Почему выбивает


Причины почему часто выбивает автомат, могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствийПричины почему часто выбивает автомат, могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствийМногих людей интересует, почему часто выбивает автомат, причины могут быть разные. Начиная от поломки самого аппарата и заканчивая коротким замыканием в электропроводке. Ниже предоставлен ответ на вопрос, почему выбило автомат в щитке, и что делать для разрешения проблемы в максимально быстрое время.

Причины, почему выбивает автомат

Итак, почему вырубает пробки в квартире? Причины могут быть разные. Перегрузка электросети, частая причина, почему вышибает автомат в доме. Дело в том, что в этом и состоит цель автоматических выключателей (АВ), они защищают электропроводку от нагрузки и дальнейшей неисправности.


Не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепиНе следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи

У каждого бытового автомата имеется свой номинальный электроток расцепления:

  • 6 А;
  • 10 А;
  • 16 А;
  • 25 А.

Когда в одно и то же время включается несколько мощных приборов, люстры, электрокотел, пылесос, стиралка, посудомойка, ток которых выше ставки, ничего странного в том, что выбивает автоматический выключатель в доме, нет. К примеру, на электрощитке стоит автомат на 16А. Нагрузка электричества заметно возросла, поэтому автомат срабатывает и отключился, защищая проводку. Найти выход можно, есть верные способы.

Во-первых, техника включается по очереди, чтобы не повышать нагрузку на сеть. Во-вторых, замена АВ в щитке трансформатора на устройство 25 А.

Это можно выполнить только тогда, когда электропроводка сможет выдержать перенагрузки (медь, сечение ТПЖ не меньше 2,5 мм2). Третий, наиболее надёжный – перебрать и обновить электрическую проводку, которая позволит одновременно включить штепсель стиральной машины, посудомоечной машинки, бойлера, утюга, плиты и т.д.

Вышел из строя АВ: что делать, если выбило пробки


Ещё одной причиной срабатывания автомата является короткое замыкание в электропроводке. Если предохранитель сработал при коротком замыкании, надо искать причину. Идет действие на фазу, что в каком-то месте задевает ноль, из-за этого случается замыкание и АВ защищает, моментально срабатывает. Если электроприборы выключены из розеток, а пробки выбивает, необходимо полностью проверить электропроводку. Дело это занимает достаточно большой период и, кроме того, необходимо иметь навыки, чтобы отыскать неисправность, а может и сразу две. Первостепенно надо изучить все розетки и выключатели, выполнить проверку качества присоединений ТПЖ к клеммам. Если электропровода болтаются, винты следует затянуть.

После розеток надо изучить распределители. Понять, что соединение электропроводов в них в норме, нет оголенных мест, которые могут закоротить. После коробок надо проверить светоприборы. Очень часто неопытные электрики забывают выполнить проверку люстры, после срабатывания АВ без нагрузки. После этого перегорает лампочка. Надо провести проверку надежность соединений, как в ситуации с розетками. В конце надо проверить электропроводку, которая обычно прячется в стенке. Правильно в этом случае применять специальный прибор, который поможет оперативно обнаружить короткое замыкание. Но, дома вряд ли у кого-то он будет под рукой, поэтому выйти из положения поможет мультиметр. Вот причины, отключающие электрический автомат и способы их устранения.

Наиболее редко встречающаяся причина, которая то же может быть – некачественный МТА автомат, который вышибает из-за того, что при изготовлении был допущен брак.

Проверить автомат следует, если есть 100% уверенность что:

  • Электроприборы исправные;
  • Электропроводка в норме;
  • О перегрузках и речи нет.

Исправить ситуацию поможет замена автомата на аналогичный, заменить можно и электросчетчик. Это точно разрешит проблему. Чтобы в дальнейшем не столкнутся с таким случаем, электрики советуют познакомиться с рейтингом лучших брендов автоматических выключателей и подобрать один АВ и счетчик из перечня. Также правильно почитать отзывы потребителей. Кроме перечисленных причин, по которым вырубило АВ в электрощитке, бывают ещё и другие, редкие ситуации.

Что еще может быть, если выбивает предохранитель

Если автомат отключился, перегорела лампочка, и нет света, не надо беспокоиться, такое иногда случается. Дело в том, что при перегорании лампочки, идет временная перенагрузка, и за счет этого номинальный ток снижается, АВ 6-10 А, скорее всего вырубит.

Если перегорела лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицоЕсли перегорела лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо

Такого не бывает с:

  • Галогенами;
  • Светодиодами;
  • Люминесцентными лампочками.

Часто среди обсуждений можно видеть ситуацию, когда автомат вышибает при запуске стабилизатора. Тут тоже свои тонкости, которые связаны с функционированием устройства и невнимательностью потребителя. Дело в том, что стабилизаторы электронапряжения при запуске создают ток, который может увеличить номинальное значение.

Это и будет причиной отключения.

Может быть, неисправен и сам стабилизатор. Дешёвые изделия, производства Китай знамениты своим браком. Если отключение происходит при зажигании света – надо провести проверку мультиметром светоприборов.

Перегрузка: гудит автомат в щитке

Если же стабилизатор напряжения в электрощитке выбило и выбивает часто и приблизительно в одно и то же время, с большой вероятностью можно говорить о том, что причина выключения в поломке электрического прибора, электроплиты, микроволновки, утюга, холодильника и т.п. Например, если вы заметили, что автомат срабатывает при включении стиралки или же нагревателя воды, выключите эту технику, чтобы посмотреть и понять, как поведет себя устройство без электрических приборов. Отключения нет? Необходимо искать проблему в одном из включенных приборов.

Качественный вводной автомат работает полностью без звука.

Если АВ постоянно трещит, гудит, жужжит, выключается, существует 3 причины:

  • Неправильно выбранная мощность;
  • Плохого качества автовыключатель;
  • Недобросовестный производитель.

Хороший автомат обойдется не дешево. У хорошей модели корпус сделан из полиамида, устойчивого к механическим повреждениям, и элементы внутри включают в себя дорогостоящие сплавы. Нередко, для того, чтобы сократить цену прибора, изготовители прибегают к применению наиболее дешёвых, но наименее качественных материалов при создании продукции.

В итоге работает такой прибор самым непредсказуемым образом. Если есть шум, надо вызвать электрика. Игры с током неуместны, если что-то настораживает, прибор греется, отключается, жужжит, вызываем электрика.

Ремонт надо осуществлять в сервисном центре. Оперативно найти поломанную технику можно путем исключения. Отключите все вилки из розеток и по очереди подключайте. На электроприборе, который коротит при включении, выбьет автомат под перенагрузкой. Розетка тоже может быть неисправна. Если же все приборы отключены от электросети, а АВ вышибает, то причиной может быть неисправная электропроводка.

Как уберечь себя, когда гудит автомат под нагрузкой

Приобретайте автоматы только надежных брендов. Экономичный вариант – автомат производителя IEK. Гарантия на такие автоматические устройства 2-5 лет от изготовителя. Однако, на практике они исправно работают долго.


Автомат начинает гудеть - это сигнал для нас, значит что — то не так, значит вышла наша электросеть за пределы нормальной работыАвтомат начинает гудеть — это сигнал для нас, значит что — то не так, значит вышла наша электросеть за пределы нормальной работы

Хорошо показали себя модели:

  • АВВ;
  • Eaton (Moeller);
  • Hager.

Правильно подбирайте номинальный ток и характеристику срабатывания АВ. Для электроприборов, у которых разница между электротоком работы и пуска не большая, подбирайте характеристику отключения B или C. Для мощнейших приборов с высочайшими токами пуска (к примеру, электрический двигатель), подходит характеристика D.

Подбирая ампераж, вспоминаем курс физики из школы и закон Ома (I=P/U). Сложите мощность всех включаемых электроприборов и разделите на электронапряжение (для 1-фазной электросети это 230В). Получившаяся цифра равняется минимальному амперажу будущего автомата (выбирайте устройство с ближайшей характеристикой на номинал в большую сторону).

Приобретайте у надежных производителей. Помните, что дорогостоящие и популярные модели часто подделывают. А на деле они горят, нагревается электропроводка. Просите сертификат у продавца. Не бойтесь расспрашивать, является ли продавец официальным дилером. К примеру, Аксиом Плюс считается очень надежным и качественным продавцом автоматов. Что сделать, если некачественный автомат уже работает? Сменить его, и как можно быстрее.

Если при включении стиральной машины выбивает автомат


Если при запуске стиралки или в период её функционирования завершилась стирка, погасли индикаторы и во всей квартире выключился свет, скорее всего, вышибло автомат. Если стиральная машина новая и была запущена первый раз, скорее всего, виновата в отключении проводка. Причина может скрываться в применении низкого качества защитных устройств, либо в использовании УЗО неподходящей емкости.

Делать ремонт своими руками, либо ставить новые УЗО опасно для жизни. Непрофессиональное вмешательство в работу электрсети в квартирном помещении может спровоцировать:

  • Возгорание;
  • Перегревание проводки;
  • Удар током.

Автоматическое устройство может выбить и в той ситуации, когда помимо стиралки, было включено в розетку много других приборов, и сеть не выдержала такую перенагрузку. Новая машинка может вышибать автомат также и из-за заводского брака. В такой ситуации нужно обратиться в сервис для гарантийного ремонта либо замены некачественной стиралки.

6watt.ru


Одна из самых частых проблем — в щитке начинает без причины казалось бы выбивать автомат. Но без причины ли — ведь автомат начинает срабатывать не просто так, при условии конечно, что автомат исправен. Его срабатывание — это сигнал для нас, значит что — то не так, значит вышла наша электросеть за пределы нормальной работы и автоматический выключатель выполнил свою миссию.

Почему выбиваетТак откуда же начать поиск неисправности в нашей электросети? Как выяснить, что послужило причиной внезапного срабатывания автоматического выключателя.

Для начала вкратце вспомним из статьи про автоматические выключатели что они из себя представляют и как работают и в каких случаях срабатывают, а случаев всего два

  • При коротком замыкании
  • При превышении номинальной нагрузки на сеть.

При возникновении таких ситуаций многие люди долго не думают. А чего тут долго думать. Раз автомат вышибает — идем и покупаем новый и номиналом желательно побольше, чем больше тем лучше! Так вот дорогие мои, хоть автоматический выключатель и является выключателем, но делать он это должен в автоматическом режиме при возникновении не штатной ситуации. Это его первостепенная функция! И уже как дополнение — им можно пользоваться как непосредственно выключателем, например когда производите какие — то работы по ремонту, чтобы убрать напряжение из сети на время работ.


При частых срабатываниях автоматического выключателя Категорически запрещается его замена на автоматический выключатель с большим номиналом! Как минимум таким решением вы окончательно повредите аварийный участок электропроводки, а как максимум — это прямой путь к возгоранию электропроводки и, как следствие — к пожару в вашей квартире!

Если же у вас в квартирном щите до сих пор пробки, то следует покончить с этим раз и навсегда, установив качественные автоматические выключатели. Все должно быть свое место — автоматическим выключателям в щитке, а пробкам место давно в музее, со всеми лаврами и почестями, но в музее. Произведите замену как можно быстрее, не дожидаясь последствий.

Что такое пробка

Почему выбивает

Что такое автоматический выключатель

Почему выбивает

 

www.glhouse.ru

Основные причины

Превышение нагрузки

В большинстве случаев собственники «квадратных метров», стремясь максимально сэкономить, устанавливают щиток с элементами защиты своими руками. Тем более что различных рекомендаций в интернете по данному вопросу предостаточно. Так же, без консультации со специалистом, самостоятельно подбирают их параметры. А многие делают это «на глазок», копируя соседей или руководствуясь советами «знающих людей». При этом не учитывается не только назначение конкретной линии эл/проводки, ее разводка по помещениям, но и перспектива дальнейшего использования (наиболее типичный случай).


Что может быть:

В розетку включен агрегат, которого раньше в доме не было. Причем его мощность значительно выше, чем у остальных приборов, а автомат остался тот же.

Наиболее правильное решение – заменить АВ. Как вариант – не использовать данный образец техники в этом помещении. Вполне допустимо, если разводка эл/проводки сделана по комнатам, и на каждой «нитке» – свое, индивидуальное защитное устройство. А вот насколько это удобно, хозяину придется решать самостоятельно.

Почему выбиваетОдновременно «в работе» два и более бытовых прибора. И если они подключены к одной линии (пусть и к разным розеткам), автомат, не рассчитанный (по току) на такую нагрузку, обязательно выбьет.

Необходимо проверить схему поочередным пуском изделий. Если АВ не разрывает линию при работе каждого, то здесь два решения. Включать их по очереди, только по 2 одновременно (если это непринципиально и удобно для хозяев), или заменить автомат на аналог с большим током срабатывания, рассчитанный на повышенную нагрузку. Например, на функционирование холодильника + эл/чайника + печи СВЧ и так далее. Варианты могут быть разные, но как следует поступить, понять несложно.

При переустановке автомата не нужно забывать и об эл/проводке. Выдержит ли она изменившуюся (в сторону увеличения) нагрузку? Иначе может получиться, что АВ не сработает по току уставки, а проводка начнет перегреваться, дымить, вплоть до воспламенения.

Неисправность бытового эл/прибора

Характерный признак – систематическое выбивание автомата. Определить «виновника» несложно. Это может быть любой из образцов техники, включая различные приставки, роутеры и так далее.

Хозяин знает все розетки в доме. От каждой следует отсоединить приборы (полностью, с вытаскиванием вилок из гнезд). Далее просто – включая потребителей эл/энергии по очереди, контролировать состояние автомата. Как только его выбьет, станет понятно, что проблема именно в этом бытовом приборе.

Почему выбивает

Неисправность эл/проводки

Случай довольно редкий, но бывает и такое – все приборы отключены, а АВ в щитке после перевода в рабочее положение все равно выбивает.

Вариантов довольно много, равно как и схем внутренней эл/проводки. В частном доме, при правильной организации эл/снабжения, на каждой линии – свой автомат. Это позволяет сузить сектор поиска неисправности. В многоэтажках, особенно старой постройки, сложнее – там АВ, как правило, один (вводной), установленный в подъездном щитке. Поэтому порядок действий может несколько отличаться, но читатель, исходя из специфики жилища, сам поймет, что ему необходимо сделать.

Вытянуть вилки всех приборов из розеток и все выключатели перевести в положение «выкл». После этого попытаться включить автомат. Если его выбивает, то неисправность может быть где угодно – на участке ввода кабеля (провода) в дом (квартиру), после распределительной коробки, на конкретной «нитке» АВ-потребитель.

Почему выбивает

Следует провести ревизию всех мест подключения эл/приборов:

  • Снять крышки со всех розеток и проверить, нет ли подгоревших контактных групп. Одновременно контролируется качество затяжки крепежных деталей (винтов, планок). Если провода «болтаются», это и может быть одной из причин выбивания автомата.
  • Многие забывают, что к эл/приборам относятся и лампочки. Применительно к патронам делается то же самое – разборка, дефектация, ревизия. Причем это касается всех осветительных приборов – как потолочных (настенных), так и мобильных (переносных).

Если и после этого автомат выбивает, то причина неисправности – сама эл/проводка. Однозначно – придется перекладывать. Полностью или на отдельном участке трассы – это уже решается по результатам проверки цепей. Ну а в случае, когда нет даже малейших познаний в эл/технике, стоит обратиться к электрику. Учитывая, что провода (кабеля) в жилых помещениях прокладывается в основном скрытым способом, точность диагностики неисправности выступает на первый план. По крайней мере, определив место, где находится дефектный участок проводки, не придется демонтировать облицовку (отделку) на значительной площади.

Почему выбивает

Хотя при наличии бытового мультиметра и умении им пользоваться большинству мужчин под силу и самостоятельно прозвонить линии. Если нет вопросов, как именно они смонтированы, то проблема решается просто. При отключенном автомате (на вводе в жилище) в распределительной коробке отсоединяются концы провода (фаза и ноль) и он проверяется на короткое замыкание. Такое вполне возможно, если линия предельно изношенная, сильно «нагружалась» и по ряду иных причин. На каком участке ее следует заменить, понять несложно.

Неисправность АВ

Случай далеко не редкий, особенно если это дешевая модель, да еще неизвестно от какого производителя. Такие автоматы иногда начинает выбивать уже через несколько часов эксплуатации.

  • Первое что нужно сделать – проверить качество присоединения к АВ всех проводов.
  • Если их «протяжка» должного эффекта не дает – заменить автомат на однотипное изделие. Работоспособность некоторых образцов можно восстановить и самостоятельно, проведя ряд технологических операций. Конечно, если знать, как это делается. Но это уже несколько иная тема. В результате получится своеобразный резерв в доме на случай очередного форс-мажора.

Почему выбивает

И еще ряд советов, которые точно лишними не будут

  • Не стоит торопиться с включением автомата сразу же, как только его выбило. Сделать этого все равно не получится, сколько ни пытаться. Практически для всех АВ требуется время, чтобы «остыть» (в зависимости от класса, 3 – 5 минут). Определить его готовность к выполнению своей функции несложно по корпусу; он должен быть лишь слегка теплым, не более того.
  • Одноразовое выбивание автомата – еще не причина «бить тревогу». Редко, но подобное наблюдается при перегорании нити накаливании лампочки «Ильича», включении некоторых моделей стабилизаторов или мощных эл/приборов.

Почему выбивает

Инструкция специально составлена в формате «причина – рекомендация», чтобы смысл всех возможных неисправностей и дальнейших действий был максимально понятным даже человеку, далекому от вопросов электротехники. Но если все обозначенные советы не дают должного результата, лучше обратиться к профессионалу, а не «углубляться» в проблему самостоятельно.

electroadvice.ru

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Отключенный автоматический выключатель фото

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм2). Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Поиск неисправной техники

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

Ревизия электропроводки

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

samelectrik.ru

Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию

В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания. После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.

Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата. Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.

Почему выбивает

Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.

Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:

  • убедитесь, что отключена нагрузка;
  • включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
  • убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
  • проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
  • попробуйте включить устройство защиты.

Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины. К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.

Проверка в распределительном щитке

В распределительной коробке происходят наиболее частые ошибки монтажа, соединяются нулевые проводники от разных линий или меняются места соединений. Этим грешат электрики, которые привыкли работать только с автоматическими выключателями. Для них не имеет значения, с какой линии пришел нулевой провод, так как они контролируют ток на фазном проводе. Для дифференциального автомата и УЗО это принципиально, так как они реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах контролируемой линии.

Почему выбивает

Убедившись в правильности монтажа в распределительной коробке, попробуйте включить дифавтомат. Если опять устройство отключились, то надо проверить, как подсоединены провода, идущие от распределительной коробки к розетке. Здесь тоже частенько путают нулевой и земляной провода. Если здесь все нормально, то дифавтомат включится и встанет на контроль.

Для особо недоверчивых людей, желающих проверить работоспособность дифавтомата можно сделать следующее. Индикаторной отверткой надо найти ноль в розетке и соединить его с землей. Так как никаких токов без нагрузки через нулевой и фазный провод не протекает, то дифавтомат никак не среагирует. При включении нагрузки, даже настольной лампы на 100 Вт, устройство сразу же отключится. Так как в нулевом проводе ток будет в два раза меньше, чем в фазном (за счет частичного его прохождения через земляной проводник), то возникнет разница токов. И она вызовет срабатывание электромагнитного расцепителя дифавтомата.

Причины отключения в работающей электросети

Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:

  • какие провода использовались;
  • тип изоляции;
  • двухпроводная или трехпроводная проводка.

Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата. Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка. Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор. Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Почему выбивает

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло. Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию. Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Определить неисправность можно визуально по черным от сажи проводам и оплавленной изоляции. Если и там все нормально, проверятю всю линию по участкам от дифавтомата до розеток на короткое замыкание.

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Перегрузка

Почему выбиваетЕсли дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания. Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов. Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.

Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током. Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.

Пример со стиральной машиной

Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки. Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине. Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус. Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

Почему выбивает

Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться. Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине. Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится. Поэтому в любом случае измерьте сопротивление изоляции электропроводки.

evosnab.ru

Если у вас выбило устройство защитного отключения, причину этого лучше начинать искать с первого пункта этого списка:

1. Чаще всего УЗО срабатывает из-за поломки электрооборудования, подключённого к защищаемой ей линии.     

Выбивает узо из-за неисправного электрооборудования

 

Если какой-то прибор неисправен, например, у него поврежден питающий кабель, вилка или произошла внутренняя неполадка и это вызывает утечку тока, через защитное заземление – устройство защитного отключения обязательно это обнаружит и выключится.

Чтобы убедиться, что причина именно в этом, достаточно отключить всё электрооборудование этой линии розеток из сети и если после этого УЗО снова заработает, то дело именно в этом и нужно искать неисправный прибор, после чего его менять или чинить.

Кроме того, если после отключения электроприборов УЗО будет работать, но оборудование окажется исправным и не будет иметь утечек, то возможно, неверно подобраны характеристики УЗО и нужно выбрать дифференциальный выключатель для этой линии с другими характеристиками, с большим током утечки.

Ведь небольшие токи утечки есть у многих электроприборов и сети в целом и если сумма этих утечек в одной линии будет выше порога срабатывания УЗО, оно будет отключаться.
 

2. Практически так же часто, срабатывание УЗО происходит из-за касания человеком токопроводящих частей электросети, в частности, фазного или нулевого проводника, или при соединении нулевого проводника с заземлением.

В этом случае, выключатель дифференциального тока, заработает, как только прекратится воздействие человека на элементы электросети.

3. Нередко, УЗО выбивает из-за неисправности электропроводки, это может быть, как механическое повреждение изоляции кабеля или его старение, так и некачественное соединении проводников в распределительных коробках.

Срабатывает УЗО при неисправности электропроводки

Чтобы выявить эту причину, можно прозвонить обесточенную электросеть, на предмет прямого контакта между проводниками. Если контакт есть, необходимо отключать элементы электросети сегментами и выявлять поврежденный участок.

К сожалению, таким простым методом не всегда удаётся выявить утечку при неисправности проводки.

4. Поломка или заводской брак самого УЗО тоже встречается. Такая неисправность может проявляться не сразу, кроме того, к этому нередко приводят различные внешние факторы, например, загрязнения или высокая влажность в электрощите.

Чтобы выявить, что причина именно в УЗО, достаточно отключить от его клемм проводники той линии электропроводки, которую оно защищает, которые идут к розеточным группам или к освещению. Если после этого УЗО выбивает, значит дело в нем и его стоит почистить, просушить или же заменить, если проблема не проходит.

Так же зачастую выявляется и неправильное подключение УЗО в схему электрощита.

Как видите, основных причин срабатывания не так и много, поэтому, если у вас выбило УЗО, действуйте в следующем порядке:

1. Отключите все электроприборы, с линии, на котором установлено УЗО и попробуйте его включить. Если дифференциальный выключатель заработает, то проблем в одном из подключенных в сеть устройств и вам останется найти в каком.

Если же УЗО всё так же выбивает переходим к следующему шагу.

2. Проверяем правильно ли подключено УЗО в электрощите, надежно ли затянуты провода в клеммах, нет ли посторонних предметов, грязи или повышенной влажности.

Если всё нормально, продолжаем дальше.    

3. Отключаем исходящие провода от УЗО, те, что уже идут к розеточной группе или на освещение. Если устройство защитного отключения не включается и в этом случае, то скорее всего оно неисправно и требует замены.

Если же оно начинает работать, необходимо проверить проводку, на возможные утечки. Действовать необходимо последовательно, лучше всего проверить сопротивление изоляции мегаомметром. Но такоге специализированное оборудование есть далеко не у всех, поэтому, просто прозвоните проводники мультиметром на наличие контакта между ними. Или сразу проверяйте проводку визуально начиная с мест подключения проводников к оборудованию – розеток, светильников, распределительных коробок и т.д.

Причины срабатывания УЗО

Помните, что УЗО, в первую очередь, защищает человека от поражения электрическим током, поэтому просто так нельзя закрыть глаза на его срабатывание.

Нередко, электрики, которые не хотят проводить зачастую долгую, нудную, кропотливую работу по поиску источника утечек, просто убирают УЗО, оставляя линию, в лучшем случае,0 лишь под защитой автоматического выключателя, что в корне неправильно.

Если у вас выбивает УЗО и вы, попробовав все описанные выше способы, не смогли определить причину срабатывания, пишите в комментариях к статье, постараюсь вам помочь. Кроме того, оставляйте ваши мнения, описывайте реальные случаи из практики, всё, что может быть полезным.

rozetkaonline.ru

Почему выбивает УЗО

Почему выбивает УЗО? В данной статье мы собрали распространенные причины отказов и ложных срабатываний УЗО.

Устройства защитного отключения – это защитные аппараты, призванные отключать участок сети при нарушении изоляции проводников: кабелей, проводов, обмоток электрических машин, изоляторов обогревателей. Также они срабатывают при прикосновении к токоведущим частям человека, защищая его от поражения током. Защита работает мгновенно, и является самой надежной и быстродействующей.

Но ни одно защитное устройство не может работать без отказов. Случаются такие и с УЗО. Вариантов нештатных ситуаций два: отсутствие срабатывания при возникновении аварийной ситуации и отключение участка, не имеющего повреждений. Рассмотрим их поочередно.

Отказ в отключении поврежденного участка. Первой, и наиболее вероятной причиной в молчании УЗО при наличии очевидного повреждения в защищаемой зоне, является неправильный выбор аппарата по дифференциальному току. Напомним: для эффективной защиты людей от действия тока, возникающего при прямом прикосновении к оголенным проводам или контактам под напряжением, используются УЗО с дифференциальным током 10 или 30 мА. ПУЭ ограничивает этот параметр значением «не более 30». Существуют противопожарные УЗО на ток 100 мА и более, при их применении для защиты отдельных потребителей или групп розеток уставка оказывается завышенной.

Вторая причина – неисправность самого УЗО. Для контроля работоспособности устройства используется кнопка «Тест». При ее нажатии создается электрическая цепь, имитирующая аварию. Исправный прибор должен отключиться. Проверка производится регулярно, срок ее указывается заводом изготовителем устройства. Не стоит пренебрегать этим действием, контролируя исправность УЗО через каждые 3-6 месяцев.

Еще одна причина отказов – применение полупроводниковых УЗО. Они не способны работать при отсутствии напряжения на входе. При обрыве нулевого проводника авария не будет ликвидирована.

Ложные срабатывания. Не стоит сразу же после отключения питания защитой выдвигать версии об ее неисправности. Срабатывание происходит быстро, и увидеть (или услышать) что-нибудь при этом невозможно. Поэтому сначала нужно искать возможную причину, и лишь потом предъявлять претензии к работе УЗО.

Чтобы правильно разобраться в ситуации, сформулируем максимально подробный алгоритм действий после срабатывания УЗО. uzo shema

Порядок поиска неисправности в сети.Первое действие после отключение участка от УЗО – выяснить, где пропало напряжение, какие потребители отключились. Это позволит локализовать список возможных кандидатов на ремонт.

В щитках предприятий и офисов рядом с коммутационными аппаратами есть надписи об их назначении или есть список защищаемых абонентов, привязанный к конкретным аппаратам. Не стоит слепо ему верить: порой он составлен очень давно, и в электропроводке с тех пор что-то поменялось. Проще поработать ногами и подробно выяснить, что обесточилось.

Попутно обязательно требуется опросить всех присутствующих в помещениях: не получал ли кто в момент срабатывания защиты коротенький укус электрическим током. Особенно корректно спрашивайте у детей, нередко от испуга они будут отрицать факт этого ощущения, тем более, что оно им не знакомо. Если эта информация подтвердится – ищите место повреждения изоляции. Это может быть как шнуры от удлинителей или обогревателей, так и сами бытовые электроприборы.

По ПУЭ одного УЗО для полной защиты потребителя недостаточно. Оно работает в паре с автоматическим выключателем. Либо применяется дифференциальный автомат, выполняющий функции защиты от всего сразу – утечки, коротких замыканий и перегрузки. Нужно выяснить: сработали ли одно УЗО или одновременно с ним отключился автомат. Во втором случае причина – короткое замыкание в защищаемой линии, и искать нужно его. При КЗ из-за увеличения тока небаланса на выходе чувствительного органа УЗО происходит срабатывания защиты при отсутствии утечки. Это – нормальное явление.

Если сработало только УЗО, доступна возможность повторного включения. Естественно, если вы локализовали масштабы оставшихся без напряжения абонентов, выяснили, что пострадавших нет. Если включить УЗО удалось, значит, утечка была кратковременной и самоликвидировалась. Не радуйтесь раньше времени: рано или поздно ситуация повторится, и придется искать более тщательно и кропотливо.

Если включение не успешное – поочередно отключайте обесточившиеся электроприборы от сети, пока не найдете неисправный. Если не помогло – отключите от УЗО провода и снова попробуйте его включить. Отказ во включении – прибор неисправен. Успешное включение – неисправна электропроводка.

Причины поломки УЗО. Чаще всего выходят из строя полупроводниковые УЗО. Причина проста – там есть чему ломаться. Его электронные компоненты являются самым слабым звеном устройства. Европейская практика применения защитных устройств, реагирующих на дифференциальный ток, уже доказала этот прискорбный факт. Поэтому, несмотря на малые габариты и сравнительно малую стоимость, их давно уже не жалуют.

По той же причине выходят из строя многие дифференциальные автоматы. Для их удешевления и снижения габаритных размеров в них тоже имеется полупроводниковая начинка. Снижает надежность еще и тот факт, что механика дифавтоматов сложнее. Она решает очень сложную задачу: отключить силовые контакты от любого из трех расцепителей: теплового, электромагнитного или дифференциального. А каждый из них механически действует по-разному.

Частным случаем поломки внутри корпуса УЗО является залипание контактов кнопки «Тест». Хотя от этого ни холодно, ни жарко: ремонт прибора невозможен, его придется заменить целиком.

Еще один вариант ложного срабатывания УЗО – попадание внутрь корпуса влаги. Срабатывать он будет при этом до тех пор, пока не будет высушен.

Неправильный выбор защитного аппарата.Выше уже упоминалось, что при загрублении уставки УЗО может не сработать в самый неподходящий момент. Но и излишняя чувствительность ему мешает.

Во-первых: не стоит «вешать» на прибор с током утечки 30 мА всю нагрузку трехкомнатной квартиры или дачного дома. Кабельные линии обладают собственным током утечки, который нулю не равен никогда. Токи суммируются, и может оказаться, что УЗО и в нормальном-то режиме уже работает на грани срабатывания. А для прибора на 30 мА диапазон отключения находится в пределах 15-30 мА.

Если в таком случае УЗО срабатывает ложно, разделите электропроводку на несколько групп и поставьте по одному прибору на каждую из них.

Во-вторых: применение УЗО на 10 мА обосновано только для защиты одиночного потребителя с током нагрузки не более 16 А. Если эти условия не соблюдаются – ждите ложных отключений.

Ошибки в схеме подключения. Неправильное подключение УЗО приводит к его ложному срабатыванию сразу же после включения в работу и появления нагрузки.

Чтобы этого не произошло, запомните: через контакты УЗО должны проходить и фазный, и нулевой проводники. При наличии проводника РЕ он должен подключаться непосредственно к шине защитного заземления.

Если на корпусе УЗО отмаркирован контакт для подключения нулевого проводника «N», то подключайте его именно туда.

pue8.ru

Принцип работы устройства защитного отключения

УЗО предназначено для автоматического разъединения электроцепи, если показатели дифференциального тока на защищаемом участке превышают допустимые значения.

Принцип действия прибора несложен. Фазу и ноль подключают к выводам, и устройство сравнивает проводники по силе тока.

Теоретически разницы быть не должно, но на практике погрешности есть. Если эта разница превышает допустимые значения, срабатывает механизм автоматического отключения.

Чтобы не было ложных срабатываний, важно изначально правильно подобрать прибор.

Причины, по которым выбивает УЗО, могут быть самыми разными – от реальной утечки до ложного срабатывания. Качественный и правильно подключенный прибор работает без сбоев. Поэтому, как только он отключается, следует немедленно провести диагностику и устранить источник проблемы.

На что может отреагировать УЗО?

Прежде чем заниматься устранением неполадок, нужно хорошо понимать, почему вообще может сработать УЗО. Это поможет разобраться с особенностями диагностики, правильно определить неисправности, если они есть.

Приборы срабатывает по таким причинам:

  1. Утечка тока. Устройство покупают именно для ее определения, поэтому оно просто обязано срабатывать. Если раньше прибор не выбивало, следует проверить проводку. Изоляция со временем рассыхается, что приводит к утечкам. Если же кабели проложены недавно, то не исключены дефекты в местах их соединений или механические повреждения изоляции при вбивании гвоздей.
  2. Проблемы с кабелями электроприборов. К УЗО может быть подключено несколько приборов. Если поврежден шнур хотя бы одного из них, это может стать причиной срабатывания защитного устройства. Также проблемы возникают, если неисправны внутренние детали приборов: ТЭН или обмотка двигателя.
  3. Прикосновение к оголенному проводу. Назначение прибора – защищать пользователей от поражения электротоком. Если он сработал, когда человек коснулся незаизолированного участка кабеля, все в порядке. УЗО отлично выполняет свои функции.
  4. Неподходящее УЗО. При выборе прибора нет мелочей. Если ошибиться с расчетом технических параметров, устройство будет ложно срабатывать и создавать массу проблем. Поэтому перед покупкой не будет лишним проконсультироваться с опытным электриком, уточнить нужные характеристики.
  5. Неправильное подключение устройства. Если при установке прибора были допущены ошибки, не исключены случаи ложного срабатывания. Также это бывает, когда неправильно выбирают место размещения УЗО в электроцепи. Поэтому при монтаже и подключении следует строго придерживаться инструкций.
  6. Поломка устройства. Спусковой механизм может просто сломаться. Тогда прибор будет выбивать от вибрации. Также иногда залипает кнопка «Тест» или происходят другие неприятности. Даже самая надежная техника нуждается в обслуживании и ремонте.

Неполадки возможны из-за неправильно обустроенной системы. Одна из самых частых ошибок электромонтажников – соединение заземления с нулевым проводником. Этого делать категорически нельзя. Правило известно даже начинающим электрикам, однако его нарушают не только самоучки, но и профессионалы с огромным опытом. Они не придерживаются ПУЭ не из-за лени или желания навредить, а из самых лучших побуждений.

«Злостные нарушители» оправдывают свои действия тем, что так можно надежнее защитить пользователя от поражения электротоком. В теории – возможно, а на практике замыкание земли и нуля только увеличивает риски, провоцирует срабатывание автоматических устройств защиты, создает лишние проблемы.

Место расположения УЗО напрямую влияет на его функциональность. Если устройство установлено на улице, оно может срабатывать из-за неблагоприятных погодных условий.

Проблемы из-за установки на улице

В сезон дождей сырость сохраняется в течение продолжительного времени. В воздухе содержатся капли влаги. Если прибор находится на улице, они попадают внутрь корпуса и провоцируют утечки тока, из-за которых срабатывает механизм УЗО.

Наружное расположение защитных устройств нежелательно не только из-за осадков. Иногда приборы срабатывают под воздействием молний, из-за которых усиливаются утечки тока. А вот морозы, наоборот, снижают чувствительность УЗО, т.к. при минусовой температуре страдают микросхемы.

Временные трудности во время ремонта

Повышенная влажность может нарушить работу УЗО не только в уличных условиях.

После прокладки скрытой электропроводки строители заделывают штробы мокрым штукатурным или шпаклевочным раствором. Пока он полностью не просохнет, кабели непрерывно находятся во влажной среде. Если в этот период проверить работоспособность защитных устройств, могут возникнуть некоторые трудности.

В изоляции проводки есть микроскопические отверстия. Через них к токоведущим элементам просачиваются мельчайшие частицы воды. Мокрые штукатурные смеси – отличные проводники электричества. Все это может спровоцировать утечки тока, на которые реагирует УЗО.

Диагностика функциональности и поиск поломок

Решение проблемы возможно лишь после адекватной диагностики. Необходимо проверить правильность схемы подключения защитного прибора. Эту работу следует выполнять особенно тщательно, т.к. ошибки в монтаже чаще всего провоцируют ложные срабатывания механизма.

Лишь опытный специалист способен найти поломку, не тестируя всю систему. Гораздо легче проверить ее пошагово:

  • Необходимо отключить электропитание во всем помещении. Центральный рубильник находится в щитке. Если проблема возникла в квартире, то выключатель расположен в щите на лестничной клетке. После этого УЗО включают. В норме автомат должен сбросить его. Если нет – механизм устройства сломан, и его придется заменить.
  • Стоит проверить кнопку «Тест». Центральный выключатель при этом должен оставаться выключенным. От выходных клемм автомата отсоединяют провода, включают рубильник. Показателем нормальной работы кнопки является положение «Включено» прибора. Если же флажок сбрасывается без нагрузок, то устройство неисправно.
  • Далее нужно определить, насколько устройство соответствует токам потребления. В первую очередь отключают все приборы-потребители, а рычажок автомата включают. После этого нужно поочередно включать технику.
  • Один из приборов может выбить УЗО. Если это происходит, нужно будет отремонтировать его или же купить защитное устройство, рассчитанное на большие допустимые токи.

Если УЗО выбивает при отключенных электроприборах, значит, проблема в проводке. Придется ее протестировать, чтобы определить поврежденный участок.

Как самостоятельно устранить неисправности?

Проще всего найти неисправность во внутреннем устройстве электроприборов. Отключив их, а потом подключая по одному, можно точно определить, какая техника вынуждает срабатывать защитную автоматику. После этого останется только проверить сам прибор. Не исключено, что он в полном порядке, но для него необходимо установить УЗО, рассчитанное на большие токи.

Чаще всего проблемы с УЗО возникают из-за приборов, в которых установлены мощные ТЭНы: электродуховок, водонагревателей, стиральных машин. Когда «виновник» будет найден, имеет смысл отвезти его в сервисный центр. Профессиональные мастера смогут точно определить и исправить поломку.

УЗО может выбивать даже с новой электропроводкой. Причина может быть любой: попадание влаги на открытый участок кабеля или отсоединение нулевого проводника. Чтобы точно определить место утечки, придется провести полную ревизию электроточек.

В первую очередь проверяют работу источников света. Это проще всего. Нужно обратить внимание, не выбивает ли устройство при включении одного из светильников. Если с ними все в порядке, ревизуют трассу прокладки электрокабеля. Проще это делать в деревянных домах, где смонтирована открытая система. А вот со скрытой проводкой больше проблем, т.к. потребуется найти специальный прибор и научиться им пользоваться.

Профессиональные электрики часто используют детектор «Дятел» (E-121). Это практически безупречное устройство, способное с высокой точностью определить не только кабели в стене, но и места обрывов. Глубина работы сигнализатора – 7 см. Благодаря ему находят поврежденную проводку даже под гипсокартоном.

Достойный аналог «Дятла» — сигнализатор MS (Китай). С его использованием иногда возникают проблемы, т.к. нужно привыкнуть к особенностям функционирования. MS определяет любой металл в стенах, поэтому срабатывает не только от проводки, но и от гвоздей. А вот экранированные фольгированными покрытиями кабели он «не видит», что создает ряд неудобств.

Для поиска проводки и мест обрывов применяют модели GVD-504A, VP-440, Bosch DMF, GVT-92, ПОСП-1. Можно использовать тепловизоры, которые тоже отлично себя зарекомендовали.

Есть и другие способы найти скрытую проводку. Ее примерное расположение очевидно: кабели прокладывают строго по вертикали или по горизонтали, поэтому достаточно представить прямые от электроточек, чтобы понять схему. Над этими местами можно провести включенным радиоприемником или микрофоном: появляется характерный шум помех.

Когда место утечки будет определено, следует выяснить характер поломки и устранить ее самостоятельно или с помощью специалиста.

Выводы и полезное видео по теме

С защитными устройствами нередко возникают трудности, но и без них обойтись невозможно. Чтобы предотвратить проблемы, следует внимательно отнестись к вопросам выбора, установки и эксплуатации УЗО. Если прибор выбивает, воспользуйтесь советами специалистов, приведенными в видеоматериалах ниже.

Видеоурок по выбору УЗО:

Частые ошибки при установке:

 

Причины, по которым выбивает защитное устройство:

Для обеспечения нормальной работы устройства защитного отключения необязательно быть профессиональным электриком, но элементарные навыки потребуются. Если уверены в своих силах, проведите самостоятельную диагностику прибора, исправьте неполадки. Если нет, то не рискуйте жизнью из-за стремления сэкономить. Вызвать специалиста и оплатить его работу выгоднее, чем получить удар током и не добиться результата.

sovet-ingenera.com


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.