Как сделать сруб для колодца своими руками

На любом из садовых участков или частных домов можно устроить такой надежный и с давних лет известный всем источник водоснабжения, как колодец.

Многие хозяева собственных усадьб хотят узнать, как сделать своими руками для колодца сруб. Чаще всего стараются сооружать именно колодцы-срубы шахтного типа из дерева — вода в них поступает через дно. Сруб будет намного предпочтительней, чем шахта из бетонных изделий, его несложно изготовить и установить своими руками.

Что понадобится при изготовлении колодезного сруба своими руками

гранитный щебень и песок — для создания дренажного слоя;
древесина в нужном количестве;
крепежные элементы;
глина (при необходимости);
лопаты, ведра.

Древесина — натуральный материал, который очень популярен при строительстве своими руками бань, загородных домов.

и постоянном проживании в загазованной и душной городской атмосфере за пределами города хочется побыть в окружении естественных и натуральных вещей. Изделий, изготовленных промышленным образом из химического сырья, с избытком хватает в любом городском жилье. Стоит лишь представить: бревенчатая избушка, банька, ухоженные грядки и клумбы, плодоносящий сад — какая чудесная картина! Сруб для колодца, поставленный своими руками, здесь будет как нельзя кстати. На загородном участке вода необходима — из города ее не всегда удобно доставлять в нужном объеме, а обустройство колодца зачастую обходится дешевле, чем проводить на участок воду.

Если рассматривать с технической точки зрения, к обустройству колодезного сруба следует отнестись внимательнее, чем к строительству бани, к примеру. Причины этого таковы: основная часть колодца наподобие айсберга находится под землей, то есть вне видимости. Работы должны будут осуществляться на значительной глубине (она будет зависеть от уровня, на котором залегает нужный водоносный слой). Слишком мелкая шахта, сделанная для колодца, из-за значительной загрязненности поверхностного слоя почвы, грунта не сможет обеспечивать хорошую чистую воду, ради чего, собственно, и затевается сооружение колодца. Надо заранее подготовиться к тому, что глубина 15 м — это не предел. Место для выкапывания колодца своими руками надо выбирать таким образом, чтобы вблизи не находилось источников загрязнения вроде мусорных свалок, куч компоста и слива сточных вод. Определить заранее надо и глубину водоносного слоя, от чего будет зависеть и глубина залегания шахты.

Техника безопасности

При выкапывании шахты для колодца своими руками, нельзя забывать о технике безопасности. Шахта должна быть шириной 1,2-1,5 м. Землю со дна поднимают в привязанном на веревку ведре, человек, работающий внизу, должен защитить голову строительной каской. Выполнять работу надо так, чтобы человек не находился бы в шахте в одиночку. Время от времени следует подниматься наверх — подышать воздухом, а внизу, в яме, проверять наличие кислорода с помощью зажженной свечи.

Особенное внимание за условиями, в которых проводится работа, надо обращать тогда, когда достигнута глубина шахты 5-6 метров. С этого времени следует работать только с подстраховкой. Помощнику, находящемуся снаружи, надо внимательно следить за состоянием человека, работающего в шахте. При появлении любых признаков удушья, слабости, головокружения или тошноты его следует немедленно эвакуировать наружу.

Наиболее сложен тот этап работы, когда пробивается водоносный слой. Начинается поступление воды в колодец, и землю приходится вычерпывать со дна уже не в сухом виде, а в состоянии жидкой грязи. Теперь настал черед подключать к работе погружной насос — воду следует убирать побыстрее, чтобы не обрушился шахтный ствол. Здесь понадобятся и мероприятия по дезинфекции — чтобы в воду не попадали болезнетворные микроорганизмы, инструменты и рабочие сапоги следует обрабатывать раствором хлорки. Ствол шахты следует заглублять в водоносный слой как минимум на м.

Что должен представлять собой сруб

Сперва определяется высота и горизонтальное сечение сруба. Высота определяется по глубине залегания вод, а к ней прибавляется еще полметра, чтоб сруб выступал над грунтом. Доски, лежни, низ сруба надо делать из дуба. Верх и среднюю часть можно выполнить из ольхи, липы или березы. Древесину следует выбирать сухую, без гнили, грибка и жуков-короедов. Высокие требования к качеству бревен предъявляются потому, что из-за постоянного контакта с влагой условия эксплуатации их вполне можно назвать экстремальными. Древесина должна быть хорошо просушена — при намокании в воде она разбухнет и закроет мелкие щели. Разумеется, для этих целей подойдет не всякое дерево. Самая прочная древесина — дубовая, но она имеет свойство выделять в воду дубильные вещества и будет малопригодной в течение первых нескольких лет. Чтобы привести древесину в пригодное для использования состояние, ее вымачивают предварительно 2-3 года в воде, затем в течение весны и лета просушивают под навесом. Из обработанной таким образом дубовой древесины получается хороший колодец, который сможет прослужить не менее полувека.

Процедура называется морением — ее проведение требует естественного источника проточной воды (реки, например). Возможно при желании сделать морение и своими руками — надо лишь усвоить некоторые детали процесса. Чем дольше будут находиться в реке бревна, тем качество древесины будет выше. За годы обработки из дубовой древесины вымываются содержащиеся в ней дубильные вещества, благодаря которым вода окрашивается в коричневый цвет и приобретает горький привкус. Процесс морения способствует и увеличению прочности материала. Его осуществляют следующим образом:

Выбранные бревна очищают от коры, обрубают сучки. Следует при этом не допускать стесывания бревен — таким образом разрушается защитная поверхность древесины.
Бревна после обработки нарезают в соответствии с необходимыми размерами.
Сруб собирают на поверхности и нумеруют каждое бревно. Иногда глубина будущего колодца получается такой, что сборка сруба будет или затруднительной, или просто невозможной. В этом случае собирают его из нескольких частей — к примеру, высотой по два метра.
Сруб после этого разбирают, бревна утапливаются для морения в проточную воду на один-два года.
Когда срок морения истекает, бревна вытаскивают из воды, складируют в штабеля под навес — в месте, которое хорошо защищено от сквозняков и солнечных лучей.
После тщательной просушки мореных бревен можно переходить к подготовке колодца и сборке сруба согласно маркировке, выполненной ранее.

Кедр, сосна и лиственница хорошо переносят влажность и на воду не повлияют никак — они смогут прослужить около 30 лет. Бук, ясень, вяз не испортят вкус воды, они способны сохраняться в ней довольно долго, зато часть сруба из этого материала, находящаяся над водой, довольно быстро загнивает. Поэтому и предпочтительнее складывать из этих пород низ сруба, а из дуба или хвойных пород — верхнюю часть.

Какими должны быть бревна для сруба колодца

хорошо очищенными от коры, но не стесанными по диаметру;
без трухи и гнили, без заражения насекомыми;
диаметр бревен должен быть 180-200 мм;
отклонение по диаметру может быть не больше 10 мм на 1 м длины бревна;
без способности окрашивать воду, которая находится в колодце;
также бревна не должны придавать воде посторонний неприятный привкус;
не следует обрабатывать бревна какими-либо антисептиками и прочими вредными химическими веществами.

Сруб для колодца надо собирать из бревен, заранее подготовленных к соединению. На них выполняют необходимую рубку для крепления венцов, и для улучшения прилегания — продольные выемки. Венцы сруба должны плотно примыкать друг к другу, а обращенные внутрь стороны надо стесать на плоскость. Чтобы сруб получился прочным, венцы соединяют круглыми или прямоугольными шипами. Бревна размечаются, с обеих сторон выполняются пазы, к которым надо будет подгонять другие брусья.

Рубку обычно проводят «в полдерева» или «в лапу». Последняя для исполнения своими руками достаточно сложна, и не следует браться за нее, не имея опыта. Способ, называемый «в полдерева», применяют для соединения бруса — здесь для укрепления соединений понадобятся шканты.

Как установить сруб

Теперь самое время приниматься и за установку сруба. Собирать его удобнее на земле, а потом помещать в яму с использованием подъемного устройства или с помощником. Предварительно из колодца полностью вычерпывают воду, на дне убирают слой грунта — около 15 см, дно выравнивается и уплотняется. Можно сделать так: выложить стенки ямы кирпичом, а на дно уложить слой песка или щебня для очистки воды. Сперва засыпается слой крупного речного песка, потом слой мелкого гравия и слой крупного щебня толщиной примерно 15-20 см. Щебень и гравий перед засыпкой хорошо промывают в растворе хлорной извести, потом в чистой воде. Дренажный слой на дне — необходимость, делают его с той целью, чтобы фильтровать воду, поступающую в колодец, и чтобы при зачерпывании воды в ведро не попадала муть.

В яму сруб помещается таким образом, чтобы его нижний срез находился ниже уровня залегания вод. Внутри уже собранной части сруба к венам должны быть временно прибиты вертикальные доски — это поможет срубу не деформироваться при заведении его в шахту. Этот процесс должен проводиться с аккуратностью, чтобы не допускать чрезмерного обсыпания стен шахты. Под нижними венцами каждого из бревен подрывают ниши, куда постепенно укладывают деревянные опоры, сделанные из остатков бревен. Чтобы сруб садился на эти опоры как можно жестче, осаживают его ударами тяжелой кувалды через деревянные брусья по верхнему венцу.

Теперь выбирают грунт под прочими частями нижнего венца. Посередине делается яма для того, чтобы можно было выгрести грунт — для осаживания сруба. Из-под венцов опоры удаляют, сруб после этого должен осесть на дно. Если свободно он не опускается, надо сверху подбить его кувалдой. Повторяют эти операции и далее. При оседании конструкции на глубину, равной последующей части, собранной наверху, на него наращивают следующую часть сруба. Продолжают это до тех пор, пока полностью не опустится сруб. Если же он намертво застревает в шахте и нет возможности опустить его ниже, дальнейшая сборка осуществляется путем наращивания сверху вниз нижнего венца. Это делается, как и прежде, подрывом грунта и установкой в нижнем венце новых бревен.

Если в яме скопился большой объем воды и глубина ее достигла грунтового водоносного слоя, последующая сборка сруба практически невозможна. Воду в этом случае выкачивают из ямы с помощью погружного насоса или просто вычерпывают ведрами. После этого заводят следующий венец. Когда это не помогает, а надо достигать определенного заглубления колодца, самый нижний венец надо делать из немного удлиненных бревен — остаток должен быть 50-60 см. Их называют залогами — такие бревна выполняют роль опорных элементов, удерживающих весь сруб и не позволяющих ему опускаться вниз. В сруб опускают коробку из толстых досок, которую надо осаживать до тех пор, пока не достигается нижняя граница (учитывая последующую засыпку гравия и песка на дно). Чтобы можно было завести залоги под сруб, в шахте должны быть выбраны ниши под выступающие части бревен. Между стенами ямы и срубом пространство засыпается грунтом.

После окончания подземных работ пора переходить к устройству верхней части сооружения. Снаружи колодезный сруб окружают отмосткой. Сперва вокруг устья сруба укладывают гидроизолирующий слой из жирной глины (его толщина должна быть не менее 20-30 см, ширина — примерно 1 м), сверху — слой бетона. Верхняя часть сруба должна быть закрыта двускатным шатром — его можно сделать своими руками из досок, которые на 40 см выступают за проекцию отверстия. Это защитит колодец от прямого попадания дождевой воды. Над стволом устанавливают ворот — приспособление, которое позволяет наматывать цепь, чтобы поднимать вверх ведро. Если в доме есть маленькие дети, ствол колодца должен быть надежно перекрыт — обычно сооружается нечто наподобие собачьей конуры с дверцей в крыше, которую сделать надо запирающейся на замок. К верху колодца крепят стойки и ворот, на него наматывают цепь, на одном конце которой должно быть укреплено ведро. К нему надо прикрепить небольшой груз — тогда ведро будет не просто плавать по воде, а уходить вглубь, и зачерпнуть им будет намного удобнее.

Когда сруб наконец полностью готов, надо откачать всю воду. Это делается несколько раз; после этого еще в течение пары недель вода из колодца может применяться исключительно в хозяйственных целях. Когда она наконец будет казаться чистой, ее необходимо сдать для анализа в лабораторию, только после получения результатов станет понятно, можно ли использовать воду для питья.

1landscapedesign.ru

Материалы и инструменты

Домики для колодцев, выполненные из сруба, являются примером создания великолепного по своему внешнему виду объекта. К тому же именно такая конструкция способна предотвратить попадание в воду различных загрязнителей и препятствовать проникновению солнечного света, который является катализатором для размножения различных грибков и микроорганизмов.

Именно защита водного основания является приоритетной задачей при создании строений над колодцами.

Если совместить эту функцию с декоративной отделкой готового строения, то можно получить не только надежную и прочную оболочку, способную препятствовать загрязнению воды, но и замечательный внешний надколодезный домик, который гармонично впишется в интерьер загородного участка или дачи.

Для создания защитного сруба нам понадобятся следующие инструменты:

пила или лобзик;
карандаш;
рулетка;
молоток;
лопата.

Как сделать крышу своими руками? Процедура монтажа сруба для защиты колодца является не таким уж и сложным занятием. Однако следует учесть несколько тонкостей, которые способны существенно повлиять на качество готового изделия. О них мы поговорим чуть ниже, а пока перечислим необходимые материалы для возведения такого домика:

сруб;
доски;
цепь или трос;
саморезы по дереву;
гидроизоляция;
шифер;
ведро.

Этапы строительства

Все эти материалы необходимы для создания будущего крепкого и функционального объекта. Сам процесс его возведения условно подразделяется на следующие этапы:

подготовительные работы;
укладка сруба;
гидроизоляция основания;
монтаж валика и навеса;
декоративная отделка.

Первым и наиболее ответственным этапом является проведение подготовительных работ, которые направлены на создание оптимальных условий для будущего строительства. Как правило, возведение домика производится в тот момент, когда колодец уже выкопан, т. е. основополагающим шагом перед началом любых работ является защита выкопанного основания от попадания в него различного мусора и пыли, полученной в процессе строительства. Его можно выполнить с помощью любой прочной пленки или укладки любого другого плотного материала, который не допустит проникновения всех строительных излишков в воду. Теперь можно приступать к подготовке местности для непосредственного строительства. Все ямы и рытвины, коряги и любые другие дефекты почвы необходимо устранить, поскольку все эти помехи сделают укладку бруса невозможной. Поэтому необходимо создать идеальное основание для будущей постройки. С помощью этого шага не только придается нужная форма будущей постройке, но и прочность готового изделия значительно повышается.

Следующим этапом является непосредственная укладка сруба, который станет опорой для будущего накрытия и механизма для забора воды. Он выполняется из круглых бревен одинаковой формы, именуемых в строительстве срубом. Для придания нужного размера элементам каркаса следует воспользоваться карандашом, рулеткой и пилой. Как правило, все подобные строения имеют форму куба, поэтому следует учесть этот нюанс и заготовить такое количество бревен, которое будет необходимо при строительстве.

Само возведение каркаса начинается с укладки нижних элементов и стыковки их между собой. Благодаря особой конструкции бревен для сруба эта процедура не должна вызвать особых сложностей при монтаже. Однако следует учесть, что чем плотнее производятся установка и стыковка бруса, тем надежнее будет готовое строение.

Установка гидроизоляционного барьера играет также огромную роль. Как правило, его необходимо устанавливать на внутренней стороне сруба, т. е. в той его части, которая будет непосредственно соприкасаться с водой и влажными испарениями, образованными ей. Для выполнения гидроизоляции возможно использование различных рулонных материалов или грунтовок на основе смол. Пленки или мембраны наносятся на внутреннюю поверхность сруба и тщательно фиксируются. Битумные же пропитки, благодаря своей структуре, надежно заполняют все щели и выбоины путем проникновения своей массы в их основание, образовывая плотный и монолитный водоотталкивающий слой.

Монтаж валика и навеса — основа всей конструкции

После установки гидроизоляции переходим к монтажу валика и навеса, т. е. именно тех приспособлений, без которых не обходится возведение ни одного колодца. Для создания каркаса под валик, как правило, используются две крепкие и надежные стойки, которые и будут удерживать крутящийся механизм.

Они фиксируются на внутренней стороне каркаса с помощью крепежа или закрепляются поверх сруба с использованием фиксирующих накладок. В качестве материала для стоек можно выбрать любой металлический уголок или использовать части сруба.

Главными критериями, которых необходимо придерживаться неукоснительно, являются прочность и надежность выбранного материала.

От этого напрямую будет зависеть качество работы механизма по забору воды.

Между стойками устанавливается специально подготовленное бревно с металлическим стержнем внутри, которое и послужит валиком для забора воды.

Чтобы завершить все внутриколодезные работы, к крутящемуся элементу прикручиваем с помощью саморезов цепь, которую свободным концом привязываем к ведру и опускаем его в воду.

Каркас для навеса выполняется из досок, которые соединяются и фиксируются друг с другом. Для этого можно использовать саморезы или любой другой, предназначенный для соединения дерева, крепеж.

Готовый деревянный каркас накрывается сверху шифером, который и венчает готовую крышу. Именно он будет препятствовать проникновению внутрь колодца дождевой воды, а также различных чужеродных загрязнителей и света.

Все работы по формированию сруба для защиты колодца окончены, и перед нами предстает готовое строение. Однако его внешний вид пока неидеален.

Для компенсации этого недостатка следует воспользоваться некоторыми веществами и компонентами, которые придадут более совершенный вид поверхности сруба. Краска, лак или разнообразные декоративные элементы помогут преобразить готовое строение.

Заключение по теме

Колодец является основополагающей единицей в формировании любого хозяйства. Вода дает жизнь не только людям и животным, растения также не могут существовать без нее. Именно колодец способен создать все необходимые условия для оптимального ее поступления и, как следствие, нормального функционирования живых организмов, поэтому все последующие хозяйственные постройки планируются и впоследствии возводятся вокруг него. Чтобы сберечь созданный колодец, необходима постройка, которая надежно защитит его от проникновения пыли и солнечного света. Это строение и есть сруб. Он способен не только уберечь воду, но и гармонично влиться в окружающую обстановку.

dizaindachi.ru

Древесина для сруба свойства, характеристики

Монолитный или сборный железобетонный ствол колодца получил широкое распространение в настоящее время. Если сравнительно недавно 30-40 лет назад срубы колодцев были сплошь деревянными и выполнены из прочной древесины, то теперь колодезные железобетонные кольца могут просто обустраиваться сверху брусом и другими материалами.
Искусные мастера ранее обкладывали колодцы каменными плитами. Один из них, построенный в конце XIX века, глубиной больше 35 метров, функционирует до настоящего времени, не пересыхая даже в самые засушливые периоды.
Сказать, что все владельцы стали приверженцами железобетонных конструкций, нельзя.
Очень многие владельцы выбирают срубы для колодцев срубы для колодцев из древесины:

Древесина не должна загнивать и выделять вещества, способные на долгое время испортить вкус и цвет воды.
Иметь определенную плотность, прочность и не иметь сучков больших размеров.
Бревна, приготовленные для сруба, должны быть предварительно хорошо просушены.

Внимание: Обязательным условием выполнения деревянного сруба служит сухая древесина, в последующем, разбухая от воды, она увеличивается в объеме и естественным путем происходит уплотнение всех пазов и щелей сруба.

Вне конкуренции идет на сруб мореный дуб, вода в таких колодцах имеет высокое качество, и срок службы колодца доходит до 40-50 лет.
Древесина на колодец сруб из ясеня, бука, вяза тоже отличается достаточной прочностью, водостойкостью и не меняет вкус воды. Однако, надводная часть сруба, выполненная из этих материалов, быстро загнивает во влажных условиях, хотя находясь полностью в воде, она чувствует себя прекрасно.
Такая древесина, как сосна, кедр или лиственница являются прекрасным материалом для сооружения сруба. Срок службы древесины достигает более 30 лет в подводной и надводной части конструкции, не ухудшая качество воды.

Правильно подобрать древесину для своего сруба помогут нехитрые наблюдения, собранные в таблице из практики эксплуатации деревянных колодцев.

Наименование древесины	Продолжительность эксплуатации, лет		Негативное воздействие, ухудшающее качество воды		Подверженность гниению
Наименование древесины	Под водой	Над водой	Привкус	Цвет	Подверженность гниению
Верба Береза Вяз	810 20	5	нет	нет	нет гниет нет
Обыкновенный дуб	25-35 и более	20-25	горький	коричневый	нет
Сосна, осина	15-20	5	горький	нет	нет
Ольха	20	5	нет	нет	гниет
Лиственница	25 и более	20	нет	нет	нет
Мореный дуб	40-50 и более	50 и более	нет	нет	нет

Примечание: Горький привкус, который придает воде дуб обыкновенный, сосна и осина со временем исчезает.

Сделанный сруб на колодец из ивы, древесины ели или березы имеет неприлично маленький срок службы, всего 5-7 лет. Они нашли своё применение в мелких колодцах и то, как надстройка верхней части, а нижняя часть сруба в обязательном порядке выполнена из долговечной, водостойкой и прочной древесины, прямой, здоровой, не имеющей следов гнили, изготовленной не из сухостоя, не поврежденной короедом и не имеющей червоточин.
Цена комбинированного сруба, когда вниз пускается древесина бука, вяза, ясеня, а верх выполняется из сосны, дуба или лиственница, привлекательнее для потребителей.

Способ строительства деревянного сруба

Деревянный колодец подразумевает строительство сруба. Дело это тонкое и сложное, выполняется квалифицированными мастерами.
Новичку браться за выполнение работ своими руками специалисты не советуют:

Готовые срубы предлагаются для реализации, а если есть желание сделать его самостоятельно, то используется метод, когда все углы у сруба делаются без остатка и дерево не выступает из углов. При таком способе имеется 2 положительных момента, затрачивается минимум усилий, снижается объем работ. Строительство в «лапу» выбирается при наличии бревен в качестве исходного материала.
Метод «в половину дерева», он же способ коренного шипа используется при заготовке из бруса.

Две технологии заготовки для сруба

Колодца сруб, выполненный способом в рубки в «лапу» позволяет углам сруба получаться без остатка:

Предварительно производится тщательная разметка каждого конца бревна. Здесь преследуется определенная цель, размер всех «лап» должен быть равным в плане, а высота «лапы» пропорциональной толщине бревна.
Одна внутренняя сторона бревна (кант) обтесывается по всей длине. Эта часть пойдет внутрь сруба.
Второй кант обтесывается по длине равной 1,5-2 диаметра бревна, он противоположен первому канту.
Остальная пара кантов рассчитывается по длине равной диаметру бревна, по ширине равной ширине первого канта.

Внимание: Сруб готовится с соблюдением строгой вертикальности и прямоугольности углов, что в последующем не затруднит его установку в квадратной земляной шахте.

Обтесанные концы бревен имеют квадратную форму, что видно на схеме, стороны получившегося бруса тоже должны быть равными отрезку «А» схемы.
Далее, через равные 8 частей проводятся параллельные сторонам бруса линии.
Углы квадрата отмечаются буквами, получаются пронумерованные ребра.
Затем на ребре ВГ откладывается по 1/8 части ребра, АБ, ЖЗ – по 2/8, ДЕ — по 3/8 части.
Отмеченные точки соединяются и получаются ребра «лапы» с размерами ВГ – 6/8, АБ, ЖЗ – 4/8, ДЕ – 2/8 стороны бруса.
Первая «лапа» получится после осторожного и аккуратного удаления лишнего слоя древесины.
Дальше работа пойдет быстрее, главное приобретенный опыт и тогда на всех бревнах вырубаются желанные «лапы».

Производится выборка продольных уплотнительных пазов с предварительной разметкой.
Подготовленные бревна пробно подгоняются и стыкуются между собой на поверхности, чтобы убедиться в правильности своих действий.
Приготовленный брус для сруба предполагает сделать угловые соединения в «полдерева» или коренным шипом. Здесь тоже есть 2 положительных момента.
Первый метод заключается в наличии на одном из брусьев шипа, на другом есть паз их соединение известно под названием «шип», «паз». Венцы скрепляются круглыми нагелями.
Способ «в полдерева» говорит сам за себя. Укладываются половинные срезы брусьев, скрепленных круглыми нагелями. Одному из них отводится функция скрепить 3 бруса между собой.
После выбора техники соединения бревен или бруса и заготовке венцов для сруба начинается рытье шахты, грунт удаляется ручным способом со дна.
Каждый спуск в шахту, начиная с 4-5 м. глубины должен начинаться с проверки загазованности, чтобы избежать несчастных случаев.
Инструкция и специалисты рекомендуют все этапы работ, особенно установка венцов и устройство колодца выполнять под постоянным контролем опытного мастера.

В стороне производится сборка сруба.
Он должен иметь целое количество венцов, соответствующих глубине шахты.

Внимание: Конопатить эту часть сруба не надо, чтобы не спровоцировать процессы гниения, ухудшающие качество питьевой воды.

Особое внимание уделяется подгонке венцов, зазоры которых не должны пропускать посторонние частицы, вещества, в том числе и грунт.
Соединение венцов осуществляется нагелями. Чтобы предотвратить деформацию сруба во время спуска, внутри прибиваются вертикальные доски к венцам.
Часть сруба опускается в шахту, стараясь не допускать осыпания стенок.
Добившись осадки сруба на нужную глубину, на верхний венец наращивается следующий, добиваясь планомерного спуска сруба.
После установки сруба, вода откачивается полностью из колодца несколько раз, пара недель после этого вода используется только в технических целях.
Когда она станет чистой, её можно отнести в лабораторию на анализ (см. Анализ воды из колодца: виды и методы проведения) и только после этого станет ясно, пригодна она для питья или нет.

Как заменить или отремонтировать сруб

Каждое железобетонное или деревянное сооружение вырабатывает свой срок службы и требуется замена сруба в колодце через определенный период времени.
Итак:

Проблемой деревянных колодцев, как правило, является гниение бревен в срубе, граничащих с водой.
Нижняя часть древесины в воде сохраняется хорошо.
Владельцу повезло, если надо ремонтировать только часть сруба, тогда вопрос как поменять сруб в колодце сведется к удалению поврежденных и сгнивших бревен и их замене.
Пришедшие в негодность деревянные венцы меняются на новый сруб или на железобетонные кольца.
Надо заметить, что совмещение разных размеров, формы конструкции и разных материалов совсем непростое дело. Кольца размещаются на специальных переходных щитах.
При плохом состоянии сруба, специалисты могут предложить извлечь старый, деревянный, и заменить железобетонным стволом, тем более шахта уже есть.

Представленное видео в этой статье предлагает произвести замену поврежденного сруба способом подкопа колодца по кругу. Меняется поврежденный участок и снова закапывается.
Трудоемкий способ с большим количеством земляных работ. Другой способ более доступный, когда на веревках спускается работник в колодец до хороших бревен.
На прибитые по бокам брусья настилается настил, на котором удобно работать и иметь инструменты под руками. Сгнившие срубины вытаскиваются легко, их место заняли новые, так, двигаясь по кругу и меняя по очереди гнилье, старый сруб приобретает новое звучание.
Осыпавшаяся в незначительных количествах земля на настил, легко собирается и подается на поверхность. Настил перебивается, при необходимости, и старый колодец может быть отремонтирован в короткий промежуток времени.

moikolodets.ru

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к оформлению участка. Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Организация водопровода из колодца описана тут.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Как построить дровник своими руками читайте тут.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

опорная стойка из 100*200 мм
короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
крепежный брус 30*60 мм
треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Строительство беседки из металла описано тут.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.
Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

stroychik.ru

Выбор пиломатериала

Чаще всего срубы деревянных колодцев делают из:

мореного дуба;
граба;
лиственницы.

Иногда для этой цели используют пиломатериалы и других пород.

Мореный дуб

Хозяевам загородных участков, решившим обустроить рубленый деревянный колодец, прежде всего следует определиться именно с видом бревна. Наиболее подходящим для облицовки стенок шахт материалом считается мореный дуб. Срубы, изготовленные из такого кругляка, в подводной части способны прослужить несколько десятилетий, а на поверхности — до 25 лет.

Делают из обычного дуба мореный по довольно простой технологии. Для этого бревна кладут в проточную воду минимум на 1-2 года. Но, конечно же, проводить такую длительную подготовку материала под сруб большинство владельцев загородных участков согласятся вряд ли. Поэтому мореный дуб для облицовки колодцев обычно просто покупают.

Граб и лиственница

Конечно, мореный дуб может стать наилучшим решением для сборки сруба колодца. Но стоит такой материал, к сожалению, очень дорого. Цена его в определенных случаях может доходить до 8-10 тыс. долларов за куб. Следовательно, выбирать его стоит только людям, не слишком стесненным в средствах.

Можно, конечно, сделать деревянный колодец и из обычного дуба. Но большинство дачников использовать такой материал для сборки сруба все же не советуют. Стоит кругляк простого дуба не слишком дорого (до 12 тыс. руб. за кубометр на 2016 г.). Однако такие бревна отличаются тем, что придают воде слегка горьковатый привкус и окрашивают ее в коричневый цвет. Поэтому если купить мореный дуб возможности нет, лучше все же использовать для облицовки шахты материал какой-нибудь другой породы.

Неплохим вариантом считается, к примеру, строительство деревянных колодцев со срубом из граба. Стоит дерево этой породы немного дешевле дуба и при этом схоже с ним по множеству признаков. К достоинствам материала относят в первую очередь стойкость к истираниям, твердость и ударную вязкость. Но, к сожалению, у граба имеются и определенные недостатки. Прежде всего, это некоторая склонность к размоканию.

Немного более дорогая лиственница подобного минуса лишена. Влаги этот материал совершенно не боится. При этом лиственница, как и граб, не выделяет в воду абсолютно никаких вредных веществ. Стоит кубометр кругляка данной породы примерно 5500 руб. При желании для облицовки колодца можно использовать и мореную лиственницу. Цена на такое бревно обычно не превышает 10 тыс. рублей за 1 м³.

Другие породы древесины

Помимо лиственницы, граба и дуба для сборки сруба колодца можно использовать:

вяз;
ольху;
иву.

Очень часто в целях экономии хозяева загородных участков изготавливают подводную часть сруба из более дорогой древесины, а надводную — из дешевой. Для сборки надземных стенок колодца можно применять, к примеру, липу. Неплохим решением будет также использование дешевой сосны. Кубометр кругляка этого материала стоит всего около 2,5 тыс. руб.

Иногда для сборки срубов используют также березу либо ель. Колодцы из таких пиломатериалов получаются очень дешевыми, но, к сожалению, отличаются небольшим сроком эксплуатации. Береза может прослужить в подводной части не более 10 лет, а в надводной — не более 5. Ель чуть более долговечна, но также очень быстро усыхает, трескается и гниет. К тому же из-за большого количества пропитывающих такую древесину смол использовать ее можно только для возведения надводной части стенок сруба.

Общие требования к материалу

Лучше всего для сборки колодезных срубов подходит кругляк диаметром 150-200 мм. Такие бревна нужно распилить на отрезки, длина которых зависит от размеров будущего колодца (обычно 1х1, 1,5х1,5 или 2х2 м). Далее приготовленные таким образом заготовки ошкуривают и закладывают на хранение под навес. На солнце держать бревна, предназначенные для сруба, нельзя. Иначе они очень быстро потрескаются. Изготовление деревянных колодцев из такого подпорченного материала не допускается.

Перед самой сборкой бревна следует тщательно обработать фуганком или электрорубанком таким образом, чтобы на них не осталось сколов, заусениц и шероховатостей.

Какие материалы можно использовать еще

Бревенчатые срубы при условии точного соблюдения технологии сборки получаются долговечными и качественными. Поэтому именно таким образом чаще всего изготавливаются деревянные колодцы своими руками. Фото, расположенное чуть ниже, надежность и красивый внешний вид бревенчатых конструкций демонстрирует наглядно. Однако, к сожалению, стоит кругляк даже не слишком благородных пород древесины относительно дорого. Поэтому иногда для сборки сруба колодца владельцы загородных участков используют другие, более экономичные материалы. Это может быть, к примеру, брус или даже просто толстая обрезная доска. Правила выбора породы дерева в данном случае следует соблюдать такие же, как и при покупке бревна.

Способы сборки

Как же сделать деревянный колодец своими руками правильно? Монтировать сруб в шахте можно двумя способами:

со дна;
наращиванием сверху по мере погружения.

Чуть ниже рассмотрим особенности этих технологий во всех подробностях. Но для начала разберемся с тем, каким образом могут собираться собственно сами колодезные срубы.

Технологии монтажа

Ответ на вопрос о том, как сделать деревянный колодец своими руками, зависит в первую очередь от того, какой именно вид материала будет для него выбран. Если это бревно, углы стенок соединяют методом «в лапу». При использовании бруса применяют способ сборки «в полдерева». Обрезные же толстые доски крепят просто на каркас. Последний изготавливают из бруса, толщина которого зависит от размеров колодца (обычно 100х100 мм).

Как соединять бревно

Для начала давайте узнаем, как делаются именно из этого материала деревянные колодцы. Срубы бревенчатые собираются по относительно простой технологически, но довольно-таки трудоемкой методике. Из материала диаметром, к примеру, 160 мм стенки колодца монтируются так:

На конце бревна по обеим сторонам отесываются канты длиной 1,5-2 его диаметра.
Вырубается трапециевидный выступ, называемый лапой (на 113 мм). Длина его внутренней короткой стороны должна составлять 28 мм, длинной — 57 см, внешних соответственно — 57 и 85 мм.

Удобнее всего раскраивать бревна при сборке сруба методом «в лапу» с использованием предварительно вырезанного из картона шаблона. Собственно, саму обработку древесины стоит проводить с применением бензиновой или электрической пилы. Укладывать бревна с креплением «в лапу» следует с простукиванием. В этом случае готовый сруб получится максимально плотным и качественным.

Как соединять брус

Сборку сруба из этого материала делают с использованием деревянных нагелей. Предварительно на конце одного бруса удаляют верхнюю половину, а на конце второго — нижнюю. После того как будут уложены два венца, их начинают сплачивать. Для этого по всему периметру сруба проделывают отверстия (в верхнем брусе — насквозь, в нижнем — до половины) и забивают в них нагели. Длина последних должна быть такой, чтобы сверху на них можно было бы уложить третий венец. В нем под нагели также просверливаются отверстия (до половины толщины). По этой методике сборку сруба продолжают до нужной высоты.

Как отделать колодец доской

При использовании для обшивки стенок шахты материала этой разновидности сначала собирается каркас в виде параллелепипеда из бруса. Длина его должна быть такой, чтобы, будучи установленным на дно колодца, он выступал над поверхностью земли на 40-50 см. По периметру каркас должен быть чуть уже шахты. После обшивки доской с четырех сторон получившуюся конструкцию просто опускают в выкопанную яму. В результате получается довольно надежный и долговечный деревянный колодец. На заключительном этапе производят засыпку землей свободного пространства между стенками ямы и обшивкой.

Установка со дна шахты

Легкую обшивку из досок на каркасе поставить в яму, таким образом, несложно. Но со срубом из бруса или бревна проделать подобную операцию, конечно же, получится вряд ли. Поэтому в этом случае поступают по-другому. Если глубина шахты не превышает 6 м, ее стенки не осыпаются, а вода прибывает не слишком быстро, можно выполнить сборку сруба по методу от дна. Для этого в яме предварительно сбивается рама-основание или укладываются лежни (расщепленные пополам бревна). Далее по описанным выше технологиям собирается собственно сам брусчатый или бревенчатый сруб. Прибывающую воду для удобства проведения работ можно откачивать насосом.

Наращивание сруба сверху

Деревянный колодец своими руками часто делают и по такой методике. Этот способ применяют для колодцев глубиной от 8 до 9 м. Работа в данном случае выполняется в несколько этапов:

выкапывается шахта глубиной 1,5 м;
в ней собирается сруб снизу вверх таким образом, чтобы верхний венец оказался на высоте около полуметра над поверхностью земли;
в середине под каждой стенкой сруба на глубину 20-25 см подкапывается грунт;
все стенки подпираются клиновыми подкладками;
выбирается грунт под углами сруба;
высвобождаются клинья;
сруб равномерно осаживается на дно ямы;
собираются следующие венцы и опять делается подкоп.

Таким образом работу ведут до требуемой глубины шахты. Иногда случается так, что сруб в яме застревает. В данном случае его нужно попробовать осадить ударами по верхнему венцу. Если это не помогает, следует устроить на верхнем венце настил из бревен и досок и уложить на него очень тяжелый груз (весом до нескольких тонн).

Как оборудовать колодец

Для того чтобы вода в шахте была чистой, после сборки сруба или установки щитовой облицовки ее дно следует засыпать слоем гравия, щебня или промытого речного песка толщиной 20-25 см. Швы между венцами сруба при необходимости затирают глиной. Но операция эта обязательной не является. Можно и просто оставить все как есть. Ведь вода в шахту поступает не только через дно, но и по стенкам.

Конечно же, деревянный колодец обязательно следует оборудовать крышей. Помимо этого, стоит установить над срубом подъемный ворот.

Как сделать крышу

Навес для шахты может изготавливаться по разным технологиям. Очень красивые деревянные колодцы получаются, к примеру, при монтаже над срубами небольших двухскатных крыш, обшитых тем же материалом, что и кровля дома. Собираются подобные конструкция в несколько шагов:

На двух брусьях (лучше всего взять материал длиной 3 м) отмечаются места крепления подъемного ворота;
Стойки обрабатываются антисептиком. При этом те их концы, которые впоследствии будут заглублены в грунт, пропитываются битумной мастикой.
В непосредственной близости от двух противоположных сторон сруба колодца выкапываются ямы под брусья глубиной порядка 70 см.
В подготовленные таким образом углубления насыпается песок.
Далее стойки устанавливаются в ямы и бетонируются.

Через несколько часов после того как схватится раствор, стойки соединяют между собой перемычкой на расстоянии примерно 50 см от верхнего края. Далее работы выполняются так:

С обеих сторон получившейся конструкции снаружи на том же уровне набиваются продольные перекладины под крышу. Для того чтобы они держались крепче, их стоит подпереть укосинами (от стоек к внешним краям).
Продольные перекладины соединяют друг с другом брусом таким образом, чтобы вокруг стоек образовался прямоугольник.
Соединяют брусом верхние концы стоек.
Набивают на получившийся в результате конек и брус прямоугольника по два-три стропильца с каждой стороны.
Монтируют обрешетку из досок или брусков.
Обшивают крышу выбранным кровельным материалом.

Как сделать подъемный ворот

С использованием подобной конструкции получаются очень удобные в эксплуатации деревянные колодцы. Фото оборудованного воротом сруба, представленное вниманию читателя ниже, наглядно показывает удобство такого сооружения. Изготавливают такое простейшее приспособление, как ворот, обычно из куска ровного бревна небольшого сечения. По обоим торцам такой колоды нужно выбрать углубления небольшого диаметра. Далее из листа жести следует вырезать два круга диаметром, равным сечению бревна, и две полосы шириной 5 см. Последними нужно обернуть края бревна. В металлических кругах по центру следует высверлить отверстия диаметром чуть больше выбранных в колоде. Затем их нужно закрепить на торцах бревна посредством гвоздей. Располагать крепежи следует по кругу с отступом 1,5 см от края колоды.

Далее в одной из стоек делается отверстие. Сквозь него пропускается металлический прут. Затем на него надевается один край колоды. Диаметр прута должен быть чуть больше диаметра выбранного в торце бревна отверстия. Забивать его нужно с усилием, чтобы впоследствии колода не соскочила. Второй прут следует выгнуть в виде ручки и забить в бревно через вторую стойку точно таким же образом.

На заключительном этапе ближе к краю бревна крепится цепь под ведро. Зафиксировать ее на колоде можно с помощью скобки, согнутой, к примеру, из толстого гвоздя.

Как оформить колодец

Изготовленный по описанным в статье методикам деревянный сруб шахты уже сам по себе может стать настоящим украшением участка. В особенности хорошо такие конструкции смотрятся во дворах, оформленных в стиле кантри или прованс. Но при желании колодец можно украсить еще и дополнительно.

Очень эффектно, к примеру, смотрятся деревянные колодцы (фото оформленных таким образом конструкций можно видеть на этой странице) в окружении зелени. Поэтому вокруг колодца обязательно стоит разбить газон. Можно также посадить рядом живую изгородь и засеять клумбы с цветами. Красиво смотрятся деревянные колодцы и на фоне плетеных заборов. Такие изгороди гармонично сочетаются с выложенными вокруг сруба отмостками из натурального камня.

fb.ru

Приготовьте материалы и инструменты

Песок и гранитный щебень для дренажного слоя;
Бревна или брус в нужном количестве;
Глина, если нужно;
Крепеж;
Лопаты, ведра.

Дерево является природным материалом и достаточно популярно при возведении загородных домов, бань и других построек. Через какое-то время проживания в загазованной городской атмосфере хочется вырваться на чистый воздух и побыть в окружении натуральных вещей. Поэтому в статье пойдет речь о том, как сделать сруб для колодца своими руками без больших затрат.

Сруб для колодца будет дополнять ландшафт участка, на котором уже есть и другие деревянные постройки. Вода – главный элемент за городом, без которого существование здесь просто невозможно.

Совет: прежде чем приобретать участок, тщательно проверьте его возможность подключения не только к центральному водоводу, но и уровень подземных вод на нем.

Если брать техническую сторону, сруб на колодец своими руками выглядит несколько иначе, чем например сруб бани, так как основная его часть расположена под землей, что и накладывает свои сложности. Работа будет происходить на глубине, которая напрямую зависит от водоносного горизонта.

Необходимо понимать, что если шахта будет слишком мелкая, значит, в колодце будет вода не с водоносных пластов, а верховодка, которая чистотой не отличается, поэтому для питья непригодна. Подготовьтесь заранее к тому, что придется опуститься на глубину 15 м и более.

При выборе места для источника питьевой воды следите, чтобы рядом не было компостных куч, мусорных свалок и не сливались сточные воды. Желательно также определить заранее возможную глубину водоносного пласта, чтобы подготовить необходимое количество материала.

Совет: спросите об этом у соседей или пригласите специалиста, знакомого с геологией данного региона.

Безопасность

Выкапывание колодца – трудоемкая и опасная работа, поэтому в одиночку ее лучше не делать, чтобы всегда наверху был страхующий человек. Ширина шахты должна быть примерно 1,5 м, так вам будет легче копать.
Со дна землю поднимайте ведром, привязанным к тросу лебедки или что-то подобному, при этом, работающий внизу должен иметь на голове строительную каску. Периодически необходимо подниматься из шахты наверх, чтобы дышать воздухом, а объем кислорода в яме можно проверять зажженной свечей.
Будьте особенно внимательным при достижении глубины 5-6 метров, так как теперь вы должны работать только с подстраховкой. Помощник должен наблюдать за работающим на глубине и при появлении признаков слабости, удушья, тошноты или головокружения немедленно его эвакуировать наверх.
Самый сложный этап – вскрытие водоносного горизонта. С этого момента вода начинает поступать в колодец, и земля превращается в жижу. С этого момента необходимо использовать погружной насос, который сможет быстро убирать воду из под ног, чтобы шахтный ствол не обрушился.
Прежде чем начинать работу в воде, необходимо продезинфицировать сапоги и инструменты хлорным раствором, чтобы не занести болезнетворные микроорганизмы. Пробивать водоносный слой следует минимум на один метр.

Колодезный сруб

На первом этапе определите его высоту и горизонтальное сечение. Прибавьте к первому параметру еще полметра на оголовок колодца. (См. также статью Особенности оголовка скважины.)

Нижнюю часть сооружения, лежни и доски необходимо делать из дуба. Середину и верх — из березы, липы или ольхи.

Внимательно отнеситесь к выбору древесины, она должна быть сухой, не иметь признаков гнили (синевы), а также жуков-короедов. Такие требования необходимы потому, что дерево, из которого изготавливают срубы колодцев своими руками, будет постоянно контактировать с водой, поэтому такие условия сродни экстремальным.

Хорошо просушенный материал разбухнет от влаги и закроет возможные щели. Поэтому для таких целей и выбирается дуб, древесина которого считается самой прочной.

Однако и здесь есть нюанс, связанный с тем, что в течение года-двух она будет выделять в колодезную воду дубильные вещества, что сделает ее малопригодной для питья. Проблема решается предварительным вымачиванием примерно 2-3 года в воде, а затем высушиванием ее весной и летом под навесом. После такой обработки материал служит более полувека. Если вы все сделаете самостоятельно, его цена не будет для вас большой.

Такая процедура получила название«морение» и проводят ее в естественном источнике проточной воды, например, в реке. Процесс можно делать и самостоятельно, только усвоив некоторые детали.

Здесь применяется принцип — чем дольше бревна будут в воде, тем и качество выше. Во время такой обработки древесина потеряет свои дубильные вещества, окрашивающие воду в коричневый цвет и добавляющие ей горьковатый вкус. Кроме того, после морения материал становится еще прочнее.

Инструкция выглядит так:

Выберите бревна, очистите их от коры и сучков. При этом не стесывайте верхний слой бревен, разрушая их защитный слой.
Нарежьте материал после обработки по нужным размерам.
Соберите сруб на поверхности и пронумеруйте каждое бревно. Бывает, что глубина колодца большая, поэтому процесс будет достаточно трудным или даже невозможным. Тогда сборку проводите частями, например, по 2 м высотой.
На следующем этапе сруб разберите и утопите бревна в проточную воду на 1-2 года.
После истечения срока намокания, вытащите бревна на поверхность, складируйте в штабеля под навесом. Место должно быть хорошо защищено от солнечных лучей и сквозняков.
Тщательно просушив бревна, начинайте переходить к подготовке сборки колодца по ранее сделанной маркировке.

Сосна, кедр и лиственница не влияют на воду и хорошо переносят влажность, срок их эксплуатации примерно 30 лет. Ясень, бук и вяз вкус воды не испортят и в ней они могут сохраняться долгое время, а верхняя часть из этих материалов быстро приходит в негодность, загнивает.

Совет: целесообразно из таких пород собирать низ сруба, а верхнюю часть из хвойной древесины или дуба.

Бревна для колодезного сруба

Без коры, с неповрежденным диаметром;
Отсутствие гнили и трухи, без насекомых;
Бревна должны иметь диаметр 180-200 мм, с отклонением не более 10 мм на метр длины;
Не должны окрашивать воду в колодце и придавать ей посторонний вкус;
Запрещается обрабатывать бревна антисептиками и другими химическими составами.

Сруб следует собирать из заранее подготовленных бревен. На них должны быть выполнена рубка для крепления венцов, и продольные выемки — для лучшего прилегания.

Необходимо, что венцы сруба плотно примыкали друг к другу, а сторону, которая обращена вовнутрь колодца следует стесать на плоскость. Для прочности венцы соединяйте прямоугольными или круглыми шипами. Бревна разметьте, сделайте с двух сторон пазы, к которым подгоняйте другие брусья.

Рубка традиционно делается «в лапу» или «в полдерева». Не стоит браться за первый вариант, если у вас нет навыков плотника. Для соединения бруса способом «в полдерева» используйте шканты.

Установка сруба

Выше мы узнали все, что нам необходимо для установки колодезного сруба, поэтому настало время приступить к его созданию.

Удобнее собирать его на земле, а затем устанавливать в шахту подъемным устройством или с помощником.

Удалите всю воду из колодца, со дна уберите слой примерно 150 мм, выровняйте его и уплотните. Можно поступить следующим образом: выложите стенки шурфа кирпичом, насыпьте на дно слой щебня или песка для очистки воды. Вначале крупный речной песок, затем мелкий гравий, а закончите слоем крупного щебня высотой 150-200 мм.
Предварительно гравий и щебень необходимо промыть в хлорке, а затем в чистой воде. На дне дренажный слой выполняет две функции – фильтрует воду в колодце и не допускает при зачерпывании попадание мути в ведро.
Установите сруб в шахту таким образом, чтобы его нижняя часть была ниже водного горизонта. При этом для исключения деформации сооружения при опускании, прибейте временно к венцам вертикально доски.
Процесс проводите аккуратно, чтобы не допускать сильного обсыпания стен внутри шахты. В месте установки нижних венцов сруба, подройте ниши и установите в них деревянные опоры из остатков бревен, а затем опустите на них сруб. Для лучшей посадки, осаживайте сруб ударами тяжелой кувалды по верхним венцам.

Теперь уберите грунт под другими частями нижнего венца. Сделайте посередине яму, чтобы туда его убирать во время осаживания. Удалите из под венцов опоры, чтобы сруб плотно осел на дно, и если что, помогите ему кувалдой. Повторяйте процесс далее, наращивая конструкцию, из собранных на поверхности частей.
Продолжайте до тех пор, пока полностью не опустите сруб. Бывает, что он сильно плотно застрял в шахте, так что нет никакой возможности опустить его далее, тогда придется наращивать венцы сверху вниз. Делайте это подрывом земли и установкой снизу новых бревен.
Когда в яме будет большое скопление воды и ее глубина достигнет водоносного слоя, сборку следует прекратить. Необходимо осушить шахту погружным насосом или ведрами. Только тогда можно заводить следующий венец. (См. также статью Как выбрать насос для колодца: критерии подбора)

Если это не дает результат, а необходимо достичь нужного заглубления колодца, сделайте самый нижний венец из слегка удлиненных бревен, на 500-600 мм, которые называют залогами. Они нужны как опорные элементы, удерживающие сруб и не дающие ему опускаться вниз.

Опустите в него коробку из толстых досок, которую осаживайте до тех пор, пока она не достигнет нижней границы, с учетом засыпки на дно песка и гравия. Для завода залогов под сруб, необходимо в шахте выбрать соответствующие ниши. Пространство, оставшееся между срубом и ямой, засыпьте землей.

Сделайте отмостку для наземной части из глины и бетона. Закройте ее двускатным шатром из досок, закрывающих на 400 мм шахту, чтобы защитить ее от дождевой воды. Установите над стволом ворот для понимания ведра, когда нет электричества.

Совет: установите запорное устройство на крышку колодца, чтобы в него не упали дети или животные.

После завершения работ со срубом, вся вода из колодца должна быть откачана. Причем делать это нужно желательно 1-2 недели, используя ее как техническую. После этого наберите для пробы воду в чистую посуду и отнесите в лабораторию для проведения комплексного анализа на качество.

Вывод

Изготовление деревянного сруба — долгая и трудоемкая работа, которая может продлиться не один год, если учитывать морение древесины. В остальном же она не отличается от сборки обычного сруба, хотя есть, конечно, нюансы по его установке в шахту. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

kolodec.guru