Для чего нужна молниезащита дома?
Молниезащита зданий и сооружений — это не прихоть, а естественная необходимость и обоснованное инженерное решение.
Молния — это электроразряд между отрицательно заряженной нижней частью грозового облака и положительно заряженной поверхностью земли. В этом разряде протекают импульсные токи малой длительности и огромной величины.
Предсказать траекторию молнии — сложно, можно лишь спрогнозировать, куда она будет стремиться. Объектом разряда становятся высокие элементы (трубы, деревья, дома), но случается, что молния разряжается в глубоком и влажном овраге.
Тепловой эффект в месте удара молнии может достигать 25 000-30 000 °C, а сам разряд несет угрозу для сооружений, электрической техники, здоровья и жизни людей.
Учитывая природу явления, на строениях устанавливают системы для защиты от удара молнии. В первую очередь речь идет о молниеотводах, задача которых встретить молнию и изменить ее направление так, чтобы она ушла в землю, а не в электропроводку дома, повысив напряжение до критического и вызвав пожар.
Кроме внешней части для приема и перенаправления молнии, системы молниезащиты имеют внутреннюю для защиты от импульсных перенапряжений в системах электропроводки и связи в доме, которые возникают, если молния ударила поблизости.
Внешняя молниезащита состоит из молниеприемника, токоотвода и заземляющего устройства. Молниеприемник ловит удар молнии и передает ее токоотводу, который обеспечивает безопасный отвод электрического импульса к заземляющему устройству — металлической конструкции, распределяющей напряжение на грунте.
Молниезащита кровли: что такое молниеприемники
Основной функциональный элемент системы молниезащиты, предназначенный для приема удара молнии, — молниеприемник. Выделяют несколько типов таких устройств.
Получившее наибольшее распространение, стержневое приспособление представляет собой металлический стержень (или металлическую трубу с заваренным концом) длиной от 250 мм и диаметром 10-18 мм, укрепленный на коньке крыши или на отдельной опоре рядом с домом. Чаще всего такое устройство изготавливают из обычной или нержавеющей стали.
Определить зону защиты и необходимую высоту молниеприемника должен специалист. Он сможет учесть особенности конструкции кровли, относительную высоту местности, на которой расположен дом, и другие факторы.
Примерные параметры устройства можно вычислить по формуле r = 1,732 × h, где h — высота от самой высокой точки дома до вершины молниеприемника, а r — радиус защитного пятна в основании стержня.
Еще один вариант расчета: R = 1,2×H, где H — высота молниеприемника со зданием, а R — радиус защитного пятна на уровне грунта. Защищаемое пространство в проекции имеет вид конуса.
Для одноэтажных строений или коттеджей с мансардным этажом можно использовать тросовый молниеприемник. Это металлический трос сечением не менее 35 мм2, натянутый горизонтально вдоль конька крыши на двух деревянных опорах с припаянными к концам токоотводами.
Еще один вариант — молниезащитная сетка, которую делают из алюминиевой, стальной или медной проволоки диаметром 6-8 мм или из стальных полос с сечением 4×20 мм.
Ею покрывают всю кровлю с шагом не больше 6 × 6 м, укрепляя на подпорках высотой 5-7 см. Стыки и пересечения надежно соединяют, а элементы пропускают по коньку крыши и ее фронтонным частям или краям.
Для чего необходимы токопроводы
Объединяют молниеприемник с заземлением. Основные требования к токоотводу — малое сопротивление, механическая прочность и стойкость к коррозии.
Элементы делают из проволоки сечением 6-10 мм. Используют горячепрокатную или оцинкованную сталь либо медь.
Токопроводы спускают с крыши до уровня грунта, прикрепляя скобами к стене дома, а затем соединяют с подземным контуром заземления.
С молниеприемниками и заземляющими проводниками токоотводы соединяют пайкой, сваркой или болтами.
Площадь соединения должна быть в 2 раза больше сечения проволоки. При защите деревянного дома токоотводы крепят на расстоянии не ближе 15 см от стен.
Количество токоотводов определяют исходя из размеров объекта. На коттедж площадью 150-200 м² их должно быть минимум 2, находящихся на расстоянии 10-20 м друг от друга.
Нужно спроектировать систему так, чтобы длина токоотвода (расстояние от точки удара молнии до земли) была наименьшей. Токоотводы крепят на стене, противоположной входу в дом, в разных углах здания.
Токопроводы системы молниезащиты надежно соединяют с заземляющими проводниками.
Земля, земля: схема заземления частного дома
Третий элемент внешней системы молниезащиты состоит из заземляющих проводников и заземлителя. В качестве последнего применяют один или несколько соединенных между собой металлических проводников (электродов), находящихся под землей.
В самом простом случае в качестве заземлителя используют стальные прутья или уголки либо металлические ленты.
Заземляющие проводники — металлические токопроводящие элементы, соединяющие заземлитель с остальным оборудованием.
Обычно их делают из медной, стальной оцинкованной или нержавеющей проволоки диаметром 8-10 мм.
В частном доме заземление зачастую является общим для системы электроснабжения, а также для внешней и внутренней молниезащиты. При этом требования к электрической и молниезащитной частям различны.
Чтобы обеспечить защиту от поражения электрическим током, заземление должно иметь сопротивление не более 4 Ом. Для эффективной молниезащиты более важным параметром является не сопротивление (не более 10 Ом), а площадь заземления.
Конструкции основных типов заземления
Заземление может быть глубинное, кольцевое и фундаментное.
К глубинным заземлителям относят устройства, которые устанавливают вертикально в толще грунта.
Такое решение — одно из самых простых. Однако, используя его, нужно учитывать коррозионную устойчивость заземлителя, ведь уголки, пруты или трубы из простой стали в земле быстро проржавеют.
Заземлители располагают на расстоянии не менее 3 метров друг от друга, забивают на глубину 2-3 метра и соединяют в контур сваркой.
На поверхность выходят только несколько отводов, к которым присоединяются токопроводы молниеотвода и общий защитный ноль провода заземления здания.
Модульные системы глубинного заземления собираются из прутьев (или труб) длиной 1,5 метра, оснащенных стыковочными элементами на концах.
Первый модуль забивают в землю, после чего на него надевают следующий, и так до достижения необходимой глубины.
Модули делают из оцинкованной или нержавеющей стали либо из стали, покрытой тонким слоем меди. В последнем случае функцию заземлителя выполняет медь, а стальной стержень нужен лишь для прочности и жесткости.
Для облегчения монтажа модульного глубинного заземления используют специальные сборные конструкции с насадкой.
Модульные системы можно забивать на глубину нескольких десятков метров, что позволяет обойтись одной точкой заземления.
Кольцевое заземление представляет собой металлическую ленту, замкнутую в кольцо по периметру строения.
Контур должен располагаться ниже уровня промерзания грунта. Кольцо должно отступать на 1 метр от внешней стороны фундамента здания.
Если уложить его ближе, то будет опасность возникновения пробоя, при котором ток может замкнуться на внутренние коммуникации коттеджа, причем не только на его электропроводку, но и на отопительные или водопроводные трубы.
Изготовить такое заземление дороже и сложнее, но работает оно более эффективно. Для организации заземления в данном случае используют плоские проводники (ленты) из оцинкованной или нержавеющей стали шириной 30-40 мм и толщиной 3-4 мм, а также круглые проводники из меди диаметром 8 мм либо из нержавеющей или оцинкованной стали диаметром 10 мм.
В редких случаях применяют также фундаментное заземление. Его устраивают внутри бетонного основания на стадии строительства.
Из фундамента выводят открытые участки заземлителя, чтобы подсоединить заземляющие проводники.
Во всех случаях соединение заземлителя и проводников располагают на глубине 0,6-0,8 м от поверхности (ниже глубины промерзания грунта). Вне зависимости от типа заземления, предварительные расчеты и разработку плана системы нужно доверить специалистам.
Молниеотвод в частном доме на металлической кровле
Устройства защиты от импульсного перенапряжения часто устанавливают в основном щитке.
Металлические покрытия, которые имеют надежный электрический контакт по всей своей поверхности, сами могут играть роль молниеприемника.
Это оцинкованные листы, объединенные кровельным швом, а также гофрированные оцинкованные листы, скрепленные винтами, которые создают канал для прохода молнии.
Токоотводы прокладывают по углам постройки, расстояние между ними не должно превышать 25 м. При этом профнастил и металлочерепица на роль молниеотвода не годятся, и таким коттеджам нужна обычная защита.
Источник: zen.yandex.ru
Откуда берется молния?
Всему причиной веселые облачка, которые при приближении грозы постепенно нарастают и превращаются в темные громады кучевого типа. Верхние слои влаги в воздухе превращаются в мелкие кристаллики льда, а нижние остаются в виде капель воды. Так и получились две пластины гигантского конденсатора.
Громадные структуры движутся в воздухе и заряжаются в результате трения: верхние слои накапливают положительные ионы, нижние – отрицательные электроны. Всему есть предел, и накопленный потенциал превращается в электрический разряд. В итоге, «пробивает» там, где наименьшее сопротивление: высокие деревья, крыши домов и … громоотводы!
Как устроена защита от молнии
Из вышеизложенного следует стратегия устройства молниезащиты: направить вероятный электрический разряд по безопасному для нас пути и застраховаться, таким образом, от неприятностей. С этой целью на достаточной высоте устанавливается молниеприемник, который предназначен для захвата грозового разряда.
Далее электрический ток величиной порядка 100000А проходит по токоотводу к заземлителю. Последний обеспечивает связь защитной системы с грунтом. Таким образом, удар молнии минует защищаемые объекты и поглощается землей.
Данная система защиты повсеместно распространена и носит название пассивной. Существует активные молниеотводы, которые имеют ионизатор, провоцирующий удар молнии. Это увеличивает вероятность защиты объекта от поражения. Стоит такого вида молниеотвод немало, и его монтаж сложно сделать своими руками.
Варианты молниеприемника для частного дома
Можно назвать три основных вида молниеприемника по типу конструкции:
- стержневой молниеприемник;
- в виде сетки;
- тросовой молниеприемник;
- покрытие крыши в качестве молниемника.
Молниеприемник в виде стержня наиболее известен и распространен. Существуют промышленные изделия с готовым крепежом. Любителям творить своими руками реально изготовить изящную конструкцию, украшающую здание. В любом случае штырь из стали должен иметь сечение не менее 70мм2, а для изделия из меди достаточно 35мм2. Таким образом, его диаметр может составлять 7-10мм.
Длина стержня может варьироваться в пределах 0,5-2м, при этом он должен выступать хотя бы на полметра над всеми объектами в окружении здания. Стержневой молниеприемник принимает заряд в одной точке и особенно эффективен при защите небольших строений.
Молниеприемник в виде сетки изготавливается из проволоки диаметром порядка 6мм. На фото можно оценить, как выглядит на практике конструкция подобного рода. Существуют уже готовые конструкции с размером ячейки 3-12м. Защита от молнии такого рода удобна в применении на крыше большой площади. Для предотвращения возгорания обрешетки молниеприемник монтируют на расстоянии 0,15м от поверхности кровли.
В условиях частного дома более удобен в применении молниеприемник в виде троса. Его монтируют на коньке кровли, закрепив за две опоры на противоположных фронтонах. Возможен и комбинированный вариант, когда на упомянутых опорах дополнительно к тросу установлены штыревые молниеприемники.
Трос должен иметь диаметр более 5мм и монтироваться на безопасной высоте от кровли. Конструкция такого типа обычно применяется на крыше с неметаллическим покрытием.
Металлическая кровля крыши, при определенных условиях, может также выступать в качестве молниеприемника. При этом толщина металлочерепицы, профнастила или оцинкованного листа должны быть не менее 0,4мм. Заманчиво выполнить защиту от грозы, не применяя дополнительных материалов.
Более того, придется обеспечить соединение токоотвода с каждым отдельным листом покрытия, что трудоемко. Такой вариант подходит для фальцевой кровли, где листы металла уже надежно соединены. Воспламенение обрешетки при этом невозможно, если покрытие уложено на обрешетку из металла.
Как работает токоотвод
В идеале, для конструкции, изготовленной своими руками, материал молниеприемника, токоотвода и заземлителя должен быть один и соединен с помощью сварки, то есть — сталь. Такое решение обеспечивает надежность и долговечность защиты. На практике возможно использование оцинкованных и омедненных элементов, а также различных материалов. Их соединение обеспечивают применением зажимов с болтами и гайками.
Токоотвод из стали в виде прута или полосы должен иметь сечение не менее 50мм2, проводник из алюминии допускает размер 25мм2, а медный провод можно применять с площадью сечения 16мм2, что примерно соответствует диаметру 8,6 и 5мм соответственно.
При этом не допускается выполнение острых изгибов, что может привести к искровому разряду и воспламенению на данном участке. С этой же целью проводник размещают на расстоянии не менее 100мм от поверхностей горючих материалов стен и других элементов постройки.
Требования к заземлителю
Заземлитель представляет из себя несколько металлических стержней, забитых в грунт и соединенных между собой горизонтальной полосой при помощи сварки. Полоса выводится на поверхность земли и приваривается к токоотводу. Как правильно обустроить заземляющий контур, подробно рассказано в статье «Как сделать заземление 220в и 380в в частном доме своими руками — устройство и все размеры».
Заметим, что не рекомендуется использовать защитный контур заземления для подключения молниеотвода. В случае применения общего заземлителя при грозовом разряде на поверхностях бытовых приборов может возникнуть опасное напряжение. Для защиты электропроводки и бытовой техники в частном доме от удара молнии на вводном щите устанавливаются устройства защиты от импульсных помех (УЗИП).
Заземление для молниеотвода размещают не ближе 5м от крыльца и дорожек и заглубляют горизонтальный соединитель не менее 0,8м. Это необходимо для уменьшения вероятности поражения людей в случае грозового разряда.
Защитная зона громоотвода
Не следует питать иллюзии, что громоотвод на соседнем доме или расположенная недалеко металлическая вышка полностью обезопасят Ваше жилище от удара молнии. Защитная зона громоотвода имеет вполне конкретные границы. В любом случае на даче придется устроить собственную молниезащиту.
Конус безопасности, создаваемый стержневым молниеприемником, имеет угол 45-50°. Указанное правило действует при высоте размещения молниезащиты до 15м. Вышеприведенный эскиз демонстрирует, что при угле 45° радиус защитной зоны равен высоте верхней точки стержня над уровнем земли. При значении 50° зона защиты будет чуть больше.
В любом случае, частный дом должен попадать полностью в зону конуса защиты. Очень желательно, чтобы все постройки во дворе были защищены по тому же правилу. Таким образом, удобно разместить молниеприемник на крыше дома. Закрепить штырь бывает проще на одной из сторон здания чем по центру, при этом вероятность попадания молнии в кровлю снижается.
В случае большого участка может возникнуть необходимость установки еще одного громоотвода. Его можно смонтировать на специальной мачте.
Монтируем молниезащиту своими руками
В первую очередь, необходимо выбрать молниеприемник в соответствии с вышеизложенными рекомендациями и имеющимися под рукой материалами. На крыше дачного дома проще всего монтировать обыкновенный стальной штырь. Оцинкованная труба или алюминиевый стержень будут работать еще лучше. При использовании патрубка его верхний конец следует заглушить.
При наличии куска троса нужной длины и диаметра не составит труда протянуть его вдоль конька. На крыше большой площади эффективнее использовать вариант в виде сетки. Молниеприемник любой конструкции следует закрепить так, чтобы его не нарушило ветром.
Если не иметь в виду сварку, токоотвод проще выполнить из толстого медного провода в соответствии с рекомендациями выше. Надежное соединение с молниеприемником можно обеспечить с помощью оцинкованных зажимов с болтами и гайками. Практично закрепить проводник к опорам водосточных труб.
Заземляющий контур лучше всего обустроить там, где вероятность нахождения людей наименьшая. Также выгодно разместить его в месте, где всегда присутствует влага. Это улучшит контакт заземлителя с землей. Не будет лишним, если рядом с ним установить предупреждающий знак. Болтовое соединение с заземлителем лучше выполнить над землей на цоколе здания, а контакт в земле обеспечить сваркой.
После монтажа всей системы электрическое соединение от молниеприемника до заземления можно проконтролировать мультиметром. Сопротивление заземляющего контура можно проверить только специальным прибором. Его величина должна быть не более 10Ом в том случае, если неподалеку возможно присутствие людей. Для отдельного молниеприемника, установленного вдалеке от дома, сопротивление заземления не должно превышать 50Ом.
Хотя бы раз в год имеет смысл проверить целостность всей системы визуально. Раз в несколько лет следует откопать заземление и оценить степень коррозии металла. Если стержни в земле стали заметно тоньше, их необходимо заменить.
Источник: SamoDelino.ru
Откуда берется молния?
Всему причиной веселые облачка, которые при приближении грозы постепенно нарастают и превращаются в темные громады кучевого типа. Верхние слои влаги в воздухе превращаются в мелкие кристаллики льда, а нижние остаются в виде капель воды. Так и получились две пластины гигантского конденсатора.
Громадные структуры движутся в воздухе и заряжаются в результате трения: верхние слои накапливают положительные ионы, нижние – отрицательные электроны. Всему есть предел, и накопленный потенциал превращается в электрический разряд. В итоге, «пробивает» там, где наименьшее сопротивление: высокие деревья, крыши домов и … громоотводы!
Как устроена защита от молнии
Из вышеизложенного следует стратегия устройства молниезащиты: направить вероятный электрический разряд по безопасному для нас пути и застраховаться, таким образом, от неприятностей. С этой целью на достаточной высоте устанавливается молниеприемник, который предназначен для захвата грозового разряда.
Далее электрический ток величиной порядка 100000А проходит по токоотводу к заземлителю. Последний обеспечивает связь защитной системы с грунтом. Таким образом, удар молнии минует защищаемые объекты и поглощается землей.
Данная система защиты повсеместно распространена и носит название пассивной. Существует активные молниеотводы, которые имеют ионизатор, провоцирующий удар молнии. Это увеличивает вероятность защиты объекта от поражения. Стоит такого вида молниеотвод немало, и его монтаж сложно сделать своими руками.
Варианты молниеприемника для частного дома
Можно назвать три основных вида молниеприемника по типу конструкции:
- стержневой молниеприемник;
- в виде сетки;
- тросовой молниеприемник;
- покрытие крыши в качестве молниемника.
Молниеприемник в виде стержня наиболее известен и распространен. Существуют промышленные изделия с готовым крепежом. Любителям творить своими руками реально изготовить изящную конструкцию, украшающую здание. В любом случае штырь из стали должен иметь сечение не менее 70мм2, а для изделия из меди достаточно 35мм2. Таким образом, его диаметр может составлять 7-10мм.
Длина стержня может варьироваться в пределах 0,5-2м, при этом он должен выступать хотя бы на полметра над всеми объектами в окружении здания. Стержневой молниеприемник принимает заряд в одной точке и особенно эффективен при защите небольших строений.
Молниеприемник в виде сетки изготавливается из проволоки диаметром порядка 6мм. На фото можно оценить, как выглядит на практике конструкция подобного рода. Существуют уже готовые конструкции с размером ячейки 3-12м. Защита от молнии такого рода удобна в применении на крыше большой площади. Для предотвращения возгорания обрешетки молниеприемник монтируют на расстоянии 0,15м от поверхности кровли.
В условиях частного дома более удобен в применении молниеприемник в виде троса. Его монтируют на коньке кровли, закрепив за две опоры на противоположных фронтонах. Возможен и комбинированный вариант, когда на упомянутых опорах дополнительно к тросу установлены штыревые молниеприемники.
Трос должен иметь диаметр более 5мм и монтироваться на безопасной высоте от кровли. Конструкция такого типа обычно применяется на крыше с неметаллическим покрытием.
Металлическая кровля крыши, при определенных условиях, может также выступать в качестве молниеприемника. При этом толщина металлочерепицы, профнастила или оцинкованного листа должны быть не менее 0,4мм. Заманчиво выполнить защиту от грозы, не применяя дополнительных материалов.
Более того, придется обеспечить соединение токоотвода с каждым отдельным листом покрытия, что трудоемко. Такой вариант подходит для фальцевой кровли, где листы металла уже надежно соединены. Воспламенение обрешетки при этом невозможно, если покрытие уложено на обрешетку из металла.
Как работает токоотвод
В идеале, для конструкции, изготовленной своими руками, материал молниеприемника, токоотвода и заземлителя должен быть один и соединен с помощью сварки, то есть — сталь. Такое решение обеспечивает надежность и долговечность защиты. На практике возможно использование оцинкованных и омедненных элементов, а также различных материалов. Их соединение обеспечивают применением зажимов с болтами и гайками.
Токоотвод из стали в виде прута или полосы должен иметь сечение не менее 50мм2, проводник из алюминии допускает размер 25мм2, а медный провод можно применять с площадью сечения 16мм2, что примерно соответствует диаметру 8,6 и 5мм соответственно.
При этом не допускается выполнение острых изгибов, что может привести к искровому разряду и воспламенению на данном участке. С этой же целью проводник размещают на расстоянии не менее 100мм от поверхностей горючих материалов стен и других элементов постройки.
Требования к заземлителю
Заземлитель представляет из себя несколько металлических стержней, забитых в грунт и соединенных между собой горизонтальной полосой при помощи сварки. Полоса выводится на поверхность земли и приваривается к токоотводу. Как правильно обустроить заземляющий контур, подробно рассказано в статье «Как сделать заземление 220в и 380в в частном доме своими руками — устройство и все размеры».
Заметим, что не рекомендуется использовать защитный контур заземления для подключения молниеотвода. В случае применения общего заземлителя при грозовом разряде на поверхностях бытовых приборов может возникнуть опасное напряжение. Для защиты электропроводки и бытовой техники в частном доме от удара молнии на вводном щите устанавливаются устройства защиты от импульсных помех (УЗИП).
Заземление для молниеотвода размещают не ближе 5м от крыльца и дорожек и заглубляют горизонтальный соединитель не менее 0,8м. Это необходимо для уменьшения вероятности поражения людей в случае грозового разряда.
Защитная зона громоотвода
Не следует питать иллюзии, что громоотвод на соседнем доме или расположенная недалеко металлическая вышка полностью обезопасят Ваше жилище от удара молнии. Защитная зона громоотвода имеет вполне конкретные границы. В любом случае на даче придется устроить собственную молниезащиту.
Конус безопасности, создаваемый стержневым молниеприемником, имеет угол 45-50°. Указанное правило действует при высоте размещения молниезащиты до 15м. Вышеприведенный эскиз демонстрирует, что при угле 45° радиус защитной зоны равен высоте верхней точки стержня над уровнем земли. При значении 50° зона защиты будет чуть больше.
В любом случае, частный дом должен попадать полностью в зону конуса защиты. Очень желательно, чтобы все постройки во дворе были защищены по тому же правилу. Таким образом, удобно разместить молниеприемник на крыше дома. Закрепить штырь бывает проще на одной из сторон здания чем по центру, при этом вероятность попадания молнии в кровлю снижается.
В случае большого участка может возникнуть необходимость установки еще одного громоотвода. Его можно смонтировать на специальной мачте.
Монтируем молниезащиту своими руками
В первую очередь, необходимо выбрать молниеприемник в соответствии с вышеизложенными рекомендациями и имеющимися под рукой материалами. На крыше дачного дома проще всего монтировать обыкновенный стальной штырь. Оцинкованная труба или алюминиевый стержень будут работать еще лучше. При использовании патрубка его верхний конец следует заглушить.
При наличии куска троса нужной длины и диаметра не составит труда протянуть его вдоль конька. На крыше большой площади эффективнее использовать вариант в виде сетки. Молниеприемник любой конструкции следует закрепить так, чтобы его не нарушило ветром.
Если не иметь в виду сварку, токоотвод проще выполнить из толстого медного провода в соответствии с рекомендациями выше. Надежное соединение с молниеприемником можно обеспечить с помощью оцинкованных зажимов с болтами и гайками. Практично закрепить проводник к опорам водосточных труб.
Заземляющий контур лучше всего обустроить там, где вероятность нахождения людей наименьшая. Также выгодно разместить его в месте, где всегда присутствует влага. Это улучшит контакт заземлителя с землей. Не будет лишним, если рядом с ним установить предупреждающий знак. Болтовое соединение с заземлителем лучше выполнить над землей на цоколе здания, а контакт в земле обеспечить сваркой.
После монтажа всей системы электрическое соединение от молниеприемника до заземления можно проконтролировать мультиметром. Сопротивление заземляющего контура можно проверить только специальным прибором. Его величина должна быть не более 10Ом в том случае, если неподалеку возможно присутствие людей. Для отдельного молниеприемника, установленного вдалеке от дома, сопротивление заземления не должно превышать 50Ом.
Хотя бы раз в год имеет смысл проверить целостность всей системы визуально. Раз в несколько лет следует откопать заземление и оценить степень коррозии металла. Если стержни в земле стали заметно тоньше, их необходимо заменить.
Источник: SamoDelino.ru
