Подключение светильника

Прочитав название статьи, наверняка кто-нибудь обязательно скажет – «зачем про это-то писать, с такой работой любой хозяин квартиры сам сможет справиться». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако, и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит и безопасность проживания в квартире.

Люстра подключается к электричеству, а все электроприборы при их неправильной установке становятся источником опасности  — поражения электротоком или даже возникновения пожара. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может причинить немало неприятностей при ненадёжном его закреплении на потолке. Таким образом, весь комплекс проблем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно разбивается на два направления – обеспечение правильного подключения ее к электросети и надёжное и максимально красивое ее размещение на плоскости потолка.

Узнайте полезную информацию, как не платить за электроэнергию лишнего, из нашей новой статьи.

Что учесть при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, опираясь, прежде всего, на его внешнее дизайнерское исполнение, так, чтобы оно соответствовало общему интерьерному оформлению помещения. Однако, при этом никак нельзя забывать и о некоторых других аспектах выбора.

• Общая световая мощность люстры должна соответствовать размерам и виду помещения, для которого она предназначается. Существуют определенные нормы освещенности, которые вкратце можно представить следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример – спальная) следует исходить из 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещённости (кухня, ванна, санузел) или там, где предполагается установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для комнат с яркой освещённостью (гостиная) это показатель принимают равным 20 Вт/м².

В соответствии с вычисленной мощностью следует подбирать осветительный прибор с требуемым числом рожков. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общую освещенность, используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, и это приведет к порче прибора или даже к пожароопасной ситуации.

• Размеры осветительного прибора должны гармонировать с общими размерами помещения. Нелепо будет смотреться огромная люстра в достаточно тесной комнате, или же, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала.  Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно ориентировочно определить по формуле:

D = (L + S) × 10

D – диаметр люстры в сантиметрах

LиS – длина и ширина комнаты соответственно, в метрах.

Так, к примеру, для помещения размерами 5 × 3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

• От высоты помещения зависит тип выбираемой люстры. Если потолки в комнате невысокие, порядка 2,5 м, то лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, так чтобы от пола до него было не менее 2,0 ÷ 2,2 м. Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только соображениями эстетичности.
• Обязательно следует сопоставить тип и материал потолка с весом люстры и способом ее подвешивания – об этом будет рассказано ниже.


• Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание комплектности, соответствию резьбы на всех разборных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно проверить наличие четкой и понятной инструкции по монтажу изделия.
• К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. На таких изделиях могут устанавливаться патроны из низкосортного пластика, который не рассчитан на высокие температуры. Выдадут контрафакт некачественный монтаж электрической части, скрутки проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п. Часто приходится самостоятельно проводить перекоммутацию проводов, их распайку и изоляцию по всем правилам. В особенности это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными контурами, блоками питания или трансформации тока, устройствами дистанционного управления и т.п. Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше подобрать изделие с действительно качественной кабельной и электротехнической «начинкой», потребовать в магазине сборки и проверки работоспособности изделия.

Видео: несколько советов по выбору люстры

Цены на люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Не будем в данной статье рассматривать особо сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев однозначно потребует услуг соответствующего квалифицированного специалиста. А вот обычную люстру самостоятельно подключить должен суметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов их области домашней электропроводки. Как известно, электропитание в наших краях организовано переменным током со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая разводка осуществляется по двум проводам – фазовому и нулевому. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и чаще всего, в новостройках этот вопрос заранее предусмотрен), то в проводку включается третий провод, подключенный к заземляющей шине.

Существует общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:

Характерный нюанс— если нулевой провод всегда имеет голубую или синюю окраску, а заземляющий контакт – желто-зелёную, то расцветка фазного провода может варьироваться:

Нередко в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов – это используется, в том числе, и при подключении осветительных приборов, для переключения различных режимов их работы:

В идеале, и на люстре, и на домовой проводке должна использоваться такая цветовая маркировка. Однако, практика показывает, что и в том, и в другом случае это правило не всегда соблюдается. Например, в домах старой постройки для проводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание при работе с электропроводкой следует уделить мерам безопасности. Категорически запрещено касаться оголенных проводов незащищенными руками, если не выключена общее питание сети. Необходимо надеть обувь на резиновой подошве. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежную основу – неустойчивая табуретка или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет стремянка, установленная на резиновый коврик.

1. Итак, самый простой вариант – из отверстия на потолке выходит кабель с двумя проводами. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам нулевой должен идти непосредственно на распределительную коробку, а фазовый – прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не мешает – очень часто электрики этим вопросам «не заморачивались».

• Для проверки необходимо иметь специальный прибор – индикатор фазы. Чаще всего он исполняется в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другое исполнение, в том числе даже с индикацией величины фазного напряжения.
• Прежде всего, необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щитке. Это необходимо для того, чтобы тщательно зачистить провода от изоляции и окислов на длину 5 ÷ 8 мм. После зачистки провода разводятся максимально в стороны, чтобы исключить их замыкание. После этого включают автомат на щитке.
• Затем, при выключенном положении выключателя последовательно проверяются оба провода. Ни один не должен показать наличия фазы. Если же на одном проводе фаза есть – значит проводка в доме выполнена неправильно – на выключателе, судя по всему, прерывается «ноль». Изменить в данном случае что-либо весьма сложно – просто это следует иметь в виду, проявляя особую осторожность при дальнейшей работе.

• Аналогичным образом проверяется фаза при включенном положении выключателя. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной изолентой).

2. В случае если в комнате установлен выключатель с двумя и более клавишами, то из потолочного отверстия должно походить соответствующее количество фазных проводов. Проверка проводится так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш выключателя.

Подобную проверку следует провести даже, в том случае, если установлена проводка с цветовой маркировкой – просто, чтобы исключить ошибки электрика, когда-то ее монтировавшего.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.

• Проще всего, когда люстра одно- или двух-трех рожковая, без разделения их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактных группы – нулевую и фазовую. Если есть провод заземления, то он обычно присоединен к металлическому корпусу светильника.

• В случае когда потребуется разделение рожков с патронами на две или более групп, то все синие «нулевые» провода соединяются в одну связку, а фазовые делятся на несколько, по количеству клавиш на выключателе.

Очень часто на люстрах это видно достаточно наглядно, и особого труда подобная коммутация не составит.

• И в том, и в другом случае связки скрутки проводов следует хорошенько пропаять и разместить в клеммной винтовой колодке или отдельных пружинных клеммах.

• Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Однако и здесь можно разобраться, прозвонив все выходящие провода с помощью мультитестера. Для этого в патроны можно последовательно вкручивать лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная в данном случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рожок от какого провода запитывается. После этого уже будет несложно распределить рожки по группам.

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на вычислении сопротивления цепи с вкрученными во все патроны лампами одного номинала, но на практике все же, наверное, легче просто прозвонить каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в комнате должны стать четкое понимание схемы, подготовленные к коммутации и промаркированные провода на потолке и группы контактов на самом осветительном приборе.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

 

Крепление люстры на потолке комнаты

Если с электрической часть все стало понятно, необходимо обеспечить надежное крепление люстры на потолке. Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от вида потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это – старый и проверенный способ монтажа люстр, у которых для этих целей предусмотрена специальная петля, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если он стоит, то проблемой меньше, правда, не помешает все же проверить его на прочность. Для этого необходимо подвесить груз с общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка с легкостью выдерживается, то особых опасений возникать не должно.

А что делать, если старый крюк ненадежный или его состояние не внушает уверенности в том, что он выдержит нагрузку? Ничего страшного, можно установить его и самостоятельно.

С деревянным потолком проблем быть не должно в принципе – туда легко ввертывается крюк-шуруп.

С бетонной плитой перекрытия могут быть различные решения:

— Можно подвесить крюк на поперечном стальном стержне, который вводится к кабель-канал плиты. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стержнем проходящей там проводки.

— Другой вариант со старым отверстием в потолке – вставить в него крюк с фиксатором-«бабочкой». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления распрямятся и создадут необходимую опору, и останется лишь зафиксировать весь подвес шайбой и гайкой.

— Если это вариант невозможен, например, в случае, когда «штатный» проем для крюка отсутствует, необходимо будет высверлить в бетонном перекрытии отверстие под пластиковый дюбель, но лучше все же – под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением нелишним будет оценить направление проводки от распределительной коробки к выходу на потолке, чтобы случайно буром не перебить кабель или не нарушить его изоляцию.

Если при сверлении попалась внутренняя полость плиты, применяют специальный металлический дюбель для пустотных конструкций – при его вкручивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепежный элемент в перекрытии.

После установки любого вида крюка следует его протестировать на нагрузку – так, как было описано выше. Рекомендуют после этого выступающую металлическую часть заизолировать, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим прогревом.

Если крюк надежен, можно подвешивать люстру за штатное крепление. Обязательно следует выключить общее электропитание помещения, для того чтобы соединить контактную часть. Провода соединяются клеммными разъемами – скрутки не допускаются, так как на них могут возникнуть искрения с плавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой разводки, про которую было написано выше.

Место контактного соединения проводов и подвеса на крюке обычно закрывается декоративным стаканом (колпаком).

После окончания монтажа следует включить электропитание на щитке, затем – на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все нормально, то при выключенных клавишах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая функциональность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно приступить к окончательному монтажу люстры – установке плафонов, подвеске всех съёмных декоративных деталей и т.п., согласно приложенной к изделию инструкции по сборке.

Установка люстры на монтажную планку

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для невысоких помещений, не подвешиваются на крюках, а устанавливаются с помощью винтовых крепёжных элементов на специальную монтажную планку, закрепленную на потолке. Это значительно улучшает надежность общей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.

Конструкция монтажной планки может быть различной – все зависит от конкретной модели люстры и ее массы. Планка может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора либо с выступающими шпильками или винтами.

В комплект с особо увесистыми люстрами могут входить планки крестообразной формы или в виде усиленного двутаврового профиля.

В планке может быть отверстие с покрытыми изоляционной втулкой краями для пропуска проводов, выходящих из потолка. Можно расположить планку и в непосредственной близости от места выхода кабеля – корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и коммутацию проводов.

Крепление монтажной планки к плоскости потолка производится различными способами, зависящими от конкретных условий. По сути, об этом рассказано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крюком используются обычные, с прижимной головкой «под потай».

Так же, как и при использовании крюка, обязательно проверяется надежность крепления под нагрузкой.

Довольно часто случается ситуация, когда чрезмерно близкое расположение дюбелей от старого отверстия в потолке не обеспечивает надежности монтажа – край бетона может растрескаться или раскрошиться. Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все же остается за непосредственным исполнителем работы.

Крепление самой люстры к монтажной планке также может иметь свои особенности. Возможно, в данном случае потребуется помощь – светильник придется удерживать на весу, пока проводится коммутация кабельной части. После того как провода присоединены, корпус люстры крепится на планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того, что было изложено выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

По большому счету, планировать размещение люстры на гипсокартонном потолке следует еще до его монтажа. В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматриваются один или и несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки либо устанавливается крюк, который несложно затем будет нарастить с помощью цепи или штанги. В гипсокартонном листе сразу размечается и высверливается в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

• В случае когда осветительный прибор — подвесного типа, устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ нельзя – его прочности вряд ли хватит для точечной нагрузки. Поступить же можно следующим образом:

В потолке высверливается отверстие диаметром меньшим, чем декоративный колпак светильника.

Ровно по центу этого проема длинным буром, установленным в перфоратор, сверлится отверстие в плите перекрытия по анкерное крепление.

Вставляется анкер с длинной резьбовой шпилькой и до предела фиксируется в проделанном отверстии, так, чтобы шпилька выходила наружу, за плоскость гипсокартона.

На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, к которой и будет подвешиваться позднее сама люстра. Излишек шпильки аккуратно срезается ножовкой.

Если в перекрытии пустота или старое отверстие – все так же, как и при работе на обычном потолке, только крепежные элементы имеют не кольцо, а длинную резьбовую часть, так, чтобы она выходила наружу.

• Если люстра консольного типа, то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее массы.

— В случае когда общий вес светильника не превышает 3 – 5 кг, можно планку закрепить непосредственно к листу ГВЛ. Для этого применяются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.

Первые удерживаются в результате распора пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вворачивании самореза. У вторых принцип действия иной – очень высокая и резкая резьба с большой плоскостью соприкосновения с материалом листа создает надежное соединение при вкручивании. «Улитка» вворачивается полностью, вровень с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а по ее центру остается отверстие, в которое легко заходит обычный саморез.

— Если люстра более тяжелая, то для крепления монтажной планки придется прибегнуть к методу с анкерами со шпильками. – — так, как описывалось выше. Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычном потолке.

Видео: вариант крепления люстры к гипсокартонному потолку

Цены на различные виды анкерных креплений

Источник: stroyday.ru

Как правильно выбрать

Чтобы не промахнуться с выбором, важно определиться с необходимым уровнем освещения. Существуют принятые нормы, установленные СанПин. Они напрямую зависят от площади помещения и его предназначения.

После установления необходимой яркости, следует рассчитать точное количество светильников и лампочек. Световой поток отличается у каждого производителя, поэтому мощность — не единственное, на что нужно обратить внимание при покупке.

Уже на этапе создания дизайна комнаты становится ясна задумка относительно источников освещения и мест их установки. Производители предлагают огромный спектр различных светильников — от потолочный и бра, до настенных и торшеров, поэтому покупатели смогут воплотить в жизнь даже самые смелые проекты.

При невысоких потолках комнаты лучше выбрать крупный плоский потолочный светильник. Он заметно увеличит пространство и станет важной составляющей выбранного интерьера.

Массивные светильники выглядят выигрышнее на фоне небольших. Мелкие — смотрятся одиноко и неуютно. При этом важно «не перегрузить» пространство объёмной люстрой, которая будет выглядеть не эстетично.

Интерьер комнаты с высокими потолками идеально украсит большая потолочная люстра.

Выделяют несколько видов светильников.

Подвесные

Люстра является, наверно, самой узнаваемой конструкцией этого вида. Благодаря обширной разновидности плафонов, она способна производить как направленный, так и рассеянный свет.

Крепление производится к потолку с помощью пружины, цепи или штанги.

Подвесные светильники не рекомендуются к установке в помещениях с низкими потолками. Благодаря функции регулировки подвеса некоторые люстры очень выигрышно смотрятся над обеденным столом.

Встраиваемые

Часто используются в сочетании с подвесными или натяжными потолками. Главное достоинство — маленький размер. Встраиваемые светильники не требуют много места и совершенно не уступают в количестве света своим более массивным конкурентам.

Накладные

Настоящая находка для комнаты с низкими потолками. Такие светильники имеют огромное количество вариаций и подойдут для любого интерьера. Их достоинство — компактность.

Гибкие

Такие осветительные приборы чаще всего используют в роли подсветки. Светодиодные ленты удачно смотрятся на потолочном плинтусе.

Споты

Их часто называют софитами. Отлично подойдут тем, кто по каким-либо причинам вынужден отказаться от натяжного потолка с встраиваемым светом. Споты способны производить поворотный узконаправленный свет, создавая уютную атмосферу.

Какие инструменты нужны для подключения

Для монтажа осветительных приборов нужно иметь при себе ряд обязательных инструментов:

• Отвёртка;
• Клеммы;
• Кабельный нож или любой другой инструмент для снятия изоляции.

Они позволят выполнить подключение любых светодиодных светильников своими руками.

Инструкция

Установка светильника и его подключение — не самое сложное задание при правильном подходе. Вполне реально подключить потолочный светильник своими руками. Особое место занимает подбор и монтаж выключателя.

Одинарный выключатель

Стандартный выключатель — один из самых простых в подключении. Для этого нужно попарно соединить домашнюю проводку и контакты светильника. В этом случае нулевой провод подключается к нулю распределительной коробки. Фазный — сначала к выключателю, а потом к фазному проводу осветительного прибора.

Двойной выключатель

Этот способ подходит для монтажа многоламповых люстр и светильников. Делается это для регулирования необходимого уровня освещённости. Важным условием является количество проводов светильника. На это следует обратить внимание при покупке.

В начале подключения следует разделить провода прибора на две секции. Первая пойдёт к нулевому проводу, а вторая к фазным. Итогом станет трёхрежимный уровень освещённости.

Выполнение подключения потолочных светильников своими руками — очень распространено. Для этого существует 3 популярных варианта монтажа.

Последовательное подключение

Самый простой способ установки светильника. У него есть немало недостатков. Например, в случае перегорания одной из лампочек — остальные тоже выходят из строя. Работать они будут в неполную силу.

Провода фазы требуется поочерёдно подсоединить к каждой лампе, а на выходе — к нулевому проводу. В случае с трёхжильной проводкой, третий провод («земля») подключают к клемме каждой лампочки. Такой провод является защитным и находится в розетке или выключателе.

Параллельное подключение

Несмотря на большое количество проводников и сложность монтажа, такой способ является самым популярным. При параллельном подключении все лампочки работают на полную мощность. Реализовать его можно следующим способом:

Провод распределительной коробки подаётся на лампочку, к выходу которой подключается другой провод, идущий к следующей лампочке. Таким образом замыкаются все светильники.

Лучевое подключение

Этот способ — самый надёжный, но дорогостоящий, т. к. клемники Wago — не из дешёвых. В этом случае кабеля потребуется много. Каждый его проводник оснащается разъёмом для проводов и подключается. Этот вариант хорош тем, что при выходе из строя одной из лампочек, все остальные продолжат свою работу. Он подразумевает не просто скрутку проводов, но и последующую сварку.

Способы того, как подключить светильник, полностью зависят от самого осветительного прибора, выключателя и домашней проводки.

Популярные ошибки при подключении светильника

Перед монтажом осветительного прибора нужно внимательно ознакомиться с самыми частыми ошибками, чтобы их избежать.

• Мерцание выключенных ламп.

Это происходит при ошибочной подаче проводов на выключатель. Он должен разрывать «фазу», а не «ноль». В случае неверного подключения напряжение будет всегда находиться в патроне, даже в выключенном состоянии. Это чревато ударом тока во время замены лампочки.

• Неправильная установка двойного выключателя.

Люстра не будет работать нормально, если её входящий провод подключить к «выходу» выключателя. Простым языком, при нажатии каждой клавиши двойного выключателя поочерёдно будут включаться обе секции, а при повторном нажатии на одну из клавиш будет выключаться весь свет. Это очень распространённая ошибка. Для её решения нужно поменять местами обе фазы.

• Перепутывание фазы и нуля.

Очень часто случается, что в светильнике нормально работают не все лампы, а остальные светят недостаточно ярко или не включаются вовсе. Это происходит из-за того, что перепутаны фаза и ноль. Новички часто подключают к первой секции ноль вместо фазы, что приводит к работе только одной секции из двух. Вторая так и не будет работать, ведь на неё не подан ноль.

Техника безопасности

Подключение люстр и светодиодных светильников своими руками подразумевает соблюдение установленной техники безопасности.

Все электроприборы должны быть изготовлены из качественных материалов. Кроме этого, следует придерживаться нескольких обязательных рекомендаций:

• Работу по монтажу осветительных приборов и устройств следует проводить только при отключенной электроэнергии. Несоблюдение этого правила может привести к порче оборудования, тяжёлым травмам и летальному исходу.
• Перед тем, как подключать светильник, нужно удостовериться в исправности всех вспомогательных приборов и вещей (перчаток, устройств замера и т. д.)
• Требуется оценить сложность и масштаб проводимой работы.
• Не помешает ознакомиться с инструкцией по монтажу осветительного устройства. Требования многих производителей отличаются друг от друга, а сам монтаж определённой лампы или люстры может иметь дополнительные рекомендации.
• Ни в коем случае нельзя проводить установку светильников под напряжением в помещении с высокой влажностью. При монтаже освещения бассейна или любых других подводных устройств следует тщательно следить за напряжением прибора. Оно не должно превышать 12 В.
• Во время монтажа уличных светильников или замены и подключении ламп в помещении с очень высокими потолками (более 5 метров) не следует пользоваться стремянкой или приставной лестницей. В таких ситуациях лучше воспользоваться краном или другим верхолазным сооружением.

Подключение светильника своими руками — нетрудная задача при соблюдении схем и должном отношении к технике безопасности. Выбор способа зависит от условий помещения, предпочтений и дизайнерского решения.

Источник: rusenergetics.ru

Меры предосторожности и инструменты

Безопасность

Все работы с электричеством проводите с выключенным током. Если материал потолка горючий, то провода выбирайте жаропрочные с маркировкой НГ. Самые надежные, которые подходят даже для помещений с повышенной влажностью и температурой, покрыты оплеткой из стекловолокна, их внутренняя изоляция сделана из особо прочной резины.

Соединения проводки должны быть надежными и изолированными, а мощность ламп подходить к техническим характеристикам кабеля, чтобы не допустить перегрев.

В продаже встречаются точечные светильники, которые функционируют от сети питания 220 или 12 В. При напряжении 12 вольт, установите трансформатор, который понижает 220 вольт до 12. Для работы вам потребуется надежная опора, куда можно встать, например,стол или стремянка.

Инструменты

Для соединения отрезков кабеля хорошо подходит обжимной пресс. Если его нет, используйте плоскогубцы.

Для проделывания отверстий в потолке из гипсокартона используйте дрель с насадкой, которая позволяет сделать ровные круглые прорези.

Для измерения расстояния между светильниками и создания разметки запаситесь рулеткой и простым карандашом.

Светильники

Выбор точечных светильников широк. Для них производители выпускают лампы разных типов (люминесцентные, галогенные или светодиодные), форм и размеров. Самые эффективные, долговечные и экономичные — LED-лампы. Рекомендуем устанавливать споты мощностью не более 40 Вт.

Последовательное подключение

Чтобы разобраться, как соединить светильники последовательно, сначала поговорим об основных этапах работы.

1. Проектирование и разметка. Запланируйте места размещения спотов на потолке до его обшивки отделочными материалами. При планировании нужно учитывать расстояние от стены — не более 60 см, между центрами — 25-30 см.
2. Если ошибиться с расположением спотов, то они могут совпасть с металлическими элементами каркаса и стыками потолочного полотна, что недопустимо.
3. Прокладка и протяжка проводов. Укладывайте проводку в специальные короба, если потолки подвесные, или закрепите на каркасе так, чтобы при сверлении отверстий ее можно было легко достать. Для натяжных потолков проводку рекомендуется спрятать в гофрошланги.
4. Выполнение отверстий. После монтажа гипсокартона или другого покрытия просверлите отверстия под каждый элемент специальной насадкой на дрель — кольцевой пилой диаметром меньше на 3–4 мм, чем внешний размер светильника.
5. Подключение. Достаньте петли провода из спотов и подключите к светильникам в соответствии со схемой монтажа.
6. Тестирование. Подключите питающий провод к выключателю, вкрутите лампочки и включите свет на выключателе. Если все приборы горят, вы все сделали правильно.

Если вам нужно подключить несколько ламп, не более 5–6 штук, подойдет последовательная схема. Для ее исполнения потребуется немного кабеля и времени, но качество освещения будет невысоким из-за того, что напряжение распределяется на все элементы. Если подключено 3 лампы к 220 В, на каждую придется по 73 В, если 5, то по 44 В.

Подобный способ подключения мы найдем в советских гирляндах. При сгорании одной лампочки перестают гореть все. Чтобы заменить электроприбор, придется проверять каждую лампочку. Из-за этих недостатков последовательная схема используется редко, однако она с успехом применяется в подъездах, где освещение на разных этажах включается одним выключателем.

Подключить кабель последовательно просто — подведите фазу поочередно ко всем лампы, а ноль проведите к выходу крайне лампы. К выключателю должна подходить фаза, которая дальше всех идет на лампочки.

У проводки из трех жил кроме двух основных проводов присутствует защитный кабель «земля». Его нужно взять напрямую с «земляной» колодки и отвести на каждый из точечных светильников к подходящей клемме.

Параллельное подключение

Самая распространенная и удобная схема — параллельная. Для нее необходим больший метраж проводки, но на все споты подается одинаковое напряжение и освещение получается одинаково ярким. Если выходит из строя одна лампа, то остальные светят. Найти место поломки очень просто.

Для предотвращения перегрева, а также короткого замыкания рекомендуется прокладывать негорючий провод ВВГ нг 2*1,5 — двухжильный, или 3*1,5 — трехжильный, если есть заземление. Способы, как соединить светильники параллельно — шлейфный и лучевой.

Шлейфное подключение

Если вы хотите использовать шлейфный способ разводки, то выведите из распредкоробки провода ноль и фазу на первый спот. От него проведите отрезок на второй, и так ко всем последующим приборам. Получается, что к каждому споту, кроме последнего, подключено по 4 отрезка.

Если нужно подключить несколько десятков спотов, можно использовать схему с двухклавишным выключателем. При данном способе потребуется больше проводки. Если у вас споты на 12 вольт, возьмите 2 трансформатора.

Лучевое подключение

Лучевое соединение более надежно, но устанавливать проводку этим способом сложнее. Вам потребуется больше кабеля. Соединение должно получиться более качественным, чтобы все провода держались там, где их закрепили. Удобный способ монтажа — с использованием клеммной колодки, когда с одной стороны проводите фазу и разводите на контакты. С другого конца подводите отрезки кабеля, отходящие к светильникам.

Похожий способ — использовать клеммники Ваго. Он прост и быстр в исполнении. Вам нужно зачистить провода и вставить их в гнезда.

Вы можете воспользоваться еще одним вариантом — скрутите провода, обожмите плоскогубцами и сварите. Соединение получается неразъемным, однако достаточно прочным.

Если вы разбираетесь в электрике, то справитесь с монтажом светильников самостоятельно. Если сомневаетесь, обратитесь к электрикам, которые рассчитают количество электроприборов на вашу площадь, правильно разметят места установки и выполнят монтаж.

Источник: light-house.moscow