Кабель с узо

Современные требования электрической безопасности для бытовой сети будь то в квартире или частном доме предусматривают монтаж и подсоединение двух основных видов защиты. Первой являются автоматические выключатели, которые защищают сеть от коротких замыканий и перегрузов. Второй элемент – это устройство защитного отключения (УЗО), которое обеспечивает безопасность человеческой жизни от поражения электричеством в момент прикосновения к токоведущим частям или возникновении токов утечки. Особенно важна такая защита в помещениях с повышенной влажностью, то есть в ванной комнате. Поэтому подробнее остановимся на вопросе, как выбрать УЗО для водонагревателя или стиральной машинки.

Как работает УЗО и в чём его необходимость?

Во-первых, надо понимать разницу между УЗО и автоматическими выключателями.

Автомат является основной защитой питающей сети. В случае возникновения сверхтоков в момент перегруза или короткого замыкания, коммутационный аппарат отреагирует на превышение тока и отключится, отсекая аварийный участок и спасая всю сеть от повреждения.

Основной функцией УЗО является защита не сети, а человека и реагирует это устройство на малые величины токов утечки. Каким образом это происходит?

В наших домах сейчас огромное количество различной бытовой техники, и некоторые приборы имеют достаточно большую мощность. У электрической проводки срок эксплуатации не вечный, чем дольше она находится в работе, тем больше вероятность выхода из строя изоляции. Повреждение изоляционного слоя влечёт за собой соединение проводки с землёй, в результате меняется путь движения тока, теперь он утекает на землю. И в некоторых случаях проводником для токовой утечки может стать человек.

Нагляднее про принцип работы устройства на видео:

Современные стиральные машины и водонагреватели считаются техникой с повышенным классом энергопотребления. Максимальную мощность они берут в тот период, когда работает ТЭН и происходит нагрев воды (порядка 3-3,5 кВт). Для электрической проводки это очень большая нагрузка, которая может вызывать преждевременное старение изоляции.

Предположим, в стиральной машине произошёл пробой изоляционного слоя, в результате чего корпус оказался под напряжением. Прикоснувшись к машинке, человек может попасть под действие электричества.

Чтобы защитить себя от подобной ситуации, и требуется поставить УЗО для стиральной машины.

При появлении токовой утечки на землю, устройство отключится и прекратит подачу напряжения.

С потребителем УЗО подключается в одну цепь последовательно, а принцип его действия основывается на измерении разницы входной и выходной токовых величин. В идеале она должна равняться нулю, то есть, какая величина тока зашла, такая и вышла. Как только происходит утечка, на выходе будет уже другое показание, меньшее ровно на величину ушедшего по другому пути тока. Соответственно поменяется измеряемая разница. Как только токовая утечка достигнет величины, на которую рассчитано устройство, оно сразу же среагирует и отключится.

В подключении устройства особых сложностей нет. В схеме сначала идёт автоматический выключатель, после него УЗО, с выходных контактов которого провода отходят к потребителю, то есть питающей розетке на стиральную машину или бойлер.

Особенности применения дифавтоматов

Чтобы не монтировать по отдельности УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно эти два коммутационных аппарата заменить одним устройством. Это весьма популярный, получивший широкое применение в электрической бытовой сети дифференциальный автомат.

Устройство является комбинированным в одном корпусе и совмещающим защитное действие и УЗО, и автомата.

Дифавтомат имеет один недостаток, это высокая цена. Именно поэтому многие предпочитают ему два поставленных последовательно коммутационных аппарата (УЗО и обычный автоматический выключатель).

Но стоит только представить, сколько понадобится автоматов и УЗО для ванной, если у некоторых там располагаются и стиральная машинка, и водонагреватель, и электрический котёл. А в частных домах зачастую помещение является смежным с баней, где есть печь. Какой должен быть распределительный щиток, чтобы уместить в себе такое количество автоматики. Может получиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Поэтому и рекомендуется ставить на стиральную машинку, бойлер и другую бытовую технику в ванной комнате отдельный дифавтомат.

За и против УЗО или дифавтоматов на следующем видео:

Параметры и характеристики дифавтоматов

Чтобы определиться, какое УЗО устанавливать для стиральной машинки или водонагревателя, сначала ознакомьтесь с основными параметрами и характеристиками устройства:

• В зависимости от того, в какой сети будет устанавливаться дифавтомат (однофазной или трёхфазной), выбирается двухполюсное устройство (на рабочее напряжение 220 В) либо четырёхполюсное (380 В). Обратите внимание, номинальное рабочее напряжение обязательно должно быть указано на корпусе устройства.

• Номинальный ток. Это величина тока, измеряемая в амперах, которая может проходить через коммутационный аппарат в течение длительного времени его работы. Стандартный ряд номинальных токов выглядит следующим образом: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
• Время-токовая характеристика («В», «С» или «D»), этот параметр выражает зависимость времени срабатывания автомата от протекающего по нему тока.
• Номинальный дифференциальный ток. Это величина токовой утечки, на которую отреагирует дифавтомат и отключится. Также существует стандартный ряд дифференциального тока – 10, 30, 100, 300, 500 мА.
• Номинальная способность отключения. Этот параметр представляет собой максимальную величину тока короткого замыкания, которую дифференциальный автомат способен отключать и оставаться после этого в рабочем состоянии.
• Температурный диапазон. Он, как правило, варьируется от – 20 градусов до + 45.

Все эти параметры указаны на корпусе устройства.

Там вы найдёте схему подключения, величину номинальной частоты электросети (50 Гц), тип встроенного УЗО (электронное или электромеханическое).

Также дифференциальные автоматы бывают трёх типов в зависимости от формы токовой утечки, на которую они реагируют:

• «А» – для переменной синусоидальной и постоянной пульсирующей форм тока.
• «АС» – для переменной синусоидальной токовой утечки.
• «В» – для переменной синусоидальной, постоянной пульсирующей и выпрямленной форм токовой утечки.

Выбор устройства защиты

На основании вышеприведенных характеристик выбирается УЗО, но не забудьте учесть условия ванной комнаты (повышенную влажность).

Отдавайте предпочтение устройствам типа «А», которое реагирует на переменный и постоянный ток. Несмотря на то, что в нашей электросети протекает синусоидальный переменный ток, современная бытовая техника оборудована специальными блоками питания на электронных полупроводниковых элементах. За счёт этого синусоида переменного тока в блоке питания преобразуется в импульсный полупериод. И если утечка будет именно такого характера, то более дешёвое устройство типа «АС» не отреагирует на неё и не сработает.

Внимательно рассмотрите паспорта на стиральную машину и водонагреватель, когда соберётесь покупать УЗО.

Именно для техники, устанавливаемой в ванную комнату, производители указывают тип нужного устройства, чаще всего это «А».

Некоторые дифференциальные автоматы имеют в конструктивном исполнении дополнительный блок, с помощью которого происходит отключение потребителей при обрыве в сети нулевого провода.

Для бытовой техники в ванных комнатах рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным током 10 мА. По параметру время-токовой характеристики предпочтителен тип «С».

Если не уверены в том, что сможете самостоятельно выбрать защитное устройство, то отправляйтесь за покупкой в торговые сети, которые имеют хорошую репутацию. Квалифицированные продавцы-консультанты окажут вам необходимую помощь, подскажут какому заводу-изготовителю отдать предпочтение, подберут подходящее устройство согласно вашим финансовым возможностям.

Неисправности

Нередки случаи, когда УЗО при включении водонагревателя или стиральной машинки отключается. На это есть ряд причин:

• неисправен сам водонагреватель или машинка;
• установленные УЗО или дифавтомат не соответствуют параметрам электрической сети;
• произошло короткое замыкание в шнуре питания;

• повреждён двигатель, блок питания либо ТЭН;
• монтаж УЗО для стиральной машинки или водонагревателя был произведён с ошибками;
• в электросети произошли скачки напряжения или токовые утечки.

Пример поиска и устранения одной из неисправностей, при которой выбивает УЗО водонагревателя, на видео:

Если вы правильно выберете и установите УЗО на бойлер и стиральную машину, то надолго обеспечите работоспособность техники во время стирки и нагрева воды, убережёте от токовых утечек и возгораний. А самое главное обезопасите людей от попадания под действие электричества. Поэтому подумайте о защите заранее, чтобы потом не пришлось устранять последствия.

yaelectrik.ru

Зачем водонагревателю необходимо УЗО

Электрический бойлер соединяет в себе воду и электроток, а при малейших неисправностях в водогрейном ТЭНе это прямой путь к возгоранию и электротравмам. Безопасности питания водонагревателя надо уделять особое внимание.

При правильной эксплуатации этот электроприбор полностью отрабатывает свой срок службы, но если при его монтаже допущены ошибки, то могут возникнуть проблемы, приводящие к ремонту.

Главное предназначение УЗО – разрыв цепи питания электроустановки (ее защитное отключение от сети) при возникновении тока утечки. С одной стороны, этот защитный выключатель предотвращает поражение электротоком человека, а с другой, предупреждает перегрев жил проводов.

Если ТЭН или подходящий к нему кабель вдруг повредились, то конденсат снаружи и вода внутри бойлера превращаются в естественный токопроводящий элемент, и при соприкосновении с ними либо корпусом водонагревателя человека бьет током утечки. Как следствие – неприятные ощущения, аритмия сердца и возможный летальный исход. Все зависит от силы воздействующего электротока в амперах.

При появлении в контуре мощного тока утечки провода начинают работать на запредельных режимах. Но сечение жил просто не рассчитано на такие нагрузки. В результате провод начинает сильно нагреваться, прожигая изоляцию. А это неизбежно ведет к повышению риска возникновения в доме пожара. Таким образом, без УЗО подключать к электросети водонагреватель не рекомендуется.

Самыми распространенными ситуациями срабатывания УЗО являются:

• повреждение провода и замыкание оголенной жилы на корпус бойлера;
• повреждение слоя изоляции в трубчатом электронагревательном элементе;
• неправильный подбор параметров защитного устройства;
• неправильная схема подключения водонагревателя к электропитанию;
• неисправность самого прибора защиты от тока утечки.

Во всех этих случаях при отсутствии УЗО прикосновение человека к корпусу водонагревателя или нагретой в нем воде чревато серьезной травмой.

Отличие устройства защитного отключения

Надо четко разделять между собой УЗО (дифференциальный выключатель) и дифавтомат (дифференциальный автомат, автоматический выключатель дифференциального тока, АВДТ). У них несколько разное предназначение, они работают принципиально по-разному и внутреннее устройство у них также различается.

УЗО реагирует исключительно на ток утечки. Дифавтомат – это более сложный аппарат, частью которого является как раз устройство защитного отключения. Дифференциальный автомат срабатывает не только от описных выше токовых утечек, но и при коротких замыканиях и перегрузках в электрической сети. В АВДТ помимо УЗО дополнительно присутствует тепловой и электромагнитный расцепители, реагирующие на те самые сверхвысокие токи и КЗ.

Основным узлом УЗО является дифференциальный трансформатор с тремя обмотками (подводом, отводом и управлением). Проходящий через защитный прибор электроток возбуждает на них магнитные потоки с прямо противоположными полюсами. При отсутствии утечек, когда водонагреватель исправен, сумма токов равняется нулю.

Но при поломках ТЭНа или пробоях изоляции, если человек возьмется за оголенный провод (либо металлический корпус бойлера), то через его тело электроток начнет утекать в землю. В результате сумма токов из нулевой станет положительной. Тогда баланс в трансформаторе нарушается и действующая на внутреннее реле ЭДС моментально размыкает цепь, происходит срабатывание УЗО.

Виды дифференциальных выключателей

Устанавливаемые с водонагревателями и другими электроприборами УЗО подразделяются по характеру тока утечки, току рабочему, количеству фаз, а также наличию/отсутствию задержки и технологии срабатывания аппарата защиты.

Все модели УЗО по типу тока утечки делятся на три вида:

1. «А» – рассчитаны на срабатывание от переменного и пульсирующего электротока.
2. «АС» – недорогие бытовые устройства, срабатывающие только от переменного тока.
3. «В» – промышленные варианты, запроектированные на работу в сетях с переменным, постоянным и выпрямленным электрическим током.

Если в маркировке УЗО на корпусе присутствует «S», то это прибор с выставляемой селективной задержкой срабатывания. Он разрывает цепь лишь через строго установленное время, а не сразу. Такие устройства используются в каскадных системах защиты с несколькими контурами. В быту их практически не применяют.

По принципу разрыва цепи УЗО бывают:

• электромеханическими;
• электронными.

Первые не нуждаются в отдельном внешнем питании и являются более надежными. Однако и стоят они дороже, нежели вторые. Но, несмотря на высокую цену, устанавливать рекомендуется именно электромеханические устройства.

У электронных аналогов при скачках напряжения снижается эффективность, в таких ситуациях у них увеличивается время срабатывания. Плюс при случайном повреждении нулевой жилы подобное УЗО просто перестанет без питания работать.

Как выбрать устройство защиты

Рабочий ток УЗО определяет максимально допустимую нагрузку в цепи, которая будет через него проходить. Он должен соответствовать мощности водонагревателя. Например, если бойлер потребляет до 2,3 кВт, то защитное устройство должно быть рассчитано на 10А. Для нагревателей в 5,5–7 кВт нужен прибор на 32А. Но для котлов в 7–8 кВт требуется УЗО на 40А.

Ток утечки указывается в мА (миллиамперах). Согласно электротехническим правилам, его расчет надо производить исходя из 0,4мА на каждый Ампер рабочего электротока. Плюс к этому еще добавляются по 10мкА на метр провода до водонагревателя. Не зря УЗО рекомендуют ставить непосредственно рядом с бойлером, чтобы исключить в расчетах влияние второго параметра.

Рассматриваемое защитное устройство по форме и размерам бывает под монтаж на DIN-рейку в щите и в виде блока с вилкой в обычную розетку. В продаже есть модели водонагревателей, которые изначально идут с встроенными в кабель УЗО. Все параметры таких защитных приборов уже заранее рассчитаны под конкретный бойлер, их надо лишь включить в розетку.

Еще один момент выбора УЗО – это наличие у практически каждого электроприбора естественных утечек по току. Если они есть, то указываются в техническом паспорте водонагревателя. Номинальные параметры устройства защиты должны превышать эти паспортные данные минимум в три раза, иначе будут постоянно возникать ложные срабатывания.

Среди лучших производителей дифференциальных выключателей числятся:

• шведско-швейцарская «ABB»;
• французские «Legrand» и «Schneider Electric»;
• немецкие «Siemens» и «AEG»;
• российские «КЭАЗ», «IEK» и «DEKraft».

У европейских производителей цены несколько выше. При этом изделия российских компаний часто им ничуть не уступают в качестве.

Схемы подключения к электробойлерам

Для водонагревателя устройство защиты от утечки тока можно установить непосредственно в квартирном (коттеджном) электрощите либо прямо на стене у нагревательного прибора. Принцип последовательности подключения в обоих случаях одинаков – бойлер, УЗО, автомат линии, счетчик и общий автомат. При этом УЗО и автомат конкретной линии с розеткой для нагревателя воды можно поменять местами, обе схемы верны.

Бытовой водонагреватель следует подключать на отдельную ветку от электрического щитка. Причем в идеале на ней не должно быть розеток и иных электроприборов. Бойлер является достаточно опасным аппаратом. Лучше всего, если защитное устройство работать будет только на него. Это и повысит безопасность эксплуатации нагревателя, и упростит выявление проблемных участков во всей проводке по дому.

Если УЗО установить рядом с водонагревателем, то провод от защитного прибора до автомата в щитке окажется без «присмотра». При повреждении на нем изоляции бойлерное устройство защиты просто не сработает. Оно даже не заметит утекающий электрический ток.

Однако бойлеры часто монтируют в ванных комнатах, где высокая влажность. Хорошо еще, если в электрощите стоит дополнительное общее УЗО на весь дом, хоть оно выключит сеть. Иначе подобный пробой неизбежно приведет к поражению током человека, решившего принять душ.

Возможные ошибки монтажа

Чтобы УЗО работало корректно, в защищаемой цепи недопустимы контакты между «рабочим нулем» и «землей». Для каждого из этих проводов должна применяться своя шина. При этом в подключении устройства защиты «заземление» вообще никак не присутствует. Этот проводник к нему нигде не подсоединяется.

Рабочий ток УЗО подбирается одинаковым либо с небольшим превышением рабочего тока автомата в цепи. Только так автоматический выключатель сможет оградить само защитное устройство от перегрузок.

Частая ошибка малоопытных электриков – это установка розеток и УЗО непосредственно под водонагревателем. Так делать категорически не рекомендуется. Протечки из водогрейного титана полностью исключить нельзя, а при такой схеме размещения розеток и иных электроприборов с оголенными проводами под потенциальным «водопадом» до трагедии не так и далеко.

Нельзя водонагреватель подключать только через УЗО или один автомат. Эти устройства дополняют, но никак не дублируют друг друга. Они защищают бойлер от принципиально разных проблемных ситуаций в электрической сети.

Если УЗО выбрать слишком чувствительное (с низким током утечки), то оно будет излишне часто срабатывать на блокировку цепи. Водонагреватель постоянно будет отключаться. В итоге вода нормально не нагреется и бойлер от непрерывных включений/отключений может выйти из строя.

После завершения электромонтажа необходимо проверить работоспособность УЗО. Для этого у большинства водонагревателей есть функция «ТЕСТ», которая имитирует утечку тока. Если все подсоединено правильно и защита работает, то произойдет срабатывание последней с обесточиванием бойлера. В противном случае надо смотреть, где и что работает не так, как положено. При этом подобные проверки рекомендуется проводить раз в месяц и впоследствии.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансов в монтаже устройства защитного отключения немного, но они есть. Чтобы вам проще было разобраться в этих вопросах и правильно выбрать сам прибор, мы сделали подборку соответствующих видеоматериалов. В них в подробностях рассказано о принципах работы и схемах подключения УЗО в сеть с водонагревателем.

Подключение защитных устройств в сетях без заземления:

Что такое УЗО, зачем оно нужно в быту (на примере подключения стиральной машины):

 

Подключать водонагреватель к сети без УЗО не рекомендуется. Только защитное устройство, отслеживающее утечки тока, способно уберечь пользующихся бойлером людей. Сложностей в монтаже такого прибора нет, включить в цепь питания его можно самостоятельно, подобрав параметры по электротоку. Потраченные на покупку аппарата защиты деньги того стоят.

sovet-ingenera.com

Отличие УЗО от автоматического выключателя

Ошибочно считать, что УЗО и автоматический выключатель (автомат) выполняют одинаковые функции. Автомат служит основной защитой электрической сети. При перегрузке или при коротком замыкании, он реагирует на превышение параметров допустимого тока и отключит питание, отсекая таким образом аварийную линию от основной сети.

УЗО, в отличие от автомата, стоит на страже жизни человека, а не сети, реагируя даже на самые слабые токи.

Принцип работы УЗО

Людьми постоянно используется большое количество разнообразной бытовой техники, порой довольно большой мощности. Электрическая проводка имеет срок службы и со временем наступает момент, когда старые провода не в состоянии выдерживать напряжение. В результате повреждается слой изоляции на проводах и проводка вступает в контакт с землей. Ток меняет направление движения и теперь его часть уходит в землю. Для человека смертельно опасно случайно оказаться на пути таких утечек.

Если подобная ситуация возникнет в проводке водонагревателя, то прикоснувшись к его корпусу велика вероятность получения потребителем серьезной травмы, вплоть до смертельного исхода. Для защиты от таких воздействий и применяются УЗО. Некоторые производители иногда выпускают свои приборы уже со встроенными УЗО для водонагревателя. Термекс, например, предлагает УЗО в комплекте со шнуром для подключения прибора.

Устройство мгновенно прекратит подачу тока, как только обнаружит утечку на землю. Быстрая реакция прибора объясняется тем, что оно постоянно сравнивает разницу между токовыми величинами на входе и выходе. В нормальной ситуации она должна быть равна нулю. Если же имеется утечка тока, то и показания будут различаться. Поскольку каждое УЗО рассчитано на определенную величину срабатывания, как-только разница показаний достигнет паспортного значения, устройство отключит проблемный прибор от сети.

Подключение защитного устройства

При подключении УЗО обычно проблем не возникает. Вначале к сети подключается автоматический выключатель, затем УЗО для водонагревателя, и уже от его выходных контактов отводятся провода на розетку, к которой затем подключается водонагреватель или другой бытовой прибор.

Для того, чтобы не монтировать два аппарата, удобно использовать один, который уже содержит в себе и УЗО и автомат. Такое комбинированное устройство имеет название дифференциальный автомат и широко применяется в бытовой электросети.

Единственным недостатком дифференциального автомата является его высокая стоимость. Этим объясняется то, что многие по-прежнему пользуются двумя поставленными последовательно устройствами (автомат и УЗО).

Однако в случае, когда в распоряжении потребителя находится много различных бытовых приборов, которые требуют установки защиты, рациональней использовать один дифавтомат, например, на нагреватель воды, стиральную машинку, котел и прочее. Такое оборудование не перегрузит электрический щиток, и в нем хватит места для всех необходимых автоматов.

Параметры и характеристики УЗО

Для выбора необходимого УЗО для водонагревателя следует принять во внимание все характеристики этого устройства, а именно:

• Величина номинального тока — отражает величину тока, которая допускается для прохождения через УЗО в процессе его работы и измеряется в амперах. Стандартные номиналы: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
• Времятоковая составляющая — отражает зависимость скорости (времени) срабатывания УЗО от величины утечки.
• Номинальный дифференциальный ток — величина, на которую УЗО среагирует и отключит потребителя. Стандартный ряд: 10, 30, 100, 300, 500 мА.
• Номинальная способность отключаться — максимальный показатель тока при коротком замыкании, который устройство способно отключить и при этом продолжить работать.
• Диапазон температур — обычно от 20 до 45 градусов.

Указанные параметры всегда указаны либо на корпусе УЗО, либо в его паспорте. Помимо прочего, на корпусе расположена схема подключения, тип комбинированного УЗО (электромеханическое или электронное) и его величина частоты номиналом, обычно, 50 Гц. С этими данными обязательно следует ознакомиться перед тем, как подключить УЗО к водонагревателю.

Разновидности УЗО

Устройства защиты выпускаются трех типов, различающихся по форме токовой утечки, которую они способны пресечь:

• «А» — синусоидальная и пульсирующая форма
• «АС» — переменная синусоидальная утечка
• «В» — переменная синусоидальная, выпрямленная и постоянная пульсирующая утечка

Выбор устройства защиты

Необходимое для подключения водонагревателя УЗО подбирается исходя из всех его показателей. При этом обязательно следует учитывать и условия, в которых находится бойлер. Удобен в использовании шнур с УЗО для водонагревателя. Таким образом прибор подключается просто в розетку, при этом УЗО уже вмонтировано в кабель.

Рекомендуется применять УЗО типа «А». Это обусловлено тем, что хотя по отечественной сети проходит синусоидальный ток, зачастую применяемая бытовая техника имеет специальные электронные блоки на полупроводниках. Благодаря этому, синусоидальный ток преобразуется в импульсный, а менее дорогое устройство типа «АС» с ним просто не справится и не отключит прибор вовремя.

При выборе УЗО для водонагревателя необходимо внимательно изучить паспорт бойлера. Часто производители указывают, какие именно устройства рекомендуется использовать с их приборами. Обычно фигурирует тип «А».

Неисправности УЗО

Бывают случаи, когда УЗО, при подключении через него нагревателя воды, отключается. Это происходит по причине:

• водонагреватель неисправен;
• дифавтомат или УЗО не соответствуют существующим параметрам сети;
• короткое замыкание в кабеле питания;
• поврежден блок питания, либо ТЭН;
• монтаж защитного устройства произведен с ошибками;
• в сети произошли перепады напряжения или утечки тока.

Установка УЗО для водонагревателя надолго защитит прибор от возгорания и перепадов напряжения, а также убережет находящихся рядом людей от ударов электрическим током.

fb.ru

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я расскажу Вам про различные варианты схем подключения УЗО (устройство защитного отключения) в однофазной сети, а также про выбор его номинального тока и дифференциального тока (тока утечки) в зависимости от схемы подключения.

Для более наглядного понимания материала, необходимо рассмотреть конкретные варианты, начиная с самых простых и стандартных схем и, заканчивая, частными случаями.

1. Вводное УЗО

Предположим, что у нас в квартире установлен вводной автоматический выключатель с номинальным током 40 (А) и мы хотим защитить всех потребителей квартиры одним общим УЗО. Оно же будет считаться и называться вводным УЗО.

И это правильно! Закрывать глаза на электробезопасность в своем доме, а также на требования ПУЭ (п.7.1.71), я считаю не правильным и даже опасным.

Кстати, прошу обратить внимание на электрический щит. Это очередная новинка от компании IEK — металлический распределительный щит ЩРн серии PRO. Про преимущества и выявленные недостатки данного щита я расскажу Вам в самое ближайшее время. Если не хотите пропустить новые выпуски статей, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Поскольку разговор зашел о щитах, то напомню Вам, что не так давно я уже делал подробный обзор пластикового щита серии PRIME от IEK, который меня достаточно впечатлил.

Перейдем непосредственно к теме статьи.

Схема представленного выше щита достаточно простая. Питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью соединительной гребенки. С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N).

Вводное УЗО необходимо подключить сразу же после вводного автомата, а уже после него подключить групповые автоматы на отходящие линии (розетки, освещение, теплый пол и прочее электрооборудование). Выглядеть это будет следующим образом.

Питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автоматического выключателя, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму (1) вводного УЗО. С нижней клеммы (2) УЗО фаза уходит на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью гребенчатой шины. С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО, а с нижней клеммы (N) УЗО — на общую нулевую шину (N).

Внимание! Рекомендую ознакомиться со статьей про распространенные ошибки, возникающие при подключении УЗО и дифавтоматов.

Как выбрать номинальный ток УЗО?!

Номинальный ток вводного УЗО должен быть на одну ступень выше, чем номинальный ток вводного автоматического выключателя, т.е. нам необходимо установить УЗО с номинальным током не менее 50 (А) и током утечки 30 (мА). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76).

Стандартный существующий ряд номинальных токов УЗО: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (А).

Номинальный ток УЗО отображается на лицевой стороне его корпуса.

Зачем нам необходимо защищать УЗО от перегруза? И откуда может возникнуть этот самый перегруз?

Да все, элементарно! В щите установлен вводной автоматический выключатель с номинальным током 40 (А), что соответствует выделенной мощности 8,8 (кВт). В любое время Вы можете включить в сеть приборы с суммарной мощностью, превышающую 8,8 (кВт). Возьмем для примера, что потребляемая мощность у Вас составила около 10 (кВт), что равносильно току 45,4 (А).

При таком токе, согласно время-токовой характеристики (ВТХ) срабатывания теплового расцепителя, наш вводной автомат не отключится в течение целого часа.

Получается, что все это время через УЗО будет проходить ток величиной 45,4 (А), превышающий его номинальный ток, что может привести к нагреву его токоведущих частей, оплавлению корпуса и в конечном счете выходу его из строя.

Чтобы избежать подобной ситуации, я Вам всегда советую устанавливать УЗО с номинальным током на одну ступень больше, чем номинальный ток автомата. Но как показывает практика, токоведущие части УЗО выполнены с некоторым запасом по перегрузочной способности, но тем не менее я бы не рисковал и соблюдал данное требование!

Почему УЗО должно быть с током утечки именно на 30 (мА)?

Сначала приведу стандартный существующий ряд номинальных дифференциальных токов (токов утечки) УЗО: 10 (мА), 30 (мА), 100 (мА), 300 (мА) и 500 (мА).

Иногда эти значения могут отображаться не в миллиамперах, а в амперах, тогда стандартный ряд будет выглядеть следующим образом: 0,01 (А), 0,03 (А), 0,1 (А), 0,3 (А) и 0,5 (А).

Номинальный дифференциальный ток (ток утечки) УЗО отображается также на лицевой стороне его корпуса.

Итак, если у Вас вводной автоматический выключатель имеет номинальный ток до 40 (А) включительно, то вводное УЗО можно устанавливать с током утечки 30 (мА). Если же номинал вводного автомата больше 50 (А), то скорее всего УЗО придется устанавливать с током утечки 100 (мА).

Дело в том, что все зависит от общей фоновой (естественной) утечки в линиях электропроводки. Поэтому считается что, чем больше ток нагрузки, тем больше фоновая утечка, поэтому, чтобы избежать ложных срабатываний УЗО, приходится завышать его ток утечки с 30 (мА) до 100 (мА).

Согласно ПУЭ (п.7.1.83), существует норма по суммарной фоновой утечке в нормальном режиме, которая должна быть не больше 1/3 номинального тока утечки УЗО. Вот например, ток утечки УЗО составляет 30 (мА), а значит фоновая утечка в этой линии должна быть не больше 10 (мА).

Фоновую утечку можно измерить, правда для этого необходимы специальные приборы. Вот например, в нашей электротехнической лаборатории имеется прибор MRP-200 , правда основным его назначением все же является измерение отключающего дифференциального тока УЗО и измерение времени его срабатывания.

Также фоновую утечку можно приблизительно рассчитать. Условно принято, что ток утечки величиной 0,4 (мА) приходится на 1 (А) нагрузки или же ток утечки 10 (мкА) приходится на 1 метр длины фазного проводника.

Чтобы Вам не вникать в подробности определения фонового тока, я специально для Вас составил таблицу с рекомендуемыми уставками дифференциального тока (тока утечки) в зависимости от тока нагрузки.

Как видно по таблице, при номинальном токе нагрузки 40 (А) рекомендуется устанавливать УЗО с током утечки 30 (мА). В скобках указано значение 100 (мА), но это больше относится при эксплуатации старых электропроводок.

Если у Вас электропроводка не старая (не высохшая и не ветхая) и выполнена качественными кабелями и проводами, то даже при относительно больших токах нагрузки фоновая утечка будет незначительной (минимальной). Поэтому при номинальном токе вводного автомата даже 50 (А) и 63 (А) можно смело устанавливать вводное УЗО с током утечки 30 (мА).

Кстати, согласно ПУЭ (п.7.1.79, п.7.1.83 и п.7.1.85), требуется устанавливать на отходящие линии УЗО с током утечки 30 (мА). Если же защита всей электропроводки выполняется одним вводным УЗО, то ток утечки у него должен быть не более 30 (мА), естественно, что при выполнении условий по суммарной фоновой утечке.

Да, забыл уточнить, что я рассматриваю установку и подключение УЗО с целью защиты человека от поражения электрическим током и защиты линий от появления утечек в следствии старения и ухудшения изоляции, и прочих на нее воздействий.

2. УЗО на одну отходящую линию

Рассмотрим вариант, когда нам нужно с помощью УЗО защитить не все линии, а только одну отходящую (групповую). Для этого нам необходимо в этой линии установить УЗО. Предположим, что это будет линия освещения балкона или лоджии, защищенная автоматическим выключателем с номинальным током 10 (А).

Согласно вышеприведенным требованиям ПУЭ по защите УЗО от перегруза, нам необходимо после автомата 10 (А) установить УЗО с номинальным током 16 (А) или 25 (А) и током утечки 30 (мА). Ничего страшного не будет, если Вы здесь установите УЗО с номинальным током 40 (А) или 50 (А), как в моем примере.

В этой схеме питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата, а с нижней клеммы — на верхнюю клемму среднего отходящего автомата, соединенного с соседними автоматами с помощью соединительной гребенки. Затем с нижней клеммы автоматического выключателя отходящей линии, защищенной с помощью УЗО (в моем примере это линия освещения лоджии), фаза уходит на верхнюю клемму (1) УЗО.

С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N). С общей нулевой шины (N) ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО. К нижним клеммам (2) и (N) УЗО будет подключаться кабель отходящей линии освещения лоджии. Остальные линии, не защищенные УЗО, будут подключаться к соответствующим автоматам и общей нулевой шине (N).

Если же подобным образом защищать каждую отходящую линию с помощью УЗО, то при их большом количестве выйдет достаточно дорогим удовольствием в финансовом плане, поэтому существует еще один вариант, который рассмотрим ниже.

3. Групповое УЗО на несколько отходящих линий

Рассмотрим экономный вариант при защите с помощью одного УЗО нескольких отходящих линий.

Схема остается той же: вводной автомат и 5 отходящих автоматов. Мне необходимо защитить несколько отходящих линий с помощью одного УЗО. Для примера, разделю отходящие линии на 2 группы: два автомата в одной группе и три автомата в другой.

Отходящие линии первой группы у нас не будут защищены УЗО, а вот отходящие линии второй группы будут защищены с помощью одного общего (группового) УЗО.

В этой схеме питающая фаза приходит на клемму (1) счетчика электрической энергии, а ноль — на клемму (3). С клеммы (2) фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата. С нижней клеммы вводного автомата уходит два проводника. Один — на верхнюю клемму одного из автоматов 1-ой группы, соединенных между собой гребенкой. Второй проводник уходит на верхнюю клемму (1) общего (группового) УЗО, которое защищает 2-ую группу автоматов. С нижней клеммы (2) УЗО фаза уходит на верхнюю клемму среднего отходящего автомата 2-ой группы, соединенных между собой также с помощью гребенки.

С клеммы (4) счетчика электрической энергии ноль уходит на общую нулевую шину (N). С общей нулевой шины (N) ноль уходит на верхнюю клемму (N) УЗО.

Фазные проводники отходящих кабелей 1-ой группы будут подключаться непосредственно к автоматам 1-ой группы, а нули — к общей нулевой шине (N).

Фазные проводники отходящих кабелей 2-ой группы будут подключаться непосредственно к автоматам 2-ой группы, а нули — к нижней клемме (N) УЗО. Больше двух проводников подключать к одному зажиму запрещено, поэтому в таких случаях в щите устанавливают вторую нулевую шину (N1), которая соединяется с нижней клеммой (N) УЗО, а затем к этой самой шине (N1) и подключаются нули отходящих кабелей 2-ой группы.

Как выбрать номинальный ток УЗО в таком случае?!

Многие электрики начинают рассчитывать суммарный номинальный ток отходящих автоматов. Предположим, что отходящие автоматы имеют следующие номинальные токи: 6+10+10+16 = 42 (А). Таким образом, необходимо установить УЗО с номинальным током более 42 (А) и дополнительно учесть небольшой запас в случае перегруза. Для этого вполне подойдет УЗО с номинальным током 50 (А).

А если суммарный номинальный ток отходящих линий будет еще больше?! Например, 10+10+10+16+16+16+25+16=119 (А). Что делать в этом случае?! Устанавливать УЗО на 140-150 (А), которых даже нет в природе?!

На самом деле, не нужно заморачиваться и рассчитывать суммы номинальных токов отходящих автоматов, т.к. их может быть от нескольких штук до нескольких десятков. Все гораздо проще! Номинальный ток УЗО выбирается не по сумме номинальных токов автоматов на отходящих линиях, а на одну ступень больше, чем номинал вводного автомата. Все получается логично и правильно. Ведь в любом случае ток через УЗО не будет превышать ток, проходящий через вводной автомат и групповое УЗО будет защищено от перегруза.

Для нашего примера суммарный номинальный ток оставляет: 16+25+32 = 73 (А), что нам как бы предполагает установить здесь УЗО с номинальным током 80 (А) или вовсе 100 (А). Но это не совсем правильно, т.к. нам достаточно установить УЗО с номинальным током 50 (А), который будет на одну ступень выше, чем номинальный ток 40 (А) вводного автоматического выключателя.

В настоящее время это наиболее распространенный способ подключения УЗО, т.к. он более экономный, но в то же время в полном объеме соответствует требованиям ПУЭ и электробезопасности.

В данное время я как раз таки занимаюсь сборкой квартирного щита, в котором имеется 30 отходящих линий (с учетом резерва). По аналогии с описанным выше способом, каждые 10 отходящих линий будут защищены отдельным УЗО.

Вводной автомат в этом примере имеет номинал 32 (А), поэтому все УЗО имеют номинальный ток 40 (А), 30 (мА) независимо от суммы номинальных токов автоматов на защищаемых отходящих линиях.

О сборке этого щита я еще напишу отдельную подробную статью, так что кому интересно, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Я рассказал Вам про самые основные схемы подключения УЗО в однофазной сети, а также про выбор УЗО по номинальному току и току утечки для каждого конкретного случая. На частных случаях подключения УЗО, а также на каких-то не стандартных решениях я останавливаться не стал, если вдруг возникнут вопросы, то смело задавайте их в комментариях под статьей.

Видео по материалам статьи:

Про принцип подключения УЗО в трехфазной сети почитайте в следующих моих статьях:

• Схема подключения четырехполюсного УЗО в трехфазной сети с использованием нейтрали
• Схема подключения четырехполюсного УЗО в трехфазной сети без использования нейтрали
• Схема подключения четырехполюсного УЗО в однофазной сети

Если Вы не хотите заморачиваться вопросами куда и каким номиналом установить УЗО (устройство защитного отключения), то Вы всегда можете вместо пары «автомат+УЗО» применить дифференциальные автоматы с соответствующими параметрами. Читайте статью про преимущества и недостатки применения в схемах дифавтоматов. Надеюсь, что она прояснит Вам некоторые моменты.

P.S. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание.

zametkielectrika.ru

• Доставка по Санкт-Петербургу (в пределах КАД): 2-3 дня (09.09-10.09)
• м. Комендантский Проспект, пр. Авиаконструкторов д.5 кор.1: Сегодня
• м. Купчино, ул. Будапештская, д. 94: Сегодня
• м. Ладожская, пр-т Косыгина, д. 24: Сегодня
• м. Проспект Большевиков, ул. Коллонтай, д. 12 кор. 1: Сегодня
• м. Лиговский пр., Транспортный пер., д. 1: Сегодня
• м. Ленинский пр., Ленинский пр., д. 131: Сегодня
• м. Ленинский пр., Ленинский пр., д. 92 кор. 1: Сегодня
• м. Гражданский Проспект, пр. Просвещения, д.75: Сегодня
• м. Политехническая, Тихорецкий пр. д.15 к.1: Сегодня
• м. Проспект Просвещения, пр. Энгельса, д. 132: Сегодня
• Склад, Таллинское шоссе 198 к.2, въезд через Земскую улицу: Сегодня

vodopad.ru

Зачем ставят УЗО

Схема нагрева воды напрямую влияет на количество потребляемой электроэнергии и силу электрического тока, проходящего через систему бойлера, а если водонагреватель без УЗО, то риск получения травмы при его неисправности значительно возрастает.

УЗО для водонагревателя необходимо выбирать с учетом:

• Мощности водонагревательного элемента;
• Силы тока в электрической сети;
• Расстояния от водонагревателя до системы водопровода.

В схеме подключения водонагревателя к электросети, УЗО играет роль защиты человека от поражения электрическим током, но при этом заземление водонагревателя будет хорошим дополнительным средством защиты. Однако устанавливать бойлер без заземления специалисты настоятельно не рекомендуют.

Предназначение устройства защитного отключения просто – обесточивание замкнутой цепи электропитания при появлении короткого замыкания или утечки тока внутри этой цепи.

Обеспечивается это за счет постоянного сравнения входящего тока с током исходящим от приборов. И в том случае если величины становятся разными, происходит автоматическое обрывание сети. Это обеспечивает защиту при выходе электротока на корпус электроприборов. Однако если при поражении током человека, утечки из замкнутой цепи не происходит, УЗО не сработает, ведь сила тока не меняется, а значит утечки не обнаружено.

Выбор устройства

Выбирать УЗО на бойлер следует с учетом основных характеристик водонагревателя и электрической сети. Таким образом, при правильно подобранном УЗО, эксплуатация водонагревателя будет безопасной и надежной. Следует придерживаться следующих требований к выбору защитного устройства:

• Мощность приспособления зависит от номинальной мощности электрической сети. Делятся на однофазные и двухфазные модели.
• Напряжение электрической сети. Однофазные УЗО предназначены для бойлера работающего от сети с напряжением в 220 В, а трехфазные для 380 ватной сети.
• Степень защиты УЗО. Рекомендуется использовать защитные устройства со степенью защиты в 30 мА. Также можно выбрать устройство на 10 мА, но в бытовой ситуации такая степень защиты не всегда необходима.
• Место применения УЗО. Для более правильного выбора подходящего устройства защитного отключения применяется маркировка как буквенная, так и цифровая. Для использования УЗО в частном доме или квартире подходит аппарат с маркером С16 или С25.
• Конструктивные особенности УЗО. Водонагреватель считается электроприбором с высоким энергопотреблением и поэтому лучше выбирать защитные устройства класса А. В некоторых случаях можно выбрать класс АС, но такие приспособления не всегда качественно справляются с высокими нагрузками.

Установка аппарата

Во время подключения водонагревателя к электросети монтаж устройства защитного отключения можно выполнять двумя способами, а именно:

• Подключить устройство напрямую в розетку;
• Подключить устройство к электрораспределительному щитку при помощи трехжильного медного кабеля.

При включении защитного устройства в розетку, важно помнить, что запитать через него можно будет только приборы с небольшой номинальной мощностью. Если подключать более мощные электроприборы, розетка начнет греться, что со временем приведет к оплавлению корпуса и соединение вилки и гнезда розетки станет менее плотным. Также важно, чтобы в розетке была система заземления. А при установке розеток в ванной комнате, нужно выбирать модель розетки с повышенной степенью защиты от влаги.

Подключение УЗО от щитка при помощи трехжильного медного провода снижает риски повреждения сети, поскольку отсутствуют вилка и розетка. Также включение и выключение бойлера будет осуществляться непосредственно автоматом. Защита человека от поражения током будет возлагаться целиком на УЗО.

УЗО для водонагревателя накопительного типа

Этот тип бойлеров обладает небольшой мощностью, а нагрев воды производит постепенный в течение определенного отрезка времени.

Нагрев воды выполняется при помощи трубчатых электронагревателей, установленных внутри бака с повышенной термоизоляцией. К сожалению, конструкция нагревательных элементов устроена так, что со временем под постоянным влиянием электрического тока, коррозии и перепадов температуры этот элемент начинает портиться.

Это приводит к тому, что вода начинает контактировать с электропроводящими деталями конструкции бойлера. В таком случае корпус водонагревателя становится под напряжением и если бойлер без заземления, человек может получить удар электрическим током.

Популярные причины срабатывания

Поскольку любая техника не может служить вечно, ее необходимо периодически проверять на предмет неисправностей. Особенно это относится к электроприборам. В данном случае проверять, будет ли срабатывать УЗО на водонагревателе, необходимо примерно раз в месяц. Сделать это можно при нажатии кнопки «Тест», которая создает в устройстве контролируемую ситуацию утечки тока и если устройство исправно, оно автоматически отключается.

Ситуации когда выбивает УЗО периодически случаются и причин этому может быть много, но к самым распространенным относятся:

• Повреждение изоляционного слоя трубчатого электронагревателя. Это происходит во время эксплуатации водонагревателя, электрический ток, вода и высокая температура начинают постепенно разрушать изоляцию нагревательного элемента и вода начинает контактировать непосредственно с электропроводящими деталями. Для проверки трубчатого электронагревателя достаточно извлечь его из бака бойлера, очистить от накипи и провести тщательный осмотр. Если на его поверхности есть небольшие трещинки, значит, изоляционный слой пришел в негодность и нагреватель необходимо заменить.
• Утечка тока. Это может быть вызвано несколькими причинами. Например, бойлер подключен к старой электропроводке, изоляция которой со временем испортилась и из-за оголения проводов происходит короткое замыкание. Либо при установке других устройств или элементов мебели механическим путем (гвоздем или дюбелем) была повреждена целостность изоляционного покрытия проводки. Также причиной может послужить некачественное или ошибочное подключение УЗО.
• Замыкание оголенной проводки на корпусе водонагревателя. Если в бойлере без заземления оголившийся провод начинает контактировать с корпусом – это может приводить к тому, что автомат будет постоянно срабатывать, а также повышает риск получения удара электрическим током.
• УЗО выбран не в соответствии с требованиями мощности и напряжения. В данном случае УЗО при включении водонагревателя может периодически срабатывать, поскольку не будет справляться с нагрузками.
• Неисправность самого устройства защитного отключения. Спусковой механизм мог износиться и при малейшей вибрации может выключаться. Либо кнопка теста стала западать.

evosnab.ru

Как правильно подключить УЗО: электромонтаж своими руками

Категория: Электромонтажные работы

Использование в быту разнообразной техники приводит к необходимости усиления защиты от поражения электрическим током. Такая опасность возникает, если повреждается изоляция. При этом пробой идет на корпус прибора, прикосновение к которому может иметь тяжелые последствия. Прикрепленный на щитке в квартире или доме автоматический выключатель предохраняет цепь лишь от короткого замыкания и высокого тока. Для защиты от утечки тока в паре с автоматом работает устройство защитного отключения. Их отдельное подсоединение не требуется при использовании диффавтоматов (автоматов дифференциальной защиты), в корпусе которых размещены оба предохранителя. Чтобы определить, как правильно подключать УЗО. следует знать электрические параметры квартирной проводки и суммарную силу тока бытовых приборов.

Принцип действия и место установки

К клеммам прибора подводят два провода: по одному из них ток идет к потребителю, а по второму – отводится во внешнюю цепь. При утечке появляется разность токов – защитный предохранитель сопоставляет ее с допустимой величиной потерь. Если фактическая разница превышает номинал (он заложен в паспортных данных УЗО), происходит аварийное отключение.

Где в квартире ставить прибор, зависит от его функций. Если его назначение – защитить всю проводку, УЗО располагают на щитке, рядом со счетчиком. Именно оттуда начинается внутриквартирная разводка. Чтобы обезопасить работу конкретного бытового прибора, вблизи него монтируется коробка-основание, к которой крепят защиту.

Как правильно подобрать УЗО

Защитные устройства отличаются техническими данными, по которым их выбирают. В квартире с двухфазной цепью и напряжением сети 220 В приемлема установка УЗО с двумя полюсами (нулем и фазой). Если в цепи имеется три фазы, ставится предохранитель с четырьмя полюсами — этот вариант применим для квартир новой планировки. На выбор прибора влияют характеризующие его токи:

• отсечки – он должен на 25% превышать наибольший ток потребления в квартире (его следует узнать в ЖЭКе);
• номинальный – максимальный ампераж, на который рассчитан прибор (его выбирают с запасом по отношению к току отсечки) – от 16 до 100 А;
• дифференциальный – номинальный показатель утечки, при котором УЗО отключает цепь;
• тип дифференциального тока, на который настроен прибор — переменный (АС), переменный и пульсация постоянного (А), постоянный и переменный (В); с выдержкой отключения (S и G).

К потребителю по линиям электропередач транспортируется переменный ток, поэтому и в доме, и в квартире эксплуатируют приборы с маркировкой АС и номинальным током 32 А. Следует помнить, что у электроприборов происходят естественные токовые потери. Они незначительны, но если в квартире много техники, то утечки складывают: если они составят 1/3 от номинального показателя, это будет провоцировать необоснованное срабатывание УЗО. Иногда суммарный показатель достигает 10 мА, что характерно и для жилья со старой проводкой. Поэтому оптимальный параметр дифференциального тока – 30 мА – приемлемый порог, чтобы защитить человека.

Подключение УЗО в электрическую цепь квартиры

Встраивание прибора в единую цепь обычно не вызывает затруднений. В квартире подключить УЗО позволяет как встроенная DIN-рейка (на электрощитке), так и отдельно расположенная. Она имеет специально перфорированные отверстия для того, чтобы вставить тыльные защелки прибора – они идентичны элементам автомата. На корпусе УЗО маркированы верхние и нижние клеммы нулевого провода (N) и фазного (L). Схема предполагает подключение силового кабеля (ввода) сверху, а нагрузки – снизу.

Защитная аппаратура подсоединяется в таком порядке:

• Вводный автомат – его соединяют с силовым кабелем наружной сети. Прибор выбирают по максимальному току в зависимости от нагрузок, предусмотренных для энергоснабжения квартир.
• Электросчетчик – регистрирует расход электроэнергии, передает напряжение на защитное устройство.
• УЗО – в его верхние клеммы подключают кабеля от счетчика (фазу – к отметке L, ноль – к обозначению N). К нижним клеммам прибора присоединяют кабеля нагрузки. Помимо этого, схема требует подключения фаза L/ фаза L, ноль N/ ноль N. Только такой порядок обеспечивает работоспособность УЗО.
• Автоматы на мощные приборы. Фазный кабель от УЗО соединяется с фазой автомата, а ноль – с его нейтралью.

Как подключить УЗО к двухфазной цепи

Роль УЗО – прекратить работу оборудования при утечке электричества на корпус. Такова и цель заземления: предотвратить прохождение тока через узлы оборудования, не предназначенные для этого. И УЗО, и заземление обесточивают приборы разными методами, но могут и дополнять друг друга. Преимущество устройства защитного отключения — возможность его применения в квартире старой застройки, где подключена двухфазная цепь при отсутствии заземляющего провода. От разветвленности внутриквартирной или домовой электросети зависит, как правильно подключать УЗО в щитке.

Вариант №1. Установка одного УЗО (одноуровневая защита). С этой целью подбирают мощный аппарат, рассчитанный на общую нагрузку от всех потребителей. Способ подключения на щитке таков: с выходящих клемм защитного устройства проводник передает ток на автоматические выключатели, а от них он попадает к розеткам и лампам. Такая схема без заземления имеет ряд плюсов: она проста и компактна. Существенным минусом является прекращение подачи электричества в жилище при неисправности одного из приборов. Одноуровневую защиту устанавливают в квартире и для аварийного отключения какого-либо одного потребителя (бойлера, стиральной машины). Для этого достаточно 15-амперной модели УЗО.

Вариант №2. Установка УЗО для отдельных участков (многоуровневая защита). Схема применяется для домов с наличием заземления. Стоимость такой системы существенно выше, она гораздо более громоздкая. Преимущество: автономность каждого участка. Если сработает одно из устройств, остальные продолжают функционировать, не обесточивая всю квартиру. Схема подключения при этом меняется: от прибора учета (электросчетчик) фазы подключают к каждому автомату, а от него – к индивидуальному защитному аппарату.

Ошибки при подключении: как их избежать

Часто задают вопрос: как подключить УЗО правильно, чтобы схема работала без сбоев? В качестве ответа далее приводятся самые типичные просчеты при подключении защитного оборудования без заземления.

1. Сплетение нулевых проводников, выходящих из устройства, в единый узел. Это провоцирует необоснованные срабатывания, мешает проверить правильность монтажа. Чтобы убедиться, что порядок сборки без заземления соблюден, в подсоединенную к УЗО розетку включают электроприбор. Если он работает, схема собрана верно.
2. Подключение к нейтральному проводу заземляющих проводов розеток к нулю УЗО или к контуру самодельного заземления. Это нарушает нормы электрической безопасности: любительская схема часто бывает причиной замыкания. При подключении заземлителей розеток к водопроводным или отопительным трубам, удар электрическим током может настичь не только людей, проживающих в данной квартире, но и их соседей.
3. Соединение нейтрали и заземления. При этом УЗО просто не будет действовать, так как он работает за счет разности силы тока в фазном и нейтральном проводе. Соединение нуля и «земли» провоцирует стабильные отключения электричества в квартире. Если контур заземления не работает, то заземляющие провода от приборов, приходящие к электрощитку, следует обмотать изолентой: в обратном случае токопроводящие части бытовой техники могут оказаться под опасным напряжением.

Как правильно подключить УЗО. демонстрирует видео ролик, в котором подробно изложена последовательность всех операций – благодаря наглядному уроку, даже непрофессионал легко справится с установкой одноуровневой защиты. Если же схема более сложная, требует согласованной работы нескольких защитных устройств, связана с подключением заземления, лучше заказать монтаж профессиональному электрику – чтобы не сидеть постоянно без электроэнергии и безопасно эксплуатировать электроприборы.

Как правильно подключить УЗО?

УЗО (см. фото ниже) расшифровывается как устройство защитного отключения. Его основное предназначение в электрике – защита проводки от утечки тока. К примеру, по своей неосторожности Вы случайно повредили изоляцию кабеля и не заметили этого. Любой контакт с оголенными жилами может повлечь за собой удар током. Чтобы этого не произошло, как раз и существует данное электротехническое изделие, которое сразу же отключает электроэнергию в сети при обнаружении утечки тока.

Обращаем Ваше внимание на то, что утечка также может произойти по причине старения электросети. Старая изоляция попросту рассыхается и лопается, вследствие чего возникает ток утечки. Именно поэтому необходимо вовремя осуществлять замену электропроводки в доме и обязательно произвести подключение УЗО с заземлением!

Принцип работы довольно простой: аппарат сравнивает входящий через себя ток (фазный) с исходящим (нулевым). В идеале разницы не должно быть, при обнаружении незначительной разности изделие сразу же срабатывает. Существуют и другие причины срабатывания УЗО о которых мы говорили в соответствующей статье!

Основные недостатки

Среди недостатков устройства защитного отключения следует выделить:

1. Если защита установлена для всей электропроводки в доме. то при малейшей угрозе утечки может выключиться электроэнергия по всему частному дому в то время, когда Вас нет. Ложная тревога иногда причиняет много проблем, к примеру, если Вы уехали на несколько дней и отключится свет, то разморозится холодильник и отключится уличное освещение.
2. Подключение УЗО к электросети не решает проблему короткого замыкания и перегрузок линии электропроводки. В случае появления КЗ аппарат попросту выйдет из строя. Поэтому вместе с изделием обязательно необходимо подключить автоматический выключатель .

Схема подсоединения

К Вашему вниманию простейшие схемы подключения двухполюсного УЗО к однофазной сети своими руками. Обращаем внимание на то, что защиту необходимо устанавливать сразу после электросчетчика чтобы контроль осуществлялся для всей электропроводки. Также рекомендуется осуществлять электромонтаж на каждый отдельный участок цепи, чтобы отключение тока осуществлялось только для того участка, где возникает утечка (к примеру, только на ванну, на стиральную машину или только на розетки).

Вот мы и разобрались с назначением устройства защитного отключения и схемой его самостоятельной установки. Теперь перейдем к процессу подключения к сети 220 Вольт.

Правила установки

Установка УЗО своими руками не представляет ничего сложного даже для электрика-новичка. Рассмотрим пошаговую инструкцию по подключению в квартире и доме.

Шаг 1 – Отключение электроэнергии

Сначала необходимо отключить электроэнергию в сети и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки.

Шаг 2 – Определение места установки

Тут уже решать Вам, подключить изделие сразу после счетчика либо на отдельном участке цепи. Мы рекомендуем осуществлять монтаж сразу же после счетчика электроэнергии, но перед вводным автоматическим выключателем (чтобы уберечь аппарат от токов КЗ).

Шаг 3 – Подсоединение

Тут все предельно просто – необходимо подвести и соединить жилы проводов в специальных отверстиях (сверху и снизу). На передней панели каждой модели выведена схема подключения, а также указаны необходимые жилы. К примеру, схема 1-N, 2-N означает, что сверху заводиться фаза и ноль, а снизу также выводится фаза и ноль (полярность соблюдать обязательно). Если отсутствует маркировка фазы и нуля по цвету, их можно будет найти индикаторной отверткой (лампочка не загорится при прикосновении к жиле нуля).

Шаг 4 – Контрольная проверка

После полного подключения УЗО необходимо проверить его дееспособность. Это можно сделать с помощью специально выведенной тестирующей кнопки на передней панели. При ее нажатии осуществляется имитация тока утечки, вследствие чего устройство защитного отключения должно сработать. Если все сработало – монтаж выполнен правильно.

Ошибки при установке

Как и в любом деле, при электромонтажных работах можно допустить опасные ошибки. Чтобы с Вами этого не случилось, сейчас мы расскажем наиболее часто встречающиеся ошибки подключения УЗО своими руками:

1. Питающая жила заводиться снизу корпуса. Делать этого не нужно, т.к. даже на схеме изделия подведение питающего провода осуществляется сверху. При неправильном подсоединении агрегат может выйти из строя.
2. После УЗО не устанавливается автоматический выключатель. Как мы уже говорили, устройство защитного отключения не срабатывает при коротком замыкании, которое может сразу же вывести изделие из строя. Именно поэтому обязательно подключите автомат в нужном месте.
3. На отдельные участки большой электросети не устанавливаются местные устройства защиты. В результате может произойти утечка, из-за которой питание отключится по всему помещению.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию, в которой представлены все ошибки подсоединения:

Основные ошибки во время подключения

Видео-инструкции

К Вашему вниманию видео инструкция по подключению двухполюсного УЗО к электропроводке в доме:

Наглядный пример монтажа

А на этом видео уроке показывается, как подключить четырехполюсное устройство защитного отключения без нуля:

Подсоединение к трехфазному двигателю

Это и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно выполнить подключение УЗО в однофазной сети и трехфазной!

Полезное к прочтению:

Основные ошибки во время подключения

Наглядный пример монтажа

Подсоединение к трехфазному двигателю

Подключение узо на группу автоматов

УЗО как элемент защиты вошло в нашу техническую жизнь не так уж и недавно. Все нормальные электрики, которые сталкиваются с электромонтажными работами на практике, стараются обязательно устанавливать УЗО.

И не важно, какие это работы монтаж новых электрических щитков с полной заменой электропроводки или модернизация старых щитков с заменой одного автомата.

Не слушайте тех, кто говорит, что УЗО бесполезно ставить, что оно будет ложно срабатывать или что его бессмысленно устанавливать в двухпроводной сети (без заземления). Как показывает статистика при таком мнении остаются электрики старой школы (например, жэковские). Я не хочу наговаривать на жэковских электриков, так как и среди них встречаются нормальные и образованные люди, понимающие всю сущность и необходимость установки данного устройства.

Приветствую всех друзья на канале «Электрик в доме». Давно хотел написать эту статью, но в данный период года очень много работы навалилось, да еще и отпуска наступили. Мало кому хочется работать в летнее время, включая и меня:). Сегодня рассмотрим вопрос, как подключить одно узо на группу автоматов .

Надеюсь, данная статья получится разборчивой и несложной для понимания. Как всегда постараюсь преподнести информацию с графическим сопровождением мысли, то есть будут рисунки и фотографий, так как я считаю лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Зачем подключать узо на группу автоматов

Некоторые люди ошибочно считают, что одно узо может защищать только одну линию (потребителя). Это правило, несомненно, нужно соблюдать с автоматическими выключателями. С устройствами защитного отключения в этом плане есть небольшие особенности.

Вы обращали когда-нибудь внимание на шкалу номинальных токов УЗО. Я сейчас имею в виду устройства защитного отключения, рассчитанные для применения в бытовых условиях двухполюсного исполнения. Минимальное значение тока, на которое рассчитано УЗО является 16 Ампер.

Максимальное значение рабочего тока может достигать 63 Ампера, 80 Ампер и даже встречаются экземпляры на 100 Ампер. Причем дифференциальный ток утечки для таких экземпляров не превышает 30 мА. Зачем в квартире или доме ставить узо на 63 или 80 Ампер? Вся стационарная проводка выполняется проводом сечением 2.5 мм2 или 1.5 мм2. На такие токи она явно не рассчитана.

Первое, что приходит на ум это использование защитного устройства такого номинала в качестве вводного (противопожарного). Но опять же таки вводное УЗО должно быть «селективного» исполнения помеченное буковкой «S», а ток утечки для него должен быть как минимум 100 мА и выше.

Вернемся к нашему вопросу, зачем все эти извращения с подключением одного узо на несколько автоматов. Можно же просто взять и установить в каждую линию свое защитное устройство и не париться. Зачем эти сложности? А связано все это вот с чем. Помните статью про то, что лучше дифавтомат или узо. Там был раздел, в котором сравнивали затраты на установку этих двух устройств. Так вот наш сегодняшний вопрос также связан со стоимостью.

Если Ваш бюджет ограничен и по проекту для всей квартиры в щитке установлена пара-тройка автоматов, то здесь можно обойтись установкой одного УЗО. Для тех, у кого щиток укомплектован больше чем тремя автоматами, схему можно разбить на несколько групп и на каждую группу установить свое УЗО. Поэтому в этой статье рассмотрим, как подключить узо на несколько автоматов и какие здесь имеются подводные камни.

Схема подключения узо на группу автоматов

Коллеги по призванию мне часто задают один вопрос, на который я уже утомился отвечать, поэтому решил написать об этом в своем блоге. Характер вопроса примерно следующий «если для подключения использовать одно узо на несколько автоматических выключателей, каким должно быть это узо по номинальному току? Какая схема подключения узо на группу автоматов при этом будет? Сколько автоматов можно подключить к одному узо ?». В общем, все эти вопросы из серии правильности подключения узо, поэтому давайте разберем их подробно.

Всем известно, что устройство защитного отключения не имеет собственной защиты от перегрузов и коротких замыканий. В паре с УЗО обязательно ставится автомат. Работает этот дуэт примерно так: если по линии возникает утечка тока – срабатывает УЗО, если по линии возникают сверхтоки — срабатывает автомат.

Каким по номиналу должен быть автомат больше или меньше УЗО?

На каждом защитном устройстве указывается его номинальный ток (16А, 25А, 40А, 63А. ). Это ток, который может длительно протекать через узо, не причинив ему никакого вреда.

Если реальный ток, протекающий через УЗО, будет больше номинала, это приведет к его повреждению (начнут перегреваться контакты, оплавится корпус, повредятся внутренности). Поэтому УЗО всегда должно быть защищено автоматом по своему номиналу. Автомат по номиналу ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть меньше или равен номинальному току УЗО. Только в этом случае защита будет обеспечена.

Не важно, где будет размещен автомат до или после УЗО. Главное чтобы он был. Какое количество автоматов будет подключено одни или несколько также значения не имеет. Для понимания вышеописанного давайте рассмотри несколько вариантов схем подключения узо на группу автоматов.

Пример 1. Нужен ли отдельный защитный автомат для УЗО?

В данном примере, хотел бы показать, в каких случаях нужен отдельный защитный автомат для УЗО .

Например есть схема вводной автомат 50 А, два УЗО по 40 А, по две пары отходящих автоматов от УЗО по 16А каждая. Получается, при максимальной загрузке линий через каждое УЗО будет протекать ток 32 А.

Нуждается УЗО в защите? В данном случае нет, потому что его нагрузочная способность позволяет длительно пропускать через себя такую нагрузку. Отсюда можно сделать вывод:

если суммарный ток номиналов автоматических выключателей подключенных к УЗО не превышает его номинала, защищать УЗО дополнительным автоматом не нужно.

Пример 2. Подключаем к УЗО автоматы не более чем его номинал

Схема, которая состоит из вводного автомата на 40 Ампер. Затем идет два УЗО на 25 А и 40 А. К каждому УЗО подключена своя группа автоматов. К первому подключены два автомата с номиналом 6А и 16А. Ко второму подключены три автомата номиналом 16А и одни автомат на 10А. Что можно сказать о данной схеме?

Первое УЗО имеет номинал на 25А. Выше него установлен вводной автомат на 40 А, который не может быть использован как защитный для этого УЗО (40А > 25 А). Из этой ситуации есть два выхода. Первый — установить дополнительный автомат перед ним номиналом не более 25 А. Это затратно, так как придется покупать дополнительный автомат. Второй – подключить к нему автоматы, суммарный ток которых будет не более 25 А. Что в принципе у нас и выполнено (6А + 16А = 22 А).

Второе УЗО на этой схеме имеет номинал 40 А. Защитным для него, является вводной автомат, номинал которого не превышает его собственный. От УЗО отходит четыре автомата, суммарный номинальный ток которых 58А (16А + 16А + 16А + 10А). Страшного в этом ничего нет. Защита УЗО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ вводным автоматом. В случае перегруза отключится вводной автомат .

Еще один наглядный пример схема состоящая из вводного автомата на 32 А и двух устройств защитного отключения номинальным током 25 А каждое. К первому устройству защитного отключения подключено два автомата по 16 А, суммарный номинальный ток которых 32 А. Узо явно будет перегружено при таком подключении. Вводным автоматом защита данного узо также не обеспечивается (25 А > 32 А).

Максимальная возможная нагрузка, которая будет проходить через второе узо, будет не более его номинала (25А >20 А), то есть перегружаться оно не будет.

Пример 3. Если вышестоящий автомат по номиналу выше, то УЗО по номиналу не должно быть меньше номиналов подключенных автоматов

Третья схема подключения узо на группу автоматов состоит из вводного автомата на 50 А и двух УЗО по 40 А со своими отходящими автоматами.

От первого УЗО у нас подключены автоматы с суммарной нагрузкой 57А (16А + 16А + 25А), что НЕДОПУСТИМО. Защиты для УЗО в этом случае нет. Как выйти из ситуации в этом случае? Нужно заменить УЗО номиналом на одну ступень выше. Ставим УЗО на 63 Ампера и все Ок. Сумма отходящих автоматов не превышает номинал УЗО .

По второму УЗО замечания аналогичные, три отходящих автомата по 16 А суммарный ток которых превышает его номинал 48 А > 40 А. Вводным автоматом защита УЗО тоже не обеспечивается 50 А > 40 А. Так делать ЗАПРЕЩЕНО!

Особенности подключения групповых узо

С выбором номиналов для УЗО думаю, разобрались. Если остались вопросы обращайтесь в комментариях. Теперь хотел бы кратко напомнить об особенностях из серии ошибочного подключения узо. которые Вы все наверняка знаете. Как известно, через устройство защитного отключения проходит два полюса «фаза» и «ноль». На вход подключается фаза от вводного автомата, ноль берется от автомата или от общей нулевой шины (в зависимости от схемы).

Провода, которые прошли через УЗО, не должны смешиваться с другими проводами. Например, фаза после УЗО идет на автоматы определенной группы и не смешивается с другими. Ноль после УЗО также должен подключаться к потребителям только этой группы. Для удобства лучше использовать на каждую группу свою нулевую шинку. Вышел ноль с УЗО и сразу подключается на эту шину. Так меньше вероятности запутаться с подключением.

Ошибочно новички собирают щит так, что нулевые провода смешиваются либо с нулевыми проводами других УЗО либо с общим нулевым проводом. Так делать нельзя иначе УЗО будет ложно срабатывать.

Например, имеется схема подключения узо на группу автоматов. Схема состоит из трех групп, две из которых, подключены через УЗО 40А. Питание на вводные клеммы УЗО подается от вводного автомата (фаза) и от общей нулевой шины (ноль). После выхода с УЗО фаза идет на свою группу автоматов. Ноль после УЗО подключается уже на свою нулевую шину. Потребители каждой группы должны подключаться к автоматам и нулевой шине только своей группы.

Если взять фазу от автомата одной группы, а ноль от другой, через УЗО начнет протекать ток небаланса, что приведет к его срабатыванию.

Источники: http://rem-uroki.ru/elektrika/kak-pravilno-podklyuchit-uzo-elektromontazh-svoimi-rukami.html, http://samelectrik.ru/kak-pravilno-podklyuchit-uzo.html, http://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyucheniya-uzo-na-gruppu-avtomatov.html

electricremont.ru