Как соединить люстру с тремя проводами

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

• Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
• Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

• игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
• подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2 ). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Подключаем люстру с тремя проводами к двойному выключателю

Люстра с несколькими лампами – это не только элемент интерьера, но и прибор, позволяющий создавать различные условия освещения, а также заметно экономить на электроэнергии. Достигается это возможностью включать лампы в люстре группами, пользуясь лишь единственным выключателем с несколькими клавишами.

Однако кажущаяся на первый взгляд сложность подключения заставляет многих отказываться от затеи самостоятельного подключения люстры и оплачивать работу электромонтажников. Между тем, после внимательного изучения всех правил, это мероприятие будет под силу даже начинающему домашнему электрику.

Какой инструмент пригодится

Для того, чтобы безопасно выполнить весь объем работ по подключению люстры, не отвлекаясь на поиск нужного инструмента или материалов, стоит заранее позаботиться о наличии следующего:

• индикаторной отвертки. необходимой для поиска «фазы» в электропроводке;
• набора простых отверток с крестообразными и плоскими головками, требующихся для выполнения монтажных работ и разборки/сборки самой люстры (если последнее будет необходимо);
• мультиметра. которым можно будет проверить правильность выполненных подключений;
• пассатижей для зачистки и монтажа проводов;
• клеммной колодки, упрощающей компоновку проводов при их подключении.

Кроме того, потребуется нож, маркер, изолента, паспорт на люстру и надежная стремянка или иная опора, с которой можно было бы удобно работать под потолком.

Разберёмся для чего нужен каждый провод, выходящий из люстры

Чтобы разобраться, какой провод, выходящий из люстры, для чего предназначен и каким образом осуществляется ее подключение к сети, проще всего воспользоваться инструкцией, прилагаемой к осветительному прибору.

Поскольку проводов из колодки люстры в рассматриваемом случае выходит три или более, то их можно разделить по функциональному назначению.

Фаза — 2 провода. К этим проводам подсоединены все центральные контакты каждого из патронов для ламп. Причем соединение чаще всего реализовано двумя группами: один провод обычно объединяет подключение фазы лишь к двум лампам, второй – ко всем остальным. Такая схема необходима для того, чтобы при использовании многоклавишного выключателя имелась возможность независимого включения каждой из групп ламп.

Нулевой провод. Чаще всего это один-единственный провод, к которому внутри корпуса люстры подключены нулевые провода от всех ламп в осветительном приборе.

Иногда из люстры с двумя группами ламп выходит ещё один провод — заземление. Опознать провод заземления достаточно просто: его принято окрашивать в желто-зеленый цвет. Между тем, наличие вывода для заземления вовсе не является обязательным правилом. В люстрах относительно давних годов выпуска заземление в люстрах вообще не было предусмотрено, поскольку в большинстве домов оно отсутствовало.

Визуально же каждую группу проводов распознать можно по цветовой маркировке. Если же все провода одного цвета, то распознать их можно при помощи мультиметра.

Провода для подключения люстры: виды, характеристики и способы монтажа

Согласно действующим на сегодняшний день электромонтажным нормам и правилам, в жилых домах и квартирах должны применяться исключительно медные провода.

Запрет на использование столь популярных в предыдущие десятилетия алюминиевые провода введен по той причине, что алюминий с течением времени может менять свои физические свойства, делая электропроводку небезопасной в пожарном отношении. Поэтому при выборе подходящих проводов обращать внимание можно лишь на медные варианты.

Поскольку максимальное напряжение, подводимое к люстре, не может превышать 220В, то даже при наличии в ней нескольких мощных ламп будет достаточно провода сечением 0.5 кв.мм. Однако для электропроводки в жилых помещениях используются по большей части провода сечением 2.5 кв.мм. поэтому приобретать стоит провода и кабели с жилами именно такого сечения.

Кроме материала электропроводящих жил при выборе провода стоит учитывать еще и способ подведения их к люстре. Таких способов существует три:

• скрытая проводка, т.е. кабель прокладывается непосредственно внутри стен и потолка;
• открытая проводка. когда провод фиксируется снаружи стены на специальных опорах-изоляторах;
• проводка с использованием электромонтажных коробов .

Поэтому при выборе провода понадобится принять во внимание и его механические свойства. Так, многожильные кабели намного гибче, что упрощает работу с ними при прокладке открытой проводки. В свою очередь, цельная жила выгодна для проводки внутри стен и потолка, а также и укладке в монтажный короб. Благодаря жесткости подобные провода будут укладываться ровнее, делая монтаж более экономным и безопасным.

Для подведения электроэнергии к осветительным приборам допускается применять следующие типы кабелей:

• ВВГ. плоский кабель с двумя цельными жилами, с изоляцией и наружной защитной оболочкой из поливинилхлорида. Однако ввиду подключения к люстре с трем и более проводами использовать данный кабель считается нецелесообразным, поскольку его потребуется как минимум вдвое большее количество;
• НУМ (NYM) – медный кабель с круглым сечением, по конструкции и используемым материалам схож с ВВГ, однако имеет большее количество изолированных проводников.
• ПВС. круглый кабель с многожильными проводниками, заключенными в виниловую оболочку;
• ШВВП – кабель с проводами в виниловой изоляции, размещенными внутри ПВХ-оболочки.

Что делать если не хватает длины проводов

Поскольку монтаж люстры может производиться не только в новых домах и квартирах, то возможна ситуация, когда придется удлинять уже существующую проводку или производить наращивание проводов от самой люстры. Наилучший вариант соединения – при помощи клеммной колодки. Данное приспособление представляет собой пластиковую колодку с размещенными на ней токопроводящими пластинами. С каждой из сторон пластины имеются винтовые зажимы, к котором и подсоединяются провода.

Однако клеммная колодка должна быть доступной для обслуживания. С течением времени винтовые соединения могут ослабнуть, что чревато потерей контакта или небезопасным в пожарном смысле нагревом. Поэтому если размещать такую колодку негде, то рекомендуется заменить всю проводку таким образом, чтобы от выключателя до люстры был проложен единый провод. Использовать же скрутки недопустимо, т.к. по мере окисления они неизбежно начнут нагреваться.

Различные варианты схем подключения

Схема подключения будет зависеть от того, какое количество проводов выходит из люстры и сколько проводов подведено к ней по потолку. Поэтому возможно несколько вариантов.

Три и более провода на люстре и два провода на потолке.

В этом случае управлять люстрой возможно лишь единственным способом: зажигая все лампы сразу. Поэтому суть подключения будет сводиться лишь к следующему: все провода фазы из люстры объединяются и подключаются к фазе электропроводки. Аналогичным образом подключают и нулевые провода. В приложенной к люстре схеме принято использовать для обозначение фазы латинский символ «L», а для нулевого провода – «N».

Три и более провода на люстре и три провода на потолке.

При подобной схеме подключения подразумевается использование двухклавишного выключателя. а также возможность независимого включения двух групп ламп на люстре. Если в самом осветительном приборе изготовитель уже не произвел группировку ламп, то данную операцию потребуется выполнить самостоятельно. Для этого фазу и ноль от ламп, объединяемых в одну группу, соединяют в общую фазу и общий же ноль. Для второй группы ламп проводят точно такое же объединение фазы, однако нулевые провода соединяются нулевыми проводами первой группы ламп.

В итоге на выходе должно получиться три провода:

• фаза первой группы ламп;
• фаза второй группы;
• общий нулевой провод.

Данные провода, с учетом маркировки и назначения, подключаются к трем проводам, проходящим по потолку.

Три и более провода на люстре и четыре провода на потолке.

Эта схема подключения по своей сути полностью соответствует той, при которой по потолку проходят три провода, а из люстры выводятся три или более. Четвертый провод – это принятый в современной электромонтажной практике провод заземления. В руководстве по подключению люстры данный провод будет обозначен как «PE». Поэтому потребуется попросту соединить желто-зеленые провода между собой, а остальной монтаж выполнить по описанной выше схеме. Если устанавливается люстра старого образца, то она может и не иметь заземления. Поэтому желто-зеленый провод на потолке обрезается и тщательно изолируется.

Однако назначение четвертого провода на потолке может быть и иным, если он используется в качестве еще одной фазы. Такая схема применяется для подключения к трехклавишному выключателю, позволяющему управлять сразу тремя группами ламп на люстре.

Финальная стадия — заводим провода в выключатель

Выключатель всегда устанавливается на провод фазы, размыкая его или распределяя для каждой фазы в люстре (при использовании многоклавишных выключателей). Провода заземления, если таковые присутствуют во внутриквартирной или домовой электропроводке, пускаются в обход выключателя, напрямую к люстре.

Как правило, в продаже имеются одно-, двух- и трехклавишные выключатели. Схема их подключения будет несколько отличаться, поэтому необходимо рассмотреть три варианта.

Подключение одноклавишного выключателя.

Данная схема является простейшей и позволяет лишь зажигать и гасить все лампы в люстре одновременно. Применяется она при наличии двух подводящих проводов на потолке, вне зависимости от количества проводов, выходящих из люстры.

Непосредственно подключение выключателя будет заключаться в его монтаже на стене и включении в разрыв провода фазы. Определить данный провод в точке подключения можно последовательным прикосновением индикаторной отверткой к проводам ввода. При контакте с фазой на отвертке будет заметно свечение индикатора. Если индикатор не горит, то это означает подключение к нулевому проводу.

Подключение к двухклавишному выключателю.

Здесь схема подключения будет осложнена наличием двух фаз для двух групп ламп в люстре. Поэтому в точке вода в выключатель подключается фаза способом, рассмотренным выше. На выходе же из выключателя будут присутствовать уже два вывода. Это и будут фазы для каждой из групп ламп. Их следует подсоединить к соответствующим проводам, идущим по потолку к люстре.

Подключение люстры к трехклавишному выключателю.

Подобные выключатели используются для управления многорожковыми люстрами, в которых имеется возможность распределить лампы на три независимых группы. Соответственно, в потолочной проводке следует предусмотреть наличие еще одной свободной жилы, если сравнивать схему с подключением двухклавишного выключателя. Остальные действия будут аналогичными: на вход выключателя подводится фаза, а к выходу подключаются фазы на каждую из трех групп ламп.

Производя установку выключателя, необходимо тщательно соблюдать все правила техники безопасности. В противном случае ремонт в квартире может обернуться трагедией. Поэтому все работы по укладке проводов, монтажу выключателей на стены и подключение проводов на потолке следует выполнять лишь при отключенной электроэнергии. Убедиться в отключении можно все той же индикаторной отверткой. В точке ввода при ее подключении ко всем из имеющихся проводов индикатор загораться не должен.

В целом, подключить люстру самостоятельно вполне возможно даже при минимальных навыках электромонтажника. Для этого стоит придерживаться лишь небольшого перечня правил:

• производить монтаж лишь с отключенной электросетью;
• еще до начала досконально изучать схему подключения;
• стараться использовать как можно меньшее количество наращиваний и соединений проводов, отдавая предпочтение цельным кабелям.

Результатом станет безопасная и долгая эксплуатация люстр с любым количеством рожков в самых комфортных условиях освещения.

Короткое видео с процессом подключения
Как подключить люстру с тремя проводами

Кажется, что подключить любой осветительный прибор не так уж и сложно, но так ли это на самом деле? Если из люстры выходит два провода и в потолочной розетке их тоже два, то всё действительно достаточно просто. Но что делать, если проводов больше, например, три? Как проводить подключение в данном случае? Эта проблема вполне решаема и, прочитав данную статью, любой сможет сделать это самостоятельно. Давайте подробно рассмотрим разные варианты подобного соединения освещения с выходными контактами.

Что понадобится для работы?

Чтобы правильно подключить световой прибор с тремя контактами, понадобится следующий набор инструментов:

Указатель напряжения

Пассатижи

Мультиметр

Нож

Изолента

Клеммная колодка

Маркер

Стремянка

Пассатижи нужны для зачистки от изоляции всех контактов. Потребуется еще и паспорт на люстру. Вместо указателя напряжения можно использовать индикаторную отвертку, вместо стремянки — любую подставку достаточной высоты, чтобы без осложнений дотянуться до потолка. Клеммная колодка обязательно должна быть на 3 клеммы.

Один из вариантов клеммной колодки

Когда весь необходимый инструмент будет подобран, можно приступать к работе, к которой мы полностью готовы.

Определение проводов

Чтобы определиться, какой из контактов за что отвечает, можно воспользоваться схемой, идущей в комплекте с осветительным прибором — она обязательно должна быть в паспорте. В такой электрической схеме указывается порядок подключения каждого провода и его назначение. Каждый из них имеет свою маркировку цветом, который означает следующее:

• ноль – синий
• фаза – белый
• заземление – желто-зеленый

Нередко фаза отмечается коричневым цветом. В некоторых случаях бывает, что документация отсутствует. В таком случае нельзя рассчитывать, что указанные цвета и их значения полностью соответствуют действительности. Проще всего будет воспользоваться мультиметром для выяснения реальных назначений каждого из 3-х проводов. Чтобы это сделать, мультиметр устанавливается в режим прозвонки. Щупы закорачиваются на незначительное время, а звуковой сигнал оповестит, что прибор исправен и полностью готов к работе. Теперь можно начинать прозванивать все контакты для выяснения их назначения.

Режим прозвонки. Так же может обозначаться знаком диода.

Прозвонка мультиметром

Первым делом необходимо выкрутить все лампы из патронов, то же касается и самих патронов. Внутри должны располагается два контакта – нулевой и фазовый. Фаза находится всегда в центре, а другой контакт — сбоку.

Первый щуп, идущий от мультиметра, устанавливается на боковой контакт. Вторым щупом необходимо прикасаться к проводам, выходящим из осветительного прибора. Когда раздастся звуковой сигнал, это будет означать, что найден нулевой провод. Он отмечается маркером.
Затем необходимо найти фазу. Все проделывается точно так же, как в предыдущем случае. Но первый щуп ставится не на боковой контакт, а на центральный. Его тоже надо отметить маркером. Следующий шаг – определение количества контуров. Чтобы это сделать, надо один щуп установить на фазу, а вторым касаться центрального контакта каждого патрона. Если обнаруживается, что к основному контуру подключены не все патроны, значит, люстра не одноконтурная, и требуется провести поиск 2-го контура. Для этого свободным щупом мультиметра надо касаться центрального соединения и 3-го контакта на патронах, которые не подключены к 1-му контуру.
В одноконтурных люстрах 3-й провод отвечает за заземление. Чтобы проверить его, достаточно коснуться щупом корпуса или любой металлической части люстры, а второй щуп помещается на 3-й провод. Если все в порядке, раздастся подтверждающий звуковой сигнал из мультиметра.

Соединение двухконтурного освещения

После того как было определено, что освещение двухконтурное, можно приступать к правильному подключению. В данном случае из 3-х проводов два являются фазой. Проще всего будет произвести подключение, если на выходе, на потолке, тоже 3 провода, как и из люстры, а выключатель, отвечающий за свет, имеет две клавиши. Сначала требуется выяснить назначение каждого провода, выходящего из потолка. Для этого надо включить выключатель, причем сразу обе его клавиши, и с помощью индикаторной отвертки коснуться к каждому проводу. Как только отвертка коснется фазы, на ней загорится лампочка. Обе фазы желательно отметить маркером, чтобы упростить всю последующую работу.
Выключатель следует отключить и повторно проверить все контакты: лампочка на измерителе напряжения или индикаторной отвертке не должна загораться. Если это так, значит всё определено верно. Фазовые провода, идущие от новой люстры, поочередно проводятся к аналогичным контактам на потолке, затем соединяются и нулевые контакты. Для соединения контактов лучше всего использовать клеммную колодку. Это самый надежный и долговечный способ крепления. После этого проверяется работа люстры. Если свет горит, значит все этапы работы выполнены правильно.

Схема подключения двухконтурной люстры

Одноклавишный выключатель

Рассмотренный выше пример подключения самый простой и наиболее распространённый. Но нередко в квартире устанавливаются одноклавишные выключатели: как в таком случае подключить осветительный прибор с тремя контактами? Как это сделать, описано ниже.
Несмотря на то, что установлен одноклавишный выключатель, на потолке чаше всего располагается 3 контакта. И в первую очередь следует выяснить, для чего предназначен каждый из них. Надо включить выключатель и проверить напряжение каждого контакта. Фаза может быть и в 2-х проводах, в таком случае разумнее будет заменить однокнопочный выключатель на 2-х кнопочный. Это довольно легко сделать самостоятельно. В таком случае подключение света проводится так, как было описано выше.
Если контакты на потолке имеют только одну фазу, то 2 контакта с фазой, расположенные на люстре, сплетаются в один и подключаются к фазному проводу на потолке. Желто-зеленый провод заземления остается нетронутым: его необходимо заизолировать и спрятать, чтобы он случайно не контактировал с другими контактами.

При подключении к одноклавишному выключателю фазы двух контуров скручиваются между собой

Заземление

Некоторые люстры имеют специальный контакт желто-зеленого цвета, предназначенный для заземления. Его желательно использовать по назначению, особенно если освещение располагается в металлическом корпусе. Новые дома имеют стандартный контакт заземления на любых проводках электросети. В данном случае проблем с монтажом люстры быть не должно: необходимо соединить провода в соответствии с их цветовой маркировкой при помощи клеммной колодки.
Если дом старый, то заземляющего провода скорее всего нет, да и все контакты могут быть без цветовой маркировки, то есть одноцветные. Тогда требуется сначала определить назначение каждого из таких контактов. Из потолка могут выходить 2 или 3 провода. Если их два, то надо найти, какой из них отвечает за фазу, а какой — ноль. После того как провода найдены, проводится подключение по методу, описанному выше. В случае с тремя контактами надо поступать так же. Главное — обязательно отключить подачу электроэнергии перед тем как приступить к работе. Нельзя забывать про правила безопасности.

Наращивание проводов

В наше время большое распространение получили навесные или натяжные потолки. От основного потолка они располагаются примерно на расстоянии в 10 см, именно поэтому нередко длины проводов, расположенных в потолке, для того чтобы подключить освещение просто не хватает. Но это не проблема — их длину можно нарастить. Главное при этом – добраться до самих проводов сразу, ведь после наращивания потолка это будет сделать сложно.
В труднодоступных местах проще всего соединение производить с помощью клеммной колодки. Важно все винты на ней соединить как можно крепче, так как после установки люстры добраться до них, чтобы подтянуть, будет еще сложнее.

Правила безопасности

Главное правило – соблюдать осторожность и быть максимально внимательными, когда проводится подключение не только освещения, но и любых других приборов в электросеть. Обязательно все питание перед началом работ должно быть отключено, чтобы избежать поражения током. Рекомендуется перед началом работ проверять, что в проводке отсутствует напряжение. Если для соединения используются скрутки, то их обязательно необходимо изолировать с помощью изоленты или специальных колпачков. Начинать работу надо, только если есть полная уверенность в своих силах, если её нет, то лучше доверить это дело опытным специалистам — так вы обезопасите себя и избавитесь от лишних проблем с монтажом освещения.

Источник: krovati-i-divany.ru

Прочитав название статьи, наверняка кто-нибудь обязательно скажет – «зачем про это-то писать, с такой работой любой хозяин квартиры сам сможет справиться». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако, и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит и безопасность проживания в квартире.

Люстра подключается к электричеству, а все электроприборы при их неправильной установке становятся источником опасности  — поражения электротоком или даже возникновения пожара. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может причинить немало неприятностей при ненадёжном его закреплении на потолке. Таким образом, весь комплекс проблем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно разбивается на два направления – обеспечение правильного подключения ее к электросети и надёжное и максимально красивое ее размещение на плоскости потолка.

Узнайте полезную информацию, как не платить за электроэнергию лишнего, из нашей новой статьи.

Что учесть при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, опираясь, прежде всего, на его внешнее дизайнерское исполнение, так, чтобы оно соответствовало общему интерьерному оформлению помещения. Однако, при этом никак нельзя забывать и о некоторых других аспектах выбора.

• Общая световая мощность люстры должна соответствовать размерам и виду помещения, для которого она предназначается. Существуют определенные нормы освещенности, которые вкратце можно представить следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример – спальная) следует исходить из 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещённости (кухня, ванна, санузел) или там, где предполагается установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для комнат с яркой освещённостью (гостиная) это показатель принимают равным 20 Вт/м².

В соответствии с вычисленной мощностью следует подбирать осветительный прибор с требуемым числом рожков. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общую освещенность, используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, и это приведет к порче прибора или даже к пожароопасной ситуации.

• Размеры осветительного прибора должны гармонировать с общими размерами помещения. Нелепо будет смотреться огромная люстра в достаточно тесной комнате, или же, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала.  Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно ориентировочно определить по формуле:

D = (L + S) × 10

D – диаметр люстры в сантиметрах

LиS – длина и ширина комнаты соответственно, в метрах.

Так, к примеру, для помещения размерами 5 × 3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

• От высоты помещения зависит тип выбираемой люстры. Если потолки в комнате невысокие, порядка 2,5 м, то лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, так чтобы от пола до него было не менее 2,0 ÷ 2,2 м. Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только соображениями эстетичности.
• Обязательно следует сопоставить тип и материал потолка с весом люстры и способом ее подвешивания – об этом будет рассказано ниже.
• Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание комплектности, соответствию резьбы на всех разборных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно проверить наличие четкой и понятной инструкции по монтажу изделия.
• К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. На таких изделиях могут устанавливаться патроны из низкосортного пластика, который не рассчитан на высокие температуры. Выдадут контрафакт некачественный монтаж электрической части, скрутки проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п. Часто приходится самостоятельно проводить перекоммутацию проводов, их распайку и изоляцию по всем правилам. В особенности это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными контурами, блоками питания или трансформации тока, устройствами дистанционного управления и т.п. Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше подобрать изделие с действительно качественной кабельной и электротехнической «начинкой», потребовать в магазине сборки и проверки работоспособности изделия.

Видео: несколько советов по выбору люстры

Цены на люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Не будем в данной статье рассматривать особо сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев однозначно потребует услуг соответствующего квалифицированного специалиста. А вот обычную люстру самостоятельно подключить должен суметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов их области домашней электропроводки. Как известно, электропитание в наших краях организовано переменным током со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая разводка осуществляется по двум проводам – фазовому и нулевому. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и чаще всего, в новостройках этот вопрос заранее предусмотрен), то в проводку включается третий провод, подключенный к заземляющей шине.

Существует общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:

Характерный нюанс— если нулевой провод всегда имеет голубую или синюю окраску, а заземляющий контакт – желто-зелёную, то расцветка фазного провода может варьироваться:

Нередко в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов – это используется, в том числе, и при подключении осветительных приборов, для переключения различных режимов их работы:

В идеале, и на люстре, и на домовой проводке должна использоваться такая цветовая маркировка. Однако, практика показывает, что и в том, и в другом случае это правило не всегда соблюдается. Например, в домах старой постройки для проводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание при работе с электропроводкой следует уделить мерам безопасности. Категорически запрещено касаться оголенных проводов незащищенными руками, если не выключена общее питание сети. Необходимо надеть обувь на резиновой подошве. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежную основу – неустойчивая табуретка или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет стремянка, установленная на резиновый коврик.

1. Итак, самый простой вариант – из отверстия на потолке выходит кабель с двумя проводами. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам нулевой должен идти непосредственно на распределительную коробку, а фазовый – прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не мешает – очень часто электрики этим вопросам «не заморачивались».

• Для проверки необходимо иметь специальный прибор – индикатор фазы. Чаще всего он исполняется в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другое исполнение, в том числе даже с индикацией величины фазного напряжения.
• Прежде всего, необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щитке. Это необходимо для того, чтобы тщательно зачистить провода от изоляции и окислов на длину 5 ÷ 8 мм. После зачистки провода разводятся максимально в стороны, чтобы исключить их замыкание. После этого включают автомат на щитке.
• Затем, при выключенном положении выключателя последовательно проверяются оба провода. Ни один не должен показать наличия фазы. Если же на одном проводе фаза есть – значит проводка в доме выполнена неправильно – на выключателе, судя по всему, прерывается «ноль». Изменить в данном случае что-либо весьма сложно – просто это следует иметь в виду, проявляя особую осторожность при дальнейшей работе.

• Аналогичным образом проверяется фаза при включенном положении выключателя. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной изолентой).

2. В случае если в комнате установлен выключатель с двумя и более клавишами, то из потолочного отверстия должно походить соответствующее количество фазных проводов. Проверка проводится так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш выключателя.

Подобную проверку следует провести даже, в том случае, если установлена проводка с цветовой маркировкой – просто, чтобы исключить ошибки электрика, когда-то ее монтировавшего.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.

• Проще всего, когда люстра одно- или двух-трех рожковая, без разделения их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактных группы – нулевую и фазовую. Если есть провод заземления, то он обычно присоединен к металлическому корпусу светильника.

• В случае когда потребуется разделение рожков с патронами на две или более групп, то все синие «нулевые» провода соединяются в одну связку, а фазовые делятся на несколько, по количеству клавиш на выключателе.

Очень часто на люстрах это видно достаточно наглядно, и особого труда подобная коммутация не составит.

• И в том, и в другом случае связки скрутки проводов следует хорошенько пропаять и разместить в клеммной винтовой колодке или отдельных пружинных клеммах.

• Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Однако и здесь можно разобраться, прозвонив все выходящие провода с помощью мультитестера. Для этого в патроны можно последовательно вкручивать лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная в данном случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рожок от какого провода запитывается. После этого уже будет несложно распределить рожки по группам.

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на вычислении сопротивления цепи с вкрученными во все патроны лампами одного номинала, но на практике все же, наверное, легче просто прозвонить каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в комнате должны стать четкое понимание схемы, подготовленные к коммутации и промаркированные провода на потолке и группы контактов на самом осветительном приборе.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

 

Крепление люстры на потолке комнаты

Если с электрической часть все стало понятно, необходимо обеспечить надежное крепление люстры на потолке. Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от вида потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это – старый и проверенный способ монтажа люстр, у которых для этих целей предусмотрена специальная петля, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если он стоит, то проблемой меньше, правда, не помешает все же проверить его на прочность. Для этого необходимо подвесить груз с общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка с легкостью выдерживается, то особых опасений возникать не должно.

А что делать, если старый крюк ненадежный или его состояние не внушает уверенности в том, что он выдержит нагрузку? Ничего страшного, можно установить его и самостоятельно.

С деревянным потолком проблем быть не должно в принципе – туда легко ввертывается крюк-шуруп.

С бетонной плитой перекрытия могут быть различные решения:

— Можно подвесить крюк на поперечном стальном стержне, который вводится к кабель-канал плиты. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стержнем проходящей там проводки.

— Другой вариант со старым отверстием в потолке – вставить в него крюк с фиксатором-«бабочкой». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления распрямятся и создадут необходимую опору, и останется лишь зафиксировать весь подвес шайбой и гайкой.

— Если это вариант невозможен, например, в случае, когда «штатный» проем для крюка отсутствует, необходимо будет высверлить в бетонном перекрытии отверстие под пластиковый дюбель, но лучше все же – под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением нелишним будет оценить направление проводки от распределительной коробки к выходу на потолке, чтобы случайно буром не перебить кабель или не нарушить его изоляцию.

Если при сверлении попалась внутренняя полость плиты, применяют специальный металлический дюбель для пустотных конструкций – при его вкручивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепежный элемент в перекрытии.

После установки любого вида крюка следует его протестировать на нагрузку – так, как было описано выше. Рекомендуют после этого выступающую металлическую часть заизолировать, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим прогревом.

Если крюк надежен, можно подвешивать люстру за штатное крепление. Обязательно следует выключить общее электропитание помещения, для того чтобы соединить контактную часть. Провода соединяются клеммными разъемами – скрутки не допускаются, так как на них могут возникнуть искрения с плавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой разводки, про которую было написано выше.

Место контактного соединения проводов и подвеса на крюке обычно закрывается декоративным стаканом (колпаком).

После окончания монтажа следует включить электропитание на щитке, затем – на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все нормально, то при выключенных клавишах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая функциональность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно приступить к окончательному монтажу люстры – установке плафонов, подвеске всех съёмных декоративных деталей и т.п., согласно приложенной к изделию инструкции по сборке.

Установка люстры на монтажную планку

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для невысоких помещений, не подвешиваются на крюках, а устанавливаются с помощью винтовых крепёжных элементов на специальную монтажную планку, закрепленную на потолке. Это значительно улучшает надежность общей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.

Конструкция монтажной планки может быть различной – все зависит от конкретной модели люстры и ее массы. Планка может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора либо с выступающими шпильками или винтами.

В комплект с особо увесистыми люстрами могут входить планки крестообразной формы или в виде усиленного двутаврового профиля.

В планке может быть отверстие с покрытыми изоляционной втулкой краями для пропуска проводов, выходящих из потолка. Можно расположить планку и в непосредственной близости от места выхода кабеля – корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и коммутацию проводов.

Крепление монтажной планки к плоскости потолка производится различными способами, зависящими от конкретных условий. По сути, об этом рассказано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крюком используются обычные, с прижимной головкой «под потай».

Так же, как и при использовании крюка, обязательно проверяется надежность крепления под нагрузкой.

Довольно часто случается ситуация, когда чрезмерно близкое расположение дюбелей от старого отверстия в потолке не обеспечивает надежности монтажа – край бетона может растрескаться или раскрошиться. Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все же остается за непосредственным исполнителем работы.

Крепление самой люстры к монтажной планке также может иметь свои особенности. Возможно, в данном случае потребуется помощь – светильник придется удерживать на весу, пока проводится коммутация кабельной части. После того как провода присоединены, корпус люстры крепится на планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того, что было изложено выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

По большому счету, планировать размещение люстры на гипсокартонном потолке следует еще до его монтажа. В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматриваются один или и несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки либо устанавливается крюк, который несложно затем будет нарастить с помощью цепи или штанги. В гипсокартонном листе сразу размечается и высверливается в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

• В случае когда осветительный прибор — подвесного типа, устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ нельзя – его прочности вряд ли хватит для точечной нагрузки. Поступить же можно следующим образом:

В потолке высверливается отверстие диаметром меньшим, чем декоративный колпак светильника.

Ровно по центу этого проема длинным буром, установленным в перфоратор, сверлится отверстие в плите перекрытия по анкерное крепление.

Вставляется анкер с длинной резьбовой шпилькой и до предела фиксируется в проделанном отверстии, так, чтобы шпилька выходила наружу, за плоскость гипсокартона.

На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, к которой и будет подвешиваться позднее сама люстра. Излишек шпильки аккуратно срезается ножовкой.

Если в перекрытии пустота или старое отверстие – все так же, как и при работе на обычном потолке, только крепежные элементы имеют не кольцо, а длинную резьбовую часть, так, чтобы она выходила наружу.

• Если люстра консольного типа, то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее массы.

— В случае когда общий вес светильника не превышает 3 – 5 кг, можно планку закрепить непосредственно к листу ГВЛ. Для этого применяются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.

Первые удерживаются в результате распора пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вворачивании самореза. У вторых принцип действия иной – очень высокая и резкая резьба с большой плоскостью соприкосновения с материалом листа создает надежное соединение при вкручивании. «Улитка» вворачивается полностью, вровень с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а по ее центру остается отверстие, в которое легко заходит обычный саморез.

— Если люстра более тяжелая, то для крепления монтажной планки придется прибегнуть к методу с анкерами со шпильками. – — так, как описывалось выше. Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычном потолке.

Видео: вариант крепления люстры к гипсокартонному потолку

Цены на различные виды анкерных креплений

Крепление люстры на натяжном потолке

Никаких практических советов по самостоятельному монтажу люстры на натяжной потолок даваться не будет – это должно делаться только мастерами и исключительно перед подвеской потолочного полотна.

Читайте подробную информацию, о расположении светильников на натяжном потолке, что важно знать, в нашей новой статье.

Для установки люстры заранее готовится и подвешивается к плите перекрытия монтажная платформа, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натягиваемого полотна. Исходя из расположения этой закладной платформы мастера должны сами вырезать и должным образом обработать отверстия, укрепив их края, через которые и будут проходить провода и крепежные детали.

Попытки самостоятельно прорезать отверстия для того, чтобы подвесить люстру на уже установленном натяжном потолке, с использованием приемов работы по типу гипсокартонного потолка, ни к чему хорошему не приведут. С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на неудачу. Плачевным, но закономерным итогом такой самодеятельности станет необходимость полной замены полотна.

После того как мастера-«потолочники» закончат работу, оставив для люстры и крепежа необходимые укрепленные специальными люверсами отверстия, монтаж светильника проводится с максимальной аккуратностью, чтобы ни в коем случае не допустить разрыва или прокола поверхности.

На натяжном потолке предпочтительней использовать подвесной вариант люстры, чтобы лампы не были в непосредственной близости от полотна. Кроме того, обычные лампы накаливания, «галогенки» или люминесцентные «экономки» для этих целей не подойдут – они быстро испортят декоративность потолочного покрытия. Стало быть, чтобы потолок максимально долго сохранял свою привлекательность, необходимы исключительно светодиодные модели.

Источник: stroyday.ru