомат фазные провода располагаются с левой стороны, а нулевые – с правой. После этого провода подключаются к контактам выключателя по схеме, нанесенной на обратной стороне механизма прибора.

electric-220.ru