Открытый камин


 

/ Инженерные коммуникации / Отопление /

 

Традиционный камин — это камин, выполненный из кирпича с открытым очагом. Основным источником тепла в нем является излучение из камеры сгорания. Современные камины оснащены каминными топками или кассетами, то есть закрытыми каминами, изготовленными из материалов, устойчивых к высоким температурам и хорошо накапливающих тепло, то есть стали, чугуна, шамота. Какой камин лучше?

При выборе типа топки следует учитывать, что в открытом камине в комнате остается только 10-15% тепла, выделяемого при сжигании дров. Большая часть тепла уходит в дымоход — для сравнения, в каминах с наиболее эффективными каминными вставками около 80% тепла остается в доме. Кроме того, потребление древесины в открытых каминах намного выше — от 10 до 20 кг древесины требуется для получения 10 кВт тепловой энергии в топке — в то время как в современный камин потребляет всего 3,5 кг для получения того же количества энергии.


 

Камин в гостиной можно использовать для периодического отопления или в переходные периоды, когда центральное отопление не включено. Он также может быть основным (но не единственным) источником тепла. Однако это связано с необходимостью систематически добавлять древесину в очаг, что может быть утомительным занятием в течение рабочей недели. Поэтому лучше всего, если камин функционирует только как дополнительный источник тепла. Камин с закрытой камерой сгорания достаточной мощности может обогреть несколько комнат или даже весь дом, при условии, что он работает с системой DGP, которая распределяет нагретый воздух с помощью вентилятора или естественным путем, используя явление конвекции (подъем горячего воздуха).

Конвекционная система работает, когда мы хотим обогреть помещения рядом с камином или над ним. Мы можем обогревать только маленький дом или часть большего. Система с вентилятором предназначена для больших зданий, создавая принудительный поток воздуха в вентиляционных каналах. Может отапливать здание до 400 м².

Помимо горячего воздуха, теплоносителем также может быть вода. Специальные вкладыши в водяной рубашке дают возможность подключиться к системе центрального отопления и являются основным (но не единственным) или дополнительным источником тепла. Камины с водяной рубашкой могут не только нагревать воду для целей центрального отопления, но и готовить бытовую горячую воду, которая собирается в резервуаре после нагрева.


 

Камин в гостиной должен быть построен как можно ближе к дымоходу, чтобы в дымоходе было меньше изгибов. Традиционный камин весит минимум несколько сотен килограммов, поэтому учет сопротивления пола таким нагрузкам очень важно. При планировании места под камин вам необходимо учесть функциональность помещения, расстановку мебели и удобное общение.

Открытый камин с одной или двух сторон может быть расположен в углу комнаты или у стены, камин с открытым очагом со всех сторон располагают в центре комнаты. Чтобы телевизор не конкурировал с камином, лучше всего размещать оба прибора на перпендикулярных стенах. Неправильно размещать телевизор на противоположной стороне камина, потому что отраженные от экрана языки пламени мешают смотреть телевизор.

 

Пол перед закрытым камином (со вставкой или кассетой) должен быть облицован огнеупорным (невоспламеняющимся) материалом, например, камнем, клинкером или цементной стяжкой. Вы также можете положить латунный или медный лист перед очагом. Полоса негорючего материала должна иметь ширину не менее 30 см и длину не менее 30 см и заходить за края дверцы камина.

Открытый камин должен находиться на расстоянии не менее 60 см от легко воспламеняющихся частей здания. Чтобы предотвратить выпадение горящих дров или искр, перед открытым камином стоит поставить экран из термостойкого стекла или плотной сетки.


бель и другие легковоспламеняющиеся предметы (ковры, шторы) должны находиться на расстоянии не менее 80 см от топки. Запрещается использовать уголь для сжигания в камине (это может вызвать засорение), древесину, покрытую лаком или краской, ДСП и фанеру, потому что при горении эти материалы могут выделять вредные для здоровья вещества.
При зажигании огня всегда открывайте заслонку и воздухозаборник, регулирующий скорость горения. Лучше всего использовать небольшие кусочки дерева и бумаги для розжига, не используйте никаких химикатов.

Большие поленья добавляют таким образом, чтобы воздух мог свободно проходить между ними. Ящик для пепла опорожняйте регулярно, желательно после каждого горения камина. По крайней мере, один раз в год необходимо проверять вкладыш и весь дымоход, поручив эту работу трубочисту. Никогда не оставляйте горящий камин открытым без присмотра.

 

Чтобы уменьшить копоть на стекле камина, необходимо прежде всего сжигать сухую древесину. Стоит также купить камин с самоочищающимся стеклом или воздушной завесой.
Самоочищающееся стекло — изнутри оно покрыто прозрачным тонким слоем металла, благодаря которому тепло в меньшей степени проникает в наружную часть камина (камин выделяет меньше тепла за счет излучения), но отражается от металлического слоя.

При отражении тепла температура в топке повышается, и возникает явление пиролиза — частицы, оседающие на стекле, распадаются и сжигаются в печи. Стекла с воздушной завесой — они менее популярны. Здесь холодный воздух засасывается через отверстия, расположенные вокруг или над стеклом, и, проходя рядом с ним, заставляет частицы сажи отталкиваться от него.


 

Самая лучшая и самая калорийная древесина (имеет самую высокую теплотворную способность, дольше сгорает и выделяет больше тепла при сгорании) — это лиственные породы, то есть береза, дуб, бук, ясень или плодовых деревьев. Такая древесина не содержит смолы, которая загрязняет стекло в камине. Лиственные породы также производят мало пепла.

Важно, чтобы древесина была сухой, ее влажность не должна превышать 20%. Хвойное дерево горит с характерным треском и искрами. Оно имеет много сторонников, но содержит много смол, которые вызывают быстрое загрязнение топки и дымохода. Поэтому не сжигайте в камине дрова хвойных пород. Древесно-стружечные брикеты являются альтернативой древесине.

 

Объем помещения, в котором предполагается установка камина должно быть не менее 30 м³, а мощность камина выбирают с расчета 1 кВт мощности камина на 4 м³ помещения. Это означает, что камин мощностью 12 кВт предназначен для помещения 4×12 = 48 кубометров.

Все камины должны быть подключены к отдельной дымовой трубе с минимальным поперечным сечением 14×14 см или диаметром — 15 см. Камины с большим выходным отверстием должны быть соединены с дымоходом с поперечным минимальным сечением 27×14 см или 18 см в диаметре.


В закрытый камин должно поступать не менее 10 м³ / ч свежего воздуха на 1 кВт мощности устройства, а это означает, что для камина мощностью 12 кВт требуется 120 м³ воздуха в час. Камины открытого типа потребляют в несколько раз больше воздуха, чем камины с вкладышами. Наилучшим решением является подача воздуха, необходимого для горения, с помощью отдельной подающей трубы. В случае каминов с открытой топкой, подачу свежего воздуха обеспечивают при скорости воздушного потока в камеру сгорания, не менее чем 0,2 м / с. На практике это означает, что для камина с топкой для сгорания 0,7 x 0,5 м (0,35 м²) требуется целых 250 м³ / ч (0,35 м² x 0,2 м / с x 3600 с = 252 м³ / ч).

КПД камина составляет не менее 70% и зависит от циркуляции воздуха вокруг вкладыша. Температура дымовых газов — не должна превышать 400 ° С. Средний расход древесины при сжигании — при номинальной мощности 7 кВт составляет 2,5 кг / час. Мощность камина — должна указываться производителем как номинальная мощность (это средняя мощность, измеренная в течение 3-часового испытания).

Максимальная мощность, предоставляемая некоторыми производителями, может быть в 2 раза выше, поскольку она измеряется в течение 15 выбранных минут. Если камин будет основным источником отопления, его мощность должна составлять 100-150 Вт / м². Эти параметры стоит учитывать при выборе камина. Экономия топлива и мощность нагрева зависят от них.

Выбирайте, какой камин лучше для вас!

 

Источник: strou-dom.net

Устройство классического кирпичного камина


Строго говоря, открытые очаги мало подходят для отопления частных коттеджей из-за невысокой эффективности сжигания дров, КПД составляет всего 20—30%. Пока в топке горит огонь, тепло распространяется по комнате посредством инфракрасного излучения. После затухания интенсивность обогрева снижается и прекращается спустя 2—3 часа, когда кирпичная кладка остынет.

Отделка домашнего очага изразцами

Важный момент. Построить даже маленькую дровяную печку в квартире многоэтажного дома нереально – некуда вывести дымоход, а перекрытие не рассчитано на подобный вес. Справка: масса мини-камина, чей проект представлен ниже, составляет более 700 кг, размер – 0.5 х 1 м (площадь нагрузки – 0.5 м²).

Вопреки низким показателям теплоотдачи, камины сохраняют привлекательность для домовладельцев, поскольку создают неповторимую обстановку домашнего уюта. Устройство классического английского очага показано на схеме и включает следующие элементы:


  • подземная часть – фундамент;
  • основание из 2—3 рядов кирпича;
  • подовая часть с выступающей вперед предтопочной площадкой;
  • портал – кирпичное обрамление открытого топливника;
  • дымосборник – сужающийся кверху канал в виде зонта над камерой сгорания;
  • каминный зуб вначале дымосборника служит для лучшего отбора тепла у раскаленных газов;
  • дымоотводная труба, выходящая на крышу;
  • сила тяги регулируется задвижкой.
Как устроен английский камин
Схема устройства классического открытого очага

Если бюджет строительства позволяет, то снаружи выполняется облицовка стенок плиткой, как это сделано выше на фото. Оформлять стенки сооружения необязательно – правильная кирпичная кладка выглядит вполне аккуратно.

Размеры и расположение очага в комнате


Подбирая конструкцию и чертежи камина, обратите внимание на размеры портала, топливной камеры и дымохода. Указанные габариты подбираются по площади отапливаемой комнаты и связаны между собой такими соотношениями:

  • площадь поперечного сечения дымоходной трубы – 1/9 от квадратуры портала;
  • глубина топливника делается в 1.5—2 раза меньше высоты портального проема;
  • площадь открытого проема составляет 1/50 от квадратуры помещения.

Если в маленькой комнате сделать камин большого размера, дымоходной тяге не хватит притока воздуха. Очаг станет дымить в помещение либо «высасывать» воздух из соседних комнат, причем вместе с теплом. Строить небольшое сооружение в просторном помещении допускается, но обогрев получится минимальный – камин послужит украшением гостиной и сыграет роль барбекю.

Для удобства определения размеров топливника и дымоотводного канала в зависимости от квадратуры комнаты существует готовая таблица:

Таблица размеров топливника и портала


По форме камины делятся на 2 типа – пристенные и угловые. В публикации мы приводим описание первой разновидности — она относительно простая. Чтобы строить домашние очаги углового типа, необходимо набраться опыта в печном деле. Определившись с габаритами отопителя, выделите место для монтажа с учетом наших рекомендаций:

  1. Расположите камин в центральной части межкомнатной перегородки. Если частный дом находится в стадии перепланировки, ремонта или строительства, заднюю стенку можно вывести в соседнее помещение, сделав внутри перегородки проем.
  2. Возле наружной стены делать камин нецелесообразно – часть тепла станет уходить на улицу.
  3. Подумайте об удобстве – не размещайте сооружение возле межкомнатных дверей и не расставляйте впритык мебель.
  4. Внимательно изучите конструкцию потолков и стропильной системы, чтобы дымоходная труба не попала в несущую балку или на край железобетонной плиты перекрытия. Минимальное расстояние от стенки газохода до стропил – 10 см (с учетом противопожарной печной разделки).

Расположение очага в доме

Выбирая площадку под камин, не забудьте об устройстве фундамента. В жилом помещении придется разобрать полы, демонтировать стяжку и рыть котлован, не затрагивая существующее основание здания. Припомните, не проложены ли в выбранном месте домовые инженерные сети – канализация, водопровод либо теплые полы. Подвал под комнатой – тоже проблема, вес кладки выдержит далеко не каждое перекрытие.

Технология строительства

Процедуру подготовки и кладки камина своими руками предлагается разбить на этапы:

  1. Выбор и закупка стройматериалов.
  2. Подготовка комплекта инструментов.
  3. Устройство фундамента.
  4. Кирпичная кладка тела печи и дымохода.
  5. Сушка и первичная растопка.

Рассмотрим подробно каждый пункт перечня, затем представим конкретные проекты и порядовки, доступные для исполнения начинающим печникам.

Печь с каминной топкой
Интересный вариант печи-камина, где совмещены 2 топки – открытая и закрытая

Выбираем кирпич и раствор

Печной кирпич выбирайте с учетом следующих требований:

  • для основной кладки берите полнотелый керамический (красный) кирпич стандартного размера 250 х 120 х 65 мм, пустотелые марки не годятся;
  • стенки топливника выкладываются из шамотных (огнеупорных) камней марок Ш, ША или ШБ;
  • вместо огнеупорного допускается использовать глиняный полнотелый кирпич, тщательно отобранный по качеству, — без трещин, сколов и прочих дефектов;
  • тело камина разрешается класть из бывшего в употреблении керамического кирпича при условии, что камни сохранили прочность, не пропитались сыростью и не потрескались;
  • если позволяет бюджет, покупайте фигурный кирпич с округленными гранями, изображенный на фото.

Сорта печного кирпича

Примечание. Марка шамотных камней точно указывается в проекте домашнего очага. Количество и форму стесанных кирпичей уточняйте в соответствии со схемами — порядовками.

Простейший способ изготовить качественный кладочный раствор – купить в магазине готовую глиняно-песчаную смесь, предназначенную для печей и каминов. Аналогичный продукт имеется в продаже для огнеупорной кладки – шамотная глина и мертель.

Если вы идете по пути тотальной экономии, изготовьте раствор самостоятельно:

  1. Из природной глины удалите примеси грунта и посторонние включения – камни, корни и стебли растений.
  2. Засыпьте материал в большую емкость и залейте водой. Замачивание длится в течение 2 суток.Приготовление кладочного раствора из глины
  3. Доливая воду, доведите состав до консистенции сливок и пропустите глину сквозь решето. Цель – убрать все посторонние включения.
  4. Добавляйте к глиняному раствору сухой песок, пропущенный сквозь сито с размерами ячейки 1.5 х 1.5 мм. Перемешивая состав, добейтесь оптимальной жирности.

Раствор считается пригодным к работе, если скатанная из него «колбаса» диаметром 10—15 мм не трескается и не рассыпается при накручивании на деревянную палочку Ø4—5 см.

Справка. Готовый глиняно-песчаный раствор хранится бесконечно долго. Если до употребления состав успеет высохнуть, достаточно его снова разбавить водой.

Как проверить жирность глины
Способы проверки раствора сдавливанием, разрывом и накручиванием жгутов на круглый черенок

Чисто глиняный раствор для закладки основания и устройства дымохода не годится – нужно добавлять известь либо цемент. Поэтому для строительства камина приготовьте дополнительные стройматериалы:

  • портландцемент М400;
  • песок;
  • рубероид для гидроизоляции;
  • войлок (можно б/у), кровельное железо;
  • битые камни любого происхождения;
  • доски или щиты для опалубки;
  • пленка полиэтиленовая (допускается б/у, но без дырок);
  • проволока стальная вязальная;
  • асбестовый шнур.

Совет. Вместо войлока успешно применяется базальтовый картон.

Смеси готовые для кладки печей
Готовые кладочные смеси для печей и каминов

Разумеется, на постройку камина потребуется печная фурнитура – дверцы, задвижки и так далее. Точное количество и размеры перечислены в проекте. Для формирования свода портала также потребуются металлические уголки либо арматура. Чтобы не штукатурить и украсить готовый очаг, приобретите специальную огнестойкую эмаль.

Готовим инструментарий печника

Полный набор инструментов, применяемый печными мастерами, показан на картинке. Но поскольку обычный домовладелец не располагает всеми изображенными приспособлениями, дадим список инструментария, без которого не обойтись при возведении камина:

  • кирка;
  • молоток (желательно – резиновый);
  • уровень строительный, рулетка;
  • угольник, шнур и отвес;
  • кисть широкая;
  • мастерок;
  • пассатижи;
  • линейка и чертилка – заостренный металлический стержень.

Инструментарий мастера печника

Новичок, не обученный приемам тески и колки кирпичей, наделает много брака и перепортит массу материала, пока приловчится к работе. Отсюда совет: режьте камни болгаркой, оснащенной кругом по бетону. Чтобы меньше пылить, выходите на улицу либо в другое помещение.

Помимо перечисленных приспособлений, понадобится ведро и плотная ткань для обтирки кирпичных стенок. Также пригодится небольшая лопатка или металлический совок с веником.

Закладываем надежный фундамент

Как правильно сделать основание камина, подробно рассказывается в другой пошаговой инструкции о строительстве печи. Кратко обозначим этапы работ:

  1. Рытье и выемка почвы из котлована, чьи размеры на 10 см шире габаритов будущего очага. Глубина зависит от расположения стабильных слоев грунта, но не меньше 0.5 м.
  2. Засыпка ямы бутовым камнем, укрепление жидкой глиной либо известковым раствором.
  3. Укладка 2 гидроизоляционных слоев рубероида.
  4. Установка опалубки, заливка железобетонной плиты толщиной 15—20 см.
  5. Спустя 4 недели (полное застывание бетона) – прокладка вымоченного жидкой глиной войлока и возведение 2 сплошных рядов керамического кирпича.

Схема печного фундамента из бутового камня

 

Примечание. Вместо железобетонной плиты можно использовать кирпичную кладку на цементном растворе, заканчивающуюся на уровне чистого пола. В данном случае бутовый фундамент можно нагружать значительно раньше – через 7—10 дней.

Закладываемое основание камина – полностью самостоятельное сооружение, не связанное с фундаментом частного дома. Минимальное расстояние между ними – 50 мм, но лучше выдержать 10 см. Доступные боковые поверхности фундамента обработайте битумом для гидроизоляции.

Полиэтиленовая пленка застилается поверх забутовки и опалубки, чтобы жидкий бетон не терял цементное молочко. Промоченный глиной войлок укладывается на готовую плиту, как показано на схеме. Два первых ряда камней считаются нулевыми и не отражаются в порядовках камина, их задача – защитить войлочную прокладку от высокой температуры. Подробнее о технологии закладки железобетонного фундамента смотрите на видео:

Инструкция по каминной кладке

Перед тем как выложить камин, отберите самый лучший кирпич на топливник, камни б/у очистите от сажи, грязи и налипшего старого раствора. По готовности приступайте к важному этапу – закладке первого ряда. Пошагово технология выглядит так:

  1. Отступая 5 см от края фундамента, соберите первый ярус кирпичей насухо. Сначала установите наружные красивые камни, потом заполните середину.
  2. Пользуясь угольником и деревянной планкой, выровняйте кирпичи по линии с соблюдением углов 90°.
  3. Замерьте длину диагоналей рулеткой. Максимально допустимое расхождение – 5 мм.
  4. Уложите все камни на раствор, контролируя горизонталь уровнем.

Следующие ряды выкладываются таким же способом – формирование модели на сухую, подгонка и подрезка камней, постановка на раствор. Вертикальность и горизонтальность кладки контролируется постоянно с помощью отвеса и строительного уровня.

Кладка первого ряда

Совет новичкам. Существует простой прием, позволяющий обеспечить вертикальность каминной кладки. После формирования первых двух рядов спроецируйте с помощью отвеса угловые точки на потолке и забейте туда гвозди либо дюбели. Привяжите к ним шнуры с грузами, которые послужат маркерами габаритов камина. Вместо шпагатов можно использовать установленные вертикально железные уголки, тогда выравнивать кладку станет гораздо проще.

При возведении стенок камина обязательно соблюдайте следующие правила:

  1. Красный кирпич перед укладкой погружайте в ведро с водой на 2—3 минуты – из пор выйдут пузырьки воздуха. Огнеупорные камни замачивать не нужно, только ополоснуть от пыли.
  2. Максимальная толщина шва – 5 мм. Прижимайте кирпич к соседним камням, одновременно выравнивая и удаляя мастерком лишний раствор по бокам.Укладка печного кирпича на раствор
  3. Стенки газовых каналов должны быть гладкими. Поворачивайте кирпичи ровной гранью внутрь газохода, а каждые 3—4 ряда протирайте кладку изнутри мокрой тряпкой.
  4. Перед кладкой дымосборника с каминным зубом и наклонными стенками, где нужно делать много подрезок, выложите модель элемента насухо. Это позволит четко подогнать подпиленные кирпичи.
  5. Шамотную и керамическую кладку, имеющую разные коэффициенты теплового расширения, между собой не связывайте. Предусматривайте зазор 3—5 мм, куда вставляются листы базальтового картона.Монтаж прочистной дверки и задвижки
  6. Каминные дверки перед установкой обматывайте асбестовым шнуром в местах контакта со стеной. Элементы фиксируйте вязальной проволокой, выверив по вертикали и горизонтали.
  7. Задвижку ставьте на глиняный раствор – нужно открыть заслонку и нанести его на рамку.

Перекрытие делается из стальных уголков, опираемых на стенки портала. Верхний ряд камней укладывается на металлопрокат без раствора, заполняются только боковые швы. Полукруглые арочные своды формируются с помощью специальных шаблонов из дерева – кружал, показанных на фото.

Как выложить арку над топкой
Кружало можно изготовить из фанеры либо древесины любого качества, но форма подпорки должна быть четко выверена

При устройстве дымоходной трубы измените рецептуру приготовления раствора – вместо глины добавьте цемент. Соотношение вяжущего с песком – 1 : 4, густота – средняя. В деревянном перекрытии дома исполняется разделка, обеспечивающая противопожарный отступ 38 см от дымового канала до горючих конструкций (смотрите по схеме).

Над поверхностью крыши делается утолщение трубы – выдра, закрывающая стык кровельного покрытия с кирпичной кладкой. В конце формируется оголовок закрытого типа, предохраняющий от попадания осадков внутрь камина.

Проход дымохода через кровлю
Для печей и каминов пожарные правила одинаковы – расстояние между дымовым каналом и деревянным перекрытием должно составлять минимум 380 мм (полтора кирпича)

Сушка и первая растопка

Песчано-глиняный раствор не отвердевает, а сохнет. Процесс сушки занимает 10—14 дней, в течение которых производится наблюдение. Небольшие трещины, возникающие в кладке камина, заделываются тем же глиняным раствором. По окончании указанного срока сделайте пробную растопку:

  1. Открыв задвижку, разожгите на поде небольшую охапку хвороста и щепок.
  2. Постепенно добавляйте мелких дров, поддерживая малый огонь. Это позволит раствору высохнуть окончательно.
  3. Если через 3—4 часа в теле камина не образовались трещины, можно увеличить порцию дров. Не торопитесь и сначала убедитесь, что стенки очага прогрелись.

Совет. Из-за воздушной пробки в дымоходе изначально может отсутствовать тяга. Трубу нужно прогреть с помощью факела либо маленького костерка, разожженного на вьюшке.

Приемы выполнения каминной кладки сморите в следующем видео:

Проект №1 – компактный мини-камин

Данный очаг подойдет для отопления комнаты 16—20 м² на даче либо небольшом загородном доме. Другой вариант применения конструкции – в качестве уличного мангала, построенного в садовой беседке. Особенность камина – боковые конвекционные каналы, нагревающие воздух помещения. Размер постройки – 102 х 51 см.

Чтобы выложить мини-камин, понадобятся следующие материалы:

  • полнотелый керамический кирпич – 240 шт. (дымоходная труба не учитывается);
  • дверца ревизионная 24 х 14 см – 1 шт.;
  • колосники чугунные 18 х 14 см;
  • задвижка 25 х 14 см;
  • лист стальной нержавеющий толщиной 1 мм размером 500 х 1000 мм;
  • лист черного либо оцинкованного металла, укладываемый перед топкой, размеры – 70 х 50 см.
Мини-камин в разрезе
Чертеж мини-камина в разрезе. На боковых стенках предусмотрены выходы конвекционных каналов

Примечание. Лист нержавейки служит задним экраном топливника. Его допускается не ставить, но тогда придется формировать наклонную стенку из подрезанных кирпичей.

Показанный на чертеже мини-камин выкладывается в таком порядке:

  1. Первый ярус – сплошной. На втором закладывается 3 воздушных канала – 2 боковых и один посередине, расположенный под колосниками.
  2. На III ряду формируется подовая часть и гнездо колосниковой решетки (делается на 5 мм шире изделия). Затем ставится сама решетка.
  3. С 4-го по 10-й ярусы строится каминная топка. На V ряду закладывается 2 металлических стержня Ø5 мм для монтажа нержавеющего листа.Схема-порядовка мини-очага
  4. В 10-м ряду задний кирпич на четверть выступает в топку, боковые камни выдвигаются наружу на 40 мм. Ширина топливника в этом месте – 49 см.
  5. Торцы боковых камней 11-го яруса подпиливаются под углом 28° к вертикальной линии. Получатся опорные площадки арочного свода. 2 камня в глубине топки укладываются на ребро.
  6. Свод строится из 9 камней, подрезанных в виде трапеции с размером оснований 65 и 52 мм, как указано на порядовке. Радиус кружала – 51 см.
  7. На 12-м ярусе завершается формирование свода, ставятся верхние стальные стержни и устанавливается нержавеющий экран.
  8. Ярус 13—14 формирует выходные отверстия конвекционных каналов. Здесь устанавливается ревизионная дверца.
  9. 15-й ряд – строится перекрытие, 16—18 – начало дымохода.

Подробно алгоритм кладки мини-камина расскажет мастер в своем видео:

Проект №2 – простой отопительный камин

Габариты данного сооружения – 112 х 65 см, высота – 2020 мм. Внутренний размер портала – 52 х 49 см. Предусмотрен ускоренный обогрев комнаты за счет конвективного воздушного канала. Комплект стройматериалов выглядит так:

  • глиняный полнотелый кирпич – 345 шт.;
  • задвижка, применяемая в дымоходе, — 250 х 130 мм;
  • 2 стальных равнополочных уголка шириной 45 мм длиной 70 см;
  • лист металлический 500 х 700 мм.

Простой камин в разрезе

Особенность кладки камина, изображенного на схеме – постановка большого количества кирпичей в основании на ребро. Выше устраивается узкий длинный канал, где движется нагреваемый воздух помещения. Перейдем к алгоритму постройки:

  1. Первый ярус – сплошной, состоящий из поставленных «на попа» кирпичей. На втором ярусе формируется калориферный канал сечением 65 мм, на третьем закладывается основание топливника.Кладочная схема очага ряды 1-16
  2. С 4-го по 9-й ряды возводятся стены портала. Воздуховод перемещается внутрь задней стенки камина. На 9-м ярусе ставятся уголки – опоры перекрытия.
  3. Ярус №10 – перекрытие топливника. На 11-м ряду передние камни выдвигаются на 130 мм, 12-й ярус представляет собой каминную полку. Конвективный канал делится на 2 узких шахты.
  4. Ряды13—25 составляют дымосборник. Нагревательный канал заканчивается в 14-м ярусе.Кладочная схема очага ряды 17-31
  5. Ряд №26 перекрывает газоход, сужающийся до дымовой трубы. Задвижка устанавливается на 27-м ярусе.
  6. Оставшиеся ряды 28—31 формируют начало дымохода.

Методика пробной растопки камина демонстрируется в последнем видеосюжете:

Заключение

Предупреждаем, что сделать камин своими руками из кирпича – задача сложная для новичка. Аспекты строительства, понятные в теории, на практике превращаются в проблему. Отсюда рекомендация: потренируйтесь на более простых объектах – сделайте уличный гриль, мангал или барбекю. Подержите в руках кирпич и раствор, прочувствуйте нюансы кладки. Нелишней будет консультация мастера – печника.

Источник: otivent.com

Открытая топка для камина сегодня продолжает пользоваться признанием владельцев отопительного оборудования. Именно такой тип каминных кассет способен обеспечить наиболее эстетически ценный, полный и захватывающий вид на огонь.

Особенности

Главной своей особенностью открытая каминная топка имеет намеренное отсутствие дверцы. Вход в топочную часть камина, таким образом, всегда остается открытым, как и вид на огонь. По своим теплотехническим параметрам такой вид каминов уступает закрытым, но тоже, несомненно, обеспечивает помещение теплом и особенным уютом. Отсутствие дверцы может создать опасность выпадения искр и углей, но эта проблема решается легко: достаточна установка каминного быка и каминного экрана, а также предтопочного листа на пол в непосредственной близости к камину.

Параметры выбора

Также как и закрытые, открытые топки изготавливаются из различных материалов, что следует учитывать при выборе. Топка может быть изготовлена из одного или сочетания нескольких материалов:

  • сталь
  • чугун
  • шамот
  • кирпич
  • керамика
  • композитные материалы
  • кирпич

Внутренние части топки, как правило, изготавливаются из огнеупорных и теплоемких материалов, чтобы обеспечить высокие отопительные характеристики очага.

Выбирая камин или печь с открытой топкой также необходимо учитывать номинальную мощность очага в соответствии с метражом помещения, которому требуется отопление. Обратить внимание также надо на габариты, комплектацию и дополнительные возможности оборудования.

Где купить

Многочисленные салоны компании «Домотехника», а также интернет-магазин предоставляет широкий ассортимент каминного, печного и т оборудования. Товары реализуются напрямую от ведущих производителей со всего мира, характеризуются высоким уровнем качества, европейским исполнением и соответствием международным стандартам. Широкий модельный ряд позволяет купить камин с открытой топкой различных габаритов, мощности, дизайна и стоимости. К любой покупке можно заказать сопроводительные услуги профессионального исполнения с гарантиями на качество работ.

Комплектация открытых очагов

По своим конструкторским особенностям, камины дровяные открытые являются комплектом из современной топки открытого типа (то есть, без дверцы и стекла) и соответствующей интерьеру помещения облицовкой – порталом. Отопительные параметры таких очагов зависят от теплотехнических характеристик конкретной открытой топки, которую решено использовать. В комплектацию открытых топок, как правило, входит:

  • футеровка огнеупорным шамотом, кирпичом или керамикой
  • колосниковая решетка, чаще всего из чугуна
  • регуляторы подачи воздуха на горение
  • шиберная заслонка

Особенности

Современные открытые дровяные камины для дома отлично совмещаются со многими облицовками и порталами, позволяя создавать интерьерные решения высокой художественной ценности. К таким отопителям хорошо подходят порталы из мрамора, из композитных материалов, ракушечника, кирпича, натурального и искусственного камня и других материалов. Очаги открытого типа по типу своей конструкции могут быть пристенными, угловыми, полукруглыми.

Теплотехнические показатели работы открытых очагов зависят от мощности, комплектации и материалов, использованных при производстве. Преимущественное количество очагов такой конструкции изготавливают из огнеупорных и теплоаккумулирующих материалов. За счет этого, тепловая энергия от пламени аккумулируется в корпусе топки и после окончания протопки постепенно и равномерно распределяется по пространству.

Большой выбор каминов открытой конфигурации в салонах «Домотехника»

Модельный ряд каминов, печей и топок нашего интернет-магазина, а также многочисленных салонов, порадует вас широким выбором очагов самой различной комплектации, габаритов, дизайна, технических параметров, конструкций и мощностей по доступной цене. Специалисты компании «Домотехника» окажут компетентную помощь и содействие в выборе отопительного прибора оптимальных для вашего дома или иного объекта параметров.

Источник: kamin.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.