Как избавиться от грунтовых вод на участке

Чрезмерное количество воды на земельном участке препятствует нормальному земледелию и постепенно разрушает конструкции. Лишняя вода способствует вымыванию питательных веществ из грунта, из-за нее происходит засоление земли, она подмывает корни деревьев и фундаменты построек. Именно поэтому каждому хозяину, столкнувшемуся с подобной проблемой, необходимо знать, как осушить участок. Это довольно трудоемкая, но вполне выполнимая своими руками задача.

Выбор метода

Осушить участок можно несколькими разными способами. Прежде чем выбрать какой-то конкретный, необходимо учитывать следующие моменты:

Водопроницаемость почвы на участке.
Размеры и форма котлована.
Требуемый уровень водопонижения.
Срок, на который необходимо осушить земельный участок от грунтовых вод.
Наличие построек и разного рода сооружений на территории участка.
Направление грунтовых вод.

Можно организовать поверхностный отвод грунтовых вод. В данном случае грунтовые воды через откосы и дно котлована будут проникать в водосборные канавы, а затем транспортироваться в приямки, из которых будут откачиваться при помощи насосов. При организации такой системы на мелкозернистых почвах для заполнения водосборных канав используется смесь песка и гравия.

Возможна организация отведения грунтовых вод без использования труб. Роются глубокие траншеи. Их необходимо заполнить фильтрующим материалом. Чаще всего для этого используется крупнозернистый песок, щебенка. Материал засыпается несколькими слоями разной фракции. Помимо этого обязательно используется торф. Он будет защищать засыпку от загрязнения.

Устройство трубного отведения грунтовых вод организовывается при помощи полимерных труб, имеющих перфорированную поверхность. Труба укладывается в землю ниже уровня промерзания. Вдоль нее делаются отверстия для сбора воды.

При необходимости снижения уровня грунтовых вод на 3-5 м обычно применяются легкие иглофильтровальные системы. Такая система основывается на трубе с иглофильтром на конце.

Он подсоединяется к вакуумному коллектору и насосу. В случае необходимости снижения уровня грунтовых вод на большую величину подобного рода установки устраиваются в несколько ярусов.

В состав иглофильтровых установок могут входить эжекторные водоподъемники. Эжекторы приводятся в движение воздействием струи воды, которую нагнетает коллектор. С помощью таких установок можно понизить уровень подземных вод на 20 м.

Отвод воды

Прежде чем начинать проектировать систему для отвода грунтовых вод, необходимо решить, куда они будут отводиться. Доступно несколько вариантов на выбор.

Может быть организована накопительная система. Это оптимальный вариант для регионов с большими сезонными колебаниями влажности. К примеру, за сырую весну вода накопится, а засушливым летом будет применяться для полива. Грунтовые воды будут собираться в специально предназначенные для этого емкости. Их можно оставить на поверхности или при желании закопать. Воду можно собирать и в искусственный водоем, но это требует более серьезных материальных и трудовых затрат.

Если в вашем поселке есть общая система стоков воды, имеет смысл организовать отвод грунтовых вод именно в такую систему. При наличии вокруг участка свободной территории воду можно отводить туда, но в большинстве случаев это нецелесообразно.

Если нет никаких вариантов для отвода воды, ее придется накапливать. Для этого на участок завозятся специальные резервуары. По мере наполнения резервуаров вызывается ассенизаторская машина, и они освобождаются.

Довольно часто владельцы участков комбинируют несколько способов. К примеру, весной накапливают воду в резервуарах, используют ее летом для полива, а осенью отводят то, что не пригодилось.

Как правило, потребность в отведении подземных вод появляется только на суглинистых и глинистых почвах. Песчаные грунты сами выполняют функцию дренажа.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы организовать традиционную дренажную систему, придется выполнить большой объем земляных работ и вложить много денег. Однако все это позволяет получить полуавтоматическую систему. За пару недель вода будет сама по себе собираться в дренажном колодце, по мере накопления владелец будет откачивать ее в канаву, накопительную емкость или близлежащую свободную территорию типа леса, поля, в идеале — природного водоема. Важно, чтобы уровень воды в дренажном колодце не превышал желаемой высоты грунтовых вод на участке. В противном случае вода попросту не будет стекать.

Однако большинство владельцев в целях экономии используют другой метод организации отвода грунтовых вод. Он более выгодный, но менее эффективный, чем традиционная дренажная система. При выборе такого метода нужно быть готовым к большим трудовым затратам во время эксплуатации.

Для устройства системы отвода грунтовых вод нужно подготовить следующее:

Лопаты для рытья траншей.
Тачку.
Строительный уровень и рейку.
Ножовку.
Дренажные трубы, фитинги и муфты.
Ручную трамбовку.
Колодцы для дренажа.
Щебень, песок, геотекстиль.

Сначала по участку нужно вырыть параллельно расположенные траншеи на расстоянии 4-6 м друг от друга. Конкретный шаг зависит от плотности почвы. Если грунт тяжелый, траншеи нужно делать с меньшим шагом. Выберите место для дренажного колодца. Всю систему нужно сделать с плавным уклоном в направлении колодца, чтобы вода стекала в него самотеком. Для проверки уклона используйте строительный уровень.

Концы траншей, расположенных ниже по уровню, нужно соединить друг с другом новой траншеей и отвести ее к дренажному колодцу. Новая траншея тоже должна быть расположена под уклоном в направлении этого колодца. Если соединить их по такой схеме не получается, придется устроить несколько дренажных колодцев.

Дно траншей засыпается смесью гравия (щебня) и речного песка. Будет достаточно слоя толщиной 30-50 мм. Укладываются дренажные трубы. Как правило, применяются полимерные трубы с отверстиями по длине. Чтобы эти отверстия не засорялись в процессе эксплуатации, трубы нужно обернуть геотекстилем. Также можно использовать более долговечный аналог геотекстиля — кокосовое волокно.

После укладки труб траншеи нужно до верха засыпать смесью щебенки и песка. Все должно быть устроено так, чтобы трубы не контактировали с почвой. Их нужно со всех сторон окружить смесью щебня и песка.

Система осушения

Вместо масштабной системы можно организовать точечный дренаж. Для этого по всему участку подготавливаются лунки глубиной 2 м. Расстояние между лунками — 6 м. В большинстве случаев достаточно дренировать лишь некоторые площадки участка, но это зависит от конкретных условий.

Дно лунок засыпается все той же смесью щебенки и песка. Отрезки дренажной трубы оборачиваются кокосовым волокном (геотекстилем) и вставляются в лунки вертикально. Дно отрезков тоже нужно заткнуть геотекстилем. Подбирайте трубу такого диаметра, чтобы в нее мог свободно проходить ваш дренажный насос. От диаметра трубы, обернутой геотекстилем, зависит и диаметр лунки — он должен быть примерно на 10 см больше.

Такая система требует регулярного участия владельца. В среднем раз в 1-2 недели нужно будет брать дренажный насос, помещать его в каждую лунку и откачивать воду. Работа несложная и занимает немного времени.

Применение ям и канав

Многие дачники решают проблему осушения участка при помощи системы магистральных ям и канав. Ямы устраиваются довольно просто. Нужно вырыть ямы глубиной 80-100 см, шириной 2 м на поверхности и 50 см у дна. Они подготавливаются в самых низких точках земельного участка. Система очень простая, но довольно эффективная. Вся лишняя вода с участка будет собираться в этих ямах.

Организовать систему канав немного труднее. Наиболее часто применяется способ, основанный на открытых отводных канавах. С их помощью будет выполняться осушение участка от весенних талых вод.

По периметру земельного участка нужно вырыть канавы шириной и глубиной от 40 см. Стенки таких канав должны быть скошены примерно на 20-25°. В организованных садовых товариществах устройство подобных отводных канав, как правило, является обязательным требованием администрации. Среди недостатков можно выделить то, что земляные стенки канавы будут постепенно осыпаться. Кроме того, они будут засоряться различным мелким мусором, в них часто появляются водные растения.

Для укрепления стенок обычно используются бетонные плиты или деревянные доски. Также на дно канавы можно уложить поддон из металла или бетона. От засорений и растений нужно будет регулярно избавляться. Это можно делать при помощи обыкновенной лопаты. В качестве водоприемника в большинстве случаев служит общая отводная канава. Она устраивается вдоль дороги.

Немного менее популярным способом является т.н. французский дренаж. На участке создаются аналогичные канавы с отвесными стенками и заполняются щебенкой или камнями. Существует несколько вариантов устройства подобного дренажа: можно прокопать неглубокие канавы со стоком грунтовых вод в колодец или сделать канаву глубиной до естественного слоя песка, и вода будет уходить в него. В качестве колодца такой системы будет выступать яма со сторонами 1-1,2 м. Колодец может быть закрытым и открытым. Его можно заполнить битым кирпичом или крупным гравием. Среди преимуществ таких канав можно выделить то, что они не «цветут» и не засоряются, однако через некоторое время они могут забиться грунтом, вымываемым водой. И в этом грунте начнут прорастать растения. Чистка подобных канав требует больших усилий по сравнению с рассмотренными ранее обыкновенными отводными канавами.

Более дорогостоящим способом осушения участка является создание закрытой дренажной системы. Она устраивается с использованием асбоцементных либо глиняных труб. Трубы могут быть выложены «елочкой» или по прямой линии. Важно, чтобы участок имел уклон, достаточный для естественного стекания воды. Такая система хорошо подойдет для участка с высоким уровнем подземных вод. Обычно она совмещается с дренажами для водоотвода от основания дома. Однако устройство такой системы требует соответствующего опыта, и сделать ее своими руками довольно сложно.

Полезные рекомендации

Созданием дренажной системы лучше всего заниматься в сухое время года. Вы попросту не сможете вырыть траншеи, когда участок будет залит водой.

Необходимо определить оптимальную глубину для удерживания подземных вод. Дренажную систему нужно прокладывать ниже этой отметки. Многие хозяева допускают распространенную ошибку — они правильно устраивают дренажную систему, но игнорируют необходимость периодической откачки воды. Такой подход через некоторое время делает дренаж бесполезным.

Во время создания системы и после ее устройства будьте внимательны. В дренажные лунки и колодец можно провалиться. По возможности надежно закройте их, чтобы никто не пострадал.

www.vseoburenii.ru

Дренаж и отвод грунтовых вод на дачном участке. Как быстро сделать дренажную скважину самому.
Грунтовые воды представляют собой довольно большую проблему для многих дачников. А для фундамента, погребов и подвалов они вообще очень опасны, так как либо не позволяют полноценно использовать их, либо вообще грозят разрушением фундамента и как следствие – всей постройки.

Следует различать постоянный уровень грунтовых вод, с которым нам ничего не сделать и надо просто воспринимать его как данность и вести строительство с учетом их наличия. И так называемую «верховодку» — грунтовые воды образующиеся в результате таяния снега или выпадения дождя. Вот с ними справиться, вернее минимизировать их вредное воздействие, мы можем достаточно быстро и недорого. Прежде всего, надо разобраться в механизме их образования, тогда будет понятен и способ избавления от них.

Как известно, грунт обычно представляет собой весьма неоднородную структуру из чередующихся более или менее водопроницаемых слоев. В водопроницаемым относятся песчаные грунты (супеси), а к водоупорным — глиняные грунты (суглинки). Вода, проникает в грунт сверху, в виде талых или дождевых вод (кадр 1 рисунка). Самый верхний слой грунта (почва) как правило водопроницаемый и вода довольно быстро дренируется вниз, до первого водоупорного слоя.
после этого начинает накапливаться в подземных «озерах» и т.н. «линзах». (кадр 2) Иногда запасы накапливаемой воды в этих линзах настолько велик (сотни и тысячи кубометров), что их принимают за постоянные грунтовые воды, устраивают в колодцы и скважины. Но чаще — это всего несколько кубометров воды, или даже сотни литров. Вода из этих постепенно дренируется вниз, и распределяется по более нижним слоям водопроницаемых грунтов. Так, перетекая с «этажа» на «этаж» водоупорных слоев, вода стекает в постоянные грунтовые воды.

Те, у кого на участке преимущественно песчаные грунты, испытывают на себе действие верховодки буквально 1-2 месяц в году, во время интенсивного таяния снега или выпадения ливневых осадков. Но и за это время вода может доставить немало хлопот, подмывая фундамент или подтапливая подвал. Тем же, у кого грунт на участке достаточно водоупорный, с большим содержанием глины, верховодка отравляет жизнь круглогодично, и даже зимой. Пропитанный водой грунт чрезвычайно пучинист (вода при замерзании увеличивает свой размер на 9%), что крайне затрудняет строительство.

Поэтому для того, что бы избавить себя от проблем в верховодкой, необходимо провести дренажные работы, т.е. обеспечить гарантированный и быстрый отвод верховодки в определенном месте. Обычно это делают с помощью дренажных скважин (Кадр 3). «Проткнув» несколько водоупорных слоев путем высверливания грунта с помощью бура, мы тем самым открываем прямой и быстрый путь верховодке с самый низ.
ибочно думать, что сверлить надо «до воды». До воды сверлить как раз и не надо. Так как постоянный водоносный слой служит источником питьевой воды, и отправив в него неотфильтрованную верховодку мы может испортить качество этой воды. И хотя сейчас уже повсеместно эту воду не рекомендуется употреблять без фильтрации, усугублять ситуацию не стоит, и сверлить надо на минимально необходимую глубину. Ведь проткнув даже один-два верхних водоупорных слоя, мы получаем в свое распоряжение целые горизонты, готовые принять верховодку. Проблемы же нам создают именно самые верхние водоупорные слои, и порой достаточно проткнуть только их, что бы избавиться от верховодки.

Считается, что вокруг дренажной скважины образуется т.н. гидроконус с углом раскрытия примерно 90 градусов (по 45 градусов от вертикальной оси скважины). Т.е. чем ближе к скважине, тем эффективнее она осушает грунт. На самом деле, все это достаточно условно, так как тут все сильно зависит от структуры грунта, расположения в нем водоупорных слоев и пр. Но как отправная точка для расчета количества дренажных скважин, их расположения и периодичности, глубины вполне подходит. Диаметр скважины не имеет большого значения, так как скважина диаметром даже в 100 – 150 мм обеспечит отвод огромного количества воды. А если скважин много – то тем более.

Для устройства дренажной скважины нам потребуются самые подручные материалы: крупный щебень (его лучше промыть) или керамзит; немного полипропиленовой ткани (из нее делают мешки для мусора) или нетканого материала типа «Агрил», «Спанбонд», стеклоткани, и т.п.; степлер со скобами, тонкая деревянная рейка длиной в глубину скважины. Конечно, можно применять и специальную дренажную трубу, в т.ч. самодельную. Правда это несколько удорожает работы, но значительно облегчает.

Прежде всего сверлим саму скважину с помощью бура. Глубина ее определяется нуждами и структурой грунта. Например, в моем случае — это примерно 3-4 метра. На этой глубине у меня на участке заканчиваются большинство глиняных водоупорных слоев. Хотя постоянные воды начинаются только на глубине 12 метров. Но в данном случае, важно обеспечить быстрый доступ ко множеству водопроницаемых слоев, способных принять и распределить в себе большое количество воды.

После этого необходимо изготовить т.н. «чулок». Ткань нужна для того, что бы уберечь скважину от быстрого заиливания и затягивания мелким песком. Конечно, его можно сшить и на швейной машинке, именно в виде трубы, с диаметром чуть больше диаметра просверленной скважины и такой же длины. Но у меня швейной машинки нет, поэтому я решил скобами «пристрелить» полипропиленовую ткань к длинной деревянной рейке. Рейка в скважине со временем сгниет, конечно, но ее единственное назначение — придать ткани форму трубы до момента засыпки скважины щебнем.

Если использовать жесткую дренажную трубу, то конечно, не надо ее ничем засыпать. Обратная засыпка скважины щебнем имеет целью сохранить форму скважины, служит своего рода обсадной трубой. Водопроницаемость щебня (не самих камешков, а структуры) – абсолютная, вода через щебень уходит мгновенно. Поэтому аккуратно засыпаем скважину промытым щебнем до самого верха.

Осталось теперь накрыть скважину сверху какой либо водонепроницаемой крышкой (например, куском ПВХ-пленки) и засыпать небольшим слоем земли. Скважина не будет видна, но будет многие годы выполнять свою работу — отводить дождевые и талые грунтовые воды вниз, где они уже не причинят вреда вашему подвалу или фундаменту.

В заключении статьи хочется отметить ситуацию, часто встречаемую на форумах: «У нас сплошная глина, сверлить трудно, вода близко» и т.п. Во-первых, ничего нельзя однозначно сказать, пока вы не сделали пробного сверления грунта на глубину хотя бы 2-3 метра. Может быть за 2-х метровым слоем глины начинаются пески. Во-вторых, глину сверлить действительно трудно. Но как минимум одну пробную скважину просверлить надо, что бы ЗНАТЬ истинное состояние дел. В третьих – есть множество косвенных признаков, говорящих о уровне постоянных грунтовых вод.

Как защититься от грунтовых вод и сделать правильный дренаж на садовом и дачном участке.
Грунтовые воды приносят застройщику массу проблем. Тут и разрушение и просадка фундамента. И невозможность пользоваться подвалом, если они туда постоянно протекают и в большом количестве. И что бы с ними бороться эффективно, надо знать их сущность. Поскольку я строю серьезный дом, решил немного углубиться в эту тему.

Оказывается, есть собственно грунтовые воды (это те, которые у меня на глубине 14 м.), а есть поверхностные и почвенно-грунтовые. Основные неприятности не от поверхностных (в т.ч. — «талых»), а именно — от почвенно-грунтовых. У меня на небольшой глубине легкие суглинки и супеси сменяются породами более тяжелого механического состава, а попросту — небольшими пластами плотной черной глины. — Это — есть водоупор, на котором собираются, и по которому стекают инфильтрационные почвенно-грунтовые воды. Как река. Пусть временная, «пересыхающая», но — река. И не пересохнет она, пока не пропустит через себя всю воду с площади местного водосбора. А вода эта попадает в грунт при таянии снега, во время дождей. Течет эта «река» с пласта на пласт глины, переливаясь как из тарелки в тарелку. Образуя под землей водяные линзы и озера, и просто слои песка, насквозь пропитанные водой.

И если на пути такой реки попадается фундамент вашего дома или стенка подвала — появляется подземная плотина, и соответственно озеро. Вот тут жди беды. Будет эта речка потихоньку точить этот фундамент, из года в год. И хорошо, если прочности вашего фундамента хватит на ваше обозримое будущее.

Поэтому весьма важно знать и понимать структуру всех видов вод на своем участке, прежде чем приступать к строительству.

Проще всего защититься от талых вод. Для этого достаточно сделать небольшие, почти незаметные глазу канавки и валики для отвода талой воды. К счастью, идеально горизонтальных участков в природе нет, а всегда есть хотя бы небольшой уклон. Вот под этот уклон и надо направлять талые и ливневые воды. Тогда количество воды, проникающее в землю значительно уменьшится.

Бороться с постоянными грунтовыми водами, теми, что всегда стоят на одном уровне, образуя водоносный слой, вообще бесполезно. Это даже не река, а океан. Его надо воспринимать как данность и просто использовать (для устройства колодца, скважины, пруда, если они совсем близко). В зависимости от глубины этих вод и надо производить выбор типа фундамента.

Вообще говоря, если не стоит проблема подвала, на мой взгляд, можно даже и не озадачиваться типом фундамента, а делать его в виде плиты на песчаной подушке. Это самые дешевые и самые надежные варианты. Если до постоянных грунтовых вод хотя бы метра 1,5-2, то всё водоборство ограничится отводом поверхностных вод.

А вот если в доме планируется подвал или погреб, то озаботиться темой дренажа придется в полной мере. Особенно, если не хотите проблем со своим домом в будущем. Просто представьте себе модель: ящик, наполненный землей. Если сверху лить воду — она будет просачиваться вниз. Если проложить в земле непротекаемую пластину под наклоном (это и будет модель водоупора) — вода, дойдя до нее, станет стекать по ней вниз, создавая определенное давление на препятствия на своем пути (в натуре — это, например, стенки подвала или погреба). Если водоток будет мощным, а стенки «слабыми», то погреб (или фундамент) — «всплывут». А не всплывут, так будут испытывать это постоянное давление, потихоньку разрушаясь. Вода ведь, как известно, она камень точит.

Можно конечно попытаться сделать свой подвал абсолютно герметичным, в виде кессона, опущенного в землю. Но в индивидуальных условиях это практически невозможно. Хотя бы в силу того, что пол и стены подвала возводятся по отдельности. И какую бы гидроизоляцию вы не делали, «вода дырочку найдет». Конечно, на некоторое время вода будет остановлена. Но кому приятно осознавать, что за стенками его подвала не твердый и сухой грунт, а вобщем то плывун. И дом не стоит «на века», а как бы чуть-чуть плавает…

Поэтому радикальное решение проблемы (так что бы это решение еще и на внуков работало, не то что на детей) — в устройстве правильного дренажа по периметру дома.

Правильный дренаж — это траншея шириной в несколько десятков сантиметров и глубиной НИЖЕ самой нижней точки подвала. Траншея засыпана крупным щебнем, а в самом низу щебня уложена перфорированная труба или перфорированный желоб ( выпуклостью вверх, как купол). Что бы траншея не заиливалась, по своему периметру она должна быть «отделана» каким либо негниющим материалам, свободно пропускающим воду. Например геотекстилем, толстым агрилом, стеклотканью. Сверху траншея засыпается обычным грунтом и с поверхности себя никак не выдает.

Естественно траншея должна иметь уклон в сторону от дома (и вниз по склону) и иметь выход ниже уровня пола подвала. Такая траншея эффективно оттягивает, собирает и отводит воду с большой площади, примерно с 15-25 метров от себя. Ну и конечно, надо предусмотреть отвод этой собранной воды.

Повезло тем, у кого дом расположен на склоне. Тогда траншея подковой должна огибать дом со стороны возвышенности и иметь выходы в нижней точке участка. Если позволяет площадь, то в этом месте можно даже устроить небольшое озеро или пруд. Запас воды в котором будет постоянно пополняться, а использовать его можно для хоз. нужд.

Если же склона нет, или он незначительный, то придется устроит дренажный накопительный колодец. И по мере накопления удалять ее насосом. Разумеется, при устройстве насоса необходимо исключить попадание в него воды из вне, кроме траншеи. Иначе он будет не отсасывать воду из траншеи, а наоборот, питать ее.

Устроив подобную дренажную траншею, можно закрыть проблему с подтоплением фундамента и поступлением воды в подвал навсегда. При этом не потребуется даже устраивать какие либо особые гидроизоляции, поскольку давления поверхностно-грунтовых вод на стенки подвала не будет. А дом будет стоять на земле, а не плавать в плывуне.

Дренаж или гидроизоляция подвала? Как устранить поступление воды в погреб и подвал.
Достаточно зайти в любую поисковую систему и набрать поисковый запрос =дренаж подвала, вода в подвале= и т.п., что бы убедиться в актуальности этой проблемы для десятков тысяч людей И это только те, кто имеет доступ в интернет. А сколько людей с этой проблемой его не имеет? Так, например, в деревне, где у меня дача погребы практически не строят. А зачем? весной все равно зальет!

Погребы есть конечно. Но их владельцы вынуждены каждую весну, как только начинается талая вода, вынимать из погребов все, пережидать талую воду и потом долго-долго сушить и проветривать свой погреб.

Почему так происходит и откуда берется вода в подвале, давайте разберемся.

Состав грунта на подавляющей территории европейской части России (ЕЧР) пригодной для застройки представляет собой смесь супеси и суглинка. Разумеется не равномерный, а слоями. На фото представлен разрез такого грунта (я сделал снимок во время строительства своего подвала).

Сверху, под слоем гумуса начинается слоеный пирог из слоев супесей и суглинков. И состав их — от чистейшего песка до плотнейших черных глин. И все это встречается буквально на площади в несколько квадратных метров! Разумеется, в какой то местности превалирует глина, где то песок.

Толщина этого слоеного пирога может быть от нескольких десятков сантиметров до десятка метров. Намного забегая вперед, скажу, что в моем случае она составляет примерно от 3 до 6 метров (Владимирская обл.)

Под этим слоеным пирогом располагаются т.н. материковые пески. Т.е. толстый-толстый слой практически чистого песка, в нижней своей части водоносного, как правило. Вот до этого водоносного слоя и роют колодцы и бурят скважины.

Как ведет себя вода, попав на поверхность земли в виде осадков. Будь то дождя или во время таяния снега.

Как видно на фото, слои достаточно неравномерные. Песок (светлые фрагменты) — абсолютно водопроницаемая среда. А глина (более темные) — прекрасный водоупор. Поэтому вода просочившись сквозь песок и уткнувшись в глину будет накапливаться до тех пор, пока не найдет себе сток в более нижние слои. Если глиняный слой наклонный, вода по нему просто скатывается. А если он имеет форму чаши — то накапливается и образуется водяная линза, иногда довольно большая и способная питать колодец.

На территории ЕЧР нормой осадков считается 400-700 мм в год. Из них примерно половина приходится на лето, половина на зиму. Когда летом проходит дождь, пусть даже сильный, это всего лишь 10-30 мм осадков. Такая масса воды без труда рассасывается в многометровой песчаной губке грунта. Частично испаряясь, частично спокойно путешествуя вниз. Зимой вода практически не поступает в грунт и накапливается в виде снега.

Но вот весной, когда начинается его массовое таяние, такой объем воды (200-400 мм на метр квадратный !) не способен сразу впитаться. Особенно когда верхний слой земли уже слегка оттаял, а ниже — слой мерзлой, абсолютно водонепроницаемой земли. Воде просто некуда деваться и грунт превращается в совершеннейшую кашу, грязь. Российская весенняя распутица прекращала даже военные действия на период своего течения. Да и сейчас в этот период асфальтированные дороги закрывают для большегрузного транспорта. По мере оттаивания земли (процесс идет и сверху и снизу) вода проникает все ниже и ниже и наконец начинает просачиваться в материковые пески. Как правило к концу мая вся вода наконец уходит вниз.

Теперь давайте разберемся, откуда вода в погребе или подвале. Для этого обратимся к схеме классического погреба, что строили наши деды и прадеды. Вообще говоря, они старались строить их на высоких местах, буграх, косогорах. Это были даже скорее не погреба, а пещеры. И это правильно, не надо было заморачиваться устройством гидроизоляции. Но уж когда бугра не было и не было возможности его насыпать, поступали так.

Выкапывали яму, на ее дне насыпали песок, а затем укладывали толстый слой глины, тщательно утрамбовывали с водой. Затем на полу строили сруб или выкладывали стены из бутового камня. А промежуток между стенками ямы и срубом опять заполняли глиной с утрамбовыванием. Это называется сделать глиняный замок, практический водонепроницаемый. Вверху устраивали отмостку из глины же.

Конструкция простая и правильная. Погреб находился как правило не под домом, а в стороне от него. Если все было сделано правильно и тщательно, хлопот такой погреб владельцу не доставлял.

Казалось бы, за сотни лет должен был быть накоплен такой гиганский опыт, материалы настолько современные и надежные, что вообще никаких проблем не должно возникать. Так нет — заливает и заливает, течет вода в погреба, подвалы, цокольные этажи, гаражи, смотровые ямы… И глиняные замки в подвалах сейчас никто не делает.

Во-первых, строят нынешние подвалы и погреба как правило под отапливаемыми помещениями. Во-вторых, вместо толстенного полуметрового глиняного замка стараются отделаться обмазкой битумной мастикой, покрытием какой либо чудо-пленкой, а то и вообще обмазкой изнутри. Иногда это срабатывает, по большей части нет. И во всяком случае может перестать срабатывать, в любой момент.

Не срабатывает такая защита потому, что современный погреб или подвал как правило не промерзает ни в какой своей части. Т.е сами стенки не промерзли и не промерз грунт их окружающий! А он — не глиняный замок, а просто засыпной грунт. В нем даже слоев никаких нет, все перемешано! И он прекрасно проводит воду во всех направлениях.

А это означает только одно — по весне, когда дальний грунт промерз, по мере оттаивания земли и таяния снега вся вода в радиусе нескольких метров устремится в это пространство. И будет искать хоть малейшую щелочку, что протечь в открытое пространство — погреб или подвал.

Вот такова природа появления воды в подвале весной или после ливневых дождей летом.

Такое же губительное действие оказывает такой почти постоянный подпор воды и на фундамент. Если осень выдалась дождливой и земля пропиталась водой, а затем ударили сильные морозы, сырой фундамент подвергается сильнейшему давлению льда. А как известно, гидроизоляция фундамента и его дренаж основной залог его безупречной долговременной службы.

Как же этого избежать, причем гарантированно и навсегда.

Самое главное — перестать бороться с законами природы при помощи чудодейственных замазок и пленок, а использовать эти самые законы. Легче всего это сделать на стадии строительства, разумеется. Предупредив появление проблемы. Но и даже при наличии неправильно построенного подвала так же можно найти приемленое решение, которое раз и навсегда избавит вас от воды в подвале.

Прежде чем приступать к строительству подвала, желательно сделать несколько глубоких бурений грунта по периметру будущего подвала. По крайней мере вы будете знать примерную структуру грунта. И если повезет, определите на какой глубине начинаются материковые пески. Эти пробные бурения можно провести с помощью ручного бура на глубину 5-6 метров. Если глубже — лучше применять промышленные бурильные установки. Работа не очень трудная, и лучше ее сделать, что бы потом не было мучительно больно.

После того, как вы определите глубину залегания материковых песков, следует устроить дренажные скважины до этих песков. Такие дренажные скважины позволят воде не накапливаться в окрестностях вашего погреба или подвала, а беспрепятственно проходить вниз и в больших количествах. А материковые пески способны в себя всосать любое количество воды.

Но не стоит слишком сильно в них заглубляться, т.к. это водоносный слой, откуда многие люди (да возможно и вы сами) берут питьевую воду. И конечно же не стоит направлять в эти пески сточную воду из септиков. Вода в радиусе многих километров будет испорчена.

Дренажные трубы во вновь строящемся подвале следует устроить по всему периметру подвала, а также на дне котлована, под будущим дном. Тогда любая вода еще на дальних подступах к подвалу будет сразу беспрепятственно протекать вглубь, в непромерзающие пески и не беспокоить ваш подвал.

В уже имеющемся подвале, в который протекает вода, так же надо постараться устроить дренажные каналы. Снаружи подвала, по его внешнему периметру с интервалом 1,5 — 2 метра. И если есть возможность — и внутри, с устройством фальш -пола. Подробно об этом — в других статьях.

Дренажная система подвала.
Как вы наверное уже знаете, фундамент я отливал ленточный, глубокозаглубленный(более 2 метров). Он же должен был впоследствии стать и стенами подвала.

Учитывая полученный опыт при строительстве легкого летнего домика, погреба под ним, а особенно бесценный опыт в исследовании структуры грунта на участке и опыт борьбы с талыми водами , я разработал следующую схему защитв подвала от грунтовых талых вод.

Рассуждал я таким образом.

Какой корабль никогда не утонет и даже не даст течи? Нет, не самый крепкий и не с самыми толстыми стенами. А тот, который стоит в сухом доке. Вот наши дома, вернее их фундаменты, во время массового таяния снега весной превращаются в корабли, плывущие по грунту, насквозь пропитанному водой. И вода эта стремиться любой ценой просочиться в подвал.

Поэтому я решил вытащить свой корабль, т.е. подвал на сушу. Что бы вода даже теоретически не могла попасть в него.

План по вытаскиванию подвала на сушу состит из двух пунктов. Во-первых, это устройство широкой (2,5 метра) отмостки из ПВХ пленки. Такая отмостка отведет талую воду от фундамента на очень большое расстояние. Во-вторых, устройства дренажа до материковых песков под всей площадью подвала (см. рисунок). Даже если талые воды каким то образом просочатся к фундаменту, спускаясь по монолитной бетонной стене они достигнут ее нижнего края. То, что вода может просочиться сквозь 60 см монолитного бетона кажется мне не слишком вероятным. Пытаясь просочиться под стеной, они попадают в дренажную траншею, заполненную щебнем. В траншее же расположены и дренажные скважины, просверленные до материковых песков. По ним вода уходит вниз. Пески же способны принять любое мыслимое количество воды. На то они и материковые.

Грунт изнутри ленточного монолитного фундамента, разумеется, вынимался при помощи экскаватора. Одновременно производилось и планировка грунта в окрестностях фундамента с устройством отмостки.

После того, как грунт был вынут, я очистил от остатков земли внутренности подвала и отмыл бетонные стена от земли с помощью мойки высокого давления до чистого бетона. Затем приступил к планировке грунта на дне подвала.

В том месте, где планируется устроить тепловой аккумулятор необходимо было создать небольшой уклон в сторону дренажного отверстия. Кроме того, для гарантии надо было сделать небольшой 1-2% общий уклон на полу подвала, на тот случай, если вода все же каким то образом попадет в него. Что бы ее можно было собрать в одном месте и удалить дренажным насосом. Не обязательно это должна быть талая вода. Может например, прохудиться промежуточная накопительная емкость или канализация…

Когда грунт был спланирован, началось устройство дренажа.

Перво-наперво по всему внешнему периметру были вырыты траншейки глубиной 30-40 см. И с тем расчетом, что бы засыпаный в последствии щебень был выше края стен. Через каждые 2-3 метра (по месту) в траншейках сделаны небольшие ячейки, в которых предполагалось высверлить дренажные скважины до материкового песка.

В самой низкой части будущего подвала была выкопана яма, в которую установлена металлическая бочка с отверстием в дне. Здесь предполагается устроить водосборник с дренажным насосом, на случай если дренаж не будет самостоятельно справляться с отводом талых вод (Случай практически невероятный, но лучше перебдеть. Я уже обжегся на старом погребе).

На дне этого углубления так же просверливается дренажная скважина.

В ячейках траншеи высверливались скважины при помощи земляного бура глубиной более 2 метров (с заглублением в песок примерно метр). В скважины я вставил самодельные дренажные трубы

Отверстия труб забраны мелкой оцинкованной сварной решеткой и отсыпаны небольшим количеством щебня.

Для того, что бы защитить дренажные траншеи от заиливания, они были выстелены плотным нетканным материалом. Обычно его называют агротекс, агрил, спандбонд и т.п. Он прекрасно пропускает воду, но не пропускает даже мелкие частицы песка и глины. После того, как сама траншея засыпалась щебнем, края агротекса заворачивались, и образовывалась толстая (до 30-40 см в диаметре) дренажная труба, чей верхний край был немного выше нижнего края фундаментной стены.

После того, как дренажная система была готова, вся площадь подвала была отсыпана щебнем. Толщина подушки составляет от 10 до 15 см. Появление грунтовых вод например в центре подвала представляется невероятным, посколько снизу они находятся достаточно глубоко, а затекание их с краев невозможно — они перехватываются траншеями. Поэтому скважины в центре решено не бурить.

После отсыпки щебня в подвале и укладки арматурной сетки, можно было приступать к бетонированию дна (пола) подвала.

После бетонирования в полу подвала осталось 2 отверстия. Первое предназначено для будущей водяной скважины, которую я планирую пробурить самостоятельно. У меня есть одна скважина в 15 метрах от дома. Но иметь запасной источник всегда не плохо. К тому же это позволит мне построить тепловой насос для отопления.

Второе отверстие расположено под накопительной аварийной бочкой. Вот с его помощью удалось провести незапланированное испытание дренажной системы. Как то летом, когда подвал был уже забетонирован, но еще не закрыт бетонными плитами перекрытий прошел сильнейший ливень. Выпало полторы месячных нормы осадков. Ночью я слышал его шум, и подумал, что утром застану в подвале бассейн и придется откачивать воду.

К своему радостному удивлению я застал в бочке лишь остатки последствий ливня — 10-15 см воды, которая тоже дренировалась в течении ближайших часов. С учетом того, что выпало около 70 мм осадков, а площадь подвала около 180 метров, воды было более 12 тонн! И она вся ушла за несколько часов через несколько скважин ( в самой низкой части подвала).

Так что теперь я за сухость своего подвала спокоен.

Погреб в сельском (дачном, садовом) доме. Опыт строительства и эксплуатации. Дренаж в погребе.
Как кто, а я считаю наличие погреба или подвала в своем доме совершенно необходимым. Особенно в том случае. Если ведется хоть какое, пусть даже самое минимальное огородно-садовое хозяйство. Сохранение урожая в этом случае не представляет собой проблемы.

Я имею опыт строительства и эксплуатации достаточно серьезного погреба. Строительство его происходило в следующем порядке:

Выл выкопан котлован примерно 3,5 х 3,5 метра и примерно 3 метра в глубину. На дне яму отлита бетонная плита — будущий пол погреба. Затем, отступив примерно полметра от стен котлована, я начал выкладывать из кирпича стену. Которая выполняла одновременно и роль отделки стен погреба и опалубки. Одновременно с возведением стен велась заливка промежутка между стенами бетонным раствором.

В результате получился достаточно надежная конструкция, которая служит мне уже не один год. Недостаток у нее только один — во время весеннего таяния снега где то по каким то щелям начинает сочиться вода. Очевидно, где то есть незначительные трещины в бетоне. А кирпичная кладка никогда не считалась герметичной.

Вначале я хотел провести герметизацию стен специальной штукатуркой. Но проведя анализ цен материалов и работ, а также отсутствие гарантий на результат, я решил не заморачиваться герметичностью погреба, а сделать дренажную систему. Ведь вода поступает в погреб только в течении 2-х месяцев (апрель и май), в незначительном количестве. Герметизация с помощью разных составов не дает 100%-ю гарантию и на все время. Отрицательное давление — щтука серьезная. Поэтому для гарантии ВСЕ РАВНО устанавливают дренажную систему. Так чего морочиться?

В полу я вкопал металлическую бочку на 200 литров, в нее опустил дренажный насос с поплавковым выключателем. На пол насыпал примерно 5-6 см. керамзита, постелил кусок ПВХ ткани от рекламного баннера, а на нее настелил доску, пропитанную раствором медного купороса. Доска образует как бы деревянный пол. Теперь вода сочится по полу по керамзиту сразу в бочку и по мере накопления удаляется дренажным насосом.

В погребе устроены вентиляционные отверстия с противоположных сторон. В одном из отверстий смонтирован вытяжной маломощный вентилятор. Он периодически включается. Классическую вентиляцию в виде приточных и вытяжных труб устроить не возможно ввиду того, что погреб устроен под домом. Именно поэтому вентиляция принудительная и гораздо более эффективная.

Поэтому погреб всегда сухой и в нем не накапливаются никакие вредные газы, типа радона. Овощи в нем заложенные практически не гниют и очень долго сохраняются. Вобщем, я считаю, что погреб выполняет свою задачу на все 100.

В погребе кроме овощей располагаются еще и коммуникации. Например, стоит магистральный водяной фильтр, который очищает воду для водонагревателя и раздаточного крана (раковины) на кухне. Расположение его в погребе гарантирует его непромерзание в зимний период.

Другой серьезной системой является расположенный в погребе накопительный бак для воды на 250 литров. Водопровод у меня летний, мелкозаглубленный. Поэтому с наступлением морозов я его отключаю. А во время коротких зимних наездов на выходные вполне хватает этой воды. В бак-накопитель так же опущен небольшой дренажный насос. Когда бывает необходима вода, включается насос и он создает небольшое давление в магистрали. Когда вода не нужна, насос выключается и вода из магистрали стекает обратно в бак накопитель.

Температурный режим в погребе следующий. Ранней весной температура в погребе близка к нулевой (но вода не замерзает). По мере наступления лета она повышается и у середине июля достигает 8-10 градусов. (Зафиксированный максимум — 12 градусов). Затем держится до сентября примерно на этом уровне, а затем начинает снижаться и к январю достигает +1-2 градусов. Температура и влажность — практически идеальные для хранения овощей и процент их сохранности составляет 95% и более.

В самое ближайшее время я собирался устроить в погребе и ледник. Однако решение о строительстве нового дома изменило это решение. И делать ледник я буду уже в новом подвале.

Зачем нужны дренажные системы?

Зачастую окончание зимы сопровождается потопами. Избыток воды на загородном участке – это проблема многих российских регионов. Весеннее таяние снегов, летние ливни, залегание грунтовых вод на высоком уровне – все это требует максимально продуманной дренажной системы и ливневой канализации.

Когда загородный участок располагается в зоне избыточной влажности, осадки происходят обильно и часто, а почвы становятся глинистыми, пропускающими влагу очень плохо. Уровень грунтовых вод неизбежно повышается, а от него подтопляются фундаменты дома и посадки. Пренебрежение качественно устроенной дренажной системой неизменно приводит к неприятным последствиям и сводит на нет любые усилия по благоустройству дома и участка.

В отличие от глинистой почвы, песчаный грунт хорошо пропускает воду. К сожалению, такая почва встречается только на возвышенностях в окружении светлых сосновых боров. Естественно, что в таком месте загородный участок стоит на порядок дороже, так как сухое и ровное пространство не требует больших вкладов в мелиорацию. Но зато здесь всегда приходится обустраивать поливную систему.

В основном земли с глинистым грунтом заболочены, они страдают от избыточного увлажнения и представляют собой либо плотную, совершенно не пропускающую влагу глину, либо суглинки. Иногда из-за высокого расположения вод почва на таких участках хлюпает под ногами. Зачастую даже участок, который совершенно не выглядит сырым, на глубине 30 см уже полностью пропитан водой. Но не стоит бояться приобрести участок такого типа: вода с глинистого, сырого участка легко собирается в дренажные трубы и выводится за пределы сада или огорода, независимо от места его расположения (низина или возвышенность). Современные, высокотехнологичные дренажные системы позволяют выводить воду при любых условиях.

Основная задача дренажа – обеспечить сухость дорожек и фундамента дома, а также оптимально увлажнить почву, чтобы уровень влажности подходил развитию любых растений – от травы на газоне до садовых деревьев. Зачастую переувлажнение для растений более опасно, чем засуха, тем более в регионах, где дожди проходят периодически, а засушливое и жаркое лето не приносит особого вреда, так как растения всегда можно полить вручную. Бороться с переувлажнением гораздо труднее. В такой почве дыхание корней растений затруднено, поэтому их рост и развитие замедляются. Избыточное намокание – главная причина гибели саженцев, взрослых растений и деревьев. Зачастую из-за повышенной влажности многие кустарники специально высаживаются на устроенные холмики.

Непоправимый вред вода наносит и постройкам: она их попросту разрушает. Влага может просочиться в подвальные помещения, повредить несущие конструкции и принести сырость и плесень в жилые комнаты дома.

Дренажные системы могут отводить воду только тогда, когда на улице плюсовая температура. В холодный период времени, когда грунт промерзает, дренажные системы не функционируют. Во время таяния снега, весной, когда почва еще немного промерзшая, даже на участках с оборудованным дренажем может случиться половодье. Особенно в том случае, если не оборудованы системы, собирающие воду сверху грунта. В это время газон становится подспорьем для ливневой канализации, так как трава оживает после зимнего периода и корням необходимо питание, в первую очередь состоящее из влаги, которая тщательно поглощается.

Дренажные системы делятся на несколько видов: система отвода воды и ее поверхностного сбора, или ливневая канализация, и система снижения уровня грунтовых вод, или собственно сам дренаж, который может быть как открытым, так и закрытым. Кроме того, вокруг здания устраивается кольцевой дренаж, предохраняющий дом от потопления. Основная функция дренов, заложенных под землю, сбор стоячих грунтовых вод.

Дождевая вода вдоль городских улиц стекает в канализационные люки с решеткой, а затем в большие колодцы. Ливневая канализация устраивается примерно по тому же принципу, только с небольшой разницей в масштабе. Поверхностный водоотвод оказывает положительное влияние на участок и помогает сохранить его во время затяжных дождей или таяния снега.

Состоит ливневая канализация на участке из системы лотков, которые собирают воду буквально отовсюду: с дорожек, газона, площадок, въездов, парковок. Лотки покрываются съемными решетками из металла и смотрятся необычайно аккуратно, поэтому на фоне красивых газонов дорожки совсем не выделяются и не портят общую эстетику участка. Решетки легко переносят нагрузку от автомобиля, поэтому их устройство на въездных дорожках и парковках полностью целесообразно. Дренаж такого типа обеспечивает максимально быстрое высыхание любых поверхностей.

Лотки нужно размещать либо у края, либо у поребрика газона. На больших площадках лотки можно помещать и в центре. По направлению к лоткам поверхность немного понижается, для того чтобы сбор воды происходил более быстро. Благодаря такому устройству уже через 5-10 минут после окончания ливня асфальт или мощения становятся полностью сухими.

Из лотков вода протекает через пескоуловитель, который находится в последнем лотке, а затем уходит в колодец и из него в подземный дренаж. Пескоуловителем задерживается различный мусор: крупнозернистый песок, мелкие камни, грязь, листья – поэтому дренаж не засоряется. Корпус пескоуловителя состоит из пластика, а его фильтр – из мелкой сетки. Практически такая же система устраивается на месте слива с крыши: дождеприемник с решеткой устанавливается под трубу, а внутри него устраивается пескоуловитель. В такой системе также собирается вода и с отмостка вокруг дома. Фильтр требует периодического очищения, которое должно осуществляться примерно раз в три-четыре месяца. Чистка производится за три минуты – для этого нужно поднять решетку и убрать с фильтра грязь. Вода из дождеприемника уходит под землю, где попадает в дренажную систему, отводящую воду с участка.

Правильное устройство дренажной системы защитит ваши посадки от гибели, а ваш дом от разрушения и создаст благоприятную атмосферу на всем загородном участке. При устройстве такой системы лучше всего обратиться к профессионалам – это будет стопроцентной гарантией правильно проведенных работ.

Источник: ПП Будпостач

www.ugolokforum.ru

Обустраиваем систему осушения

Если вы не хотите обустраивать масштабную систему, следует обратить внимание на опыт некоторых садоводов. Они организовывают точечный дренаж на участке. Для этого по всей территории нужно сделать ямы глубиной 1,5-2 м на расстоянии не менее 6 м. Дно засыпаем песком и щебнем. Обрезки трубы заворачиваем в геотекстиль и вставляем в проделанные лунки, дно нужно также закрыть материалом. Главное тут подобрать трубу так, чтобы в нее мог поместиться дренажный насос. От диаметра трубы зависит и ширина лунки — ее нужно сделать на 10 см больше. Обслуживанием такой системы придется заниматься минимум раз в неделю, откачивая воду.

Некоторые дачники пользуются другим способом — вырывают канавы и магистральные ямы, ведь обустроить их весьма просто. Нужно вырыть на участке лунки глубиной около 1 м. Ширина на поверхности грунта должна быть около двух метров, у дна — примерно 0,5 м. Организовывать такие ямы нужно в самых низких точках участка. Несмотря на то что система проста, она действует весьма эффективно, поскольку вся лишняя влага будет скапливаться в них. А вот организовать систему из канав будет сложнее.

Для ее обустройства нужно:

1. По периметру всего участка сделать канавы шириной и глубиной около 0,5 м.
2. Стенки скосить на 20 градусов.
3. Укрепить стенки досками или плитами из бетона.
4. На дно канав уложить металлические поддоны.
5. Обустроить водоприемник и подвести к нему остальные траншеи с помощью общей отводной канавы.

Стоит помнить, что в этом случае необходимо следить за состоянием сделанных траншей, регулярно избавляться от сорной травы.

Есть еще один вид дренажа — французский. На участке нужно создать аналогичные канавы и заполнить их дренажным слоем.

Рассмотрим несколько вариантов устройства системы такого типа:

1. Можно прокопать небольшие траншеи со стоком вод в колодец.
2. Сделать канаву такой глубины, чтобы она достигала естественного песчаного слоя — вода будет уходить туда.

В качестве колодца выступаем яма шириной и глубиной около 1,2 м, причем колодец можно сделать открытым или закрытым, а на дно следует положить слой дренажа из битого кирпича или гравия. Среди плюсов такой системы можно выделить то, что она не будет засоряться, «цвести», но с течением времени начнет забиваться грунтом, в котором будут прорастать растения, а чистка будет отнимать немало сил и времени.

Еще один вариант, который считается более дорогостоящим, выглядит следующим образом. Нужно сделать закрытую дренажную систему на даче, которая обустраивается с применением глиняных труб — их можно выложить или елочкой, или по прямым линиям.

Но тут есть один нюанс: участок должен быть с уклоном, необходимым для естественного схода воды.

Кроме того, такая система идеально подойдет, если следует организовать осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод. Чаще всего конструкцию совмещают с дренажами, идущими от дома. Правда, осушить участок от воды своими руками данным методом весьма сложно.

obustroen.ru

Здравствуйте!

Весной приобрели участок в садоводстве. Хотя уже вовсю таяло, вода на участке отсутствовала, поэтому решили что участок расположен в удачном месте. Больших деревьев на участке не было, но это потому, что их просто спилили, остались большие пни: березовые, еловые и осиновые. Весь участок покрыт молодым подростом, те же березы, осинки, несколько елок. Еще были рябины и даже одна дикая плодоносящая яблоня. Поэтому сделали вывод, что точно не болото.

Так как хотелось быстро все раскорчевать, наняли экскаватор. До этого спилили всю что могло сгодиться на дрова. Экскаваторщик предложил такой вариант — заезжает на участок, выдергивает все пни, копает большую яму в углу, сгребает туда пни, засыпает яму, разравнивает все — вуаля, ровный участок. Аргументировал тем что уже много раз так делал, все было хорошо.
Ну, примерно так все и получилось, но не все. Мужик оказался шустрый, не дождался нашего приезда, а сделал все в одиночку. По его словам, когда он стал копать яму для пней, в нее хлынула вода. Он все же героически выкопал ее и сгреб туда пни. Грунт за это время стал размокать, экскаватор начал вязнуть и мужик решил больше не искушать судьбу — уехал, оставив все как есть.
Родители поехали на участок и оказались в полном шоке от того, что увидели — все разрыто, в дальней от дороги части огромная куча глины, рядом с ней огромная лужа, что называется, через край. Экскаваторщик согласился все же приехать опять и разровнять кучу глины, он это сделал, но не полностью. К тому же, выбираясь обратно через канаву от дороги он решил ее "подчистить" и выкопал еще одну яму на месте канавы Как это выглядит сейчас — на фотографиях.

Что мы имеем сейчас. Участок 25 на 40 метров, узкая часть от дороги. Со стороны дороги юго-юго-запад. У дороги участок на полметра где-то ниже дороги, затем участок равномерно понижается к дальнему краю. Точно не измеряли, но где-то около полуметра, или чуть больше. Соседи слева и справа поднимали свои участки, их участки на полметра выше. Следующий за нами участок, похоже, имеет планый подъем. Так что получается, что наш участок находится в локальной низине, все что его окружает, все выше. Вообще, рельеф в садоводстве не совсем плоский, например, через несколько участков от нашего уровень почвы заметно ниже, но там достаточно сухо.
Канава от дороги теперь широкая и наполнена водой почти до краев, оттока из нее в сторону соседей нет. Других канав вокруг участка нет. Плодородный слой (то, что от него осталось после трактора) около 20 см, дальше желтая глина с редкими небольшими камнями. Теперь рядом с кучей глины, оставшейся после копания ямы для пней, огромная лужа, не знаю, какой глубины она, и не знаю, на ее ли месте злополучная яма.

Чего хочется получить в результате: выровненный участок, возможно с уклоном, на котором никогда не будет долговременных луж. На участке планируется построить дом на 4 человека. При этом, должен быть плодородный слой, достаточный для огорода (родители без огорода участок не мыслят)

Особенно беспокоит яма с пнями. Ведь, по сути, получилась большая полость, заполненная рыхлой структурой, не имеющая стоков. Ведь никогда там не будет сухо. Может имеет смысл достать из нее пни, засыпать яму глиной, а наверх уже плодородную почву?
И если все соседи подняли участки, получается что у нас тоже нет иного выхода как поднимать свой?

Извините за долгое изложение, просто хочется получить ценный совет, как исправить положение.

www.forumhouse.ru

Разновидности водных источников

Грунтовые воды подразделяются по уровню залегания, типу грунтовых пластов и прочим характеристикам. Существует три вида источников:

поверхностные воды;
напорные (артезианские);
безнапорные.

Поверхностные воды (верховодки) представляют собой водоносные горизонты с глубиной залегания до 2,8 м под верхним пластом грунта.

Почему верховодки могут подняться? Это объясняется тем, что уровень подземных вод напрямую зависит от количества атмосферных осадков и времен года. Однако при исчезновении водоносного слоя верховодка продолжает просачиваться в нижние пласты грунта, насыщенные известняковыми и песчаными элементами. В жаркое время года отмечается быстрое пересыхание поверхностных источников.

Напорные, или артезианские, воды располагаются на большой глубине между отдельными водоупорными грунтовыми слоями. Они применяются для обустройства питьевых водозаборных точек. Расположение напорных источников практически не зависит от климатических условий, поэтому при эксплуатации земельного участка не требуется их отвод.

Безнапорные грунтовые воды располагаются выше главного водоносного горизонта. Уровень их залегания не меняется, поскольку основными источниками таких вод являются атмосферные осадки, проникающие в грунт.

Безнапорные водные источники редко поднимаются на поверхность за счет отсутствия в них напора, но могут оказывать негативное воздействие на фундаментные основания и подземные коммуникации. Поэтому стоит определить их наличие до начала строительных работ.

Негативное воздействие водных источников

Проблемы, связанные с высоким УГВ (уровнем грунтовых вод) на участке, могут привести к увеличению стоимости обслуживания земельной собственности. Некоторые из них:

Проседание фундаментного основания, деформация строения в результате вымывания грунта. Негативному воздействию подвержены грунты с высоким содержанием глины и песка.
Образование плавунов и подвижности верхних пластов грунта.
Засорение гидросооружений, заиливание водных источников.
Подтопление технических и хозяйственных помещений.
Повышение влажности в жилых помещениях, образование плесени и грибка.
Повреждение подземных коммуникаций.
Подмывание грунта под деревьями и растениями, что приводит к необходимости их переноса на насыпи.

Если стал актуальным вопрос, как бороться с грунтовыми водами на участке, тогда необходимо тщательно изучить основные методы устранения подобной проблемы.

Для безопасного снижения уровня подземных вод применяются следующие методы:

устройство дренажной системы;
установка иглофильтров;
использование электрического осмоса;
обустройство водосборных сооружений.

Обустройство системы дренажей

Зачастую быстрое понижение уровня грунтовых вод выполняется в результате обустройства надежной дренажной системы. Для осушения грунтовых слоев выполняются дренажи закрытого и открытого типа:

Закрытый дренаж представляет собой систему земляных траншей глубиной до 2 метров, заполненных перфорированными пластиковыми трубами, которые используются для отвода стоков. Дно траншей укрепляют песчано-гравийными подушками и водозащитным слоем из геотекстиля. После установки труб траншеи засыпают гравием и грунтом.
Открытый дренаж представлен системой узких канав, в которые устанавливаются специальные емкости, оснащенные решетками. С их помощью выполняется эффективное понижение грунтовых вод и отвод осадочных стоков за пределы участка. Дренажная система открытого типа обустраивается по периметру фундаментной обрешетки и применяется для отвода воды от основания дома или хозяйственных построек.

Установка легких и эжекторных иглофильтров

Эффективная борьба с грунтовыми водами обеспечивается благодаря использованию современных иглофильтров.

Легкие иглофильтры используются для снижения вод на глубину до 5 метров. Они представлены стальными трубами, внизу которых установлены иглофильтры. Фильтр фиксируется к поверхностному насосу резиновым шлангом и коллектором вакуумного типа. Монтаж установки выполняется по следующей схеме: трубу погружают в грунт вдоль земляной траншеи или по периметру готового котлована. Далее под высоким давлением осуществляют подачу в иглофильтр жидкости, которая способствует размыву почвы и безопасному погружению фильтра на необходимую глубину.
Эжекторные иглофильтры применяются в случае, когда почвенные воды залегают на большой глубине. Подобные установки оснащаются дополнительными подъемниками эжекторного типа, коллекторами и центробежными насосами.

Использование электрического осмоса

Способ электроосмоса используется в случаях, когда понижение уровня грунтовых вод проводится на участках с коэффициентом фильтрации грунта не более 0,05 м/сутки.

Этот способ предусматривает одновременное погружение в почву иглофильтров и металлических стержней. Установка с иглофильтром подсоединяется к отрицательно заряженному контакту, а стержни – к положительно заряженному контакту.

Важно, чтобы электроды располагались параллельно друг другу на расстоянии от 75 до 150 см. Катодные и анодные контакты устанавливаются на 2,5 м ниже предполагаемого уровня понижения водного источника.

В качестве основного источника тока используется сварочное или преобразующее оборудование. При воздействии тока вода, которая содержится в грунте, поднимается от стержня к установке с иглофильтром.

gidpovode.ru

В каких случаях необходима дренажная система

Дренаж — это технология сбора и отведения грунтовых, талых и ливневых вод от участка, технических и жилых строений. Дренажная система предотвращает вымывание, пучение и заболачивание почвы, которое происходит из-за перенасыщения влагой.

Обустройство дренажной системы необходимо далеко не на каждом участке. Для того чтобы определить насколько сильно ваш участок нуждается в дренаже потребуется провести визуальный осмотр. Обратите внимание, происходит ли подтапливание участка после таяния снега, как быстро впитывается вода после полива растений, стоят ли лужи после сильного дождя и ливня. Если вы не раз наблюдали эти признаки, то дренаж обязателен.

Если визуального подтверждения мало, то можно провести простой эксперимент — с помощью ручного бура или обычной лопаты следует вырыть яму глубиной 70–100 см. Лучше это сделать в нескольких местах на участке. Если через 24–36 ч на дне ямы скапливается и не уходит вода, то это прямое свидетельство перенасыщения почвы влагой.

Дренаж почвы проводится при следующих условиях:

высокое залегание грунтовых вод;
участок расположен в местности с глинистой почвой;
участок располагается в низине или наоборот — на склоне;
в месте расположения участка выпадает большое количество осадков.

Наличие дренажа способствует сохранению отделочных и облицовочных материалов, используемых для укладки садовых дорожек, отделки цоколя и фасада здания.

Виды систем осушения

Систем осушения земельных участков существует великое множество. При этом в различных источниках их классификация может сильно отличаться друг от друга. В случае с системами дренажа для загородных и дачных участков рекомендуется использовать наиболее простые и проверенные решения.

Дренаж поверхностного типа

Поверхностный дренаж — это наиболее простая и эффективная система. Основная задача — осушение почвы, путём отвода воды, образованной в результате выпадения ливневых осадков и неравномерного таяния снега.

Система поверхностного дренажа сооружается по площади участка, вокруг дома и прилежащих к нему построек, около гаражных конструкций, складов и внутреннего двора. Поверхностный дренаж подразделяется на два подвида:

Точечный — в некоторых источниках обозначается как локальный дренаж. Используется для сбора и отведения воды с определённого места на участке. Основная область применения — это осушения площадок под водостоками, около входных дверей и ворот, в области расположения ёмкостей и кранов для полива. Нередко применяется в качестве аварийной системы, если другой тип дренажа перегружен.
Линейный — применяется для осушения всего участка. Представляет собой систему, состоящую из принимающих лотков и каналов, устроенных под некоторым углом, обеспечивающим постоянный сток воды. Система дренажа снабжается фильтрующими решётками и пескоуловителями. Лотки и дрены изготавливаются из ПВХ, полипропилена, ПНД или полимербетона.

При устройстве поверхностной системы водоотвода рекомендуется совмещать точечный и линейный дренаж. Это обеспечит наиболее эффективную работу системы. При необходимости точечный и линейный дренаж может быть совмещён с системой, которая описана ниже.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж выполняется в виде трубопровода, проложенного в местах, где необходимо постоянное осушение почвы или понижение уровня грунтовых вод. Дрены прокладываются с соблюдением уклона по направлению стока воды, которая поступает в коллектор, колодец или водоём, расположенный за пределами участка.

Для понижения уровня грунтовых вод трубы закладываются по периметру участка на глубину 80–150 см. В случае когда необходимо отвести воду от фундамента строения, трубы должны быть уложены ниже глубины его залегания. И также дренажные трубы могут быть уложены по всей площади участка с определённым шагом. Расстояние между дренами зависит от глубины их заложения и механического состава грунта.

Например, при устройстве дренажной системы, когда дрены укладываются на глубину 0,9–1 м, рекомендуемое расстояние между ним составляет не менее 9–11 м. На суглинистой почве при тех же условиях шаг между дренами уменьшается до 7–9 м, а на глинистой до 4–5,5 м. Более подробные данные для разной глубины заложения можно увидеть в таблице ниже. Информация взята с книги «Осушение земель под сады» за авторством А.М.Думбляускаса.

При укладке трубы соблюдаются особенности рельефа местности. Согласно технологии дрены укладываются от самой высокой к самой низкой точке на участке. Если участок относительно ровный, то для придания уклона формируется наклон по дну траншеи. Минимальный уровень уклона — 2 см на 1 п. м. дренажной трубы при сооружении дренажа в глинистой и суглинистой почве. Для песчаной почвы соблюдается уклон в 3 см на 1 м. п.

При устройстве дренажа большой длины следует соблюдать минимальный уклон по всей протяжённости дренажной трассы. К примеру, для дренажной системы длиной 15 м минимальный перепад уровня между начальной и конечной точкой трассы составит не менее 30 см.

При возможности рекомендуется превышать заявленные нормы уклона. Это обеспечит более быстрое водоотведение, уменьшит риск заиливания и засорения дрена. К тому же выкопать траншею с большим уклоном гораздо легче, чем вымерять 1–2 см.

Дренаж на дачном участке — самые просте способы с инструкциями

Для того чтобы самостоятельно провести осушения земельного участка посредством дренажной системы потребуется ознакомиться с технологией работ, рассчитать и закупить необходимые материалы, подготовить инструмент и место для выполнения работ.

Поверхностный дренаж дачного участка

Открытый поверхностный дренаж является универсальным решением для осушения дачных участков небольшой площади. Например, для типовых участков площадью 6 соток. За основу можно взять схему, расположенную ниже. На ней изображена дренажная трасса в форме «ёлочки». Расстояние между дренами, как оговаривалось, выше выбирается исходя из типа грунта (см. таблицу).

Для проведения работ потребуется совковая и штыковая лопата, рулетка, пузырьковый уровень, молоток и острый строительный нож. В качестве материалов потребуется подготовить гравий фракции 20–40, геотекстиль, обрезной брусок или доску длиной 2–3 м.

Для сооружения поверхностного дренажа на дачном участке потребуется выполнить следующее:

Согласно составленной схеме выкапывается траншея глубиной 30–45 см. Ширина траншеи для песчаных типов грунта не более 30–35 см, для суглинистых и глинистых типов почвы — 40–45. Все боковые траншеи сводятся к одной центральной магистрали, которая подводится к водоприёмнику. Уклон по дну траншеи — 2–5 см на 1 м. п.
Водоприёмник должен располагаться в самой нижней точке участка. Для его установки потребуется вырыть яму, размеры которой зависят от объёмов накопительного резервуара. Для участка площадью 6 соток достаточно дренажного колодца на 500–700 л. Если дренаж сооружается для песчаного участка, то можно использовать фильтрующий дренажный колодец.
После установки колодца и подготовки траншей необходимо проверить соблюдения уклона. Для этого в траншею подают большой поток воды. Если вода быстро стекает и не задерживается в местах соединения дренов, то всё сделано правильно, и можно переходить к дальнейшим работам. В противном случае необходимо увеличить уклон.
Дно траншеи выстилается геотекстилем. Полотно должно быть довольно широким, чтобы заходить на стенки траншеи. Например, для траншеи шириной 30 см необходимо полотно шириной 60–70 см. Геоткань фиксируется на поверхности стенок траншеи при помощи деревянных колышек из обрезного бруска или доски.
После этого на дно траншеи засыпается древесная щепа слоем толщиной 10 см. Поверх щепы засыпается мелкофракционный гравий слоем аналогичной толщины. В качестве последнего слоя используется либо более мелкий гравий и щебень, либо рыхлый грунт, изъятый ранее.

Иногда, основание траншеи бетонируется по всё протяжённости дренажной трассы. Это позволяет не беспокоиться о том, что со временем земляные стенки начнут осыпаться, ухудшится сток воды и т. д. Но такой подход более трудоёмок и требует умения работать с бетонной смесью.

Осушение участка при помощи глубинного дренажа

Глубинный дренаж является стандартным решением для осушения дачных и загородных участков. Систему глубинного дренажа можно монтировать, даже когда вокруг строения имеется защитная отмостка, бетонные или плитные дорожки. При необходимости может быть выполнен их частичный демонтаж, но в целом конструкция не пострадает.

Работы по сооружению глубинного дренажа включают в себя следующее:

Согласно проектному плану участка необходимо составить схему расположения дренажных труб и определить точку сброса воды, то есть, то место, откуда собранная вода будет сливаться в канализационные трубы, ведущие к дренажному колодцу. Глубина прокладки трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта. Для Северо-Западного региона это значение составляет около 60–80 см.
С учётом плана выполняется прокопка траншеи по периметру и площади участка глубиной до 1 м. Ширина траншеи не менее 30 см. Все горизонтальные участки траншей объединяют в единую систему, которая подводится к точке сброса воды. После этого траншеи прокапываются с соблюдением уклона в 2–4 см на 1 м поверхности. Для проверки качества стока траншеи проливаются большим объёмом воды. При необходимости увеличивается уклон в сторону дренажного колодца.
В самой нижней точке участка обустраивают место под монтаж водоприёмного или фильтрующего дренажного колодца. Для участков большой площади, расположенных на суглинистых и глинистых типах почвы, лучше устанавливать накопительные типы колодцев объёмом до 1000 л. Для небольших участков можно использовать как накопительные, так и фильтрующие колодцы. Тип резервуара выбирается исходя из типа грунта.
На дно траншеи засыпается мелкофракционный гравий. Толщина слоя — 10 см. На гравий укладывается геоткань с нахлёстом на стенки траншеи. Для фиксации полотна к стенкам используются деревянные или пластиковы колышки, которые вбиваются в грунт. После этого на уложенный геотекстиль засыпается 10 см слой щебня фракцией 50–60 и тщательно разравнивается с соблюдение уклона. На щебень укладывается дренажная труба от Ø 110 мм.
В местах поворота дрена устанавливаются модульные смотровые колодцы. Диаметр и высота колодца зависят от предполагаемого объёма сточной воды. Для подсоединения трубы к монтажному отверстию используется соединительная муфта, которая перед стыковкой промазывается водостойким герметиком. Аналогичные действия проводятся для подсоединения дренажной трубы к патрубку колодца.
Перед засыпкой дренажная система проверяется на работоспособность. Для этого по дренам сливается большой объём воды. Если вода быстро стекает и попадает в колодец, то всё выполнено верно и можно переходить к завершающему этапу. В остальных случаях необходимо искать и устранять проблему.
Поверх дренажных труб насыпается 20–30 см слой гравия фракции 20–40 и тщательно разравнивается. После этого дрены с уложенным щебнем укрываются геотекстилем. Поверх геоткани засыпается 10–15 см слой карьерного песка и тщательно утрамбовывается. Оставшееся пространство в траншеи можно засыпать плодородной почвой или обычным грунтом с участка.

Способы осушения участка без дренажа

Излишняя влага в почве и застои воды на участке не всегда связаны с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда это происходит из-за аномальной низкой температуры и обильного выпадения осадков. Совокупность этих факторов приводит к тому, что влага не успевает испаряться, образуются лужи и плесень на поверхности почвы.

Если в силу некоторых обстоятельств устройство дренажной системы невозможно, то для осушения земельного участка существует несколько эффективных способов:

Пескование почвы — исходя из типа почвы, выполняется подмес песка в определённой пропорции. В результате происходит улучшение физических и тепловых свойств почвы. Это улучшает впитываемость и распределение влаги по верхнему слою грунта, а также способствует увеличения урожайности. Для глинистой и торфяной почвы рекомендуется брать не менее 30 кг песка на 1 м².
Открытие траншеи — по периметру участка и в особо подтапливаемых зонах обустраиваются траншеи глубиной до 30 см с небольшим уклоном. Постепенно вода попадает в канавы, откуда за счёт уклона стекает в сливную яму или водоём. Во многом способ напоминает устройство дренажа с той лишь разницей, что канавы быстро осыпаются и не обладают такой пропускной способностью.
Насыпной грунт — суть метода заключается в добавление плодородного грунта в состав имеющейся почвы. Обычно, привозной грунт закупается в специализированных компаниях, которые на основе уже имеющегося на участке грунта подберут оптимальный состав. Метод дорогостоящий, но достаточно эффективен. Особенно для участков, расположенных в низине.
Высадка деревьев и кустарника — по периметру и на территории участка высаживается крупный кустарник, плодоносящие и лиственные деревья. За счёт крепкой и объёмной корневой системы, такие деревья, как ива и берёза, хорошо высушивают почву. Единственный минус в том, что это многолетний процесс, а это не всегда устраивает владельцев дачных участков.

Из приведённых способов осушения участка наиболее действенными являются добавление достаточного количества плодородной почвы и обустройство траншей по периметру. В среднем 1 м³ грунта обойдётся в 550–600 рублей. На участок площадью 6 соток достаточно 10–12 м³ грунта.

Самый простой способ осушения почвы на участке

Обустройство неглубоких траншей, заполненных щебнем, является наиболее простым способом осушения дачного участка. Несмотря на общую простоту, этот способ весьма эффективен и способен справиться с большим количеством воды, образовавшейся во время таяния снега.

Работы по обустройству траншей по периметру и площади участка включают в себя следующее:

Необходимо составить план-схему, на которой будут изображены линии отвода воды к сточной яме, оврагу или накопительному колодцу. Яма для приёма воды должна быть глубиной и диаметром не менее 100 см. Если участок имеет площадь более 6 соток, то желательно обустройства накопительного колодца Ø 150 см и глубиной до 2 м.
С учётом составленного плана потребуется выкопать траншеи глубиной 30 см с уклоном в сторону дренажной ямы. Оптимально, если на каждые 2 м траншеи будет приходиться наклон в 5 см. Ширина траншей не менее 30 см.
На дно траншеи укладывается полиэтиленовая плёнка или геоткань с нахлёстом на стенки по 20 см. Для фиксации плёнки к стенкам траншеи используются деревянные колышки или распорки, установленные с шагом 30–40 см.
Поверх полиэтилена засыпается щебень фракции 20–40. Толщина первого слоя — 10 см. После этого настилается ещё один слой полиэтилена, поверх которого засыпается гравийная подушка на оставшуюся глубину траншеи.

При желании второй слой щебня можно уменьшить, а оставшееся пространство присыпать почвой с участка. Это позволит скрыть дренаж под слоем дёрна. Поверх дренажной траншеи не рекомендуется высаживать цветы и зелень. Это чревато их гибелью из-за высокой влажности в этом месте.

Как прочистить засор в дренажной трубе

Несоблюдение технологии прокладки дренажных труб является основной причиной застаивание и плохого слива воды с распределительных колодцев. К тому же очень часто застаивание воды вообще не связано с засором. Недостаточный уклон не обеспечивает постоянный и равномерный слив скопившейся воды в сторону дренажной ямы.

Самый простой способ прочистки дренажных труб — это использование стального троса для чистки канализаций. На одном конце троса располагается спиралеобразная насадка, на другом — ручка, с помощью которой можно вращать трос, создавая механическую нагрузку в месте засора.

Для прочистки труб Ø110 мм и более рекомендуется использовать трос со стальным ёршиком соответствующего размера. В процессе чистки необходимо опустить трос в дренажную трубу, пока его конец не достигнет засора. Далее, при помощи вращения троса по часовой стрелке нужно постараться пробить засор или сместить его в сторону слива воды. Обычно, небольшие скопления ила и листвы проталкиваются без особого труда.

Если устранить засор не удалось, то потребуется вызвать специалистов, которые при помощи пневматической установки и другого оборудования не только очистят засор, но и проведут профилактическую чистку всей поверхности дренажных труб.

remoskop.ru