Дымоход — это один из важнейших элементов всей конструкции дома, особенно это касается таких устройств, как печи, котлы отопления, камины, газовые колонки. Назначение дымоходов состоит в том, чтобы вывести продукт горения безопасным путем, обеспечив чистоту воздуха в помещении, свежесть, безопасность. Кроме того, нормальная работа таких устройств также зависит от того, насколько правильно сконструирован дымоход, из какого материала он сделан, каковы условия его эксплуатации. При этом вопрос, как правильно сделать дымоход, является одним из самых важных.
В нашей статье мы рассмотрим, каких видов бывают дымоходы, из каких материалов их можно сооружать и каким именно образом, узнаем о требованиях, предъявляемых к подобной системе и установке.
Виды дымоходов
Сегодня применяется монтаж самых различных видов дымоходных труб, которые могут иметь различные характеристики. Некоторые их них очень дешевы и легко устанавливаются даже своими руками, но есть и более дорогостоящие, сложные системы, при монтаже которых необходимо участие специалистов.
Среди таких видов дымоходов необходимо выделить такие:
- Кирпичные, которые являются наиболее популярными. Это традиционный способ устройства трубы, который чаще всего встречается в больших усадьбах и домах старой постройки.
- Стальные дымовые трубы, часто это нержавеющая сталь, хотя может использоваться и оцинкованная. Последнее время становятся востребованными трубы из кислостойкой стали с добавками молибдена.
- Керамические дымоходы представляют собой сложную конструкцию из керамики, стали либо бетонного слоя.
- Асбестоцементные трубы.
- Прочие материалы типа стекла, шамота и т.д.
Кроме того, дымовые трубы можно разделить на:
- насадные, то есть устанавливаемые на печах, это самый применяемый метод;
- коренные, то есть отдельностоящие около печей;
- стенные, проходящие через капитальные стены дома.
Последнее время делают коаксиальные дымоходы, устроенные по принципу «труба в трубе».
Но применяются они в домашнем хозяйстве очень редко. Работают они следующим образом: забор уличного воздуха осуществляется через наружную трубу, а все продукты горения выводятся через внутреннюю. Установка подобного дымохода для частного дома позволяет обойтись без дополнительной системы вентиляции, что очень выгодно.
Требования к дымоходам
При вопросе, как правильно установить дымоход, необходимо следовать таким требованиям:
- любая конструкция должна соответствовать СНиПам;
- к одному каналу подключается только один прибор, но при редких случаях допускается и два, расстояние между ними не должно составлять меньше 7,5 метров;
- дымовая труба должна быть герметичной, утечка продуктов горения недопустима ни в коем случае;
- необходимо при устройстве обеспечить защиту от конденсата, который может стекать по внутренним стенкам, повреждая материал трубы;
- монтаж должен предусматривать внимательный контроль над тягой;
- выход дымохода всегда должен смотреть только в небо, над ним нельзя устанавливать никаких накрытий, козырьков и прочее.
Дымоходы: от асбеста до кирпича
Современный дымоход может быть сделан из самых различных материалов, уже не удивляют керамические и стеклянные трубы, которые намного лучше справляются со своими обязанностями, чем традиционные кирпичные. Рассмотрим отдельные виды труб, варианты их устройства, преимущества.
Трубы из асбестоцемента
Еще пару десятилетий назад самыми популярными были дымовые трубы из асбестоцемента, этот материал отличался крайней дешевизной. Монтаж их возможен для печей, каминов, отопительных сетей. Но из плюсов можно отметить только низкую цену, в остальном — это далеко не самый лучший вариант. Дело в том, что максимальная температура продуктов горения может составлять только 300 градусов, что часто просто недостаточно.
Из недостатков надо отметить следующие:
- установка только для вертикальных участков;
- сложный монтаж, так как вес трубы велик;
- стыки такого дымохода не герметичны, что для частного дома просто недопустимо;
- в стенки такой трубы впитывается конденсат, что делает их некачественными;
- высокая ненадежность и опасность — при высоких температурах трубы лопаются;
- к асбестовому дымоходу можно подключить практически все, но для котлов необходимы тройники, люки очистки, конденсатоотводчики.
Стальные дымоходы
Как установить дымоход, чтобы он был простым и надежным? Ответ прост: стальные дымоходы не только очень прочные и надежные, но и относительно простые в установке. Но и здесь есть свои нюансы: простые стальные изделия подвержены коррозии, срок их службы достигает всего 3-4 года. Поэтому рекомендуется брать оцинкованные трубы, дымоходы из нержавеющей стали.
Такие трубы обеспечивают:
- герметичность;
- простое обслуживание;
- отличную тягу благодаря гладкой внутренней поверхности;
- преодоление порога образования конденсата;
- пожаробезопасность;
- относительно несложный монтаж.
Из минусов надо отметить то, что металлические дымоходы имеют высокую цену, для проектирования часто необходимо присутствие специалиста, во многих случаях требуется наличие изоляции, то есть делается труба-сэндвич.
Кирпичные конструкции
Кирпичные дымоходы, которые часто устанавливают на крыше, являются традиционными. Они не только привлекательны, но и функциональны, но вот в качестве газохода они категорически не подходят! Дело в том, что под воздействием конденсата кирпич разрушается очень быстро, он впитывает влагу, портит при этом внутреннюю отделку стен. Если делать такой дымоход без подготовки и специальных знаний, то он может стать очень опасным!
При устройстве необходимо соблюдать довольно много требований, одно из которых касается высоты трубы, точнее той ее части, которая выступает над крышей. Высота зависит от расстояния, которое имеется между трубой и коньком. Из требований необходимо отметить и такие:
- монтаж кирпичного дымохода возможен только при устройстве его стенок не меньше 10 см;
- выше и ниже прохождения кровли примерно на 15 см в дымоходе не должно быть никаких стыков, что важно для обеспечения безопасности;
- площадь сечения канала не должна меняться на протяжении всей длины, так как это может отрицательно повлиять на тягу;
- при выборе типа кирпича надо учесть температуру продуктов сгорания, мощность теплового прибора, схему монтажа;
- изгиб не должен быть больше 30 градусов.
Трубы из шамота
Уже несколько лет на рынке предлагаются дымоходы из такого материала, как шамот. Оболочка их сделана из бетона либо стали, внутренняя труба — из керамики. Такие системы уже успели завоевать популярность благодаря своей надежности. Пирог такого дымохода состоит из следующих слоев:
- внутренняя шамотная (керамическая) труба для отвода продуктов горения и газов;
- специальный изоляционный слой из базальтовой ваты;
- внешний кожух системы из стали либо легкого бетона (пенобетона).
Из минусов надо отметить, что цена довольно высока, но это вполне окупается несложным монтажом и высочайшим качеством, надежностью.
При установке руководствуются представленными производителем схемами, подобный монтаж редко вызывает какие-либо трудности.
Стеклянные дымоходы
Есть и более экзотические материалы для устройства дымохода, что еще пару лет назад вызвало бы недоумение. Речь идет о стеклянных дымоходах, которые намного более эффективны, чем все представленные до этого. Стекло не подвержено коррозии вообще, оно не только легко прочищается, но и практически не накапливает на внутренних стенках следов копоти и сажи. Влага также не оказывает никакого влияния на материал. Вообще, стеклянный дымоход — один из самых надежных и безопасных.
Из минусов необходимо отметить высокую стоимость системы, хотя, в сравнении с плюсами,это не такой уж и большой недостаток. Монтаж подобного дымохода сложен, необходимо присутствие профессионала.
Как мы видим, сделать правильно дымоход не трудно, но все работы находятся в прямой зависимости от используемого материала. Некоторые трубы прокладываются быстро даже для уже построенного дома, а вот в случае с другими (например, кирпич) закладку следует начинать на этапе сооружения стен.
kryshikrovli.ru
Видео: пример монтажа сэндвич-дымохода
СНиП и ПТБ
Полную сводку указаний по постройке дымоходов дает СНиП 41-01-2003; рекомендуется изучить: это не для инспектора из пожарки, это для вас и вашей семьи! Чтобы сделать дымоход БТГП без грубых нарушений, влекущих за собой непосредственную опасность, достаточно руководствоваться след. правилами:
- Выводить в один дымовой канал выходы более чем одного бытового теплогенерирующего прибора недопустимо. Это касается приборов не только топливных, но и дающих чистый выброс, напр. электрических с принудительным обдувом;
- Внутренняя поверхность канала дымохода должна быть гладкой, без шероховатостей и/или выступов, вызывающих завихрения потока газов, и химически стойкой. Это важно даже более с точки зрения безопасности, чем экономики;
- Пересечения проектируемого дымохода с еще не созданными инженерными коммуникациями недопустимы;
- При постройке дымохода в существующем строении допустимо сближение с исправными действующими коммуникациями до 1,2 м, при условии, что на этом промежутке отсутствуют горючие материалы не менее чем на 1,2 м в стороны от прямой, соединяющей продольные оси дымохода и коммуникации;
- На участке сближения дымохода с коммуникациями последние не должны иметь устройств подключения потребителей, любых соединений, разветвлений, устройств переключения, ревизионных люков;
- Сближение дымохода со строительными конструкциями из горючих материалов, в т.ч. из дерева, пропитанного антипиренами, допустимо до 380 мм;
- Любой проход дымохода сквозь строительные конструкции, в т.ч. негорючие, должен иметь противопожарную разделку не менее чем на 250 мм в стороны из печного кирпича и не менее чем на 380 мм в стороны из прочих материалов;
- Отклонение продольных осей участков дымохода более чем 90 градусов от вертикали недопустимо, т.е. ниспадающих (провисающих) участков дымового канала быть не должно. СНиП 41-01-2003 рекомендует придерживаться отклонений оси дымохода от вертикали до 30 градусов с относом до 1 м;
- Отклонения дымохода от вертикали более чем на 30 градусов недопустимо выполнять с изломом, необходимо делать плавный изгиб при помощи 1-4 и более промежуточных колен;
- Все наклонные и горизонтальные участки дымохода должны быть механически жестко связаны с достаточно прочными строительными конструкциями;
- Кронштейны и др. крепежные элементы дымохода должны располагаться с шагом согласно проекта дымохода, но не реже, чем через 1,2 м;
- Устанавливать крепежные элементы дымохода на строительные конструкции из горючих или термопластичных материалов недопустимо;
- В конструкции дымохода должен быть предусмотрено не менее одного прочистного люка с дверцей на расстоянии 250 мм от днища вертикального канала дымохода или ворота подсоединенного к нему прибора (выхода печи/котла в дымоход);
- Настоятельно рекомендуется, если это не противоречит остальным пп. данного списка, на изгибах участков дымохода, отклоняющихся от вертикали более чем на 60 градусов, устраивать дополнительные прочистные люки с герметичными дверцами;
- Установка прочистных люков на участках дымохода на чердаке, в нежилой мансарде и в др. необитаемых неотапливаемых помещениях недопустима;
- Дымовая труба (наружная часть дымохода до выхода в атмосферу) должна быть вертикальной и снабженной дымовым колпаком (дымником) с искроулавливателем;
- Возвышение дымовой трубы над кровлей должно соответствовать нормативным требованиям (см. далее, о порядке производства работ), но в любом случае быть от 0,6 м над плоской крышей из негорючих материалов и не менее 1,2 м над любой другой;
- По соображениям безопасности и экономичности печи/котла весьма желательно дымовую трубу на скатной крыше располагать с подветра относительно направления господствующих ветров в отопительный сезон, т.е. обдуваться она должна преимущественно ветровым потоком, скошенным вниз относительно горизонтали;
- Монтаж сборного дымохода из элементов заводской готовности ведется от ворота прибора до выхода в атмосферу и никак иначе;
- Секции сэндвичевых дымоходов заводской готовности соединяются по полной фиксации штатным соединителем и герметичности стыка. Оставлять люфт в соединениях секций сборных дымоходов заводской готовности недопустимо!
Примечание: горизонтальных участков дымохода следует избегать. Если не получается, делать их не длинее 1,7 м и ни в коем случае не лежащими на строительных конструкциях.
Пояснения
Правильная установка участка дымохода показана на рис. справа. С точки зрения безопасности особенно важны пп. 5, 6 и 10-13. П. 5 – проход чего угодно сквозь стену или перекрытие создает в этом месте очаг сосредоточения механических напряжений. Тепловое воздействие вследствие загорания в дымоходе или чрезмерной топки прибора способно вызвать их разрядку, катастрофический сброс, сопровождающийся внезапным разрушением строительных конструкций. Это много опаснее локального возгорания.
Пп. 6, 10 – дымоход с провисами не разовьет расчетную тягу, пока полностью не прогреется. Если провис более 0,5 просвета трубы по вертикали, тяги может вообще не быть из-за образования паровой/воздушной пробки в дымовом канале. Чтобы «прокачать» дымоход, нужно долго «разгонять» прибор малыми загрузками топлива, что вызывает большой его перерасход. Кроме того, при этом возможно поступление угарного газа в помещение. П. 10 особенно существен для сборных дымоходов с горизонтальными участками (боровами), т.к. провис канала уже на 0,1 его сечения ухудшает начальную (холодную) тягу до необходимости разгона прибора.
Примечание: многие современные отопительные котлы и печи с автоматикой на разгон вовсе не запускаются. Или полная стартовая загрузка, или – не горю.
Пп. 11-13 – в любом холодном дымоходе возможно выпадение кислотного конденсата. Правда, в кирпичных дымоходах это случается как исключение. Кислотный конденсат – едкая, вонючая и токсичная жидкость. Попадание ее паров в атмосферу дома или пролив (вытекание) на строительные конструкции недопустимы.
Далее, п. 1: если, к примеру, дымоход в мастерской, и там есть, скажем, муфельная электрическая печь с принудительным воздушным охлаждением, то пускать ее выброс в дымоход ни в коем случае нельзя, нужна отдельная вытяжка. П. 18 – если труба с подветра, тяга дымохода стабильнее и точнее регулируется, что особенно важно для КПД приборов на твердом топливе. Искры из трубы, расположенной с подветра, сразу отнесет от дома и прижмет к земле. Если труба с наветра, вихрь может поднять искры из нее над коньком и тут же опустить на крышу.
Типы дымоходов
Дымоходы для БТГП бывают 2-х типов: прямые или приставные (поз. 1 на рис.) и боковые или пристяжные, поз. 2. Первые выполняются преимущественно внутренними; последние – наружными. Бесспорных преимуществ того или иного типа над другим нет, оптимальный выбор определяется типом прибора и условиями его эксплуатации.
Прямой
Приставной – чаще всего оптимальный дымоход для печи. Температура дымовых газов на вороте печи, как правило, до 400 градусов и более; в печах длительного горения – 150-250 градусов. В таких условиях выпадение кислотного конденсата маловероятно, но тепловая эффективность (КПД) печей на 5-15 процентных пунктов ниже, чем у котлов той же мощности с тем же типом горения. Как следствие – определяющее значение приобретает низкое сопротивление канала прямого дымохода току дымовых газов, оно существенно влияет на эффективность приборов с КПД до 70-75%. Другие достоинства прямого дымохода – меньшая пожароопасность вследствие меньшего осаждения сажи и меньшие эксплуатационные расходы на ревизию и прочистку специалистами. Последние могут быть сведены к нулю – осматривать и чистить прямой дымоход возможно самому без специальной подготовки. Достоинство эстетического характера – прямой дымоход мало заметен на здании.
Главный недостаток прямого дымохода – необходимость проходить перекрытия. Это много сложнее и требует большей строительной квалификации, чем проход сквозь несущую стену. Считается, что и противопожарная разделка прямого дымохода сложнее, но это фикция. Кто так думает, пусть сами в таких домах живут. Скрытая опасность от упрощенной разделки в негорючей стене может проявиться совсем не в возгорании, см. далее.
На самом деле разделка в перекрытии менее требовательна в качеству исполнения и примененных материалов (в пределах нормативных требований), чем вертикальная стеновая, т.к. располагается горизонтально и дальше от ворота прибора, т.е. пропускает более остывшую часть дымохода. Весовые нагрузки от него горизонтальная разделка если и воспринимает, то рассредоточенные и симметрично, так что может быть рассчитана на них конструктивно.
Другой существенный недостаток прямого дымохода – нестабильность тяги в зависимости от наружной температуры и ветра. Скачки тяги прямой дымоход гасит минимально, а к задуванию порывами ветра наиболее склонен. У прямого дымохода высотой до 10 м с простым дымником-флюгаркой (см. в конце) от порывов ветра возможно возникновение обратной тяги, а рассчитанного упрощенным способом с тем же дымником – переход на пульсирующую тягу, поэтому для современных котлов импульсного цикла с автоматикой аварийного останова прямой дымоход с простым дымником полностью непригоден.
Примечание: прямой дымоход высотой от 10 м с кольцевым дефлектором (см. в конце), а высотой от 6 м с дефлектором ЦАГИ (см. там же) для прибора тепловой мощности до 16 кВт включительно может эксплуатироваться без регулятора тяги (шибера), что еще более упрощает его конструкцию.
Пристяжной
Основным достоинством присяжного дымохода считается возможность установки снаружи всего с одним проходом через стену, слева на рис; как следствие – простота сборки и доступность для неквалифицированной самосборки. Это верно лишь отчасти, для дымохода в бане, даче, гараже, и т.п. подсобных помещениях, отапливаемых нерегулярно и/или допускающих останов системы отопления в холода.
Во-первых, пристяжной дымоход принципиально рассчитан на выпадение кислотного конденсата. Это его несомненное достоинство (см. ниже), но зимой конденсат может замерзнуть в сборнике и в достаточно теплых краях. Наледь может порвать трубу или дорасти до устья борова и перекрыть тягу. Поэтому пристяжной дымоход для регулярно используемого прибора в доме нужно строить внутренний, и тогда он оказывается сложнее прямого кирпичного, справа на рис.
Во-вторых, проходной узел в наружной стене в перерывах между топками неизбежно будет подтягивать в себя влагу из воздуха. Если утеплитель выбран неправильно, он станет слеживаться по вертикали, т.е. несимметрично относительно оси дымохода. Тепловые нагрузки сосредоточатся в верхней части проходного узла, и оттуда в капитальной стене может поползти сквозная трещина. Это похуже и обойдется подороже мелкого локального загорания и может оказаться равносильно настоящему пожару.
В-третьих, боров дымохода не пронзает проходной узел, а лежит в нем. Если крепления дымохода выполнены халтурно или остались в пренебрежении, это усугубляет предыдущий недостаток.
Еще серьезный недостаток пристяжного дымохода – сложность эксплуатации. Сделать прочистки на каждом изгибе далеко не всегда возможно, а как их встроить в дымоход-сэндвич (см. далее), пока еще никто не придумал. Хотя периодичность ревизии и чистки пристяжного дымохода те же, что и для прямого (перед началом отопительного сезона и по его окончании), ревизовать пристяжной дымоход должен грамотный специалист; возможно – с использованием специальных техсредств. Чистка пристяжного дымохода производится также с использованием специальных приспособлений. Закупать все это сразу часто оказывается накладнее, чем перечислять абонплату трубочистам.
Преимущества
Однако и достоинства пристяжного дымохода весомы. Первое – сборник конденсата в нем устраивается естественным образом; возможно встраивание автослива конденсата на ходу печи/котла. Температура отходящих газов высокоэффективных теплотехнических приборов может быть ниже 150 градусов. В таком случае выпадение кислого конденсата становится систематическим. Пристяжной дымоход исключает его попадание в котел или печь.
Второе – высокая степень демпфирования газового потока. Пристяжной дымоход с простейшей ветровой нахлобучкой удовлетворительно работает при ветре до штормового, а если установлен любой дефлектор, загнать его в режим пульсирующей тяги не проще, чем выстрелить из пушки с кривым стволом.
Третье – следствие из второго: малая чувствительность к погрешностям расчета, стабильность тяги и, в сочетании с малой тепловой инерцией сэндвичевых дымоходов (см. далее), возможность очень точной ее регулировки. Для этого расчетное значение площади сечения дымохода увеличивают на 20-50%, ставят шибер и выставляют им нужную тягу. Потом – пусть буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Котел не только не уйдет в аварийный останов, но и будет держать заявленный расход топлива.
В целом, тут маркетологи правы, идеальный дымоход для котла с автоматикой или пиролизной печи именно сэндвичевый пристяжной. Что касается последних, то их КПД на бросовом древесном топливе может превышать 90%. Но вполне безопасная эксплуатация пиролизных печей возможна только с пристяжным дымоходом, снабженным дефлектором кольцевым или ЦАГИ.
Кирпич или трубы?
Недостатки кирпичных дымоходов общеизвестны – сложность постройки, дороговизна, необходимость сопутствующих строительных работ, низкая ремонтопригодность. Главные достоинства кирпичных дымоходов, первое, долговечность. Есть действующие исправные кирпичные дымоходы, которым перевалило за 1000 лет. Второе – большая теплоемкость в сочетании с низкой теплопроводностью, т.е. огромная тепловая инерция. Холодный кирпичный дымоход на морозе дает оптимальную для печи стартовую тягу, а по мере ее разгона, прогреваясь сам, без всякой автоматики настраивается под ход печи. Это крайне важно для кирпичной печи, тоже инерционной. Отрегулировать тягу под нее на минимальный расход топлива шибером очень трудно, т.к. после каждой перестановки задвижки отклика печи нужно ждать долго, а топливо тем временем сгорает зря. Переменились ветер или наружная температура – регулировать надо заново. Поэтому шибер в системе кирпичная печь – кирпичный дымоход редкость. Довести прогревшийся кирпичный дымоход до пульсации или обратной тяги невозможно, а задуть в трубу способен разве что тропический ураган, так что сложный дымник на кирпичную трубу не нужен.
Однако для котлов импульсного действия большая тепловая инерция оборачивается неустранимым пороком. Любой теплоприбор показывает максимальный КПД на определенном режиме горения, как ДВС – на определенных экономичных оборотах. В импульсных котлах горелка периодически включается без разгона, сразу на оптимум расхода топлива при заданной мощности; при этом используется тепловая инерция теплоносителя в системе отопления с принудительной циркуляцией. Таким образом, среднее значение КПД котла поддерживается близким к максимальному. Соответственно, гистерезиса дымохода тут быть не должно, т.е. разница между его стартовой (начальной) тягой и расчетной должна быть нулевой. Гистерезис дымохода прямо зависит от его тепловой инерции и является ее следствием. Если импульсный котел подключить к инерционному дымоходу, то либо в холодном, либо в прогретом его состоянии весьма вероятен срыв пламени при включении горелки и уход котла в останов по аварии.
В меньшей степени, но все-таки существенно, инертность кирпичного дымохода сказывается для любых теплогенерирующих приборов повышенной эффективности: котлов и печей длительного (поверхностного) горения, пеллетных, жидкостных с горелками-капельницами, печей-калориферов и т.п. Симптомы возможны разнообразные: распространение горения в массу топлива, его недожог в топке и закоксовывание прибора, тот же срыв пламени, но в любом случае это большой перерасход топлива и высокая вероятность аварии.
Трубы
Сборные дымоходы монтируют из труб шамотных, стеклянных или стальных из нержавейки. Рекламные проспекты утверждают, что керамические и стеклянные дымоходы сочетают в себе достоинства кирпичных и стальных. Правда здесь только о долговечности и абсолютной химической стойкости стеклянных дымоходов; остальное – ложь. Шамотный дымоход раз в 10 дороже стального при том же сроке службы (5-25 лет), а стеклянный еще раз 5-10 дороже. Постройка керамических и стеклянных дымоходов дороже и сложнее, чем кирпичных, т.к. по ТУ их трубы укладываются обязательно в кирпичном футляре, материалы-то хрупкие. Обслуживание шамотных и стеклянных дымоходов тоже сложнее и дороже, чем стальных пристяжных – нужны особые предосторожности при работе и специнструмент. Для ремонта керамические/стеклянные дымоходы пригодны еще меньше кирпичных.
Стальные трубы
Трубчатые стальные дымоходы делаются преимущественно 3-х типов конструкции:
- Одностенными.
- Коаксиальными (соосными) вентилируемыми.
- Двухстенными с утеплением (сэндвич-дымоход).
Одностенный дымоход это жесткая прямая труба или гибкий металлогофр из спецстали, вставляемые (протягиваемые) для ремонта кирпичного дымохода, еще прочного механически, но изношенного по теплотехнике – щербатого внутри, в микротрещинах, пропитавшегося копотью (закоксованного в массе). Отсекаемые углы засыпаются мелким керамзитом или др. гранулированным утеплителем. Такая методика ремонта возможна потому, что сопротивление току газов круглой трубы меньше, чем равной ей в поперечнике квадратной, см. далее о расчете дымоходов.
Коаксиальный дымоход представляет собой перфорированную дымовую трубу, окруженную строго соосно герметичным кожухом. Тяга обязательно принудительная, от дымососа; воздуходувка нагнетает в кожух воздух. Коаксиальные дымоходы строят для мощных промышленных котлов на мазуте, нефтешламе и др. тяжелом жидком топливе. Эксплуатация их совместно с коаксиальными дымоходами позволяет добиться высокого КПД и выброса удовлетворительной чистоты.
Сэндвичи
Двухстенный дымоход состоит также из 2-х вставленных одна в другую труб, но, во-первых, внутренняя герметична. Во-вторых, точная соосность труб в данном случае не обязательна, что намного упрощает изготовление и снижает стоимость дымохода-сэндвича. Сэндвичевый дымоход для газового котла импульсного действия идеален: при правильном выборе материалов его тепловая инерция и гистерезис практически нулевые. Единственный теплоприбор, для которого дымоход-сэндвич непригоден это кирпичная печь: с ним она будет пыхать дымом в комнату при каждом порыве ветра, а перерасход топлива в мороз окажется непомерным. Поскольку при теперешних ценах на энергоносители вопрос экономии топлива более чем актуален, потребители повсеместно переходят на современные экономичные теплоприборы, а сэндвичевые дымоходы прочно доминируют в бытовом сегменте рынка.
Примечание: утепляется дымоход-сэндвич для уменьшения тепловой инерции, а не по соображениям пожарной безопасности, поэтому противопожарная разделка ему нужна полная, см. далее.
Элементы, из которых состоит утепленный дымоход, показаны на рис.:
На рынке полно низкокачественной продукции «альтернативных» изготовителей, поэтому, если будете покупать нужные вам секции под самосборку, нужно обратить самое пристальное внимание на:
- Указаны ли в сертификате производителя марки стали, из которой изготовлены элементы, и толщины стенок труб.
- Соответствуют ли им обозначения непосредственно на деталях; если их нет – не брать ни в какую.
- Соответствуют ли условиям эксплуатации толщины стенок.
Примечание: достаточно надежно проверенный утеплитель для дымохода – базальтовое волокно, т.е. базальтовая вата с ориентированными волокнами, слоем 30-40 мм. Укладывается волокнами вдоль трубы. Обычная минвата для утепления дымохода абсолютно непригодна.
Сталь для дымохода
Внешняя и внутренняя труба сэндвичевого дымохода выполняются из разных сталей, т.к. работают они в различных условиях. От внутренней трубы требуется жаро- и химическая стойкость, минимальный коэффициент термического расширения (ТКР), возможно меньшая теплопроводность. Внешняя труба должна быть химически стойкой достаточно для устойчивости к коррозии, но прочной, жесткой (для противодействия порывам ветра) и быть согласованной по ТКР со строительными материалами. Ее теплопроводность желательна как можно большая для уменьшения сосредоточенных тепловых нагрузок и локального нагрева на проходах сквозь конструкции.
Спецстали для дымоходов обозначаются 3-мя цифрами (возможно, с буквенным индексом). Первая цифра 3 обычно значит, что материал предназначен для внутренней трубы или одностенного дымохода; 4 – для внешней трубы. Остальные 2 цифры обозначают содержание и виды легирующих присадок. Наиболее употребительны для дымоходов стали след. марок:
- 316 – общего назначения, в т.ч. для печей и котлов длительного горения.
- 304 – заменитель 316 подешевле для газовых котлов и каминов.
- 310S – термостойкая для приборов с температурой отходящих газов до 1000 градусов (316 – до 800 градусов).
- 321 – прочная высокопластичная для одностенных дымоходов и металлогофров. Дорога, но заменяет любую из вышеуказанных.
- 430 – общего назначения, кроме как для твердотопливных котлов с «горячим» выходом (свыше 800 градусов) и банных дымоходов. Используется в паре с 316 и 304.
- 409 – повышенной прочности, химической и термостойкости; в быту применяется преим. для для твердотопливного котла или банной печи совместно с 316, 310S или 321.
Толщину стенок внешней трубы желательно брать от 0,8 мм для стали 430 и от 0,6 мм для 409, но возможно и меньше, согласно условиям эксплуатации. Толщины стенок внутренней трубы дымохода, выполненной из подходящей стали, должны быть таковы:
- Для газового котла – от 0,6 мм.
- Для приборов на жидком топливе – от 0,8 мм.
- Для твердотопливных приборов – от 1 мм.
Примечание: брать вместо рекомендованной трубу из более качественной стали с более тонкими стенками недопустимо!
Расчет
Достаточно точный расчет площади сечения просвета круглого дымового канала пристяжного дымохода для приборов малой мощности можно провести по номограмме на рис. Если канал квадратный или прямоугольный, полученное значение умножается соотв. на 1,2 или 1,5 (врезка на графике). Для прямого дымохода номограмма дает несколько завышенные значения; в таком случае дымоход обязательно должен быть снабжен шибером.
На мощность до 20-22 кВт, для пристяжного дымохода, обязательно с шибером, семейство кривых может быть аппроксимировано (продолжено) прямой по коричневой стрелке. Тогда необходима будет однократная начальная регулировка тяги под минимальный расход топлива.
Мощности 20-30 кВт – «глухая» область: погрешность упрощенного расчета приводит к чрезмерному расходу топлива. Нужен точный расчет для конкретного прибора в конкретных условиях эксплуатации. Выбор дымохода для мощностей 32-45 кВт можно провести по табл. внизу на рис. Промежуточные значения вычисляются как среднее геометрическое, не среднее арифметическое!
Общие правила расчета таковы:
- Высотой дымохода считается расстояние по вертикали от пода топки (головки горелки) до устья дымовой трубы;
- Изгибы дымового канала не учитываются, если дымоход выполнен согласно СНиП 41-01-2003, см. выше;
- Увеличение тяги путем наращивания дымохода без увеличения его просвета неээфективно;
- Высокий узкий дымоход наиболее склонен к пульсации тяги;
- На мощностях свыше 12 кВт, если дымоход с шибером, минимального расхода топлива легче добиться с дымоходом наибольших из возможных высоты и сечения канала;
- Для приборов мощностью до 10 кВт следует, наоборот, выбирать как можно более низкий и узкий дымоход, как наименее подверженный действию ветра, т.к. напор газов от маломощной топки/горелки слаб против задувания в трубу.
Порядок работ
Общее устройство внутреннего пристяжного дымохода показано на поз. 1 рис; внутреннего прямого сэндвичевого – на поз. 2. Поз. 3 иллюстрирует требования к расположению трубы на скатной крыше относительно конька. Даны минимально допустимые варианты; возвышение трубы над кровлей в любом случае необходимо от 1,2 м (см. выше)!
Порядок производства работ по постройке/монтажу дымохода таков:
- Если дымоход кирпичный, закладывается его фундамент, обязательно отдельный от фундамента печи;
- Строительные конструкции подготавливаются под проход (проходы) дымохода;
- Изготавливаются проходные узлы под размеры полученных проемов (не меньшие, чем допустимо по ТУ на данный дымоход). Ширина теплоизоляции в проходах Т (поз. 2а) нужна по ТУ на проход (см. ниже). Зазор между кожухом дымохода и гильзой прохода – 20-25 мм;
- Проемы под проходы зашиваются базальтовым картоном толщиной от 12 мм (поз. 2б) с выпуском в стороны за контур крепежной плиты прохода от 10 мм;
- Монтируются проходные узлы;
- Дымоход собирается от прибора к трубе на крыше;
- В ветреных местах труба подкрепляется ветровыми растяжками. Если крыша крутая, вместо растяжек ставятся жесткие тяги, см. рис. справа;
- На трубу устанавливается дымник;
- Пробной топкой/запуском прибора проверяется тяга дымохода и его герметичность;
- Зазоры между кожухом дымохода и гильзами проходов заполняются базальтовым волокном;
- При необходимости контуры проходов на потолке заштукатуриваются вермикулитовой штукатуркой. Заделывать проходы до неразличимости на строительных конструкциях нельзя!
Как сделать трубу самому
Трубы дымохода возможно изготовить своими руками из нержавейки, аналогичной по свойствам 304 или 316, такие стали достаточно пригодны для ручной обработки. Однако сводить швы «голым» фальцем, как на рис., недопустимо.
Фальцевый шов негерметичен, по нему в утеплитель будут проникать атмосферная влага и дымовые газы. Последнее особенно опасно: вредные последствия долго незаметны, а потом проявляются внезапно и бурно. Фальцевые швы труб дымохода нужно пролить жаростойким клеем, на 750 градусов, не менее, или 2-3 раза прокрасить жаростойкой эмалью. Лучше всего, конечно, проварить аргоно-дуговой сваркой, если есть и умеете.
Утепление самодельного сэндвичевого дымохода производится посекционно по схеме на след. рис. Толщина перегородок – от 0,4 мм; на них пригодна обычная конструкционная сталь. Не оцинкованная, т.к. температура плавления цинка 440 градусов, а его пары химически агрессивны и токсичны! Обертка из стеклосетки или стеклоткани в 3-4 слоя (поз. 4 и 5) нужна, чтобы отсечь тепловые мостики по перегородкам и облегчить надевание внешней трубы. Обвязка утеплителя и обертки – тонкая мягкая проволока.
Фундамент
Фундамент под дымоход достаточен облегченный бутовый, напр., такой же, как для печи-грубы. Повторим: механические связи фундаментов дымохода, печи и строения недопустимы!
Проемы
Давление на проходной узел проседающих строительных конструкций – очень частая причина возгораний от дымохода. Поэтому проем под проход дымохода в перекрытии (не менее 310х310 мм по внутри или по ТУ на дымоход) должен быть подкреплен дополнительными поперечными балками с выносом в стороны не менее одного пролета между несущими балками, см. рис.
Поперечины врезаются в несущие балки вполдерева так, чтобы не возникало усилий, отрывающих несущие балки от поперечин (разрез А-А). Крепить встык сталью (уголками) в данном случае недопустимо! Проем в перекрытии под проход дымохода выполняется в след. порядке:
- Частично разбирается настил чердачного/мансардного пола и, возможно, потолочный;
- На балках и поперечинах выбираются пазы под врезку;
- Поперечины подгоняются по месту без крепления;
- После подгонки поперечины монтируются окончательно на саморезах;
- Вырезаются части несущих балок, приходящиеся в проем;
- Восстанавливаются настилы пола/потолка.
Примечание: для установки поперечин, вероятно, придется воспользоваться монтировкой или домкратом, т. к. несущие балки для этого нужно раздвигать по высоте.
Проходные узлы
Чертежи типового проходного узла для сэндвичевого дымохода с размерами даны слева на рис. Базовая величина – внешний диаметр кожуха дымохода d; к нему привязаны остальные. Размеры крепежной плиты l и l1 можно увеличивать против табличных согласно полученному проему в перекрытии. Материал – сталь 304 от 4 мм для плиты и от 1,5 мм для обоймы и гильзы.
Кровельный проход отличается от внутреннего обязательным наличием верхнего фланца с демпфирующей юбкой (в центре). Решение, скажем прямо, не ахти – на ветру скоро разбалтывается, течет. Поэтому в достаточно дорогих фирменных комплектах вместо верхнего фланца используют свинцовую обечайку (опору) и накидную на трубу юбку (см. еще раз рис. с элементами сэндвичевого дымохода). Тоже не сахар, свинец не резина, так что в последнее время все большее распространение получают гибкие силиконовые кровельные фартуки для дымоходов Мастер Флеш (справа на рис.). На трубе Мастер Флеш обжимается хомутом, к кровле прилеивается силиконом. Служит до 5 лет, но и стоит недорого, а замена элементарна: дымник снимают, хомут ослабляют, юбку старого Мастер Флеша срезают. Новый фартук приклеивают на остаток старого, только прочнее держится.
Дымники
Всем известный дымник-зонтик удовлетворительно держит тягу на ветру до сильного, но искры гасит плохо и против задувания трубы порывами мало полезен, и поэтому непригоден для приборов импульсных и длительного горения. Несколько лучше дымник-зонтик с сеткой (поз. 1 на рис.), им можно снабжать дымоходы печей и котлов поверхностного горения.
Достаточно сложен конструктивно, но пригоден на все случаи жизни дымник с кольцевым дефлектором (чертежи с размерами на поз. 2; d – диаметр просвета трубы). Обратите внимание на его юбку и шейку, без них дымник с дефлектором потеряет свои качества. Если дымоход сэндвичевый, роль юбки с шейкой сыграет верхняя разделка его кожуха.
Дымник ЦАГИ (схема и размерные соотношения на поз. 3) проще и эффективнее дефлекторного, он применим на ветру скоростью до 150-200 км/ч (!), но среди промышленных изделий встречается редко, т.к. входящее в его состав объемное тело вращения мало технологично. Однако, если делать дымник своими руками, то свернуть из оцинковки двойной конус не бог весть что за работа. Дымник ЦАГИ нужно крепить к трубе не хомутом, а саморезами, т.к. на скошенном по горизонтали ветру он развивает значительную подъемную силу.
Примечание: разработкой дефлекторов для дымоходов много занимались Вольперт и Григорович. Имеются разнообразные конструкции дефлекторов Вольперта, Григоровича и Вольперта-Григоровича. Работали оба в ЦАГИ. Дефлектор ЦАГИ – одна из их разработок.
А если из кирпича?
Прямой кирпичный дымоход строится заодно с печью только, если это предусмотрено ее проектом. Надстраивать кирпичный дымоход над любой существующей печью недопустимо! Поэтому кирпичный дымоход к уже действующей печи строится непременно пристяжным.
Самое сложное здесь – переход от печи в дымоход, т. наз. воротной узел или просто воротник. Кирпичный воротник печи и в старину мог правильно сложить далеко не всякий печник, но в наше время устроить его легче: на воротник берут отрезок металлогофра из стали 321. В вороте печи и входном окне дымохода его фиксируют и герметизируют жидкой сваркой – жаропрочным до 1100-1200 градусов электропроводящим клеем. Именно жаропрочным, т.е. сохраняющим при заданной температуре свои механические параметры, в т.ч. пластичность; жаростойкость гарантирует только устойчивость к данной температуре без разрушения.
А при чем тут электропроводность? При том, что в жидкую сварку вводится большое количество металлического порошка. Он обеспечивает отсутствие сквозных микротрещин и согласование воротника с кирпичом по ТКР.
Что нужно знать
Устройство дымохода из кирпича показано на поз. 1 рис. Выкладывается он из печного кирпича на известково-цементном растворе (цемент М400 : известь : песок 1 : 2 : 5) обязательно по шаблону (поз. 2), башмак которого 2а опирается на стену. Расширение трубы над кровлей (выдра) и оголовок трубы вместе не допускают задувания порывами в трубу и протекания крыши по стыку ее с трубой. Для того и другого шейка трубы между выдрой и оголовком должна содержать не менее 3-4 рядов кладки. Ровная часть выдры должна состоять не менее чем из 2-х рядов. С учетом наклона крыши всего на выдру приходится 7-8 рядов кладки (ряды 2-9 на поз. 3 вверху слева и внизу). Если вам предложат проект дымохода с выдрой менее чем на 7 рядов, а крыша у вас обычного уклона – халтурщики или неумехи.
Назначение распушки кирпичного дымохода противопожарное. Вверх от перекрытия и вниз от потолка пояс распушки (ее ровная, без уступов, часть) должен выступать не менее чем на 70 мм. Т.е., в поясе распушки для наилегчайшего из возможных перекрытия должно быть хотя бы 2 ряда кладки, а обычно нужно 3-4 для чердачного и более 4-х для мансардного. Поскольку на собственно распушку нужны 3 ряда, то распушка менее чем в 5 рядов однозначно брак на стадии проектирования.
Условие долговечности и надежности стояка кирпичного дымохода: если количество рядов распушки/выдры нечетное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть идентичны, ряды 1 и 7 справа вверху поз. 3. Если же количество рядов распушки/выдры четное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть зеркальным отражением друг друга, ряды 1 и 10 внизу на поз. 3. Попросту: порядовка стояка под и над выдрой/распушкой не должна сбиваться.
Примечание: порядовки наиболее употребительной в РФ распушки дымохода с одинарным и полуторным каналом даны на рис. ниже. Ряды 5 и 6 можно повторять до получения пояса распушки нужной высоты.
Вывод
Итак, какой же дымоход делать? Для любых печей и котлов, кроме кирпичных, однозначно подойдет сэндвичевый конструкции любой сообразно условиям эксплуатации. Для кирпичной печи оптимален кирпичный пристяжной дымоход. В местах с умеренным климатом для нее же подойдет одностенный стальной в кирпичном футляре; в таком случае расходы на строительство дымохода сокращаются на 25-30%, поскольку возможно использовать обычный рабочий красный кирпич и упростить порядовку. Но толщина стенок футляра все равно нужна не менее, чем по СНиП 41-01-2003, от 120 мм. Вариант, который в некоторых регионах может оказаться проще и дешевле – сборный футляр из жаропрочного бетона толщиной от 60 мм.
clubpechnikov.ru
Кирпичные
Это один из старейших вид дымоходов, который до настоящего времени пользуется большой популярностью. Кладут кирпичный дымоход из полнотелого керамического кирпича. Канал дымоудаления находится в кирпичной кладке.
К преимуществам кирпичных дымоходов относятся:
- устойчивость к механическому воздействию;
- высокая теплоемкость конструкции, позволяющая нагретому дымоходу долго отдавать тепло;
- абсолютная пожарная безопасность при условии соблюдения требований безопасности.
Примечание: Недостатки кирпичных дымоходов достойны подробного освещения. Благодаря этому можно будет лучше оценить преимущества, которыми обладают другие виды дымоходов.
Недостатки кирпичных дымоходов
- Прямоугольное сечение дымохода – не очень удачное решение с точки зрения тяги. В углах скорость течения топочных газов ниже, что снижает эффективность удаления продуктов горения из печей.
- Неровности внутренней поверхности (выступы и углубления) уменьшают скорость прохождения газов. Также на такой поверхности легко оседают сажа и конденсат. Продукты сгорания твердого топлива или природного газа содержат большое количества оксидов серы. В газ специально добавляют одорант, обеспечивающий тот самый узнаваемый резкий запах. Особенностью одоранта является повышенное содержание серы. Отложившиеся на стенках дымохода окислы серы вступают в реакцию с водой (конденсатом), образуя сернистую (слабую) и серную (очень едкую) кислоту. Эти кислоты являются причиной разрушения кирпича и раствора, снижая прочность конструкции.
- Большая масса кирпичного дымохода вынуждает сооружать под него отдельный фундамент. Причем фундамент под печь и дымоход желательно делать до начала строительства здания.
- Сложный и трудоемкий монтаж кирпичных дымоходов, который несравним ни с одним иным видом. Работы требуют высокой квалификации каменщика и занимают несколько дней.
Одноконтурные модульные стальные дымоходы
Стальной дымоход собирается из нескольких элементов. Большинство элементов – отрезок стальной трубы. Однако конструкция включает и более сложные элементы – тройники, снабженные стаканами для сбора конденсата.
Материалом для элементов дымоходов является кислотостойкая жаропрочная нержавейка (нержавеющая сталь) с толщиной стенок 0,6-1 мм. Трубы, изготовленные с учетом этих требований, имеют большой срок службы. На практике же применяются разные типы нержавейки и даже оцинкованная сталь. Оцинковка – наихудшее решение. Защитный слой цинка быстро выгорает под воздействием температуры и незащищенные стенки канала начинают разрушаться под воздействием воды и кислот.
Достоинства одноконтурных стальных дымоходов:
- гладкая внутренняя поверхность, препятствующая отложению сажи и конденсата;
- круглое сечение, обеспечивающее хорошую тягу и равномерную скорость течения газов;
- малый вес;
- простота и малая трудоемкость монтажа;
- достаточно высокая устойчивость к коррозии;
- ремонтопригодность.
Недостатки одноконтурных стальных дымоходов:
- высокая теплопроводность приводит к быстрому остыванию газов и образованию большого количества конденсата. Трубы требуют больших отступов в местах прохождения дымохода через деревянные элементы зданий (потолок, стены, кровлю).
- короткий срок службы дымохода – не выше 15 лет.
Стальные сэндвич-дымоходы
Двухконтурные сэндвич-дымоходы – изделия из двух стальных труб разного диаметра, вставленных одна в другую. Пространство между трубами заполняется негорючим утеплителем. Благодаря утеплению сэндвич-трубы имеют низкую теплопроводность, обеспечивающие дополнительные преимущества:
- медленное остывание топочных газов и большая скорость прохождения их по каналу;
- минимальное образование конденсата;
- возможность наружного монтажа без вывода через крышу;
- упрощенные требования к монтажу внутри здания и выводу через кровлю.
Недостаток такого вида дымохода один – цена. Они заметно дороже, чем другие виды дымоходов из стали.
Стальные гофрированные
Данный вид дымоходов сделан из гибкой трубы, изготавливаемой из стальной ленты. Такие гибкие дымоходы применяются для гильзования кирпичных дымовых каналов изогнутой формы. Подобные виды дымоходов просты в монтаже и обслуживании, но срок их службы сильно ограничен.
Керамические
Этот вид дымоходов появился в России совсем недавно, но быстро стал популярным, несмотря на высокую цену. Гладкая поверхность керамического дымохода не нуждается в частой чистке. Каждый элемент керамического дымохода включает:
- дымоход из специальной огнеупорной керамики;
- теплоизоляционную прослойку из негорючего материала, обеспечивающую безопасное прохождение через стены и кровлю;
- защитный чехол из легкого ячеистого бетона.
Данный вид дымохода собрал в себе все достоинства:
- гладкую внутреннюю поверхность;
- круглое сечение и ровную, хорошую тягу;
- отличную термоизоляцию и герметизацию;
- жаро- и огнестойкость;
- простоту монтажа;
- долговечность.
К недостаткам керамических дымоходов относится лишь их высокая стоимость. Их можно использовать для дымоотведения из любых печей, каминов, котлов и колонок.
Асбестоцементные
Асбоцементные трубы применяются в устройстве дымоходов для отопительных устройств, топочные газы которых имеют температуры не более 300 градусов. Они не подходят для обычных печей. Данные ограничения вызваны неудовлетворительной жаростойкостью хризотилцемента.
Достоинства дымоходов из асбоцемента:
- небольшой вес (если брать в сравнение дымоходы из кирпича);
- круглое сечение;
- простой быстрый монтаж;
- очень низкая цена.
Цена тут является решающим фактором. Этот тот материал, который можно взять, как говорится, «за бутылку».
Недостатки дымоходов из асбоцемента:
- низкая прочность;
- плохая теплостойкость;
- отсутствие теплоизоляции;
- сложность устройства изгибов;
- ненадежное соединение резиновыми муфтами;
- пористая структура стен;
- частая очистка дымоходов.
Последний пункт заслуживает отдельного внимания – воспламенение сажи в асбоцементных дымоходах является серьезной проблемой. В целях безопасности необходима регулярная чистка таких дымоходов Поэтому применение этого вида дымоходов имеет существенные ограничения.
Полимерные
Гибкие дымоходы из полимерных материалов используются для гильзования кирпичных или бетонных дымовых каналов. Полимер не отличается высокой жаростойкостью, поэтому такое решение применяется только для отвода не очень горячих топочных газов. Таким требованиям удовлетворяют газовые колонки и котлы с высоким КПД. Их нельзя использовать как дымоход для печи.
Достоинства полимерных дымоходов:
- простота монтажа;
- малый вес и гибкость;
- невысокая цена.;
- большой срок службы.
Недостатки полимерных дымоходов:
- плохая устойчивость к высокотемпературному воздействию;
- отсутствие теплоизоляции;
- низкая прочность.
opechi.com
Виды труб для дымохода
Дымовую трубу для мощной котельной или промышленного предприятия, которая согласно санитарным нормам должна иметь значительную высоту, можно построить только из кирпича или железобетона. Материалы эти чрезвычайно прочны и имеют большой вес. Поэтому построенный из них дымоход при любой высоте не придётся крепить растяжками.
Но для маломощных котлов и печей, используемых в жилых домах, банях и прочих небольших объектах, строительство бетонной или кирпичной трубы вряд ли можно считать оправданным. Слишком много у неё недостатков.
- Значительный вес, который при малой высоте из достоинства превращается в недостаток: приходится под трубой возводить фундамент.
- Сложность и длительный срок монтажа.
- Необходимость задействовать профессионального каменщика, из-за чего сооружение получается дорогим.
- Прямоугольная форма дымового канала, которую кирпичная труба имеет при малом сечении. В отличие от круглого, в таком канале закручивающийся дым (вращение обусловлено неравномерным нагревом стенок) образует по углам вихри, что приводит к ухудшению тяги. Следует, правда, заметить, что специальные дымоходные ж/б блоки этого недостатка лишены: внутри они имеют круглый канал.
- Поверхность материала является шероховатой, вследствие чего она быстро зарастает сажей.
- Низкая устойчивость к кислотному конденсату. В силу своей пористости трубы хорошо впитывают конденсат, а тот при замерзании (если печь какое-то время не топится) вызывает появление микротрещин.
Существует множество альтернативных материалов, которые для изготовления небольших дымоходов подходят гораздо лучше.
Керамические трубы
Керамические трубы для дымохода имеют длину 330 мм и диаметр от 150 до 450 мм. Конструкция является трёхслойной: внутри располагается собственно керамическая труба из огнеупорной глины с толщиной стенки 15 мм, её окружает слой каменной ваты (теплоизолятор), а снаружи имеется ещё защитный кожух из керамзитобетона.
Кроме труб производителем предоставляется всё необходимое для устройства дымохода:
- конденсатосборник со сливной арматурой;
- участок с конструктивными элементами, позволяющими подключить к дымоходу теплогенератор;
- участок с инспекционно-прочистным лючком (ревизия);
- защитный элемент, предназначенный для установки на оголовок трубы с целью защиты утеплителя от попадания атмосферной влаги;
- искрогаситель.
Выпускаются комплекты с одним или двумя дымовыми каналами, а также совмещённый вариант дымохода с вентиляционным каналом.
В настоящий момент керамические дымоходы можно считать одним из самых прогрессивных решений, что объясняется множеством их достоинств:
- заказчик получает готовый комплект, в котором все модули идеально подходят друг другу, так что монтаж производится легко и быстро;
- параметры дымового канала являются идеальными: сечение — круглое, стенка — гладкая и водонепроницаемая;
- отсутствуют ограничения по температуре дыма;
- не требуется проведение дополнительных работ по утеплению, поскольку все модули изначально утеплены;
- срок службы, гарантируемый производителем, составляет 30 лет.
Недостатки, конечно, тоже есть.
- Высокая стоимость. Это главная причина, по которой керамические дымоходы пока не получили широкого распространения среди частников. Полезно знать, что выпускаются более дешёвые разновидности с меньшей жаростойкостью, предназначенные для обслуживания теплогенераторов с низкотемпературным выхлопом — газовых колонок, конденсационных котлов и т. д.
- Значительный вес, из-за которого приходится, как и для кирпичного дымохода, возводить фундамент.
- Отсутствует возможность обойти препятствия — керамический дымоход может быть только строго вертикальным.
Монтаж керамического дымохода
Дымоход из керамических модулей возводится на горизонтальном фундаменте, не связанном с фундаментом дома. Объединение фундамента с фундаментом теплогенератора допускается. Первый модуль устанавливается на цементный раствор, укладка всех остальных производится следующим образом:
- На торец бетонного кожуха установленного модуля при помощи шаблона наносят специальный раствор, обладающий устойчивостью к воздействию кислот (поставляется производителем).
- На бетонный кожух водружают кожух следующего элемента.
- Вставляют в кожух утеплитель.
- Обмазывают торец керамической трубы специальным термостойким герметиком и вставляют её в утеплитель так, чтобы обработанный торец оказался в раструбе ранее установленной керамической трубы.
- Удаляют влажной тряпкой излишки герметика, выступившие в дымовой канал. Если этого не сделать, стык быстро обрастёт сажей.
- Если вновь установленный керамический элемент представляет собой ревизию или узел подключения к теплогенератору, то в бетонном кожухе и утеплителе прорезают отверстие, открывающее доступ к боковому патрубку.
Во время монтажа вертикальность дымохода следует контролировать отвесом.
Если керамический дымоход возвышается над крышей на 1,2 м или более, его следует укреплять растяжками. Если же его высота составляет более 1,5 м, наружную часть необходимо ещё и усилить путём армирования.
Это можно сделать несколькими способами:
- поместить в специальные отверстия арматурные стержни диаметром 10 мм (отверстия предварительно заполняются безусадочным бетоном либо цементным молочком);
- закрепить снаружи трубы усиливающий каркас из уголков и поперечных лент;
- выполнить бетонирование с закладкой арматуры вдоль всей трубы от самого основания (наиболее надёжный метод).
Серый бетонный кожух выглядит непрезентабельно, поэтому с целью повышения эстетической привлекательности трубу над крышей обычно облицовывают декоративным кирпичом, камнем либо каким-нибудь кровельным материалом.
Видео: инструкция по монтажу керамического дымохода
Трубы из нержавеющей и оцинкованной стали
Стальные дымоходы к настоящему времени стали очень популярными. Если сравнивать их с керамическими, можно выделить ряд преимуществ:
- малый вес, благодаря которому упрощается монтаж и отпадает необходимость сооружать под трубой фундамент;
- возможность при помощи отводов смещать ось дымохода либо вообще прокладывать его горизонтально (вариант для турбированных теплогенераторов);
- высокая скорость прогрева, благодаря которой конденсат при растопке печи образуется в небольших количествах.
Благодаря гладкости стальной трубы сажа на ней оседает довольно умеренно.
Отрезки труб выпускаются длиной 0,5 и 1 м. Кроме труб производители изготавливают любые дополнительные элементы и детали, которые могут потребоваться для устройства дымохода, в том числе кронштейны для крепления трубы к стене, хомуты, дефлекторы, искрогасители и т. д.
Отрезки труб, тройники, ревизии и отводы (эти элементы называют модулями) имеют с одной стороны раструб, благодаря которому обеспечивается плотная фиксация одной детали в другой. Точность изготовления очень высокая, поэтому монтажнику не приходится тратить время на подбор подходящих деталей или их подгонку. Помимо раструбного в различных моделях применяется фланцевое или байонетное соединение.
Модули выпускаются в двух исполнениях:
- одноконтурном, то есть без утепления;
- двухконтурном: элемент обёрнут базальтовой ватой, поверх которой установлен защитный кожух из стали.
Двухконтурную систему ещё называют сэндвич-дымоходом. Толщина её теплоизоляции может составлять от 20 до 60 мм, таким образом, можно подобрать подходящую модель для любых температурных условий.
Одноконтурные дымоходы используются только в помещениях либо только в тёплое время года. На холоде дым в такой трубе будет быстро остывать, что приведёт к значительному снижению тяги и обильной конденсации пара, который вследствие реакций с различными оксидами сразу будет превращаться в кислотный коктейль. Одноконтурные стальные трубы применяют также для гильзования кирпичных дымоходов.
Дымоходы из оцинкованной стали дёшевы, но весьма недолговечны, особенно если выхлоп тепловой установки имеет высокую температуру: цинк быстро выгорает. Трубы из нержавеющей стали, наоборот, обходятся дорого, но и служат намного дольше. Срок службы таких дымоходов составляет 15 лет. Делают их из нержавейки разных марок, отличающихся жаропрочностью и стойкостью к воздействию кислот.
Для угольных котлов и печей следует выбирать модули из самой дорогой и стойкой стали (AISI 309, 310 и т. п.) с максимальной толщиной стенки, для газовых установок подойдут марки попроще и подешевле (AISI 304, 321 и т. п.).
Особенности монтажа
Самый первый модуль, присоединяемый непосредственно к дымоотводящему патрубку тепловой установки, должен иметь одноконтурное исполнение. Дымовые газы на этом участке имеют высокую температуру, поэтому если стальную трубу обложить теплоизоляцией, исключив тем самым теплоотвод, она быстро прогорит.
На дымоотводящем патрубке модуль фиксируется при помощи хомута и специального термостойкого герметика.
Используемый в таких конструкциях герметик является довольно плотным и клейким, а потому разбирать выполненные с его помощью соединения сложно. В связи с этим окончательную установку модулей рекомендуется производить только после тщательной примерки.
Далее к одноконтурному модулю подсоединяют сэндвич-трубу, теплоизолятор которой следует закрыть с торца имеющейся в комплекте заглушкой.
Технология присоединения одного модуля к другому выглядит так.
- Если есть возможность, внутренний элемент слегка выдвигают из теплоизоляции — так производить установку будет удобнее.
- Смазав выдвинутый торец герметиком, его заводят в раструб ранее установленного модуля.
- Пододвигают теплоизоляцию и кожух нового модуля впритык к ранее установленному, после чего надевают край кожуха на оголовок уже смонтированного участка.
- Стягивают место нахлёста хомутом.
Сборку стального дымохода можно вести двумя способами.
- Устанавливать модули раструбом вниз (в сторону котла), чтобы последующая деталь надевалась на предыдущую. Такой способ благоприятствует истечению дыма, поэтому его так и называют — «соединение по дыму».
- Устанавливать модули раструбом вверх (от котла), чтобы последующая деталь вставлялась в предыдущую. Такое соединение обеспечивает беспрепятственное стекание конденсата и исключает попадание последнего через шов в утеплитель, поэтому его называют «соединение по конденсату».
Горизонтальные участки следует монтировать «по дыму», вертикальные — «по конденсату».
Если патрубок печи или котла смотрит вверх, дымоход можно опирать прямо на него. Но чаще патрубок смотрит в сторону, поэтому дымоход приходится начинать горизонтальным участком. В этом случае вертикальную часть пускают вдоль стены, к которой для крепления трубы через каждые 2 м прикручиваются кронштейны. В самом низу устанавливается кронштейн с опорной площадкой, который будет удерживать на себе вес всей конструкции.
При значительной высоте дымохода ближе к крыше устанавливают разгрузочный кронштейн со специальной гильзой — он удерживает вес вышерасположенного участка трубы.
Горизонтальный участок следует прокладывать с уклоном в направлении от котла, чем будет обеспечено стекание конденсата в конденсатоприёмник. При необходимости сместить вертикальную ось для обхода препятствия — стропильной ноги или балки перекрытия — применяют 45-градусные отводы.
Если высота дымохода над крышей превышает 1,2 м, его верхнюю часть фиксируют растяжками, для крепления которых на трубу надевается специальный хомут с тремя проушинами.
Видео: монтаж сэндвич-дымохода
Вермикулитовая труба
Так в обиходе называют стальные трубы, у которых внутри имеется вермикулитовое покрытие. Вермикулит — это минерал, проявляющий огнеупорные свойства. При помощи высокотемпературного воздействия его подвергают расслоению и так называемому вспучиванию, вследствие чего материал становится пористым. Таким образом, вспученный вермикулит является эффективным огнеупорным теплоизолятором.
Толщина слоя вермикулита в трубе составляет 50 мм. Изнутри он обрабатывается особой мастикой, проникающей в глубину на 10–15 мм, которая придаёт пористому материалу влагостойкость.
В сравнении с сэндвич-трубой вермикулитовая выигрывает в том отношении, что в ней имеется только один стальной контур, причём сталь можно использовать самую дешёвую — оцинкованную. Правда, из-за высокой стоимости самого вермикулита разница в цене с сэндвич-дымоходом получается не столь уж большой: метровая сэндвич-труба из нержавейки AISI316 диаметром 150 мм с толщиной теплоизоляции 50 мм стоит 4700 руб., а вермикулитовая при тех же параметрах — 4200 руб.
Кроме того, у вермикулитовой трубы имеется важный недостаток: на сегодняшний день ещё не разработана технология, позволяющая наносить вермикулит равномерным по толщине слоем. Из-за этого поверхность внутри часто имеет неровности высотой до нескольких сантиметров, а в месте стыков модулей вообще могут быть резкие выступы. Понятно, что такой рельеф будет довольно быстро зарастать сажей.
Вермикулитовые трубы стали применяться относительно недавно, поэтому практических данных об их долговечности пока нет. Производители обещают, что служить они будут не менее 25 лет.
Монтаж вермикулитового дымохода
Конструкция собирается и устанавливается так же, как и стальной дымоход: трубы, тройники и прочие модули соединяются посредством фланцев или хомутов, для крепления к стене используются кронштейны и т. д.
Асбоцементная труба
Трубы из асбеста привлекают буквально копеечной стоимостью, но в качестве дымохода их можно использовать лишь с большими ограничениями. Обусловлено это низкой термостойкостью материала: он выдерживает температуру не более 300 oС. При перегреве труба может не только лопнуть, но и взорваться. Но даже если в ней всего лишь появится трещина, это может привести к самым серьёзным последствиям: поступающий в помещение угарный газ вызовет отравление жильцов.
Очевидно, что при таких особенностях к асбестовой трубе нельзя подключать теплогенераторы с сильно горячим выхлопом, но это ещё не всё. По причине всё той же низкой термостойкости крайне опасным становится возгорание сажи, а поскольку асбестоцемент имеет шероховатую поверхность, такие дымоходы зарастают сажей довольно быстро.
Отсюда вытекает второе ограничение: к асбестовому дымоходу нельзя подключать твердотопливные теплогенераторы, в дымовых газах которых, как известно, сажи особенно много. Это не просто рекомендация, а официальный запрет, прописанный в соответствующих СНиПах.
Таким образом, асбестовый дымоход можно применять лишь для обслуживания газовых теплогенераторов. Причём либо установка должна быть маломощной, например, газовая колонка с температурой выхлопа около 200 oС, либо асбестовую трубу следует устанавливать только на удалённых от теплогенератора участках, где дым уже имеет допустимую температуру.
При этом нужно учитывать и прочие недостатки асбестовых труб.
- Пористая стенка впитывает конденсат, который при замерзании может её разрушить.
- Из-за хрупкости материала отсутствует возможность вырезать в трубе ревизионный люк.
- Сделать отводы из асбестоцемента невозможно, поэтому дымоход может быть только строго вертикальным.
- Если асбестовый дымоход состоит из нескольких секций, то их приходится стыковать при помощи резиновых муфт, которые не слишком надёжны в смысле герметичности.
Ввиду всех перечисленных недостатков асбестовые трубы сегодня используют главным образом для наращивания до необходимой высоты дымовых каналов, проложенных внутри стен.
Монтаж асбестового дымохода
Асбоцементная труба просто заводится во внутристенный канал, устанавливается на специально выполненный выступ и обкладывается раствором.
Видео: асбестоцементная труба в печном деле
Алюминиевые и стальные гофрированные трубы
Гофрированные металлические трубы имеют тонкую стенку и потому не отличаются долговечностью, но они незаменимы в тех случаях, когда отдельные участки дымохода из-за неудобного расположения невозможно соединить при помощи прямолинейных отрезков и стандартных отводов. Кроме того, гофрированные трубы применяют для гильзования кирпичных дымоходов.
Как было сказано выше, трубы из кирпича плохо переносят контакт с кислотным конденсатом. В выхлопе же современных экономичных котлов, характеризуемых низкой температурой исходящих дымовых газов, он образуется в больших количествах. Установка недорогой и легкозаменяемой металлической гильзы — отличный способ продлить срок службы кирпичной кладки в таких условиях.
Гофротрубы делают из двух материалов.
- Алюминий. Может использоваться только с маломощными установками.
- Нержавеющая сталь. Трубы из этого материала применяются без каких-либо ограничений.
Монтаж гофрированной трубы
Гофрированные трубы подсоединяются к участкам дымохода и к дымоотводящему патрубку теплогенератора посредством хомутов, иногда применяется фланцевое соединение. Если гофра заводится во внутристенный дымовой канал, то на стене вокруг неё крепится декоративная розетта.
На длинных участках необходимо избегать провисания гофрированной трубы. Если оно имеет место, следует прикрутить к стене поддерживающий кронштейн.
Видео: дымоход и вентиляция в гараже
Пластиковая труба
Трубы из термостойкого пластика используются исключительно для гильзования кирпичных дымоходов, к которым подключены газовые колонки либо иные установки с температурой выхлопа не более 200 oС. Такая гильза стоит гораздо дешевле стальной или алюминиевой, кроме того, она абсолютно не подвержена коррозии.
Монтаж пластикового дымохода осуществляется очень просто: труба заводится в дымовой канал, после чего подводящий участок подсоединяется к ней при помощи хомута или фланцевого соединения.
Проход дымовой трубы через крышу
В жилых домах чаще всего прибегают к внутреннему расположению дымохода, которое позволяет:
- продлить срок службы конструкции (она не подвергается воздействию внешних факторов);
- сохранить большее количество выработанного котлом или печью тепла;
- обеспечить эстетическую привлекательность строения.
При таком расположении необходимо правильно организовать узел прохода через кровлю. Обычно действуют в следующей последовательности.
- В кровельном пироге делают проём. В полотнищах паро- и гидроизоляции проём не вырезают, а вместо этого их разрезают крест-накрест, после чего образовавшиеся треугольные клапаны отгибают и пристреливают к стропилам и обрешётке. Размеры проёма должны быть такими, чтобы его границы отстояли от поверхности трубы на 5–7 см.
- Подшивают проём снизу стальным листом, в котором проделано отверстие для прохода трубы.
- Устанавливают очередной участок дымохода, выводя его наружу.
- Заполняют просвет между поверхностью трубы и элементами кровельного пирога негорючим теплоизоляционным материалом — минеральной ватой или базальтовым картоном.
- Устанавливают так называемый фартук или проходку — коническую деталь, перекрывающую щель вокруг дымохода и прилегающую верхней частью к трубе, а нижней — к кровельному покрытию.
Фартук для дымохода на крыше
Фартуки для герметизации места прохода трубы бывают следующих видов:
- для трубы прямоугольного сечения эту деталь можно изготовить самостоятельно из нескольких листов оцинковки, соединяемых двойным стоячим фальцем;
- для круглых труб выпускаются самоклеящиеся ленты из алюминия или свинца — мягких металлов, которым можно придать форму кровельного покрытия.
Кроме того, фартуки изготавливают из эластичных полимеров, стойких к воздействию внешней среды. Такие элементы называются крызами. Самой популярной для дымоходов круглого сечения является крыза Master Flash.
Пользоваться эластичным фартуком достаточно удобно. Его нижний край плотно прилегает к кровельному покрытию с любым рельефом, а верхний за счёт упругости плотно обтягивает трубу. В продаже есть универсальные модели, имеющие вид ступенчатой пирамиды. Необходимо выбрать «ступеньку», соответствующую диаметру дымохода, а всё, что сверху — отрезать.
Брендовые производители металло- и керамической черепицы, ондулина и профнастила выпускают специальные фартуки, нижняя часть которых идеально соответствует рельефу кровельного материала. Применение этой детали значительно упрощает герметизацию узла прохода через кровлю.
Фартуки предлагают и производители сэндвич-дымоходов. Обычно такие изделия выпускаются в трёх исполнениях, ориентированных на разные уклоны крыши, поэтому этот параметр обязательно нужно указывать при оформлении заказа.
При монтаже фартука места его примыкания к трубе и кровельному покрытию необходимо обрабатывать герметиком для наружных работ. На трубе деталь фиксируется планками примыкания (прямоугольный дымоход) или хомутом (круглый), а к кровле прикручивается саморезами.
Место прохода через крышу с шиферным покрытием можно герметизировать при помощи буртика из цементно-песчаного или глиняного раствора.
Видео: как сделать пожаробезопасным проход дымохода через потолок и стены
Утепление и герметизация дымохода
Как известно, естественная тяга обусловлена стремлением горячих газов перемещаться вверх, поэтому для нормального функционирования дымохода крайне важно предотвратить их остывание. Кроме того, в горячем дыме образуется меньше кислотного конденсата, что значительно продлевает срок службы дымохода. Таким образом, утепление дымовой трубы является важнейшим этапом её обустройства.
В качестве теплоизолятора допускается применять только негорючие материалы. К таковым относятся:
- минеральная вата (обладает наименьшей теплопроводностью);
- опилкобетонные и пенобетонные плиты;
- штукатурка.
Последние две разновидности применяются для утепления кирпичных и бетонных дымоходов, все остальные оборачиваются минеральной ватой.
Не стоит доверять маркетологам, уверяющим в превосходстве базальтовой (каменной) ваты над стеклянной, которую они называют устаревшим материалом. Современные технологии позволяют изготавливать стекловату со столь же тонкими волокнами, как и у базальтовой (то есть вата не является колючей), при этом стоит она дешевле.
Обмотав трубу минераловатным матом, его фиксируют вязальной проволокой. Далее теплоизоляцию необходимо герметизировать, поскольку она впитывает влагу и становится при этом неработоспособной. Кроме того, минвата образует очень вредную для дыхательных путей и глаз пыль, так что в открытом состоянии она будет представлять немалую опасность для жильцов.
Герметизацию минераловатного утеплителя осуществляют с применением кожуха из оцинкованной стали, кромки которого соединяют при помощи заклёпок или фальцевого шва. Если кожух собирается из нескольких элементов, их монтируют с нахлёстом, промазывая место соединения герметиком. Сверху торец утеплителя нужно закрыть заглушкой.
Видео: утепление дымоходной трубы своими руками
Для устройства дымохода можно применять разные материалы, и однозначно говорить о превосходстве какого-либо из них над другими нельзя: каждый из материалов в разных ситуациях может оказаться лучше или хуже. Необходимо только тщательно обдумывать свой выбор, поскольку при несоответствии материала условиям работы (температуре и кислотному воздействию) возможна разгерметизация дымохода с последующим поступлением ядовитого угарного газа в помещение.
stroydom.guru