Как правильно выкопать колодец

Если поблизости от вашей дачи или территории загородного дома нет централизованных сетей водоснабжения, а заказывать бурение скважины слишком дорого, то единственным выходом в такой ситуации будет копка водозабора своими руками. Такое сооружение обеспечит вас водой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. На первый взгляд может показаться, что рытьё колодца – довольно сложный и трудоёмкий процесс. Но если знать его нюансы, способы выполнения и последовательность действий, то ничего сложного нет. Чтобы вам было проще разобраться в последовательности действий и особенностях работ, мы предлагаем вашему вниманию подробное видео процесса самостоятельного сооружения колодца.

Где и когда копать?

На начальном этапе самой важной задачей будет определение места и времени копки. Колодец лучше копать в том месте, где водные горизонты расположены ближе всего к поверхности земли. Однако это не должна быть верховодка, которая обычно загрязнена стоками, осадками. Чтобы выбрать место для копки, можно воспользоваться народными приметами и методами, ивовым прутом, рамкой или обратиться к специалистам.

Важно знать: оптимальная глубина колодца 15-20 м. Выше этой отметки велика вероятность попадания на верховодку, а глубже рыть нецелесообразно, поскольку тогда выгоднее устроить скважину.

Также при выборе места для котлована под водозабор стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• Не стоит рыть колодец около навозных куч, септиков, сточных канав и других потенциальных загрязнителей.
• Выше колодца не должны находиться никакие сточные гидротехнические сооружения, например, выгребные ямы. От них стоит отступить не менее 50 м.
• Рыть котлован стоит не ближе 5 метров от дома.
• От деревьев и построек для домашних животных рытьё колодца производят на расстоянии не менее 4 м.
• От сараев и кустарников лучше вырыть котлован на расстоянии не меньше 1 м.

Что касается времени для рытья водозаборного сооружения, то лучше это делать в конце осени или зимой. Всё дело в том, что в это время уровень грунтовых воды самый низкий, поэтому вы сможете выкопать колодец максимальной глубины, что застрахует вас от его пересыхания жарким летом и даст максимальный объём воды. К тому же если рыть гидротехническое сооружение весной или в начале лета, велика вероятность попадания на верховодку.

Выбор типа сооружения

При сооружении колодца своими руками важно правильно определить размер котлована. Его объём и габариты зависят от выбора типа сооружения и материалов для его устройства. Так, выделяют трубчатые и шахтные колодцы. Первый тип ещё называется скважина-игла или абиссинский колодец. Однако такую скважину вручную выкопать не получится, поскольку его бурят при помощи специального оборудования. Размеры и глубина таких скважин минимальны, зато объёмы воды достаточны для обеспечения нужд проживающих.

Проще всего своими руками выкопать шахтный колодец. В этом случае размеры котлована больше, чем у трубчатых конструкций. При этом объём добываемой за день воды (дебет сооружения) достаточный, чтобы покрыть суточные потребности в питьевом и хозяйственно-бытовом  водоснабжении частного дома. Копание можно выполнять своими руками при помощи лопаты. Однако самому справиться не получится, нужны помощники, чтобы производить подъём грунта на поверхность вручную.

Кроме этого сделать своими руками шахтный колодец можно с использованием следующих материалов:

• пластиковые кольца позволяют получить герметичное и долговечное сооружение, такие конструкции можно легко вручную (без использования крана) опустить в котлован;
• кирпич и камень: большой объём работ, их длительность и низкая герметичность сооружения привели к тому, что такой вариант сейчас почти не используется;
• железобетонные кольца – это не менее долговечные сооружения, чем из пластика, их чаще всего сооружают своими руками на загородных и дачных участках;
• деревянный колодец: такие конструкции также почти не применяются из-за большого объёма работ, низкой долговечности и герметичности водозабора.

Особенности конструкции шахтного колодца

В отличие от скважины колодец состоит из таких конструктивных частей:

1. Самая нижняя часть сооружения называется водоприёмник. Её главное назначение в сборе и фильтрации воды.
2. Подземная часть конструкции, находящаяся выше водоприёмника, называется стволом. Эта часть должна быть надёжно укреплена и изолирована, чтобы защищать стенки котлована от обрушения, а водоприемник от попадания верховодки.
3. Оголовок колодца – это выступающая над поверхностью земли часть сооружения. Обычно она делается из бетонного кольца кирпича или пластика. Эта конструкция защищает колодец от попадания в него  мусора, пыли, осадков, а также защищает в холодное время года от замерзания воды в источнике. Оголовок обязательно оборудуется крышей с дверцей.

Внимание: оголовок водозаборного сооружения должен возвышаться над поверхностью не менее чем на 50 см.

Делаем колодец самостоятельно

Поскольку самой большой популярностью пользуются шахтные колодцы из железобетонных колец, мы рассмотрим последовательность выполнения этого сооружения своими руками. Копка колодца начинается с рытья котлована. При этом, как и скважину, яму под колодец стоит рыть чуть большего диаметра, чем размер железобетонного кольца. Это облегчит опускание элементов в шахту. А расширение котлована в верхней части (на высоту 1,5-2 м) позволит устроить защитный замок из смеси песка и гравия вокруг сооружения. Он надёжно защитит ствол от попадания поверхностных вод.

Лучше использовать кольца диаметром 1 м и высотой 1-1,2 м. Такие размеры элементов позволят самостоятельно опустить их в котлован, используя ручную или электрическую лебёдку. Конструкции, имеющие больший объём и вес, поднимать своими силами будет сложно, понадобится привлечь грузоподъёмную технику.

Прежде чем приступить к копке, над местом расположения котлована устанавливают треногу из брёвен или стальных конструкций. К ней можно прикрепить ручную или электрическую лебёдку, что позволит быстро поднимать грунт на поверхность и опускать кольца в шахту.

Сооружение ствола колодца

Объём работ зависит от глубины и габаритов шахты. Последовательность действий следующая:

1. Откопав яму глубиной, равной высоте железобетонного кольца, его устанавливают в углубление. Для подъёма используют электрическую или ручную лебёдку.
2. Далее продолжают копать грунт под кольцом вниз. При этом весь объём откопанной земли по мере надобности поднимают на поверхность в ведре.
3. По мере углубления первое бетонное кольцо будет постепенно проседать глубже. После его заглубления на метр выполняют монтаж второго кольца. Для этого также используют электрическую или ручную лебедку. Между собой кольца скрепляют при помощи стальных скоб.


4. Аналогичным образом ведут дальнейшую работу. Размеры (глубина) шахты зависит от отметки залегания водоносного пласта. Если работу вести правильно, то в течение 5-7 дней удастся добраться до нужного горизонта. При этом дно ямы начнёт заполняться мутной водой.

Совет: иногда сначала копают яму, а потом устанавливают в неё кольца. Но такое возможно при рытье в плотных не сыпучих грунтах и при наличии соответствующего опыта. Для самостоятельного выполнения больше подходит закрытый способ, описанный выше.

Делаем фильтр и водоприёмник

От того, насколько правильно вы сделаете эту часть конструкции, зависит качество воды в источнике. Чтобы самостоятельно сделать донный фильтр выполняют следующую последовательность действий:

1. Со дна котлована выкачивают всю мутную воду.
2. Днище углубляют на 15 см. Поверхность тщательно выравнивают и очищают от грязи.
3. Затем дно засыпается слоем промытого речного песка высотой 25 см.
4. После этого на песок укладывается слой гравия. Предварительно его моют в растворе хлорной извести. Высота слоя составляет 20 см.
5. Затем укладывают слой мытого в таком же растворе щебня крупного размера. Толщина последней засыпки 20 см.

Внимание: если на днище котлована очень быстро собирается вода, перед выполнением засыпки дно застилается досками. Они укладываются с небольшим зазором. После этого можно проводить работы по сооружению фильтра.

Гидроизоляционные работы

Чтобы правильно соорудить колодец, необходимо сделать наружную и внутреннюю гидроизоляцию. Чтобы заделать швы между кольцами используют ремонтные составы, жидкое стекло или специальные гидроизоляционные шнуры, которые прокладываются между элементами в ходе монтажа.

Важно знать: нельзя использовать для внутренней изоляции битумные мастики. Они могут испортить вкус воды.

Для выполнения наружной изоляции можно использовать один из предложенных методов:

• Высокую степень защиты дают составы для проникающей гидроизоляции. Они наносятся в два слоя.
• Можно сделать обмазку битумом с последующей обмоткой верхней части ствола 3-4 слоями рубероида.
• Иногда для этих целей используют полиэтиленовую плёнку.

После этого просвет между кольцами и стенками котлована засыпается гравийно-песчаной смесью или делается глиняный замок. В дополнение ко всему вокруг сооружения выполняется бетонная отмостка с уклоном от стен колодца.

Видео инструкция по самостоятельному сооружению колодца:

vodakanazer.ru

Ищем воду

Чтобы выкопать колодец в правильном месте, дабы он был глубоким и полноводным, нужно прибегнуть к простому методу поиска воды. Рассмотрим пошагово.

1. Изначально следует изучить местность, где вы хотите сделать колодец: чем ближе подземная вода к поверхности, тем больше на этой поверхности растений с толстыми стволами.
2. После определения места водоносной жилы, приступаем к следующему этапу – туман. Встаньте рано утром, когда землю окутывает туман и наблюдайте за тем местом, которое вы выбрали в первом пункте. Если туман там задержался дольше всего, будьте уверены, вода там есть.
3. Если хотите снизить площадь поиска водоносной жилы, подождите вечера (летом), когда мошкара начнет слетаться в рой. Они «толпой» будут летать именно над тем местом, где вода подошла ближе всего к поверхности.
4. Теперь нужен хороший «индикатор», который скажет точно: «Здесь можно ставить колодец». Таким устройством может стать лоза, заготовленная заранее и высохшая. Срезать ее нужно таким образом, чтобы получилась буква Л.

Такое приспособление называется рамкой. Зажимаем края рамки пальцами, а конец поднимаем немного вверх и начинаем «путешествовать» по тому месту, где предположительно находится водоносная жила.

Как только вы найдете нужное место, край рамки от вас заметно покосится вниз, указав место, где появится новый колодец. Можно использовать и рамку из алюминия. Для ее приготовления используют не толстую проволоку алюминия, изгибая ее Г-образно.

Не трудно догадаться, что понадобится 2 «буквы Г». Короткая сторона каждой из проволоки помещается в тонкие трубки, дабы обеспечить максимальное скольжение металла. Направляем концы «Г» от нас с таким расчетом, чтобы они были визуально параллельны друг другу и начинайте идти по заранее выбранному месту. Если в один момент оба элемента нашей рамки коснутся друг друга или скрестятся, знайте, в точке их соприкосновения и будет проще всего вырыть колодец.

Вблизи будущего колодца не должно быть сточных или выгребных ям, куч навоза или канализаций. В противном случае вы потратите кучу времени на добывание воды, которая будет абсолютно не пригодна к употреблению.

Помимо народных методов, есть и технические варианты, которые помогут точно определится с местом копки. Один из таких методов называется обратное бурение. Нет практического смысла говорить об этом способе, так как для его применения нужно специальное, дорогостоящее оборудование.

Лопата – всему голова

Если вы решили самостоятельно вырыть такой водоем дома или на даче, приготовитесь к тому, что вам придется хорошенько попотеть.

Приступаем к работе с использованием обычной лопаты. Перед тем, как вырыть яму для водохранилища, нужно обзавестись бетонными кольцами такого диаметра, который нужен для колодца. Для установки этих колец потребуется лебедка.

Бетонные кольца, которые в дальнейшем мы будем называть контуры, устанавливаются с первых же «лопат». Контур позволит не обваливаться будущему колодцу во время копки.

1. Для начала закупаем бетонные трубы, контуры, в нашем случае. Изначально достаточно будет 3-4 штуки. После можно докупить в процессе.
2. Копаем колодец.
3. Для того, чтобы круг будущего водохранилища не менял форму (деформировался) на протяжении всей глубины, сделайте специальное приспособление из двух одинаковых реек, сколоченных накрест. Они должны вырисовывать круг при вращении, диагональ которого должна быть равна диаметру будущего колодца. Такой нехитрый прибор позволит вам следить за формой ямы: кладем сколоченные рейки на дно и начинаем вращать, зазоры везде должны быть одинаковыми.
4. После того, как первый метр ямы вырыт, нужно установить основное кольцо (почему основное? Потому что оно будет основанием всего колодца). Делать это лучше с помощью лебедки, закрепленной на треноге. Для фиксации контура в бетоне сверлят отверстия, за которые и крепят трубу.

Начало шахты (горловины) заложено. Дно заливают большим количеством воды, дабы размягчить землю и позволить контуру свободно опускаться по шахте вниз. После лишнюю воду можно отчерпать ведром или же воспользоваться мощным вакуумным насосом. Продолжаем копать до тех пор, пока не достигнем водной толщи.

Как копать колодец вручную вы уже поняли — что делать после того, как достигли водоносной жилы или максимально близко приблизились к ней?

«Запуск» колодца

Как узнать, близки ли мы к воде? В первую очередь нужно обращать внимание на слои коры земли: изначально идет грунт, после толстый слой глины, за которым следует песок — последний слой перед водоносной жилой. Убирать его можно посредством ведра и совка, но намного продуктивней использовать вакуумный насос.

1. Вода заливается в колодец с искусственного водохранилища или цистерны.
2. Всасывающий край насоса опускается в эту жижу и начинает откачивать воду вместе с песком.
3. В этот момент вы заметите, насколько быстро бетонные трубы начнут уходить вглубь.
4. Продолжаем откачивание до тех пор, пока контур перестанет двигаться.
5. Если используете ведро, черпайте до тех пор, пока холодная вода будет давать вам возможность — это делать.

Не стоит удивляться тому, что уровень Н2О в колодце низкий — он за несколько часов резко поднимется. Но, если по каким-то причинам он не поднимается, нужно прибегнуть к грубой силе. В этом случае вакуумный насос понадобится, поэтому либо приобретите (он также подойдет для чистки кладезя), либо одолжите у знакомых.

1. Вода под большим давлением закачивается в колодец. Это делается для того, чтобы вода помогла вымывать глину и землю из песчаника. Именно глина и является причиной плохого водоснабжения.
2. Далее вода откачивается тем же вакуумным насосом.
3. Первые 2 пункта (раскачивание) повторяются до тех пор, пока вода в колодце не станет совсем чистой. Если это произошло, тогда естественный источник водных ресурсов почти готов.
4. Если воду с первого раза нашли в достаточном количестве, достаточно откачивать ее до тех пор, пока она не станет кристально чистой.

Теперь вам известно, как правильно выкопать колодец и как раскачать колодец. Но при этом, многие зададутся вопросом: какой должен быть водный уровень, чтобы воды хватило абсолютно на все потребности? – ответить на этот вопрос сложно, но есть некоторые цифры, которые примерно смогут показать, какой уровень Н2О должен быть в водохранилище.

1. Колодцы питьевые имеют невысокий водяной столб, лишь 5-8 метров.
2. Если вы желаете поливать из кладезя огород, тогда глубина/высота столба должна быть 10-15 метров.
3. Если столб воды поднялся до отметки выше в 15 метров, тогда вам такой «криницы» хватит не только на личные нужды, но и для водоснабжения всей улицы.

Мелкие нюансы

Учитывая все рекомендации, вы сможете своими руками создать шедевр. Но, когда мы роем колодцы, допускаем ошибки, о которых в результате жалеем.

1. Основная труба контура и 2 те, что выше, должны иметь несколько рядов просверленных отверстий, через которые вода будет поступать в кладезь. Для упрощения закажите готовые контуры с отверстиями.
2. Швы между бетонными элементами должны быть промазаны нетоксичным и долговечным цементом, который не позволит грязи, глине и песку из земной коры попадать в воду. Приобретайте материалы, обладающие высоким качеством и прочностными характеристиками.
3. Если мы роем колодец, то должны быть уверены в том, что вода из него будет откачиваться регулярно, ведь иначе это грозит засорением водоносной жилы, потому стоит задуматься над наличием соответствующего оборудования.

Теперь вы знаете, как выкопать колодец самому, без чьей- либо помощи, пользоваться которым вы сможете многие десятилетия подряд. Единственный штрих, который остался – внешняя часть колодца. Нельзя использовать «дырку в земле», ведь туда может попасть мусор, животные, насекомые и многое другое, что в результате скажется неблагоприятным образом на вашем здоровье.

Как оформить выкопанный колодезь – дело лично каждого: здесь проявляется фантазия и финансовые возможности. Строгих критериев и указаний по этому поводу нет. Главное, чтобы он закрывался и был абсолютно безопасным, как для ваших детей, так и для вас.

vodospec.ru

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

• каким водозаборным источником они пользуются;
• на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
• достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем — воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

• должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
• должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
• должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 —  деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные способы рубки срубов без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырыть деревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

• рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
• роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
• устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
• для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
• выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
• под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
• пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
• сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
• подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
• «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
• повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
• появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
• дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 — колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием.   Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

• копаем шахту, не углубляясь более 3м;
• на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
• соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
• под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
• окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
• убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
• продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
• в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

stroy-banya.com

Как выбрать место для колодца

Копать колодец необходимо там, где глубинные подземные воды ближе всего подходят к поверхности. Существуют определенные методы, которые позволят определить нужную точку:

• анализ рельефа;
• наблюдение за туманом;
• изучение растительности;
• биолокация;
• разведочное бурение скважины.

Анализ рельефа

Как правило, подземные воды залегают наиболее близко к поверхности на тех участках, где расположены впадины и низменности. А вот на возвышении рыть колодец не стоит, поскольку вода в этой точке, скорее всего, расположена глубоко. Эффективность метода составляет порядка 40 %.

Наблюдение за туманом

Если на определенном участке в жаркие вечера появляется густой туман, это с высокой вероятностью говорит о близком залегании подземных вод. Точность метода составляет 75 %.

Изучение растительности

Есть определенные виды растений, которые растут на наиболее влажных участках. В первую очередь это:

• мать-и-мачеха;
• сныть;
• осока.

Кроме того, обыкновенно растут в местах, где грунтовые воды расположены неглубоко, такие деревья, как:

• ольха;
• береза;
• ель.

Биолокация

Необходимо взять два полуметровых отрезка прямой латунной проволоки диаметром 2 мм и согнуть каждый из них под прямым углом, отступив от конца 10 см, сделав таким образом ручки.

Получившиеся приспособления следует взять в руки, не сжимая их плотно, так, чтобы проволочки могли свободно вращаться, и обойти с ними участок. Если они зашевелятся, это значит, что вода недалеко, а если начнут крутиться — хорошее место для колодца найдено.

Бурение скважины

Скважина глубиной до 10 м, которую можно пробурить при помощи обычного садового бура, поможет определить, подходит ли в данной точке вода близко к поверхности.

Поскольку ни один из этих методов не дает стопроцентной гарантии, лучше применять несколько методов в комплексе. Такой подход позволяет установить наилучшее место для рытья колодца с максимальной точностью. Обязательно нужно знать, как обустроить скважину на даче своими руками.

Также следует помнить, что нельзя обустраивать колодец неподалеку от канализационных магистралей, выгребных ям, туалетов и скотных дворов. Расстояние до подобных объектов должно составлять не менее 50 метров.

Выбор типа колодца

Есть два основных вида колодцев:

• шахтный,
• трубчатый.

Шахтный колодец копают при помощи лопаты, а трубчатый пробивают специальным оборудованием для бурения, которое стоит дорого.

Собственными силами можно соорудить только шахтный колодец.

Устройство шахтного колодца

Любой колодец состоит из трех основных частей:

• оголовок;
• ствол;
• водосборник (водохранилище).

Водосборник — это расположенный в нижней части колодца резервуар, в котором собирается вода.

Ствол — это сама шахта колодца, которую необходимо укреплять, чтобы предотвратить осыпание грунта. В прежние времена стволы обычно делали квадратными в сечении и укрепляли бревнами, сегодня наиболее часто копают круглые стволы, которые укрепляют бетонными кольцами.

Оголовок — это расположенная на уровне земли конструкция, которая защищает колодец от попадания грязи и атмосферных осадков, предотвращает его промерзание, а также делает забор воды максимально удобным.

Подготовка

Рыть колодец необходимо вручную.

Необходимые инструменты

Для того чтобы вырыть колодец, понадобятся:

• лопата с коротким черенком (с длинным в узкой шахте колодца не развернуться);
• отбойный молоток для разбивки твердого грунта;
• ведра для подъема земли;
• приспособление для подъема ведер на поверхность;
• лестница достаточной длины, которая будет доставать до дна колодца;
• насос для откачивания воды во время проведения работ;
• фонарь (наиболее удобен будет фонарь, который крепится на голове).

Расчет стоимости рытья

Поскольку все работы по рытью шахты можно провести своими силами, стоимость колодца складывается только из цены необходимого инструмента и расходных материалов.

Единственной серьезной статьей расходов может стать привлечение крана для установки бетонных колец. Но при закрытом способе копки кольца можно устанавливать и без привлечения спецтехники, а для укладки колец при копке колодца открытым способом можно воспользоваться треногой с лебедкой.

Техника безопасности

Не стоит заниматься рытьем колодца в одиночку. Рядом, на поверхности, всегда должен находиться кто-то, кто сможет помочь в случае возникновения непредвиденных осложнений.

Кроме того, под землей следует быть готовым к самым разным неожиданностям, в частности, есть риск наткнуться на скопление газа. Проверить, не слишком ли сильно загазовано пространство, можно с помощью лучины: если она гаснет, это значит, что уровень загазованности слишком высок. С помощью вентилятора или пылесоса можно организовать «проветривание».

На время пребывания в шахте необходимо надевать на голову защитную каску.

Рытье колодца

Выбор способа копки

На участке с плотным грунтом рытье проводится открытым способом. Открытый способ копки шахты имеет ряд преимуществ:

• обеспечивает максимальный комфорт в работе;
• позволяет легко справиться с препятствиями, такими, как валуны.

Но если грунт сыпучий (содержит в своем составе много песка и щебня), колодец необходимо копать закрытым способом. Преимущества этого вида копки:

• минимальный объем земляных работ;
• можно обойтись без треноги с лебедкой или привлечения спецтехники (крана);
• целостность грунта почти не нарушается, стены шахты не могут осыпаться.

Для того, чтобы выбрать метод рытья, достаточно выкопать на месте будущего колодца яму метровой глубины. Если ее стенки хорошо держатся, подойдет открытый способ, если осыпаются — закрытый.

Однако в том случае, если первоначально был выбрать открытый способ, но после углубления на некоторое расстояние стенки начали осыпаться, продолжать работу будет тяжело и небезопасно. В таком случае необходимо будет перейти на закрытый способ копки шахты.

Копка колодца открытым способом

Для того чтобы выкопать колодец открытым способом, необходимо:

• вырыть шахту необходимой глубины, ее диаметр должен на 10–20 см превышать диаметр бетонных колец для укрепления стенок;
• опустить в шахту кольца и скрепить их между собой;
• зазор между стенками шахты и кольцами засыпать песком;
• заделать швы между кольцами.

Копка закрытым способом

Процесс копки колодца закрытым способом несколько сложнее:

• на месте будущего колодца необходимо вырыть яму той глубины, которую позволяет грунт (как правило, это глубина от 0,5 до 2 м);
• в яму поместить первое кольцо;
• углубить яму;
• по мере углубления первое кольцо под собственным весом будет опускаться вниз, на него сверху необходимо поместить второе, затем третье, четвертое и так далее;
• после достижения водоносного слоя следует установить последнее кольцо, которое будет возвышаться над уровнем земли;
• заключительный этап обустройства ствола — герметизация швов между бетонными кольцами.

Завершающий этап сооружения колодца — строительство оголовка и монтаж всего необходимого оборудования.

При правильном подходе обустроить на участке колодец не сложно, и справиться своими силами может любой. Главное — проводить все работы, что называется, по науке и строго соблюдать меры безопасности. А готовый колодец следует периодически чистить, чтобы вода в нем оставалась чистой и свежей долгие годы.

greenologia.ru

Выбираем место

Первое, что необходимо сделать прежде, чем начинать копать, – определить наиболее оптимальное место под колодец. В идеале желательно привлечь специалиста для решения этого вопроса.

Можно попробовать выбрать место самостоятельно, в этом случае рекомендуем поинтересоваться у ближайших соседей (если у них уже имеется вырытый колодец), как глубоко они копали, состав грунта, а также узнать о других нюансах, связанных с этим процессом.

Многие роют колодец прямо в огороде, в этом есть смысл, поскольку не понадобится носить издалека воду для полива.

При выборе места также необходимо учитывать санитарные нормы, регулирующие расположение колодцев и скважин относительно источников загрязнения. Согласно этим правилам, забор воды должен быть организован на расстоянии не ближе 30 метров к туалету, выгребной яме и другим местам, загрязняющим грунтовые воды (включая такие элементы автономной канализации, как дренажные поля и септики).

Заметим, что можно выкопать колодец рядом со скважиной, это не будет противоречить санитарным нормам.

Если в дальнейшем планируется возведение строений на участке, то это тоже необходимо учитывать, поскольку переместить колодец (выкопать новую яму и закопать старую) будет проблематично.

Не рекомендуется размещать колодец на плывуне (водоносном песке) – это существенно усложнит задачу.

Оптимальное время для работы

Не рекомендуется копать яму под колодец зимой и весной. В холодное время года промерзает грунт, что затрудняет земляные работы, безусловно, можно рыть не вручную, а экскаватором, но это повлечет за собой дополнительные расходы. Весной копать также затруднительно из-за высокого уровня грунтовых вод, которые будут существенно мешать процессу.

Идеальное время для земляных работ август – сентябрь.

Этап подготовительных работ

Прежде, чем самому приступать к обустройству колодца на участке возле дома, необходимо определиться с конструкцией, изучить технологию процесса и ознакомиться с правилами безопасности.

Конструкция

На рисунке изображено устройство колодца с шахтой из бетонных колец.

Пояснения к рисунку:

• А – надстройка, обеспечивающая защиту от проникновения мусора (оголовок);
• В – гидроизоляционный замок из глины;
• С – донный фильтр из гравия, как правило, трехслойный. Первый – из крупных фракций размером 15см, средний – 10см, нижний – из мелкого щебня;
• D – верховодка;
• Е – ствол шахты из ЖБИ колец;
• F – водоносный слой.

Шахта колодца бывает кирпичной, каменной или деревянной. Она может уходить на глубину до 10-15 метров, но встречаются конструкции, дно которых находится на 30 метров ниже уровня земли. Если оно вязкое, сооружается деревянный настил, и уже сверху него организуется донный фильтр.

Заметим, что мы привели схему устройства на основе ЖБИ колец, поскольку такая конструкция наиболее оптимальна.

Необходимые материалы

Для работы понадобится подготовить следующие материалы:

• несколько ЖБИ колец, их количество зависит от глубины шахты, стандартные размеры показаны на рисунке;

• материал для донного фильтра (гравий мелких и крупных фракций);
• скобы (с их помощью будут скрепляться кольца);
• ингредиенты для цементного раствора, которым будут замазываться швы.

Общая цена на материалы покажет, во сколько обойдется строительство колодца с бетонными кольцами(при условии, что копать его, а также выполнять другие работы, вы будете самостоятельно). Естественно, что стоимость существенно возрастет, если всю ручную работу станет выполнять бригада строителей.

Необходимо сразу предупредить, что вес ЖБТ колец довольно внушительный, и без посторонней помощи переместить их и установить не получится. Если вам некого позвать на помощь, то придется нанимать работников или обратиться в строительную организацию, специализирующуюся в этой сфере.

Заметим, что такое удовольствие не дешевое, например, в городе Выборг вырыть яму под шахту и организовать колодец глубиной 9 метров обойдется около 70 тысяч рублей.

Инструменты

С учетом, что земляные работы будут проводится без использования спецтехники, следует заранее подготовить:

• несколько лопат и ведер;
• треногу с установленным на нее подъемным механизмом;
• лестницу и веревку.

Меры безопасности

Учитывая опасность данного процесса, соблюдение следующих простых правил позволит минимизировать риски:

• при работе пользуйтесь защитной каской, она убережет голову при падении на нее различных предметов, таких как камни или куски грунта;
• каждый раз перед началом работ проверяйте на прочность веревку. Груз, сорвавшийся с высоты, может нанести серьезные увечья. Из этих же соображений необходимо проверять крепления емкости для выемки грунта;
• на глубине холодно и сыро, такие условия вредят здоровью, поэтому во время перерыва в работе лучше покинуть шахту.

www.kanalizaciya-stroy.ru

Выбираем место

Желательно, чтобы оно было близко к жилью и к местам, где вода непосредственно будет нужна.

Критерии выбора:

• следует понимать, что вода, после того, как пройдет верхние водопроницаемые горизонты, может загрязняться, тем более, если рядом есть большие источники различных загрязнений. Поэтому не устраивайте колодец возле компостных, мусорных и навозных куч, и в точке слива сточных вод. Когда вам приходится копать колодец самому на уклоне, он всегда должен быть выше источника загрязнения;
• учтите также и местную гидрогеологическую ситуацию, например, в болотистой местности колодезная вода не будет питьевой, так как в него будет проникать вода с поверхности вместе со всем, что ей попадется на пути.

Откуда берется вода в колодце

Прежде, чем узнать, как правильно самому выкопать колодец, необходимо понять, на какой именно глубине вы сможете добыть качественную воду для питья или обычную техническую. После того, как пройдут дожди, растают снега, вода начинает скапливаться чуть выше водоупорного слоя, который состоит из жирной плотной глины.

Рассмотрим глубины грунтовых вод под землей:

• верховодка — до 5 м;
• почвенная — до 10 м;
• грунтовая — до 40 м;
• артезианская – ниже 40 м.

Рассчитываем потребности воды и выбираем диаметр колодца

Водоснабжение небольшого загородного участка складывается из полива и собственных нужд, на что примерно нужно 1-2 м³ воды. Следует также отметить, полное заполнение источника после его осушения происходит за 2-12 ч и зависит от его объема, особенностей места и сезона.

Совет: чем меньше диаметр колодца, тем быстрее он заполнится.

Если данный источник будет осушаться 1 раз в сутки, а столб воды при полном заполнении составит до 1 м, диметр бетонных колец составит 1,12 м. Следует напомнить владельцам таких колодцев, что у воды есть время регенерации, поэтому получить 1,5-2 м³ жидкости у вас не получится.

Знайте также, частое заполнение источника будет влиять на качество воды в нем, которая не будет успевать отстаиваться, особенно. Если она нужна вам для питья. Лучше всего для таких сооружений подходят бетонные кольца с замком.

Они обеспечат хорошую плотность соединений, позволив предохранить шахту колодца от возможных смещений. Единственный их недостаток – цена, которая больше, чем у обычных бетонных колец без замка. Срок эксплуатации изделий порядка 50 лет.

Время для устройства колодца

Если вы решили начать копать его своими руками весной, когда снега практически растаяли, можно ошибиться с глубиной источника, так как горизонт грунтовых вод расположен высоко. Поэтому апрельский колодец в зимнее время будет сухим.

Учитывайте, что сезонные колебания уровня могут быть 1-2 м. Из-за этого специалисты рекомендуют начинать копать колодец осенью и зимой, в момент, когда водный горизонт расположен на самом низком уровне. Когда водный горизонт вдруг понизится, можно углубить источник кольцами с меньшим диаметром.

Самые приемлемые глубины при попадании в водоносный пласт —  5-20 м. Есть колодцы и до 30 м, но такое сооружение чревато осложнениями и будет нерентабельным по сравнению со скважиной.

Процесс

На самом деле нет ни ТУ, ни СНиПов, объясняющих, как копать колодец самостоятельно. Обычно его строит бригада из трех человек.

Ниже предложена инструкция, которая наглядно объяснит весь процесс.

1. Прежде чем начинать работу необходимо подготовить приспособления и оборудование. Понадобится лебедка для подъема ведер, также нужна будет тренога для ее крепления.

2. Для работы в забое понадобится лопата и короткий ломик. Все встречающиеся камни необходимо обвязывать веревкой и поднимать на поверхность.

3. Помощник поднимает ведро и относит грунт в отвал.
4. Можно подключить еще одного человека, который будет периодически менять забойщика и подъемщика, так как работа обычно ведется интенсивно. Учитывайте также, что после глубины 3 м температура в сооружении опустится до 10˚С, а воздух перестанет вентилироваться.

Совет: для искусственной вентиляции можно воспользоваться зонтом, который необходимо опускать в шахту и поднимать из нее, улучшая микроклимат.

5. После того, как яма была вырыта по параметрам, в нее вставляют первое бетонное кольцо с плоским торцом или с замком. Его вес превышает 700 кг, поэтому нужно быть осторожным.

6. Выберите грунт из-под него, и оно плавно опустится ниже, освобождая место для других колец. Если оно провалится слишком глубоко, можно поставить одно кольцо на другое, однако при этом его производитель предписывает, что установку следует осуществлять с помощью кранового оборудования. Поэтому все трещины и сколы будут только по вашей вине.

7. Продолжайте наращивать колонну, пока она не дойдет до водоносного уровня. За смену в сухом суглинке или песке бригада может поставить 2-3 кольца. В тяжелых грунтах – каменистых и по сырой глине работа становится каторжной.

О приближении водоносного слоя будет свидетельствовать заметное похолодание, когда температура опустится еще на 1-2˚С, а по стенкам начнут бежать мини-роднички. В прочных сухих грунтах можно сначала вырыть шахту, а потом опустить в нее кольца, используя штангу и ворот.

Статьи по теме:

• Как копать колодец
• Как вырыть колодец на даче
• Колодец на даче своими руками

Как защитить источник от верховодки

Будет идеально, если кольца стянуть между собой специальными металлическими скобами, которые будут закреплены болтами через стенку кольца. Кроме того, для недопущения попадания в источник верховодки, в шов между бетонными кольцами необходимо закладывать льняной канат, а также заделывать швы смесью, состоящей из цемента и жидкого стекла.

Дополнительно снаружи, после того как кольца будут зарыты, необходимо обкопать источник по периметру и промазать по всей их поверхности гидроизоляционным материалом. Не верьте, что качество воды от этого ухудшиться, это просто работники не хотят делать свою работу.

Качество воды же может испортиться из-за того, что верховодка будет попадать в шахту через не заделанные швы снаружи. Засыпьте выкопанное пространство синей глиной и утеплите бетон пенопластом, чтобы уберечь источник от замерзания.

Так как водозабор происходит снизу, поэтому после затвердения раствора продолжите проходку колодца. Установите в водоносном горизонте одно или два кольца.

Затем заделайте все внутренние стыки раствором, добавив в него жидкого стекла. На дно насыпьте слой гравия толщиной 200-300 мм фракцией 50-250 мм, который станет фильтром для воды.

Засыпьте затрубное пространство песком и гравием, утрамбуйте все глиной, сделав своеобразный глиняный замок, что предотвратит попадание в источник талых и дождевых вод. Верхнее кольцо не заглубляйте в шахту, чтобы защитить колодец от грязи и снега, произведите тщательную гидроизоляцию верхнего стыка со всей колонной.

Начните производить откачку воды из источника тогда, когда уровень в нем достигнет такого, чтобы можно в него опустить насос. Длительность раскачки колодца продолжительная. Пока качество воды не станет вас удовлетворять.

Помните, что при постройке такого сооружения вы подвергаете себя опасности, особенно, когда решили выкопать колодец самостоятельно. В этот период высок риск получить травму, иногда и со смертельным исходом.

Во время проходки шахты могут попадаться «плывуны», когда бетонное кольцо может резко уйти в сторону и покалечить работающего. Так что при принятии решения копать или бурить, учитывайте и эти моменты.

Оформление источника

Сверху колодец следует завершить навесом, в котором установите деревянный ворот, с прикрепленным к нему тросом или шнуром, с надежной ручкой. Ведро прикрепите на кусок цепи, что даст возможность быстро погружать его в воду. Украсить навершие можно в виде двускатной крыши с откидывающейся дверцей, а остальные элементы задекорировать облицовочным кирпичом или камнем.

Отлично будет смотреться источник, который оформлен как бревенчатый сруб. Не забудьте также сделать отмостку по периметру колодца из тротуарной плитки и установить скамейку, когда грунт усядется. Также можно оснастить сооружение не классическим подъемом воды, а современным, использованием автоматического насоса.

Уход за источником

К колодцам предъявляются высокие санитарные требования, и в нем, и вокруг него должно быть всегда чисто. К источнику питьевой воды не должны подходить животные как минимум в трехметровую зону, а лучше по периметру на расстоянии 6 м сделать надежное заграждение для них.

Не допускайте попадания в открытый колодец листвы с деревьев, насекомых, лягушек, жуков, дождя, снега и пыли и т.д., для чего его следует оборудовать плотной крышкой. Изготовить ее можно из разных материалов, главное, чтобы через нее не могла пройти пыль и вода.

Воду следует доставать на поверхность одним общественным ведром, которое необходимо закрепить внутри колодца. Желательно закрыть его сверху сеткой из нержавейки, чтобы из него не поили животных. Проводить профилактический осмотр и чистить колодец следует 2-4 раза в год.

Вывод

Источник чистой питьевой воды на загородном участке не блажь, а жизненная необходимость, особенно тогда, когда нет возможности использовать центральное водоснабжение. Выкопать колодец можно самостоятельно, а можно и нанять для этого бригаду рабочих, при этом необходимо соблюдать технику безопасности во время работы.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

kolodec.guru

Колодец на даче – как найти подходящее место для бурения скважины?

Самая сложная задача при создании колодца заключается в копании верхнего слоя земли. Естественно, можно пойти простым путем и нанять бригаду специалистов, которая за достаточно большую сумму денег все сделает самостоятельно. Однако есть и более дешевый метод – можно выкопать колодец своими руками, для чего потребуется выполнить некоторые подготовительные мероприятия, найти нужные материалы и инструменты, а также обратиться к помощи старательных и усердных друзей. Ведь самому с такой задачей справиться вам будет не под силу. При этом следует понимать, что бурение скважины для колодца относится к категории работ повышенной опасности и сложности, так что к оценке собственных сил и возможностей необходимо подходить очень ответственно.

Сам процесс создания колодца делится на следующие основные этапы:

• Определение подходящего для копания места;
• Монтажные и земляные работы;
• Выполнение гидроизоляции выкопанной шахты;
• Монтаж донного фильтра;
• Облагораживание верхней части строения, расположенного над землей, а также его декоративное украшение.

Начинаем весь процесс, очевидно, с выбора места для копания. К счастью, в России с этим проблем не возникает, поскольку за счет географического положения и строения тектонических плит, водоносный слой присутствует практически в каждом районе. Однако глубина его залегания может серьезно отличаться. В зависимости от этого показателя различают следующие виды подземных вод:

1. 1. Верховодка – это поверхностные слои воды, которые находятся ближе всего к поверхности, на глубине около 4 метров. Использовать такую воду для питья нельзя, так как она содержит химикаты и органику, к тому же характер такой воды во многом определяется количеством осадков и текущим сезоном.
2. 2. Грунтовые воды – глубина залегания этого слоя составляет приблизительно 10 метров. Вода здесь отличается более качественным уровнем очистки и естественной фильтрации, поэтому очень часто именно этот слой используется при наборе воды из колодца. По сравнению с предыдущим слоем, грунтовые воды всегда находятся в безнапорном состоянии, а уровень жидкости не зависит от сезонных факторов.
3. 3. Артезианские воды – это самая чистая и вкусная вода, расположенная в межпластовых впадинах. Компании, специализирующиеся на добыче и продаже воды, ориентируются именно на артезианские источники. Стандартные колодцы похвастаться такой свежей водой не смогут, поскольку источники находятся в нескольких десятках метров от поверхности.

Определившись с тем, какая вода нам нужна, можно приступать к поиску подходящего места для рытья. Целью наших изысканий станет участок, в котором слой грунтовых вод максимально близко расположен к поверхности. В первую очередь потребуется исключить места, которые находятся вблизи от мусорных свалок, уборных, силосных, выгребных или навозных ям. Также необходимо соблюдать некоторое расстояние от зданий и сооружений – выкопать колодец нужно минимум в пяти метрах от капитальных строений.

Самым сложным, но в то же время точным является способ разведочного бурения. Естественно, к такому методу обращаются очень редко, что связано с огромными материальными, временными и трудовыми затратами. Как правило, для поиска подходящего места требуется выбрать правильное время – обычно утром с 6 до 7 либо с 10 до 11 часов, также подходит время сразу же после полуночи. Обращайте внимание на места, где роса собирается в большом количестве. Это может свидетельствовать о близком расположении водоносного слоя. Туман, который поднимается плотным столбом, также является хорошим признаком.

Раньше огромной популярностью пользовался такой метод, как «лозоходство». Суть его заключалась в том, что опытные народные мастера проверяли участок, держа в руках рогатку из ветвей лозы. По заверениям таких умельцев, они чувствуют притяжение воды. Естественно, такой метод не вызывает большого доверия. Однако на сегодняшний день в деревнях используются в том числе и такие методы поиска воды.

Можно постараться усовершенствовать лозоходство, вместо веток ивы используя металлические проволоки. Так, отлично подойдут обычные сварочные электроды, из которых необходимо изготовить одинаковые рамки в виде буквы Г. Рамку держим за короткое плечо, внимательно обходя свой дачный участок. Если вода расположена достаточно близко, то рамки в руках начнут проворачиваться. Однако и этот метод биолокации огромной популярностью не пользуется в силу его несовершенства и неточности предсказания местоположения воды.

Некоторые народные умельцы пользуются другими способами и методами в определении правильных мест для рытья колодцев. Среди основных природных примет выделяют следующие:

• Травы, кустарники и деревья являются отличным ориентиром. К примеру, мать-и-мачеха, осока, а деревья наподобие ольхи, березы или ивы говорят нам о том, что грунтовые воды находятся относительно рядом с поверхностью. Если же рядом произрастают сосны и другие хвойные деревья, то копать рядом с ними не стоит.
• Животные и насекомые также отлично чувствуют близость расположения воды. Наблюдая за ними, можно сделать немало интересных и полезных выводов. К примеру, собаки в жаркое время обычно роют себе ямки для отдыха в таком месте. Мошки и комары вьются также как можно ближе к воде. Соответственно, можно начинать копать именно в подобных местах, вероятность недалекого расположения грунтовых вод очень велика.
• Еще один очень популярный метод, претендующий на высокую точность, заключается в использовании свойств некоторых веществ впитывать воду. Нам потребуется предмет, который отличается повышенными качествами впитывания жидкости, к примеру, дробленный красный кирпич или силикагель. Тщательно высушив материал, его заворачивают в нетканый материал и закапывают на глубине около полуметра на сутки. Естественно, оптимальным вариантом будет проведение испытаний в нескольких местах сразу. Взвесив по истечении определенного времени, можно узнать, сколько примерно воды впитал в себя материал. К рытью колодца можно приступать в том месте, где этот показатель достиг наибольшего значения.

Кроме этого можно обратиться за советом к соседу, узнать, на какой глубине находится вода в его колодце. Приблизительно на такое же расстояние ориентироваться стоит и вам. В любом случае, оптимальное место для рытья колодца подбирается с учетом всех факторов. Как правило, подходящее место на участке для источника воды можно узнать лишь в совокупности полученных данных.

obustroen.ru

Содержание

Где и когда копать колодец ↑

Чтобы определить точное место, где можно вырыть колодец, следует воспользоваться одним из следующих способов:

• проконсультироваться у специалистов, которые хорошо знакомы с геологией данной местности;
• получить информацию у ближайших соседей о параметрах и месторасположении их колодца (если таковой имеется);
• воспользоваться методом лозоходства – поиска воды на участке с помощью лозы или двух латунных рамок;
• заказать геологическую разведку (самый точный, но не самый дешевый метод определения глубины залегания грунтовых вод).

Что касается времени проведения работ, то здесь следует ориентироваться на сезонность. Самым сухим периодом считается конец лета или зимы (до начала таяния снега). Именно в это время водоносный горизонт имеет минимальный уровень воды. Конечно, копать шахту зимой – не самая простая задача. Тем не менее для грунта с плывунами этот период является единственно возможным временем, когда можно сделать колодец.

Подготовительные мероприятия ↑

Если вы решили копать колодец своими руками, тогда следует максимально ответственно подойти к данному процессу, изначально подготовив необходимый инструмент и материал, а также уделив особое внимание безопасности работы.

Выбор конструкции и материала ↑

Колодезная конструкция представляет собой глубокую шахту прямоугольной или круглой формы. Материалом для укрепления стен шахты может служить камень, кирпич, дерево или бетон. Для обустройства колодцев преимущественно используют бетонные кольца, ввиду относительной простоты и скорости строительных работ.

Стандартная конструкция включает в себя:

• оголовок (наземную часть);
• шахту;
• водоприемник.

В водоприемнике обязательно обустраивается донный фильтр, который обычно состоит из 3-х слоев щебня или гравия: мелкой фракции (нижняя часть), средней фракции и крупной фракции. Общая толщина фильтра составляет 30-50 см.

Для копки колодца вручную понадобятся следующие материалы и инструменты:

• бетонные кольца и скобы для их фиксации;
• песок и цемент;
• щебень или гравий;
• лопата;
• ведро;
• подъемное устройство;
• веревочная лестница.

Меры предосторожности ↑

Поскольку глубина колодезной шахты может достигать 20 м, подобные работы несут опасность для здоровья и жизни человека. Поэтому следует придерживаться простых, но необходимых правил.

• Работу должны выполнять как минимум 2 человека: один осуществляет забой внизу шахты, а второй поднимает ведро с землей и одновременно контролирует безопасность мероприятия.
• У человека, работающего внизу, на голове должна быть защитная каска.
• Нужно периодически проверять прочность веревки и надежность креплений подъемного устройства.
• Нельзя находиться в шахте длительное время, так как сырость и холод неблаготворно влияют на здоровье человека.
• В процессе рытья шахта может наполняться газом. Поэтому при малейшем ухудшении самочувствия необходимо подняться на поверхность.

Технология копки колодца своими руками ↑

Сложность работ во многом зависит от характеристик грунта. Например, копать колодец в глине намного проще, чем в каменистом грунте, где окончательный результат может стоить неимоверных усилий. В условиях слишком твердых пород целесообразнее отдать предпочтение бурению скважины, тогда как выкопать своими руками глиняный колодец не составит труда. В этом случае строительный процесс имеет следующий алгоритм.

1. В месте, где планируется рытье шахты, делается разметка. При этом диаметр ямы должен на 10 см превышать диаметр бетонного кольца.

2. К яме доставляется первое кольцо, которое устанавливается на место с помощью рычагов. Очень важно придерживаться уровня по вертикали, поскольку даже небольшой перекос негативно скажется на всей конструкции.
3. Далее яма углубляется, и кольцо опускается под собственным весом.
4. Сверху устанавливается второе кольцо. Для предотвращения смещения колонны кольца соединяются между собой скобами. Особое внимание стоит уделить герметизации стыков. Для этого можно применить просмоленную пеньковую веревку, после чего шов заделать цементным раствором.

5. Чтобы выкопать глубокий колодец может понадобиться несколько дней или даже недель. При первом появлении воды шахта все равно продолжает углубляться. Процесс прекращается только после того, как интенсивность прибывания воды становится слишком большой, и уже видны водоносные жилы. После этого шахту накрывают крышкой и оставляют нетронутой в течение 24 часов.
6. Накопленную за сутки воду откачивают и на дне колодца укладывают донный фильтр из мелкого гравия и щебня.

7. С внешней стороны кольца засыпают гравийно-песчаной смесью, а в верхней части утрамбовывают глиной. Таким образом создается глиняный замок, который предотвращает попадание талой и дождевой воды внутрь колодезной шахты.

aqua-guru.ru