Деревянный колодец

Строительство деревянного колодца своими руками – работа, посильная любому мужчине, обладающему плотницкими навыками. Перед тем как сделать колодец из сруба, необходимо запастись необходимым материалом, инструментом и внимательно изучить инструкцию по технологии строительства. Воспользовавшись советами, предоставленными на этой странице, вы самостоятельно сможете обеспечить свой участок свежей колодезной водой.

Технология строительства колодца с деревянным срубом

Технология строительства колодца с деревянным срубом включает следующие этапы:

• подготовка шахты;
• изготовление сруба;
• установка сруба;
• оформление надземной части сруба.

При подготовке шахты колодца из бревна выкапывают котлован на всю глубину, чтобы было удобно осуществлять работы с наружной стороны сруба. При этом следует укреплять стенки щитами опалубки или делать их с откосами, чтобы предотвратить осыпание мягкого грунта. Кроме того, важно не допустить повышения давления на стенки шахты, поэтому весь вынутый грунт надо складывать на расстоянии не менее 10—15 м от места постройки.

При строительстве деревянного колодца древесину для него следует подбирать устойчивую к влаге, гниению, без каких-либо дефектов (например, сучковатости) и обязательно здоровую, не поврежденную насекомыми или грибами. Чем качественнее будет древесина, чем дольше она прослужит, поскольку замена венцов в колодце — работа тяжелая, требует много времени и затрат. Для части, в которой будет стоять рода, применяют бревна сечением 160—180 мм, для надводной части — более толстые, сечением 220 мм (это вызвано тем, что она в большей степени подвержена разрушению). Бревна можно заменить брусом сечением 150 х 150 мм, тем более что в этом случае выполнить перевязку в углах будет легче (это имеет значение, если строитель не профессиональный плотник). Древесина для сруба должна иметь влажность 10—15%, чтобы при намокании она разбухла и уплотнила все соединения.

Для колодца из бревен своими руками из пород древесины наиболее пригодны дуб и лиственница, срок службы которых составляет не менее 20 лет (этот материал труден в обработке); подходит и сосна (она используется чаще всего в силу технологичности материала и доступности по цене), которая сохранится 15—20 лет.

Посмотрите на фото: колодцы из бревен этих пород древесины выглядят весьма основательно:

Установка сруба колодца из бревен своими руками (с фото)

Сруб для колодца рубят на подготовленной площади, соединяя его по углам «в обло» или «в лапу» (второй способ сложнее, но экономичнее), практикуют и шиповые соединения. После того как шахта отрыта, ее дно выравнивают, просачивающуюся воду вычерпывают ведрами или откачивают с помощью насоса, после чего кладут первый венец. Если в месте сооружения деревянного колодца своими руками грунты слабые, то для предупреждения просадки при установке сруба под него подкладывают крупный плитняк.

В ходе монтажа венцов необходимо следить за тем, чтобы они ложились строго горизонтально. Если поступающая вода выталкивает венец наверх, его надо пригрузить, уложив последовательно второй венец и последующие.

к видено на фото, венцы деревянного колодца должны ложиться плотно, для чего их упрессовывают барсиком — деревянным молотком (удары наносят не по бревнам, а по деревянной прокладке, которая предохранит кромки бревен и пластин от деформации). Чем меньше зазор между венцами, тем дольше они прослужат без ремонта. Перед тем как сделать деревянный колодец, внимательно ознакомьтесь с характеристиками используемых материалов. Запомните, что при монтаже венцов категорически запрещено использовать изоляционные материалы, поскольку они быстро загнивают, что негативно скажется на качестве колодезной воды. Кроме того, ни в коем случае нельзя обрабатывать венцы антисептиками.

По мере возведения сруба постоянно контролируют его вертикальность по всем углам. Эти действия продолжают до тех пор, пока все венцы не окажутся на своем месте.

Если вода будет поступать через дно, то швы между венцами с наружной стороны затирают мятой жирной глиной и тщательно выравнивают. После пяти-шести венцов дно колодца покрывают слоем гравия, щебня или промытого речного песка толщиной 15—25 см, которые будут фильтровать воду.

Если вода заполняет колодец через боковые стенки, то замазывать швы не требуется, напротив, в стенках на уровне воды необходимо просверлить отверстия, а промежуток между срубом и грунтом заполнить щебнем или гравием, слой которых также должен составлять 20 см, а высота — на 10 см выше уровня воды. Швы между венцами, расположенными выше, промазывают глиной. Ею же заполняют и зазор между срубом и стенками шахты и тщательно утрамбовывают.

Ежегодно колодец положено ремонтировать, очищать и дезинфицировать. Домовладелец должен осуществлять это на добровольных началах, а также по первому требованию служб санитарного надзора. При этом обрабатывают колодец, воду, ведро, цепь и пр.

Сруб может быть опущен не только отдельными венцами (в этом случае бревна собранного сруба нумеруют, как правило, римскими цифрами, указывая сторону и порядковый номер венца, например: I—I, I—II, I—III, I—IV и т. д. и собирают в шахте в нужной последовательности), но и полностью. Чтобы он не перекосился, с внутренней стороны по углам или с противоположных сторон прибивают толстые доски, которые потом удаляют.

Чтобы сруб сохранял устойчивость и самопроизвольно не опускался, через пять-шесть венцов (конструкция получается еще более прочной, если располагать залоги в двух смежных венцах) устраивают залоги.

Это бревна одного из венцов, длина которых на 30—50 см больше остальных. Залоги фиксируют в углублениях, проделанных в стенках шахты. При слабых грунтах под залоги рекомендуется подкладывать опоры (камни, куски затвердевшего бетона и т.п.);

Оформление деревянного колодца своими руками (с фото)

При оформлении колодца из сруба вокруг верхнего венца подземной части укладывают бревна, по которым из досок делают настил, причем его края должны покрывать промежуток между срубом и шахтой, засыпанный грунтом. Как только надз.
бетона и т. п. С боков устанавливают стойки для ворота с прикрепленным ведром и навеса, который должен защищать колодец от атмосферных осадков.

Поскольку большую часть времени колодец бывает закрытым, то в нем застаивается воздух, что придает воде неприятный запах. Поэтому важно вентилировать колодец, для чего в него вставляют трубу, которая возвышается над оголовком на 1—1,5 м и не доходит до уровня воды 15—20 см. Кроме того, примерно через каждый метр желательно перфорировать трубу. Сверху стояк закрывают сеткой и колпаком, которые не позволят попадать в колодец осадкам, пыли, насекомым и пр.

Отличительной особенностью описанного способа строительства колодца является то, что все работы ведут один-два человека, находящиеся с внешней стороны сруба.

Воспользоваться представленным выше методом проведения работ при большой глубине залегания водоносных слоев практически невозможно (нельзя предотвратить осыпание грунта со стенок шахты, что опасно для рабочих, осуществляющих сооружение колодца), поэтому прибегают к опускному способу строительства колодца, при котором ствол постепенно наращивают венцами сруба сверху, которые погружаются все глубже под собственной тяжестью по мере того, как из-под них выбирается грунт. Такой способ рекомендован при устройстве колодца глубиной до 40 м и более. Рассмотрим его на примере устройства колодца-сруба, но прежде уделим внимание особому приспособлению, которое называют опускной рамой.

Материалом для рамы служат те же бревна или брусья. Ее размеры превышают габариты рядовых венцов, она оснащена заостренными ножками или имеет ножи, изготовленные из стали (листовой, полосовой или уголковой), благодаря которым грунт легче срезается. Следовательно, и работа по опусканию сруба ускоряется.

Ниже вы можете посмотреть фото деревянных колодцев, выполненных своими руками с соблюдением всех этапов технологии строительства:

Кроме того, надо помнить о нескольких важных моментах:

• во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы сруб не отклонялся от вертикали. Малейший перекос немедленно устраняется;
• между срубом и стенками шахты надо оставлять небольшой промежуток — так удобнее действовать;
• подкапывать грунт сразу на три или четыре венца;
• сначала внутри колодца отрыть яму глубиной 50—60 см, в которую отбрасывать грунт, выбранный из-под сруба, и поднимать его наверх. Это имеет и еще один плюс: когда подкоп ведут от середины к периферии (от центра колодца к венцам), то сруб ножами срезает грунт и своим весом выдавливает его в середину углубления, облегчая работу.

Источник: www.stroy-dom.net

Технология сооружения деревянных колодцев

Начнем именно с технологии возведения, потому что это основной этап. Не поняв, как строится колодец из бруса или бревен, нельзя понять и нюансы, касающиеся его возведения. Поэтому поэтапная технология, как выкапывается колодец, и как формируется деревянный ствол.

• Не будем говорить о том, в каком месте надо выкапывать колодец. Обозначим лишь основные параметры. Лучше сооружать колодец в 20 м от фундамента дома. Расстояние от канализационных колодцев, септиков и выгребных ям не должно быть меньше 30 м. Чаще всего колодцы из дерева строят квадратного сечения со стороною 70-150 см, для чего используются бревна диаметром 18-22 см. 
  
  

  

  
  

  Внимание! Сруб должен собираться таким образом, чтобы его углы не выступали за пределы самих стенок сооружения. Это необходимо для того, чтобы деревянная конструкция свободно помещалась в выкопанную шахту, не задевая углами стенки ствола.

• Первым делом выкапывается шахта глубиною не более 2 м.
• На земле собирается из бревен сруб. Его высота должна превышать глубину шахты на три венца. Венец – это один ряд бревен, положенных в горизонтальной плоскости. Для того чтобы деревянная конструкция не разъехалась, необходимо изнутри установить временные крепежные элементы. К примеру, можно скрепить все венцы досками, прибивая их к бревнам гвоздями.
• После чего полученную конструкцию квадратного сечения надо опустить в шахту. Для этого можно использовать любые подъемные механизмы, а можно все сделать своими руками. Важно – при спуске надо следить за тем, чтобы сруб не разрушил стенки колодезной шахты. 
  
  

  



• Теперь надо спуститься вниз и начать выкапывать грунт изнутри колодца. То есть, в данном случае применяется технология опускных колодцев, когда грунт выбирается со дна сооружения, а при этом сама конструкция, формирующая ствол, самостоятельно опускается вглубь. Что касается сруба колодца, то необходимо учитывать тот факт, что это не железобетонные кольца, поэтому технология его опускания здесь совершенно другая.
• Сначала выкапывается грунт по площади, свободной от стенок конструкции. То есть, посередине. Глубина вкапывания – 20-30 см. Затем убирается грунт из-под стенок посередине, не трогая под углами. Далее устанавливаются под стенками клинья, которые будут держать их навесу. После чего можно убирать грунт из-под углов сруба. Остается только выбить клинья. Таким образом, сруб опустится ниже.
• При этом по мере необходимости производится наращивание венцов сверху.
• И этот процесс продолжается до тех пор, пока скважина не дойдет до водоносного пласта.

Внимание! Если выкапывание колодца по технологии опускного сруба производится в рыхлых грунтах, то всегда присутствует вероятность, что сооружение может застрять в шахте. Поэтому, если такая ситуация произошла, то придется осаждать деревянную конструкцию кувалдой.

Удивителен тот факт, что, несмотря на современные тенденции, которые происходят во всех областях жизнедеятельности человека, строительство деревянных колодцев практически не изменилось за много веков. Даже, формируя ствол колодца из железобетонных колец, имеется в виду своими руками, в рыхлых грунтах применяется точно такая же технология.

Как правильно собрать сруб

Говоря о сооружении колодца из дерева своими руками, нельзя опустить вопрос сборки самого сруба. Как уже было сказано выше, конструкция должна быть такой, чтобы ее углы не выступали за пределы стенок. Поэтому выбирается специальная технология сборки, которая носит название «в лапу». Во-первых, таким способом выдерживается вышеобозначенное требование. Во-вторых, это самый экономичный вариант, потому что бревна подгоняются в углах конструкции с минимальным расходом. Но есть у этой конструкции и свой минус – это высокая трудоемкость изготовления торцов бревен. Здесь очень важно точно провести разметку, чтобы элементы срубной конструкции соединились в единую линию, как по вертикали, так и по горизонтали.

Обратите внимание на фото ниже, на нем показана конфигурация торца бревна, которую надо будет сформировать своими руками. Не самая простая форма, но если учитывать правила разметки, то большой проблемой это не будет. К тому же важно использовать хороший режущий инструмент, который позволит легко подрезать древесину на любую глубину.

Очень важно понимать тот факт, что точность разметки и точность подреза – это в будущем показатель герметичности всей конструкции в целом. Поэтому существуют определенные размеры, показанные на фото, которые между собой связаны точными соотношениями. К примеру, если для сруба выбираются бревна диаметром 180 мм, то остальные параметры будут равны: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.

При этом конечный результат должен быть таким, как показано на рисунке ниже. На нем четко видно, что бревна межу собой соединяются специальным деревянным шипом. Это делается обычно только в срубах зданий. Для деревянных колодцев делать это необязательно, потому что венцы сооружения будут скрепляться между собой металлическими скобами. И это еще один плюс сруба « в лапу». Потому что делать в бревнах сквозные отверстия прямоугольного сечения очень непросто.

Как уже говорилось, самое сложное – это сделать разметку. Только опытный мастер это может сделать без проблем своими руками, используя нехитрый измерительный инструмент. Неопытным мастерам рекомендуется сделать шаблон из картона, который прикладывается к бревну, и по которому наносятся линии отреза.

Кстати, профили лап, которые показаны на фотографиях выше, не являются стандартными. Есть множество конфигураций, которые помогают соорудить необходимый сруб для колодца. При этом необходимо знать, что внешнее сечение лапы должно быть больше внутреннего. Что касается инструмента, которым подрезаются деревянные элементы срубной конструкции, то раньше пользовались обычными пилами, сегодня все чаще в руках мастеров можно увидеть электрические или бензиновые пилы.

Как соединяются бревна в лапу

В принципе, ничего сложного в этой технологии нет, если торцы бревен были подрезаны под необходимые размеры. Главное – это создать герметичность соединения венцов. Поэтому нижние плоскости бревен надо подрезать вдоль, то есть, создать плоскость, которая будет примыкать к округлой поверхности бревна нижнего венца. То есть, при сборке сруба должно получиться вот такое соединение, как на фото ниже.

Считается, что овальный паз является наилучшим вариантом герметичного стыка двух элементов. И чем больше размер «S», то есть, ширина паза, тем герметичнее соединение. Правила выборки паза достаточно просты.

• С торца бревна наносится овальный размер, который определяет ширину и глубину выреза.
• Далее вдоль бревна наносятся параллельные линии, определяющие будущий срез.
• По нанесенным линиям бензо- или электропилой проводится врезка. Она должна быть не прямой, а по окружности, тем самым формируя округлую поверхность паза.
• Теперь через каждые 20-40 см делаются продольные пропилы с учетом глубины пазовой выемки.
• И последнее – это выемка древесины из паза. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – тесло. На фото ниже он показан в руках мастера.
• Обязательно форму паза надо контролировать с помощью шаблона (лекало).

На самом деле изготовить сруб колодца своими руками не так просто. Но, используя электрическую или бензопилу, можно упростить процесс до минимума. И, конечно, важная составляющая – размеры и точное их нанесение. Сегодня в период огромного разнообразия предлагаемых пиломатериалов можно бревнами не пользоваться. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (фото ниже) все чаще собираются из брусов.

Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то это точные размеры, это выверенные плоскости соприкосновения, которые при соединении не образуют зазоров. А для колодца это наиважнейшая составляющая, плюс простота стыковки. Если колодец изготавливается из бруса, то нет необходимости проводить сложные процессы, связанные с подгонкой венцов друг к другу. Тем более, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не касается торцов, подрезаемых «в лапу».

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.

Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.

В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.

Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.

Внимание! Срубы из березы, вербы или ольхи лучше не сооружать. Эти деревья делают воду не питьевой. Вода в таких колодцах, если им редко пользоваться, тухнет.

Источник: OtepleiVode.ru

Нюансы: колодец декоративного типа

Если на личном участке есть настоящий водный забор, не имеется необходимости в том, чтобы создавать декоративный колодец. В таком случае будет достаточно изготовить отделку колодца при помощи древесины собственноручно. В иных же случаях можно подумать про имитацию, которая как ничто иное способно украшать приусадебную территорию.

Колодец декоративного типа из древесины может обладать меньшими размерами, нежели домик над оголовком реального водного забора, но это не принципиально. Усредненные характеристики:

•  Ширина и высота главной части – 0.8*1.3 метра.
• Коньковая высота навеса над поверхностью земли – 2.4 метра.
• Коньковая длина составляет 1.7 метра.
• Длина ската кровли с учетом свесов в 10 см составляет 1.5 метра.
• Дистанция от свеса до срубной горизонтальной поверхности составляет 1 метр.

Могут быть и остальные варианты, так как конструктивно колодцы способы сильно отличаться. Далее представлены примеры чертежей и схем.

Подробности

Из чего делать

Для создания дачного колодца можно применять различные пиломатериалы:

• Плашки.
• Брус (может быть оцилиндрованным или профилированным).
• Доска (в том числе и вагонка).

Дощатая ширина будет зависеть от габаритов самого колодца, а вот толщина обязательно должна быть не меньше 4 см. При применении материала для обшивания потребуются еще и бруски для каркаса с минимальным сечением в 4*4 см. Чтобы древесина не гнила и служила дольше, для создания колодца лучше всего брать твердые породы – лиственница, бук, ясень, и здорово, если древесины будет еще термически обработана.

Так оно не станет впитывать влагу от дождя и рассыхаться. Прекрасный колодец получится из черенков из старых инструментов сада. Они есть в каждом дворе. Из одного черенка можно изготовить 2 или даже 3 детали. Как применять для работы такой непривычный материал, вы сможете узнать из видеоурока.

Как изготовить брусочные колодцы

Для примера мы расскажем, как изготовить садовый колодец из брусков так, как на фото. Вам потребуется пиломатериал с сечением 6*6 см. Все этапы пошаговой инструкции описаны ниже:

1. Первая заготовка для будущего короба – требуется рассчитать требуемое число заготовок по чертежу колодца при указании размером и характеристикам применяемого пиломатериала. Требуется начать нарезать их с элементов короба.
2. Применяйте первую заготовку в роли шаблона – чтобы не требовалось вымерять каждый из элементов, первый брусок применяют в роли шаблона для остальных, намечая длину при помощи карандаша.
3. Раскладывание заготовок без фиксирования – в одном срубном венце 2 пары брусков с большой длиной (по 0.5 метров) и 2 пары коротких (то есть по 0.38 метров). Если к длине небольших по длине элементов добавить ширину пары боковых брусков (по 6 см), будут получаться те же 0.5 метров.
4. Фиксирование венцовых деталей – когда вы убедитесь в том, что все элементы идеально будут уложены в сруб, их можно скрепить в рамки друг с другом. Для этого в брусковых торцах требуется предварительно насверлить отверстия, а после зафиксировать саморезами.
5. Крепление верхней части венца к нижнему – все рамки требуется последовательно прикрепить одна ко второй, и короб готов.

6. Создание воротка – далее требуется сделать вороток, который обычно сделан из пары круглых плашек с диаметром в 14 см, которые вырезаны из доски-двадцатки, и набитых между ними реек с сечением 2.5*1 см, с длиной 0.3 метра. В торцевых плашках требуется заранее просверлить отверстия, чтобы получилось вкручивать длинный штыри с резьбой.

7. Рукоятка для барабана – штырь после изгибают и на него надевают рукоять из бруска 2.5-5 см.
8. Монтаж ворота – чтобы устанавливать вороток, по бокам короба колодца требуется монтировать пару стоек из такого же бруска, который применяли для срубной сборки. Для начала поставьте одну стойку, а через отверстие в нее требуется продевать штырь, а также устанавливать барабан. После поставьте вторую стойку, на ворот накрутите декоративную цепочку.
9. Установка створки на сруб – вы сможете закрывать сруб открывающейся или даже глухой крышкой из досок. Но большинство делают клумбу из декоративного колодца, засыпая сруб грунтом, и высаживают там цветы.
10. Каркас колодезной крыши – колодец можно изготовить даже без крыши, но в таком случае сруб лучше собирать более массивным, из бруса 1.5*1.5 метра и с огромным периметром. А вот для малого садового колодца крышка может стать как дополнительный декоративный элемент. Ее каркас достаточно простой по конструкции – пару треугольников по фронтонам, которые соединены сверху при помощи конька, а снизу при помощи двух прогонов.
11. Обшивка крыши – сверху все это будет накрыто красиво вырезанными на дощатых свесах. Полукруг получится за счет применения шаблона с соответствующей формой.
12. Коньковый монтаж – в конце установите украшения по торцам крыши, и края срезов дощечек, а также поверхность домика в целом требуется зашкуривать бруском, который завернут в наждачную бумагу.

Теперь поговорим о декоративном колодце из дерева своими руками (по чертежу) и как закрепить его в земле.

Как зафиксировать в земле

Учтите, что колодцы иногда бывают стационарными или переносными. Если идет речь про переносные конструкции, то к нему требуется снизу приделывать донышко, которое вырезано из толстого ОСБ листа. Но чтобы не требовалось убирать конструкцию каждый раз, как поднимется сильный ветер, ее лучше надежно закрепить. Делать это требуется за счет вкапывание боковых стоек в землю. Они будут держать крышку, и потому обязательно должна обладать соответствующей длиной. Для замоноличивания применяют обрезки труб из металла с длиной в 0.3-0.4 метра, которые подобраны по диаметру к брусочному сечению. К слову, металлическую стоечную часть требуется прокрасить. Их монтируют в заранее изготовленное в земле отверстие и заливают при помощи пескобетона. Хотя, если обмазывать стойку при помощи жидкого битума и чуть пропитывать им грунт, можно обходиться и без трубы.

Можно применять покупные наконечники из металла для деревянных стоек. Изделие будет состоять из стакана, в который устанавливают брусок, и заостренный четырехгранный наконечник, который погружают в землю. В таком случае колодец при желании можно переставить на иное место. Когда закапывают бруски вертикального типа, корпус колодца выстраивают уже вокруг них. вкапывать на малую глубину можно и бочку, закладывая внутрь нее выкопанную землю. Над земляной поверхностью ее отделывают плашками, лишь в таком случае колодец получится круглым или даже шестигранным, а не квадратным. Выстраивать круглый колодец можно и посредством обручей (по типу бочки из древесины), как и показано на картинке снизу. Если колодец массивный, выполнен из толстого бруса, его можно не прикрепить на грунт. Стойки, которые поддерживают крышку, могут быть прикреплены к собранному коробку посредством пазовой выборки (пример представлен на фото ниже).

Заключение

Благодаря размерам декоративного колодца из дерева каркас крышки колодца обычно собирают на грунте, а после уже прикрепляют к стойкам. Его можно накрывать скругленными по краям доски, как было показано по таблице, а можно для солидности укладывать кровельный материал наподобие битумной или даже деревянной черепицы, который поможет защищать колодец от дождевых масс. Фронтонные кровельные части могут обладать самой разной конструкцией.

На нашем примере они были весьма простыми, из 3 составных досок. Но при желании можно из вырезать из фанеры, а также украшать при помощи резьбы, или сделать в виде декоративной решетки в виде шпалеры. Детали колодца тоже могут быть фигурными, а тем более гребень и конек. Древесину можно обрабатывать посредством обжига для эстетичности, или же производить тонирование, браширование. Это будет придавать конструкции законченный вид.

Отлично было бы сделать красивое ведерко из древесины, которое станет дополнительным элементом для украшения. Из него получается отличное подвесное кашпо для цветов. Также можно поставить обычную деревянную перекладину и пустить по ней растение, которое плетется. Все тонкости резки фигурного типа для элементов декоративного колодца указаны в видеоролике.

 

Источник: domsdelat.ru

Подготавливаем материал

Для данной работы может подойти многие породы дерева, но лучше выбирать те, которые отличаются прочностью и долговечностью, не теряют своих характеристик в условиях постоянной высокой влажности, под воздействием ультрафиолета и перепадов температур.

Выбирая, какие породы лучше подойдут для колодезной конструкции, нужно обращать внимание на то, сколько они могут прослужить в подобных условиях. Нужно учитывать также и то, дерево может служить в надводной поверхности в несколько раз меньше, чем под водой. Сейчас рассмотрим, сколько могут прослужить в таких условиях самые популярные породы.

Деревянный колодец можно сделать дубовым. В данном случае древесина сможет прослужить под водой больше 30 лет, а над водой – примерно 25 лет. Если будем использовать мореный дуб, тогда срок службы увеличится минимум на 10 лет как в надводной, так и подводной части. Ольха сможет сохранить свои качества в надводной части примерно на 10 лет, а в подводной – на 20. Сосна может служить под водой до 20 лет, а в надводной части примерно 5. Березовые материалы могут не терять своих качеств в подводной части 10 лет, а в надводной – 5. Аналогичные показатели у вербы. Вяз не теряет своих качеств под водой 8 лет, а над водой – 5.

Как подготовить материал

Правильно выбрать материал – это очень важно, но далеко не все. После этого нужно правильно подготовить материал, из которого будет осуществляться монтаж колодца. В этой работе обязательно учитывать некоторые моменты. Подойдут только ровные бревна, на них не должно быть никаких больших сучков или деформаций. Недопустимо наличие насекомых или гнили.

Как морить дуб

Одним из самых распространенных материалов, которые используются при монтаже деревянных колодцев, являются именно дубовые бревна. Это связано с тем, что способны служить долгие годы, особенно если правильно подготовить. Но здесь есть и один серьезный недостаток.

Дуб придает воде горьковатый привкус. Со временем привкус исчезает, но для этого нужно подождать несколько лет. Можно это исправить, но необходимо провести процедуру морения древесины. Существует технология морения, с которой мы сейчас и ознакомим.

Для начала необходимо убрать кору и сучки. Бревна режутся на необходимые размеры, с учетом будущих размеров колодца. После этого необходимо подогнать сруб, каждое бревно нумеруется, что в будущем значительно облегчит процесс обустройства колодца.

После этого необходимо опустить заготовки в воду, это можно сделать в озере или другом водоеме, но обязательное условие, чтобы вода была проточной. Здесь они находятся 2 года, после чего бревна достаем, и высушиваем под навесом.

Когда материал полностью просохнет – переходим к следующему этапу – копать и монтировать шахту. Несмотря на то, что процедура морения требует достаточно много времени, оно того стоит, поскольку вода из такого колодца не будет иметь горьковатый привкус, а сама конструкция сможет служить намного дольше.

Как построить своими руками

Процесс строительства деревянных колодцев достаточно сложный. Здесь нужно строго соблюдать технологию на всех этапах. Самое первое, что нужно сделать – правильно выбрать место, где будем обустраивать конструкцию.

От того, насколько правильно выберем место, зависит не только количество, но и качество получаемой жидкости, а также долговечность конструкции. Для того чтобы не допустить проседание грунта, а также разрушения фундамента сооружений, которые находятся в непосредственной близости. Колодец должен находится не ближе к дому и другим типам построек не ближе, чем за 5 метров.

Чтобы не допустить попадания в колодец грязной воды, его нужно размещать от сливной ямы не ближе, чем за 20 метров. Большинство специалистов считают, что лучшее время для копания колодцев – лето или начало осени. В это время водоносный слой имеет минимальный уровень.

Лучше всего определять насколько близко расположена водоносная жила к поверхности, за исключением применения дорогой профессиональной техники – расспросить ближних соседей. Если они уже имеют свой колодец, можно обойтись без помощи специалистов. Как правило, глубина Вашего колодца не будет сильно отличаться от соседнего.

Как делать сруб

Лучше всего делать колодцы из дерева квадратными. Его сторона может быть в пределах 0,7 – 1,5 метров. Для монтажа сруба нужно использовать прямоугольные пластины, но можно применять и цилиндры. Их нужно нарезать из бревен, которые имеют диаметр от 18 до 22 см. Конструкцию нужно собирать еще до того, как сделали отверстие. Каждый венец нужно обозначить – это значительно облегчит процесс будущей сборки.

Для сборки надземной части можно использовать любой тип соединения. А вот подземную часть нужно собирать таким образом, чтобы не было выступающих частей. Можно использовать технологии сборки «в лапу», «в чашу» или же без остатка. Венцы нужно соединять с помощью нагелей. Их длина должна быть примерно 10 см. Чтобы крепление было надежным, можно дополнительно сшить соседние ряды, используя стальные скобы.

Порядок возведения

Для того чтобы соблюдать технологию строительства, нужно в установленном месте сделать разметку, где будем сооружать шахту. Прокапываем яму глубиной до 2 метров. Сверху устанавливаем сруб, высота которого должна быть больше на три венца прокопанной ямы.

Для соединения внутри всех венцов временно, нужно использовать доски, которые прибиваем вертикально. Это нужно для того, чтобы достигалась максимальная жесткость, когда будем опускать вниз конструкцию. В процессе опускания сруба нужно делать это очень аккуратно, чтобы не задевать стенок шахты, в противном случае будет осыпаться порода.

После того, как опустим сруб на самое дно, нужно начинать углублять яму. Делаем это таким образом: прокапываем на 30 см в центре стенок, но не задеваем углы. Под нижние бревна устанавливаем клинья, а дальше выбираем породу из-под углов. Затем убираем клинья, а сруб опускается вниз. Когда конструкция будет опускаться вниз, сверху добавляем бревна. Процесс углубления делается до тех пор, пока не достигнем до нужной глубины и водоносной жилы.

Если имеем дело с рыхлым грунтом, конструкция в процессе опускания может застревать, чтобы опускать её вниз, нужно использовать кувалду. Если сруб все равно не опускается вниз, тогда нужно наращивать конструкцию снизу.

Источник: KolodecOnline.ru

Из бруса или бревна

Долговечность бревенчатой конструкции зависит от породы дерева, которое использовалось для изготовления ее элементов. Владелец земельного участка может использовать элементы цилиндрической или квадратной формы, прошедшие обработку антисептическими растворами с последующей сушкой на воздухе. Для постройки обрамления скважины колодца рекомендуется выбирать дуб или сосну, выдерживающие эксплуатацию на протяжении 25 лет. Конструкции из березы или липы, отличающиеся низкой ценой, разрушаются через 5-10 лет.

При подборе материала необходимо обращать внимание на плотность структуры и отсутствие трещин или сучков. Внешняя поверхность деталей не должна иметь следов коры. Запрещается использовать элементы, пораженные насекомыми, поскольку снижается прочность материала и устойчивость к гниению. Применяемые при строительстве бревна или брусья должны иметь одинаковые размеры, без изменения площади сечения по длине (сбежистости).

Приобретаемые бревна должны иметь влажность не выше 16% и не оказывать негативного воздействия на качество и вкус воды. Древесина хвойных пород обладает повышенными антибактериальными характеристиками из-за наличия органической смолы. Если для постройки планируется использовать лиственницу, то нужно знать, что этот материал отличается повышенной устойчивостью к проникновению влаги в глубинные слои, что увеличивает стойкость к гниению.

Технология морения деревянных заготовок

Процедура морения позволяет повысить устойчивость к гниению заготовок, изготовленных из дубовых или хвойных хлыстов. Технология предусматривает помещение материала в проточную воду. При постепенном пропитывании жидкостью плотность древесины возрастает. После того как заготовки лягут на дно, они выдерживаются еще 6 месяцев.

Краткое описание последовательности действий при морении и обработке заготовок:

1. Разметить бревна или брусья. Длина элементов подбирается в зависимости от размеров будущего колодезного сруба.
2. Удалить остатки коры с поверхности, а затем осмотреть детали. Элементы с трещинами или сучками отбраковываются.
3. Опустить заготовки в воду для пропитки.
4. После завершения процедуры морения производится механическая обработка деталей. Не рекомендуется высушивать древесину перед резкой, поскольку прочность материала возрастает.
5. Высушить готовые детали до влажности не выше 18%, а затем приступить к постройке сруба. Элементы складываются в штабель клеткой и сушатся в проветриваемом месте. Для предотвращения попадания дождевой воды и нагрева солнечным светом детали закрываются щитом.

Типовой проект колодца из дерева

На начальном этапе проектирования на земельном участке проводятся геодезические изыскания, позволяющие определить глубину залегания грунтовых вод. Затем производится откапывание прямоугольной шахты, одновременно осуществляется заготовка строительного материала. При расчете количества бревен учитывают глубину шахты и высоту оголовка. Рекомендуется приобретать материалы с запасом.

При проектировании сруба учитываются следующие параметры:

• размер стороны находится в пределах 1000-1700 мм;
• для изготовления сруба используют оцилиндрованные бревна диаметром до 200 мм;
• при использовании квадратного бруса размер стороны составляет 180 или 200 мм.

При разработке проекта учитывается способ соединения элементов из древесины, что позволяет составить перечень крепежных материалов.

Рассчитывается конфигурация защитного домика, закрывающего отверстие шахты и подъемный ворот. На основе расчетов готовится чертежная документация (с указанием размеров и допусков) с пояснительной частью, в которой приводится пошаговая инструкция по выполнению строительных работ. Допускается применение готовых проектов, доработанных с учетом глубины ствола колодца, выкопанного на участке.

В стандартном проекте оголовок заливается бетонным раствором марки М100 на глубину до 1350 мм. Заливка выступает над поверхностью грунта на 150 мм, обеспечивая сток пролитой воды. Бетонная подушка размером не менее 1000 мм равномерно располагается по периметру оголовка. Зазор между срубом и грунтом заполняется жирной водоотталкивающей глиной, толщина слоя достигает 500 мм. В конструкции используется фильтрующая подушка из крупного речного песка. Возможно использование гравийного наполнителя.

Необходимый инструмент и материалы

Минимальный набор инструментов, необходимых при обустройстве колодца, следующий:

• приспособления для выкапывания канала колодца (штыковая и совковая лопаты, кирка);
• стальной лом для разрушения крупных камней или прослоек скального грунта;
• емкости для выемки грунта и откачивания жидкой грязи;
• лебедка с жестким основанием для поднятия и опускания грузов в ствол;
• электрический насос погружного типа, позволяющий откачивать воду;
• циркулярная пила для резки заготовок (допускается применение бензопилы);
• комплект инструментов для разметки заготовок;
• строительный уровень (гидравлический или лазерный);
• топор;
• ножовки для дерева.

Помимо набора заготовок для сруба и оголовка необходимо подготовить комплект крепежных элементов (зависит от способа соединения деталей) и гравий для обустройства фильтра. Поскольку работы проводятся в воде или грязи, необходимо использовать резиновые сапоги или гидрокостюм. Дополнительно потребуется приобрести утепленную спецодежду.

Технология изготовления сруба для колодца своими руками

Для изготовления сруба колодца из древесины используются 3 методики:

• возведение конструкции со стороны дна колодца;
• изготовление сруба методом опускания венцов в грунт;
• наращивание сруба снизу с использованием распорных элементов.

Технология подъема сруба со дна

При стандартных условиях ствол опускается на 50% слоя или до достижения водоупорной плоскости. Если в нижней части ствола имеются участки с рыхлым грунтом, то он укрепляется с помощью каменных плит. Затем на дно укладываются бревна основания сруба, которые закрываются досками (располагаются с зазором).

Последовательность действий при построении сруба со дна колодца будет такой:

1. Нарезать бревна или брусья на заготовки, имеющие длину в соответствии с проектом. На кромках деталей не допускается наличие выступов, которые будут цепляться за грунт при обустройстве сруба. Если на поверхности заготовок имеется кора, то она срезается топором или рубанком.
2. Собрать несколько ярусов будущего сруба на поверхности грунта. На концевых частях элементов оформляются замки. Методика позволяет сохранить перпендикулярность конструкции. Контроль осуществляется строительным уровнем. Поскольку технология постройки сруба не предусматривает заделки щелей специальными материалами, то сопрягаемые плоскости бревен или брусьев подгоняются по месту монтажа.
3. Промаркировать брусья и перенести конструкцию на дно колодца. При укладке деревянных элементов запрещается использовать металлические молотки или кувалды, которые расщепляют материал.
4. По мере наращивания высоты сруба необходимо заполнять глиной зазор, образующийся между бревенчатой конструкцией и грунтовыми поверхностями ствола. Глина снижает скорость гниения древесины и предохраняет внутреннюю полость ствола от попадания посторонних примесей.

Сборка сруба опускным способом

Если глубина залегания водоносного слоя превышает 5 м, то методика откапывания ствола с последующим монтажом сруба не используется из-за опасности завала колодца грунтом. В этом случае на участке выкапывают нишу глубиной до 4 м, в которую устанавливают бревенчатую конструкцию. Технология подготовки сруба не отличается от описанной выше. На дно ямы укладывается стартовый венец, который выставляется горизонтально с помощью распорных клиньев. Для проверки положения конструкции используют гидравлический или лазерный уровень.

Монтажник набирает сруб до момента образования оголовка, имеющего высоту в 3-5 венцов. Затем в центральной части ствола выкапывается яма на глубину, соответствующую высоте используемого бревна или бруса.

Откапываются 4 ниши, расположенные по центру боковых стенок сруба. В нишах располагаются упоры, изготовленные из бревен, после чего удаляются остатки грунта по углам. Затем монтажник выбивает упоры по противоположным сторонам, обеспечивая оседание сруба в шахту на 1 венец.

После того как полученный оголовок уйдет в ствол колодца, его вновь наращивают. Сруб опускается до момента достижения водоносной прослойки, затем жидкость откачивается, а конструкция опускается еще на 2-3 венца. Рекомендуется заглублять сруб до достижения плотного водоупорного слоя. Донная часть колодца оснащается коробкой, изготовленной из бруса или досок, которая упирается в нижний слой грунта.

Как наращивать сруб снизу

Методика построения сруба опусканием имеет недостаток, связанный с нарушением вертикального положения конструкции. Бревна цепляются за грунтовые стенки, что приводит к заклиниванию деревянной конструкции и разъединению замков.

Данная методика основана на послойном наращивании высоты конструкции бревнами, установленными снизу сруба. В конструкции предусматриваются предохранительные элементы, предотвращающие самопроизвольное оседание бревен в ствол колодца.

Последовательность действий будет следующей:

1. Собрать сруб из 4-6 венцов на поверхности грунта. Обеспечить плотный контакт элементов и оформить замковые соединения.
2. Промаркировать детали. Конструкция опускается в заранее выкопанную яму. Затем снизу оформляется венец, собранный из 2 боковых элементов с увеличенной на 600-700 мм длиной. Концы бревен заделываются в грунтовые стенки ствола колодца, обеспечивая удержание верхней части сруба.
3. Установить следующий участок деревянной конструкции из 5 венцов, собранной из деталей со стандартной длиной.
4. Смонтировать упорную прослойку из удлиненных брусьев, которые располагаются перпендикулярно предыдущей опорной площадке.
5. После достижения водоносной прослойки производится оформление нижней части ствола колодца. Конструкция состоит из 3-5 венцов бревен с увеличенной длиной, что обеспечивает устойчивость всего сруба.
6. Изготовить опорную коробку из деревянного профиля, которая ставится на дно колодца и углубляется в грунт до упора.

Как правильно собрать сруб

При сборке сруба необходимо обеспечить плотное соединение элементов в пределах каждого венца. Ряды бревен устанавливаются перпендикулярно поверхности земли. Для корректировки положения допускается подрезка поверхности деталей. От корректности сборки сруба зависят прочность конструкции и качество воды, которая будет собираться в нижней части колодца.

Угловое соединение венцов

Для соединения венцов используются 2 методики:

• стык «в лапу»;
• сопряжение вполдерева.

При стыке «в лапу» в бревнах вырубаются прямоугольные выемки, в которых имеются выступы и ответные полости. Конструкция соединения отличается повышенной жесткостью, но из-за трудоемкости используется редко.

Методика сопряжения с помощью замка «ласточкин хвост» требует тщательной разметки поверхностей, но обеспечивает высокую прочность на разрыв и скручивание. Существует комбинированная схема соединения, при которой в зону контакта вставляется распорный клин, дополнительно усиливающий конструкцию.

Технология соединения элементов вполдерева предполагает изготовление прямоугольных вырезов на сопрягаемых бревнах. Пазы выполняются на торцах деталей на 50% сечения, плоскости проходят дополнительную механическую обработку для снижения зазоров.

Венцы соединяются между собой круглыми штырями, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия. Конструкция не является сложной, но жесткость сруба недостаточна для эксплуатации в стволе колодца. Для постройки сруба рекомендуется использовать технологию соединения «ласточкин хвост».

Для нарезки соединений типа «ласточкин хвост» используют специальный шаблон, позволяющий получать прорези одинаковой конфигурации. Для обеспечения герметичности стыка между венцами в теле нижних бревен вырубается полукруглая ниша, в которую укладывается верхний ряд элементов. При использовании бруса на деталях вырезают квадратный паз, в который входит ответный шип, оформленный на верхнем венце.

Как сделать деревянный колодец своими руками

Краткая последовательность действий при обустройстве колодца с деревянной отделкой ствола такая:

1. Приобрести готовые бревна, прошедшие цикл морения, или самостоятельно обработать материал. Во втором случае следует учитывать, что процедура пропитки брусьев или бревен водой и последующая сушка занимают до 2 лет.
2. Провести геодезические изыскания и определиться с местом расположения колодца. При использовании дубового или лиственничного бруса (бревна) допускается глубина скважины до 15 м.
3. Приступить к выкапыванию ниши с последующей установкой сруба. Поскольку работы выполняются в толще грунта, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтажник работает в каске. Для удержания бревенчатой конструкции используется лебедка, смонтированная на основании с достаточной прочностью. При нахождении в шахте колодца рекомендуется использовать газоанализатор воздуха или горящую свечу, которые предупредят человека о падении объемной доли кислорода в воздухе.
4. Заполнить шахту на требуемую глубину деревянными элементами. При достижении водоносного слоя вниз спускается помпа, позволяющая смонтировать нижние венцы и расположить коробку основания.
5. Сформировать гравийный или песчаный фильтр.
6. Построить оголовок, на котором монтируется ворот и защитная крышка. Для дополнительной защиты от мусора обустраивается двускатная крыша, поднятая над верхней кромкой оголовка на 1000-1500 мм. Если планируется использование электрической помпы, то узел крепится внутри шахты. На боковую плоскость оголовка выносят распределительный кран.
7. Удалить грунт на расстоянии 1-1,5 м вокруг канала с установленным срубом. Заполнить полость вокруг деревянных элементов водоотталкивающей глиной, а затем залить бетоном марки М100.

Как сделать гравийный фильтр на дне сруба

Поступающая в накопительную нишу колодца грунтовая вода содержит частицы песка и глины, которые необходимо отфильтровать. Для отделения посторонних примесей используется гранитный щебень или речной песок. Для повышения качества очистки рекомендуется взять материал нескольких фракций. Нижний слой имеет толщину до 100 мм. Для формирования пласта применяются камни размером от 10 до 20 мм. Полученный слой уплотняется ручным способом, что улучшает фильтрующие свойства.

Средний пласт набирается из гранитной щебенки размером 20-80 мм, толщина слоя составляет 140-160 мм. Затем укладывается финишный слой толщиной до 200 мм, который состоит из гравия размером до 100-120 мм. После обустройства фильтра необходимо выждать несколько дней, необходимых для очистки воды. Жидкость будет мутной, использовать ее для питья не следует. Допускается откачивание воды для полива или иных технических целей. По мере разбухания древесины и оседания примесей вода становится прозрачной и пригодной для приготовления пищи и питья.

Оголовок деревянного колодца

Выступающая над поверхностью грунта часть сруба имеет высоту от 700 до 1500 мм. Для постройки оголовка применяются бревна или брусья, идентичные установленным в стволовой части колодца. Конструкция предотвращает попадание в воду пыли и опавших листьев, а также используется как основание для крепления ворота.

Требований к внешнему оформлению оголовка не существует; владелец самостоятельно разрабатывает дизайн постройки. Рекомендуется ввести в конструкцию узла герметичную съемную или откидную крышку, дополнительно защищающую ствол от мусора.

Опоры ворота изготавливаются из брусьев или симметричных бревен с развилками. Конструкция должна выдерживать вес грузоподъемного механизма, цепи и бадьи с водой. Ворот оснащается металлической осью, которая устанавливается в стальные или бронзовые втулки, снижающие трение.

Для вращения лебедки используется стальная рукоятка. Зона захвата рукой закрывается пластиковой накладкой, предотвращающей примерзание кожи рук или материала перчаток при отрицательной температуре.

Над опорами ставится дополнительная защита в виде домика, изготовленного из досок или черепицы. В конструкции оголовка предусматривается вытяжной канал, обеспечивающий вентиляцию шахты колодца. Стояки изготавливают из металлической или пластиковой трубы. В канале монтируют защитную сетку.

Непрерывный воздухообмен положительно влияет на качество воды и снижает скорость формирования наростов на внутренней поверхности бревенчатого сруба.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации сруба на внутренней поверхности образуется слой мха и плесени, способствующий разрушению древесины. Рекомендуется периодически осматривать ствол колодца. Перед началом выполнения работ уровень воды понижается до минимального (например, с помощью электрической помпы). В ствол опускается специальный помост из досок, который поднимается и опускается с помощью штатного ворота или лебедки. Специалист осматривает поверхности, выявляя разрушенные стыки между бревнами, через которые происходит утечка жидкости в грунт.

Для удаления наросшей грязи используется металлический скребок. Поскольку уложенный на дне колодца щебень также подвержен загрязнению, он извлекается на поверхность для очистки и промывки. Затем гравий укладывается на дно. Обнаруженные трещины заделываются с помощью деревянных элементов, которые забиваются киянкой. При заполнении колодца водой вставки разбухнут, обеспечивая герметичность сруба.

Полностью разрушенные брусья необходимо заменить новыми. Для выполнения работы нужно установить над колодцем треногу с подъемным приспособлением.

Затем из ствола откачивается вода и удаляются сгнившие элементы. На место снятых брусьев вставляются новые, затем верхняя часть сруба опускается на замененные венцы. По подобной технологии возможна полная или частичная замена сруба, собранного из прямоугольных элементов.

Источник: scvazina.ru