Отвод грунтовых вод с участка

Лишняя вода на участке и линейный способ отвода

От этого параметра зависит вид будущего строения и реализация всей инфраструктуры. Стоячая талая и дождевая вода, высокий являются основными причинами вымывания плодородного слоя грунта, подмывания фундамента строений и плохого урожая, а иногда и гибели всего огорода в целом. Поэтому о мероприятиях по отводу вод с участка нужно задуматься в первую очередь

Особенно важно смонтировать дренажную систему на участках с глинистой структурой грунта

Схема устройства закрытого дренажа.

Дренаж – это системы подземных каналов, работающих на отвод лишней влаги с участка. Существует два вида дренажа: почвенный и глубинный. При этом отвод поверхностных вод во время обильных осадков можно сделать при помощи открытых дренажей, вырытых по всему периметру дачи, ширина каналов 40-50 см и глубина 70-80 см.

Затем из дренажных каналов вода поступает в сточную канаву возле участка. Чтобы не допустить вымывания плодородного слоя грунта, линия огорода обязательно отделяется от стока воды. Правильный монтаж дренажа зависит от естественного уклона земли на даче. При отсутствии топографического плана с отметками высот уклон определяется направлением стекания воды. При уклоне участка вглубь дачи нужно прокопать продольную канаву в сторону огорода, а сточную канаву – вдоль забора.

Устройство дренажа.

При застаивании воды на ровных площадях дачного участка, на которых отсутствует любой склон, задача усложняется, так как естественным путем вода никуда не уходит. В этой ситуации нужно создать более сложную дренажную систему. При неуместности использования открытых канав можно оборудовать дренажную систему с закрытыми канавками. Линейный дренаж – это система желобов водостоков, соединенных с пескоулавливателем. Пескоулавливатель представляет собой резервуар для оседания мелкого мусора и частиц грунта. Водосборник устанавливается прямо в траншею на цементный раствор, а пескоулавливатель ставится в нижней точке сбора системы.

После этого размечают и укладывают водоотводные каналы. Для избегания чрезмерного засорения каналов и пескоулавливателей их накрывают решетками, которые можно снимать при необходимости для прочистки от попавшего мусора. Организация уклона для водоотвода проходит следующим образом: создание уклона почвы, применение желоба с конструкционным уклоном или создание ступенчатого отвода за счет укладки водостоков каскадом.

Способы осушения участка собственноручно

Существует множество различных факторов, которые влияют на появление заболоченности, а так же  несколько степеней затопления. К заболоченности может привести, к примеру, особый рельеф или тип почвы, когда у воды нет возможностей стечь по участку благодаря природному склону. В таком случае, такой склон нужно сделать вручную, тщательно рассчитав траекторию. Может потребоваться дополнительная земля для засыпания выемок. Есть вариант, так же, что застой воды происходит из-за тяжелого глинистого грунта.

Тогда, если невозможно подсыпать земли, необходимо делать дренаж. Благодаря дренажу у вас получится высушить болото на вашем участке. Если все таки придется сооружать дренажные системы, то просто не обойтись без знаний о данной системе, точных расчетов и планирования. Чтобы упростить себе жизнь, можно обратиться к нам. Мы можем выполнить любые работы, связанные с осушением почвы за отдельную плату. Конечно, можно сделать все и самостоятельно, однако в таком случае нужно на все 100 быть уверенным в своих расчетах.

Водоем создается в самой нижней точке дачи, из которого в дренажную систему поступает вода. Этот водоем может служить для разных целей: его можно использовать для полива или, возможно, как элемент декора вашего участка с декоративным растениями.

Суть осушения участка состоит в том, чтобы отвести воду с его территории. Наилучшая ситуация – когда у участка есть собственный сток для воды, однако бывают различные помехи для этого. Например, расположение дачного участка ниже, относительно других, или когда на месте стока у воды есть преграды в виде каких-то зданий или забора. Выходом из такой ситуации может стать централизованный сбор воды. Его можно устроить с помощью системы каналов и канав.

Воде из канав необходимо куда-то стекать. Место стока нужно определять уже на месте, смотря на положения прилегающих участков. Сток делают ниже уровня канав и каналов.

Когда имеет относительно ровную поверхность и выраженный наклон, тогда слив устраивают параллельно забору и располагают как можно ниже. Ширина слива должна быть до полуметра, его глубина – до метра, а длина – около двух-трех метров. Выкопанную землю нужно равномерно разложить по наиболее низким местам участка.

На протяжении года нужно регулярно уплотнят сточную канаву разным мусором, отлично подойдет строительный мусор. Его нужно тщательно трамбовать, добавляя все новый и новый мусор, пока канава не дойдет до нижнего уровня плодородных почв. После этого возле заполненной канавы создают такую же, которая становится как бы дополнением предыдущей.

Выкопанную почву из только созданного дополнительного слива, трамбуют в предыдущую. Проделывая таки шаги, вы станете обладателем качественной дренажной системы, которая будет работать на всем участке. Тогда в чем смысл создания дренажа на наивысшей точке участка? Это остается на ваше усмотрение, потому что смысл такой канавы есть для тех, чей участок не является первым, то есть выше может располагаться еще один, тогда такая канава будет ловить воду этого участка и не пускать ее по вашей территории.

Можно подвести итог всему вышесказанному. Для правильного и качественного осушения вашего участка, лучшим выходом будет объединить несколько способов. То есть и досыпать землю, оборудовать дренаж и создать сеть каналов и сливных канав. Но как осушить участок без дренажа? Существует еще один способ, о котором не рассказали. Это биологический способ, суть которого состоит в том, чтобы выращивать особые растения, которые потребляют много влаги.

Система осушения

Ориентируясь на высоту растений, можно определить глубину залегания грунтовых вод.

Вместо масштабной системы можно организовать точечный дренаж. Для этого по всему участку подготавливаются лунки глубиной 2 м. Расстояние между лунками — 6 м. В большинстве случаев достаточно дренировать лишь некоторые площадки участка, но это зависит от конкретных условий.

Дно лунок засыпается все той же смесью щебенки и песка. Отрезки дренажной трубы оборачиваются кокосовым волокном (геотекстилем) и вставляются в лунки вертикально. Дно отрезков тоже нужно заткнуть геотекстилем. Подбирайте трубу такого диаметра, чтобы в нее мог свободно проходить ваш дренажный насос. От диаметра трубы, обернутой геотекстилем, зависит и диаметр лунки — он должен быть примерно на 10 см больше.

Такая система требует регулярного участия владельца. В среднем раз в 1-2 недели нужно будет брать дренажный насос, помещать его в каждую лунку и откачивать воду. Работа несложная и занимает немного времени.

Полезные советы

Здесь размещены ответы на наиболее популярные вопросы читателей по поводу мелиорации участка и дренажных сооружений.

1. Каким материалом лучше подсыпать участок?

Для подъема на 20-30 см при небольшой площади можно применять плодородный грунт. Если требуется метровый слой подсыпки, основу делают из утрамбованного песка, в середину (для дренажа) помещают вторичный щебень или битый кирпич, а сверху укладывают почву. На грядках и газонах можно обойтись без щебня, дорожки и площадки вместо почвы посыпают котлованным грунтом. Специалисты считают, что вниз лучше помещать землю с участка. Это предотвращает погружение тяжелого щебня в легкий песок или сползание легкого песка с суглинка.

1. Годятся ли для закрытого глубинного дренажа асбестовые или б/у стальные трубы?

Лучше использовать специальные дренажные трубы для отвода грунтовых вод с уже готовыми отверстиями и обмотанные геотканью. Другие варианты изделий быстро засоряются, и дренаж выходит из строя. В крайнем случае, берут асбестоцементные трубы диаметром не менее 100-150 мм. Для поступления воды в них сверлят отверстия или изготавливают пропилы, во избежание заиливания оборачивают геотканью.

1. Какой материал можно применять для дренажа вместо щебенки?

В открытых системах ее можно заменить вязками хвороста. Пучки диаметром 30 см формируют так: крупные ветки помещают в центр, а мелкие хворостины – снаружи. Поверх уложенных вязок настилают мох. На торфяных грунтах такая система сохраняет работоспособность до 20 лет.

1. Можно ли провести искусственное понижение уровня грунтовых вод?

Чтобы уменьшить уровень залегания избыточной влаги до 5 м, применяют иглофильтровальную установку. В нее входит наземный вакуумный коллектор для сброса воды, насосы для снижения в нем давления и вертикальные трубы, на концах которых расположены иглофильтры. Иногда используют дорогостоящие комплексы с инжекторными водоподъемниками, способные увеличить глубину залегания грунтовых вод до 20 м.

1. Обязательно ли делать дренажный колодец?

Колодец удобен тем, что воду из него можно брать для полива или других нужд. В верхней части есть патрубок, из которого вытекает вода, когда емкость заполнится. При наличии на участке свободного места роль водосборного резервуара может играть небольшой пруд, дно которого засыпается щебнем и песчано-гравийной смесью. Вокруг дренажного водоема можно посадить влаголюбивые растения, оборудовать зону отдыха.

Сточные ямы и канавы

Многие владельцы выбирают достаточной простой способ решения проблемы с осушением участков, выкапывая сточные ямы и канавы. Обустройство ямы конусообразной формы выполняется следующим образом: в нижней точке нужно вырыть котлован глубиной до 100 см, шириной – до 200 см наверху и 55 см – на дне. Система осушения достаточно эффективная, поскольку излишки влаги могут быть выведены в сточные ямы без использования дополнительных средств.

Процесс обустройства сточных канав более трудоемкий, но не менее эффективный. По всему периметру территории вырываются канавы – глубина и ширина составляет 45 см. Стенки выполняются под углом в 25 градусов. Дно выкладывается кирпичным боем или гравием. Основной недостаток канав – их постепенное осыпание, поэтому стоит проводить своевременную чистку и укрепление стенок досками или бетонными плитами.

Виды грунтовых вод

Мало кому известно, что уровень грунтовых вод может в значительной степени меняться даже на протяжении одного и того же года. Обычно минимальных значений этот уровень достигает в зимний период, когда грунт полностью замерзает и для проникновения воды оказывается недоступным. В весенний период, когда начинается обильное снеготаяние, уровень грунтовых вод повышается, ведь почва в этот период буквально перенасыщена влагой, а влага в таком значительном объеме как раз и служит источником насыщения грунтовых вод.

Рассматривается зачастую пара видов грунтовых вод — верховодка, то есть так называемые местные подземные воды и безнапорные, то есть внешние грунтовые воды.

Первая залегает обычно на глубинах от полуметра до трех метров и может располагаться участками, часто в значительных впадинах либо между пластами грунта. Интересно, что в засуху, например, в разгар лета или слишком морозной зимой, верховодка может исчезнуть частично или полностью. Естественно, как только дожди пойдут вновь, или начнется таяние снега, то есть влажность почвы повысится, вернется на прежнее место и верховодка.

Если выявить состав воды верховодки, то выяснится, что там она обычно пресная с минимальным присутствием минералов и бывает даже токсичной для растений.

Второй вариант — безнапорные воды, они могут залегать на глубине от метра до пяти и зачастую это постоянное явление, от которого никуда садоводу не деться. Именно такие воды и доставляют садоводам основные неудобства, так как они пополняются за счет тающего снега, дождя, в том случае, если рядом расположено озеро, речка, речушка или даже ручеек (как упоминалось выше). Могут питать безнапорные воды и артезианские скважины, а также конденсат, о котором мы также уже писали.

Наиболее распространённое расположение водоносных горизонтов

Выбор метода

Осушить участок можно несколькими разными способами. Прежде чем выбрать какой-то конкретный, необходимо учитывать следующие моменты:

1. Водопроницаемость почвы на участке.
2. Размеры и форма котлована.
3. Требуемый уровень водопонижения.
4. Срок, на который необходимо осушить земельный участок от грунтовых вод.
5. Наличие построек и разного рода сооружений на территории участка.
6. Направление грунтовых вод.

Естественная система водоотвода.

Можно организовать поверхностный отвод грунтовых вод. В данном случае грунтовые воды через откосы и дно котлована будут проникать в водосборные канавы, а затем транспортироваться в приямки, из которых будут откачиваться при помощи насосов. При организации такой системы на мелкозернистых почвах для заполнения водосборных канав используется смесь песка и гравия.

Возможна организация отведения грунтовых вод без использования труб. Роются глубокие траншеи. Их необходимо заполнить фильтрующим материалом. Чаще всего для этого используется крупнозернистый песок, щебенка. Материал засыпается несколькими слоями разной фракции. Помимо этого обязательно используется торф. Он будет защищать засыпку от загрязнения.

Декоративный бассейн для сбора атмосферных вод с приусадебного участка^ 1 — водолюбивые растения; 2 — покрытие площадки и дорожки естественным камнем; 3 — чаша бассейна; 4 — скамейка; 5 — ива плакучая; 6 — камни-валуны; 7 — труба налива воды (фонтан); 8 — плиты-ступени.

Устройство трубного отведения грунтовых вод организовывается при помощи полимерных труб, имеющих перфорированную поверхность. Труба укладывается в землю ниже уровня промерзания. Вдоль нее делаются отверстия для сбора воды.

При необходимости снижения уровня грунтовых вод на 3-5 м обычно применяются легкие иглофильтровальные системы. Такая система основывается на трубе с иглофильтром на конце.

Он подсоединяется к вакуумному коллектору и насосу. В случае необходимости снижения уровня грунтовых вод на большую величину подобного рода установки устраиваются в несколько ярусов.

В состав иглофильтровых установок могут входить эжекторные водоподъемники. Эжекторы приводятся в движение воздействием струи воды, которую нагнетает коллектор. С помощью таких установок можно понизить уровень подземных вод на 20 м.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы организовать традиционную дренажную систему, придется выполнить большой объем земляных работ и вложить много денег. Однако все это позволяет получить полуавтоматическую систему. За пару недель вода будет сама по себе собираться в дренажном колодце, по мере накопления владелец будет откачивать ее в канаву, накопительную емкость или близлежащую свободную территорию типа леса, поля, в идеале — природного водоема

Важно, чтобы уровень воды в дренажном колодце не превышал желаемой высоты грунтовых вод на участке. В противном случае вода попросту не будет стекать

Схема устройства мягкого дренажа.

Однако большинство владельцев в целях экономии используют другой метод организации отвода грунтовых вод. Он более выгодный, но менее эффективный, чем традиционная дренажная система. При выборе такого метода нужно быть готовым к большим трудовым затратам во время эксплуатации.

Для устройства системы отвода грунтовых вод нужно подготовить следующее:

1. Лопаты для рытья траншей.
2. Тачку.
3. Строительный уровень и рейку.
4. Ножовку.
5. Дренажные трубы, фитинги и муфты.
6. Ручную трамбовку.
7. Колодцы для дренажа.
8. Щебень, песок, геотекстиль.

Сначала по участку нужно вырыть параллельно расположенные траншеи на расстоянии 4-6 м друг от друга. Конкретный шаг зависит от плотности почвы. Если грунт тяжелый, траншеи нужно делать с меньшим шагом. Выберите место для дренажного колодца. Всю систему нужно сделать с плавным уклоном в направлении колодца, чтобы вода стекала в него самотеком. Для проверки уклона используйте строительный уровень.

Схема закрытого дренажа.

Концы траншей, расположенных ниже по уровню, нужно соединить друг с другом новой траншеей и отвести ее к дренажному колодцу. Новая траншея тоже должна быть расположена под уклоном в направлении этого колодца. Если соединить их по такой схеме не получается, придется устроить несколько дренажных колодцев.

Дно траншей засыпается смесью гравия (щебня) и речного песка. Будет достаточно слоя толщиной 30-50 мм. Укладываются дренажные трубы. Как правило, применяются полимерные трубы с отверстиями по длине. Чтобы эти отверстия не засорялись в процессе эксплуатации, трубы нужно обернуть геотекстилем. Также можно использовать более долговечный аналог геотекстиля — кокосовое волокно.

После укладки труб траншеи нужно до верха засыпать смесью щебенки и песка. Все должно быть устроено так, чтобы трубы не контактировали с почвой. Их нужно со всех сторон окружить смесью щебня и песка.

Отвод воды

Прежде чем начинать проектировать систему для отвода грунтовых вод, необходимо решить, куда они будут отводиться. Доступно несколько вариантов на выбор.

Схема дренажного водоема.

Может быть организована накопительная система. Это оптимальный вариант для регионов с большими сезонными колебаниями влажности. К примеру, за сырую весну вода накопится, а засушливым летом будет применяться для полива. Грунтовые воды будут собираться в специально предназначенные для этого емкости. Их можно оставить на поверхности или при желании закопать. Воду можно собирать и в искусственный водоем, но это требует более серьезных материальных и трудовых затрат.

Если в вашем поселке есть общая система стоков воды, имеет смысл организовать отвод грунтовых вод именно в такую систему. При наличии вокруг участка свободной территории воду можно отводить туда, но в большинстве случаев это нецелесообразно.

Схема укладки дренажных труб.

Если нет никаких вариантов для отвода воды, ее придется накапливать. Для этого на участок завозятся специальные резервуары. По мере наполнения резервуаров вызывается ассенизаторская машина, и они освобождаются.

Довольно часто владельцы участков комбинируют несколько способов. К примеру, весной накапливают воду в резервуарах, используют ее летом для полива, а осенью отводят то, что не пригодилось.

Как правило, потребность в отведении подземных вод появляется только на суглинистых и глинистых почвах. Песчаные грунты сами выполняют функцию дренажа.

Проводим улучшение состава почвы

Почва с близким стоянием грунтовых вод, и тем более болотная почва, обычно бывает довольно бедной, и если вам удастся ее высушить, то придется все равно ее улучшать, прежде чем вы посадите растения на этот участок. Кроме того, почву нужно проверить на уровень pH: не исключено что почва на участке отличается повышенной кислотностью. Тогда под зиму нужно будет внести от 300 до 400 г извести на квадратный метр или столько же мела, тщательно все перекопать, а весной замерить уровень pH снова, и так делать до тех пор, пока почва не станет нейтральной.

Далее, в идеале, поверх имеющегося грунта, нужно насыпать грунт привозной. Таким образом вы поднимите участок и повысите его плодородие.

Далее, участок нужно перекопать, смешав грунт и добавив доломитовую муку в количестве 300 г на сотку земли. Перед посадкой саженцев (если посадка будет весной, то осеннее внесение удобрений — просто идеальный вариант) нужно внести в пересчете на квадратный метр по 250-300 г древесной золы, ведро перегноя и по чайной ложке с горочкой суперфосфата и сульфата калия (все это под перекопку, пусть даже еще раз придется участок перекопать).

Применение ям и канав

Участок с действующей дренажной системой.

Многие дачники решают проблему осушения участка при помощи системы магистральных ям и канав. Ямы устраиваются довольно просто. Нужно вырыть ямы глубиной 80-100 см, шириной 2 м на поверхности и 50 см у дна. Они подготавливаются в самых низких точках земельного участка. Система очень простая, но довольно эффективная. Вся лишняя вода с участка будет собираться в этих ямах.

Организовать систему канав немного труднее. Наиболее часто применяется способ, основанный на открытых отводных канавах. С их помощью будет выполняться осушение участка от весенних талых вод.

По периметру земельного участка нужно вырыть канавы шириной и глубиной от 40 см. Стенки таких канав должны быть скошены примерно на 20-25°. В организованных садовых товариществах устройство подобных отводных канав, как правило, является обязательным требованием администрации. Среди недостатков можно выделить то, что земляные стенки канавы будут постепенно осыпаться. Кроме того, они будут засоряться различным мелким мусором, в них часто появляются водные растения.

Схема дренажных колодцев.

Для укрепления стенок обычно используются бетонные плиты или деревянные доски. Также на дно канавы можно уложить поддон из металла или бетона. От засорений и растений нужно будет регулярно избавляться. Это можно делать при помощи обыкновенной лопаты. В качестве водоприемника в большинстве случаев служит общая отводная канава. Она устраивается вдоль дороги.

Немного менее популярным способом является т.н. французский дренаж. На участке создаются аналогичные канавы с отвесными стенками и заполняются щебенкой или камнями. Существует несколько вариантов устройства подобного дренажа: можно прокопать неглубокие канавы со стоком грунтовых вод в колодец или сделать канаву глубиной до естественного слоя песка, и вода будет уходить в него. В качестве колодца такой системы будет выступать яма со сторонами 1-1,2 м. Колодец может быть закрытым и открытым. Его можно заполнить битым кирпичом или крупным гравием. Среди преимуществ таких канав можно выделить то, что они не «цветут» и не засоряются, однако через некоторое время они могут забиться грунтом, вымываемым водой. И в этом грунте начнут прорастать растения. Чистка подобных канав требует больших усилий по сравнению с рассмотренными ранее обыкновенными отводными канавами.

Более дорогостоящим способом осушения участка является создание закрытой дренажной системы. Она устраивается с использованием асбоцементных либо глиняных труб. Трубы могут быть выложены «елочкой» или по прямой линии

Важно, чтобы участок имел уклон, достаточный для естественного стекания воды. Такая система хорошо подойдет для участка с высоким уровнем подземных вод

Обычно она совмещается с дренажами для водоотвода от основания дома. Однако устройство такой системы требует соответствующего опыта, и сделать ее своими руками довольно сложно.

Устройство дренажных траншей

Схема устройства дренажной траншеи: 1. Плодородный грунт. 2. Песок. 3. Щебень крупной фракции. 4. Геотекстиль (дарнит). 5. Труба ПНД Д = 90 mm. 6. Обмотка трубы ПНД геотекстилем.

После того как траншеи выкопаны, приступают к работам по укладке геотекстиля. Важный момент в этом процессе заключается в том, что геотекстиль не должен состоять из тканевых материалов, так как вода должна свободно проходить через него. Для этого применяются такие материалы, как дорнит и флизелин. Геотекстиль обладает уникальными свойствами, что позволяет применять его в фильтрационных целях.

Благодаря отличным дренирующим характеристикам он, в свою очередь, не способствует вымыванию мелких частиц почвы в дренажный резервуар, что позволяет сохранять плодородный слой грунта. Геотекстиль значительно повышает срок эксплуатации дренажной системы. Эта мембрана отсекает частицы почвы, вымываемые водой, в итоге они образуют дополнительный природный барьер, не мешая отводу воды. Благодаря огромному количеству пор на единицу площади, геотекстиль практически не засоряется и может служить долгое время.

Следующий слой состоит из сыпучих крупнозернистых материалов: керамзита, щебня, битого кирпича или бетона. Толщина этого слоя должна составлять не менее 5 см. Такое сочетание упрощает конструкцию дренажной системы и минимизирует водную эрозию грунта на склонах участка.

Следующий шаг – это укладка водоотводящих труб с необходимой выдержкой угла наклона. После этого трубы засыпаются выбранным сыпучим материалом и оборачиваются геотекстилем. Должен получиться ”рукав”, состоящий из внешнего слоя, образованного геотекстилем, среднего слоя из щебня и центра из труб. Поверх этого остаток траншеи засыпается песком с поверхностной укладкой грунта.

Изготовление закрытого дренажа

Как сделать глубинную дренажную систему на участке своим руками? Для корректного выполнения работы необходимо:

• разработать схему системы водоотвода;
• подготовить все необходимые материалы и инструменты;
• выполнить укладку системы по рекомендованной технологии.

Разработка схемы

Начальный этап сооружения дренажа на садовом участке – проектирование будущей системы осушения. Схема разрабатывается с учетом следующих требований:

• расстояние от дренажной трубы до фундамента строения должно составлять не менее 1 м;
• до забора (ограждений) требуется оставить минимум 0,5 – 0,6 м;
• глубина траншеи, предназначенной для закладки труб, должна быть больше 1 – 1,2 м, а вблизи плодовых деревьев и кустарников от 1,6 до 1,75 м;
• минимальная ширина траншей – 0,35 м;
• расстояние между соседними траншеями должно составлять не менее 10 м;
• не рекомендуется укладывать трубы в местах проезда машин и иной техники;
• в местах изменения направления трубопроводной системы, схождения или расхождения труб рекомендуется устанавливать смотровые колодцы.

Схема дренажной системы

По схеме определяются количество труб, смотровых колодцев и иных элементов системы.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы обустроить дренаж для осушения земельного участка своими руками, потребуется подготовить:

дренажные трубы диаметром 100 – 110 мм для проведения центральных магистралей и 50 – 60 мм для сборных дренов;

Виды дренажных труб и область их применения

• фитинги для сборки трубопровода: угольники, тройники, соединительные элементы и так далее;
• смотровые колодцы (можно приобрести готовые пластиковые конструкции или изготовить оборудование самостоятельно, например, из бетонных колец);
• сборный или дренажный колодец из пластика или бетонных колец;
• геотекстиль или любой иной фильтрующий материал, необходимый для защиты труб от засорения;
• песок;
• гравий мелкой фракции.

Для выполнения работы потребуются:

• труборез (можно воспользоваться специальными ножницами для резки пластиковых труб или ножовкой);
• дрель (при монтаже колодцев из бетонных колец дополнительно потребуется перфоратор);
• инструменты для разметки: рулетка, деревянные колышки;
• строительный уровень;
• лопата (рекомендуется подготовить штыковую и совковую лопату для облегчения выполнения работы);
• инструменты для сборки трубопровода. При применении резьбовых фитингов потребуются гаечные ключи, при сборке системы методом сварки – сварочное оборудование и так далее.

Прокладка системы

Прокладка дренажной системы участка осуществляется по следующей схеме:

1. разметка садового участка. В соответствии с проектом осушения территории определяются места расположения дренажных труб, смотровых колодцев, сборной емкости и так далее. Для наглядности определенные места рекомендуется отметить деревянными колышками;
2. выкапывание траншей и ям для расположения колодцев;

Подготовка траншей для труб и колодцев

При выполнении земляных работ следует учитывать наклон траншей для обеспечения самотека. Если на участке отсутствует естественный уклон, то копка траншей должна осуществляться с соблюдением уклона в 0,7° — 1° на 1 метр длины.

1. установка сборной емкости. На дно колодца рекомендуется уложить слой песка (приблизительно 20 см) и слой гравия (приблизительно 30 см), что позволит производить дополнительную фильтрацию стоков перед утилизацией.

Если предполагается, что вода из сборной емкости будет откачиваться в принудительном порядке, то укладкой песка и гравия можно пренебречь;

Установка дренажного колодца для сбора и утилизации стоков

1. установка смотровых колодцев;

Установка колодца для контроля за состоянием системы

1. закрытие траншей песчаной подушкой (достаточно слоя в 20 – 25 см);
2. укладка защитного материала (геотекстиля);
3. засыпка подготовленных траншей на 25 – 30 см слоем гравия;

Подготовка траншей для укладки труб

1. сборка и укладка трубопровода. Подключение труб к сборной (дренажной) емкости;

Прокладка дренажного трубопровода

1. защита труб сверху. Для этого трубы засыпаются слоем гравия и укрываются фильтрационным материалом. Поверх труб рекомендуется дополнительно обустроить слой песка;
2. обратная засыпка и утрамбовка грунта;
3. декорирование (при необходимости).

Подробнее о прокладке глубинного дренажа смотрите на видео.

Для продления срока службы и максимального осушения участка дренажную систему рекомендуется периодически очищать от мусора и промывать. Глобальная очистка системы должна проводиться не реже 1 раза в 10 – 12 лет.

Подъем участка

Если даже глубокий дренаж не помог полностью избавиться от негативных проявлений УГВ, придется заняться планировкой и отсыпкой участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Этот метод затратен, но обеспечивает реальный и длительный эффект. Независимо от высоты поднятия участка, план работ примерно одинаков.

1. Планировка территории. Составляют подробный план участка с обозначением уровня высот, расположения поверхностного водоносного пласта, толщины плодородного слоя. Это поможет определить, где, сколько и чем именно подсыпать. Если геология местности сложная (с высоким УГВ сочетается заболоченность, имеется глинистая прослойка или пустоты), планировку лучше доверить специалисту.
2. Снос старых построек (если таковые присутствуют).
3. Расчистка участка. Его освобождают от растительности, мусора, корчуют корни.
4. Закладка дренажной системы (если ее еще нет). Одна лишь отсыпка не решит проблему лишней влаги. Ее все равно необходимо отводить закрытым или открытым способом, которые описаны ранее.
5. Отсыпка участка. Вокруг территории закладывают невысокий ленточный фундамент, чтобы подсыпанный материал не был смыт дождями. После того как бетон застынет, осуществляют послойную отсыпку материалов (по 10-15 см). Каждый пласт уплотняют с помощью вибротрамбовки. После укладки всех нижних слоев выдерживают пару недель для естественной усадки на 2-3 см, лишь потом наступает очередь плодородного грунта. Чтобы пласты не перемешивались, их разделяют геотекстилем.

Закрытые и открытые дренажные системы

Современные дренажные системы позволяют быстро и эффективно избавляться от избытка жидкости на участке. Простой дренаж состоит из трубопровода и приемника воды. В качестве водоприемника могут использоваться ручей, озеро, река, овраг или канава.

Дренажная система обустраивается от водоприемника к земельному участку с соблюдением оптимального расстояния между ее основными элементами. На плотных почвах с большим содержанием глины расстояние между отдельными дренами должно составлять 8–10 метров, на сыпучих и пучинистых почвах – до 18 метров.

Открытый дренаж

Система открытого или французского дренажа представляет собой неглубокие канавы, дно которых заполнено мелким гравием и камнями. Подобный дренаж обустраивается достаточно просто: выкапывается канава небольшой глубины с выводом стоков в дренажный колодец или глубокая траншея до уровня залегания песчаного слоя, который используется как дренажная подушка.

Колодец для дренажа размером 1×1 м может иметь закрытую и открытую конструкцию, его дно заполняется гравием средней фракции и кирпичным боем. Подобные конструкции не засоряются, но заполняются грунтом, который вымывается водой. По этой причине осушить колодец такого типа гораздо сложнее, чем открытую сточную канаву.

Закрытый дренаж

Технически сложное устройство, которое быстро уберет лишнюю воду и не допустит ее застаивания. Обустройство закрытого дренажа проводится с использованием труб из глины или асбоцемента с укладкой в определенном порядке – по прямой линии или елочкой. Дренаж закрытого типа подходит для участков, расположенных под небольшим уклоном, что обеспечивает естественный сток воды.

Закрытые дренажи часто комбинируют с водоотводными системами, позволяющими выводить воду от основания дома.

Источник: mr-build.ru

Необходимость мелиорации

Процедура осушения носит название мелиорации. Суть ее в отведении жидкости или грунтовых вод с поверхности земли в дренажный колодец или водоем, если он расположен поблизости. Осушение потребуется:

• При высоком залегании грунтовых вод.
• Если УГВ поднимается до уровня пола в подвале.
• Для глинистых и суглинистых почв с пылевыми песками, если впитывание атмосферных осадков затруднительное.
• На участке много мощеных дорожек, построек, что ведет к затруднениям с впитыванием осадков в почву.
• Участок размещен в низине, то есть вода на него поступает с территорий, расположенных выше.
• Близко расположен водоем. Что ведет к заболачиванию участка.

Важно! Эти аспекты провоцируют сложности с созданием системы канализации и в частности монтажом септика на участке. Поэтому следует организовать отвод воды.

Методики и способы

Осушение дачного участка может проводиться разными способами, но существует классификация по группам:

• Открытое.
• Условно закрытое.
• Закрытое.

Выбор того или иного варианта при высоком уровне грунтовых вод зависит от многих нюансов. У первых двух типов есть важный недостаток – это попадание в отводящую систему атмосферных осадков – дождя и снега, что делает нагрузку на нее более интенсивной.

Поверхностное

Методика поверхностного осушения любого участка с высоким уровнем грунтовых вод – это вариант, при котором отвод воды будет проводиться быстро. Этот способ простой, отводить воду с участка своими руками получится систематически. Используется как вариант отведения сезонных осадков. Чтобы он заработал нужно прокопать канавки с уклоном вниз.

Важно! Хоть этот способ и простой, но он не поможет справиться с другими причинами заболачивания. Также траншеи, в том числе возле дома нужно регулярно очищать от листьев, которые способны задерживать воду.

У этого вариант есть ряд существенных минусов:

• Потоки воды размывают почву, что ведет к потере плодородности.
• Скапливаемая вода внизу приводит к еще большим трудностям в работе.
• Стенки котлована нужно дополнительно укреплять.
• Фундамент строений, расположенных поблизости может ослабляться.

Важно! Канаву с дренажем нужно рассчитывать. Глубина зависит от целевого предназначения, а ширина на 1/3 меньше глубины.

Искусственное понижение уровня

Искусственное понижение уровня грунтовых вод требует задействования спецтехники и определенных знаний, умений в этой сфере. Планирования монтажа данной системы необходимо проводить еще перед созданием проекта дома и возведением фундамента. Собственно отвод воды осуществляется погружными насосами до требуемого уровня. Насосы погружаются в шахтные колодцы или скважины, которые всегда есть возле рабочего котлована.

Когда происходит откачка воды, пересыщенная ею почва, получает естественную влажность, что делает проще манипуляции с ней.

Закрытый дренаж

Трубы с перфорацией монтируются по всему участку. Глубина их прокладывания не меньше уровня промерзания – это обязательное требования, иначе трубы будут разрываться. Укладываются они на песчаную подушку и щебень. Исключить заиливание помогает геотекстиль, который укладывается на дно траншеи.

Обратите внимание! Этот вариант понижения уровеня грунтовых вод на участке не влияет на внешний вид самого участка. Конечно, об обустройстве данной системы нужно подумать заранее.

Натуральный метод

Деревья готовы ответить на вопрос, что делать, если имеется высокий УГВ. Если нет возможности использовать указанные выше методы, то поможет народный, традиционный способ. Часть территории, в особенности низину, стоит отвести под водолюбивые деревья. Сред самых удобных:

• Тополь. Это дерево не самое лучше, ведь его корни слабо удерживаются в почве, есть риск, что при сильном порыве ветра оно завалится с корнем.
• Пушистая береза, ива. Подойдут для высадки на границе участка. Эти деревья интенсивно забирают влагу из почвы, особенно они полезны на болотистых участках.
• Ольха, клен, лиственница, ясень. Кроме эффективного осушивания садового участка, они представляют декоративный интерес для ландшафтного дизайна.
• Слива. Единственное плодовое дерево, которое легко уживается с повышенной влажностью почвы.

При посадке деревьев с целью подсушивания почвы нужно использовать такую схему:

• Диаметр ямы – 1,5 м.
• Глубина 80-100 см.
• На дно сделать высыпку гравия – это дренирование.
• После, слой плодородной почвы и потом саженец.

Конечно, результатов такой системы осушивания придется ждать долго.

Варианты подъема участка

В отдельных случаях советы по осушиванию не помогают, значит нужно искать варианты, как поднять участок. Проводится этот процесс в несколько этапов:

• Снятие плодородного слоя земли толщиной 10-20 см.
• Установка колышков для контроля высоты поднятия.
• Распределение участков, на которых будет проводиться насыпка.
• Уровень почвы можно поднять на 30 см, но поднятие будет поэтапное по 5-10 см.
• Землю чередуют с песчано-гравийным слоем, каждый слой тщательно утрамбовывают.

Эта методика отлично поможет справиться с проблемой высокого уровня грунтовых вод.

Строительство любых объектов в условиях высокого УГВ затруднительно. Ряд мер, который удастся предпринять, помогают справиться с проблемой. Практически все методы могут быть реализованы своим руками, но время и ресурсы для этого нужны немалые.

Источник: kanalizatsiyavse.ru

Как бороться с наличием в подвале грунтовых вод

Если на участке высоко расположен уровень воды в грунте, то даже грамотно сделанная наружная гидроизоляция и отмостка вокруг дома не помогут. В этом случае земля как губка, пропитанная водой.

При размещении погреба ниже такого уровня, влага будет поступать через все поверхности, которые ей доступны – пол или стены. Устройство гидроизоляции стен – не спасет.

Совет: Для того чтобы не бояться затопления, следует понизить уровень размещения грунтовых вод устройством дренажной системы или сделать для них водонепроницаемый барьер.

Устройство дренажной системы – достаточно сложный процесс.

Ее сооружение необходимо выполнять на участках где:

• Почва глинистая и не пропускает вглубь земли природные осадки.
• Высокий уровень прилегания грунтовых вод.
• Рельеф участка – пологий, он не дает возможности осадкам стекать под углом.
• Участок расположен внизу на склоне и жидкость стекает вниз с верхних уровней.
• Строения на участке выполнены с сильно заглубленным фундаментом.
• Большую площадь территории покрывают искусственные материалы: асфальт, бетон, плитка.

Какой вид дренажа лучше сделать

Дренажные системы могут быт:

• Открытые.
• Закрытые.

Открытая система дренажа, иначе называется поверхностная, служит для отвода жидкости с участка после выпадения осадков или при таянии снега. Цена такой системы сравнительно невысокая, ее изготовить сделать своими руками.

Для этого:

• Вокруг дома выкапывается ров, глубиной примерно пол метра.
• Сторона траншеи, расположенная со стороны поступления воды, делается с уклоном до 30 градусов, что способствует ускорению процесса стекания воды.
• Все канавы, которые выкопаны на территории участка следует соединить в одну, более широкую, идущую к заранее изготовленному дренажному колодцу.
• В этом случае потребуются дополнительные работы, для изменения уклона сточных канав.
• Правильный монтаж поверхностной системы дренажа позволяет быстро избавляться от переизбытка влаги, когда выпадает большое количество атмосферных осадков.
• Для придания эстетического вида разрытому участку вырытые рвы можно засыпать щебенкой, с фракцией крупных размеров, а верхний слой – мелкой щебенкой или галькой.

Совет: Если приобрести щебенку трудно, следует использовать фашинный дренаж, когда в качестве заполняющего ров материала, используются вязки хвороста.

• Его пучки связываются определенным способом:

1. диаметр их должен составлять примерно 30 сантиметров;
2. снаружи пучка располагаются мелкие хворостины;
3. ближе к центру – крупные.

• В подготовленной канаве устанавливаются козлы.
• Сверху укладываются пучки хвороста, называемые фашинами.
• На пучки стелется мох.

Подобная система осушения особенно эффективна на торфяных грунтах, где срок ее эксплуатации может составлять 20 лет.

Как выполнить глубинный закрытый дренаж

Дренаж такого типа применяется на участках с высоким нахождением грунтовых вод. Его основное назначение – предупреждение затопления погребов и подвалов. Закрытый дренаж выполнить сложнее. В этом случае потребуется укладка труб, а значит и большие материальные затраты.

Инструкция организации работ состоит в следующем:

• Укладка дренажных труб производится на глубину от 600 миллиметров, для почвы из глины, до метра при песчаном грунте.
• Для вспомогательных труб диаметр берется 75 миллиметров, для основных 100 миллиметров.
• Укладка элементов возможна разными способами, самым оптимальным вариантом считается укладка «елочкой».
• Для организации такой системы необходимы:

1. канава для стока;
2. ручей;
3. колодец.

Совет: При всех довольно больших затратах и трудоемкости сооружения, в засушливые годы такой дренаж даст определенные преимущества. Из сточного колодца вода может использоваться для полива на участке растений.

На фото представлена схема закрытого дренажа.

 Итак:

• При оборудовании на участке дренажной системы используются пластиковые специальные гофрированные перфорированные трубы. В отличие от ранее используемых асбестоцементных изделий, они не вредят окружающей среде, имеют меньшую стоимость и трудоемкость при монтаже.
• Наличие грунта из глины требует применения специального фильтрующего материала, при щебеночном грунте можно пользоваться подсыпкой толстым слоем, до 20 сантиметров под трубу, щебенки крупного размера.
• Перед укладкой труб в суглинистый грунт, их понадобиться обернуть в геотекстиль.
• Песчаный грунт требует подсыпку щебенки и оборачивание элементов в геотекстиль, что помогает предотвратить заиливание перфорированных отверстий, расположенных в трубах.

Совет: Современная промышленность выпускает готовые к укладке, уже обмотанные трубы, что намного упрощает и ускоряет процесс монтажных работ.

Этапы проведения строительных и монтажных работ

Прежде чем приступать к строительству необходимо:

• Составить план работ.
• Определить место установки сточного колодца.
• Приобрести необходимый материал.

При желании все работы можно выполнить самостоятельно.

Для этого:

• Выкапываются канавы.
• На дно стелется геотекстиль так, чтобы оставался запас.

Совет: Выбирая материал, предпочтение следует отдавать мягким, таким как дорнит или флизелин, более жесткие хуже пропускают воду.

• При монтаже без применения геотекстиля следует на дно канавы уложить песок слоем от 10 до 15 сантиметров, сверху трубы засыпаются щебенкой крупных размеров или керамзитом.
• При монтаже необходимо строго контролировать по строительному уровню, уклон труб, который должен быть на 10 метров трубы не менее 7 сантиметров.
• Соединение труб выполняется с помощью крестовин или тройников.
• Трубы засыпаются щебенкой, а верхний слой грунтом, снятым при рытье траншеи. Его уровень над траншеей необходимо оставить немого выше, что связано с проседанием участков.

Как соорудить сточный колодец

Отвод сточных вод, которые собраны в дренажной системе, можно выполнить несколькими способами:

• Соорудить колодец. Для этого используются в готовом виде железобетонные кольца.
• Использование пластиковой емкости.
• К колодцу подводятся дренажные трубы. Сток накопившейся в верхней части колодца воды, происходит через отдельно монтируемую трубу или выкачиванием насосом.

Видео в этой статье покажет подробно весь ход выполнения дренажных работ на участке.

Как устроить водонепроницаемый барьер в подвале

Проблемы затопления погребов в домах, которые сооружены на плоских участках, можно решить устройством водонепроницаемого барьера, или «корыта», расположенного по всей поверхности пола и нижней части стен минимум на высоту выше 100 миллиметров, от наиболее высокого уровня поднятия грунтовых вод.

Порядок выполнения работ такой:

• Засекается уровень грунтовки, который определяет верхнюю границу гидроизоляции.
• Далее следует определиться, какие необходимо предпринять меры для сооружения водонепроницаемого барьера.

Для этого можно воспользоваться одним из двух вариантов:

• Если подвал изготовлен как железобетонный монолит-корыто, при заливке за один раз, в этом случае достаточно его изнутри покрыть пропиточной гидроизоляцией, специальной смесью, проникающей в поры и микротрещины бетона и содержащей добавки, кристаллизующиеся в воде. Образовавшимися кристаллами закупориваются все поры в материале, что создает водонепроницаемый барьер.
• В остальных случаях, включая железобетонный монолит, который заливается в несколько раз, и не считается полноценным монолитом из-за границы между разными слоями, проникающая гидроизоляция будет бессильна, она закупоривает лишь микротрещины и поры. Такой же способ бессилен и при всевозможных комбинированных вариантах, таких как стены изготовлены из бетонных блоков, а монолитом пол.
  В этом случае следует делать дополнительный слой внутри подвала из гидроизоляционных материалов. Оклеечную или обмазочную гидроизоляцию здесь лучше не применять, у них повышен риск отслоения, особенно он увеличивается под давлением воды.
  Для этого случая используются материалы, у которых высокая адгезия к поверхностям изготовленных из бетона и кирпича. Они создают высокопрочный, не растрескивающийся со временем, слой.

Для работы понадобятся:

• Гидроизоляция для армирования.
• Пескобетонная смесь.
• Гидроизоляция для пропитки.
• Миксер.
• Для замеса емкость.
• Шпатели.
• Кисточки, валики, щетки.

Порядок работы:

Для примера берется подвальное помещение со стенами из бетонных блоков и монолитным полом, который заливается после возведения стен. Весной подвал затапливается, в случае затяжных дождей.

Главная проблема – места где стыкуются стены с полом и швы между соседними плитами:

• Откачивается из подвала вода вручную или с использованием любого подходящего насоса, лучше с нижним забором.

Совет: Охлаждение насоса происходит только при размещении его в воде, или постоянного полива ею агрегата, иначе он перегреется.

Если вода будет просачиваться медленно, то мешать проводить работы она не будет, и можно переходить к продолжению операции. В противном случае все придется отложить и ждать более подходящее время.

• Обрабатываются примыкание стен и пола, все стыковые швы. Для этого замешивается смесь из бетона и песка, и шпателем устраиваются плинтусы высотой и шириной примерно 50 миллиметров, по всему периметру подвала.
  Этой же смесью обрабатываются швы между плитами. На следующий день, после полного высыхания плинтусов, можно начинать обработку пропиточной гидроизоляции.
  Наличие в помещении повышенной влажности не помешает, работа пропитки происходит именно в воде, основное, чтобы не было луж, которые откачиваются.
• Замешивается миксером смесь для гидроизоляции, по прилагаемой инструкции.
• С помощью кисти массой, как густая сметана, покрывается вся поверхность, требующая обработки.
• После высыхания, через положенное согласно инструкции время, наносится следующий слой. После этого через бетон, плоскости блоков и пол, вода не пойдет. Обработка швов и примыкания должна производиться после высыхания всех слоев проникающей гидроизоляции.
• Если необходимо, вода снова откачивается.
• Замешивается бронирующий раствор.
• Наносится кистью на обрабатываемую поверхность, аналогично как и проникающая гидроизоляция. Особое внимание стоит уделить стыковым швам.
• Базовым считается первый слой. После выдержки положенного времени наносится следующий слой. Перед этим необходимо определить наличие микротрещин и других огрехов. Вода оставляет ясно видимые следы в виде белой полосы, что указывает на место протекания.
• Подготавливается раствор немного гуще, чем предыдущий и обрабатываются места, на которых видны протечки.
• Затем таким же замесом заливается пол. Готовая смесь распределяется валиком или плоской щеткой.

Совет: Если отверстия с сочащейся водой остались после второго слоя, то нужно процедуру повторить в местах протекания сколько потребуется раз. Обычно достаточно трех слоев.

Сооружение дренажной системы возникает на большинстве дачных участках. Правильно выполненные работы помогут сохранить подвалы в хорошем состоянии.

Источник: wexy.ru