Решил и я поделиться опытом. В 2008 г. задумал выкопать колодец в подвале каменной пристройки. Сруб — бетонный. Кольца отливал на месте наращивая сруб. Арматура не нужна. Толщина колец 8 см. Наполнитель — некалиброванный гранитный щебень. Опалубка самодельная: обшивка из стального листа толщиной ~0.5мм, силовой набор — деревянные бруски. Листы к брускам крепятся саморезами. Опалубка состоит из двух частей: наружной и внутренней. Наружная при укладке и уплотнении бетона работает на растяжение, внутренняя — на устойчивость. Тонкостенные металлические конструкции хорошо работают на растяжение и плохо на устойчивость. Наружная представляет собой цилиндрическую обечайку(оболочку) с верхним и нижним шпангоутами(кольцами) и несколькими стрингерами(продольными брусками), имеющую один разрез по образующей цилиндра для монтажа/демонтажа.
утренняя опалубка, в свою очередь, состоит из двух половин, иначе её не извлечь. Для обеспечения устойчивости, кроме верхнего и нижнего, добавлен средний шпангоут, и,конечно, установлены стрингеры. В месте стыка половин внутренней опалубки вбиваются вертикальные деревянные клинья для плотного прилегания опалубки к внутренней поверхности сруба. Клинья страхуются верхней и нижней распорками. Высота опалубки ~54см. Получается хорошая гладкая труба с внутренним диаметром 1м. Колодец выкопал лопатой, естественно. Грунт: до глубины ~2м глина, затем — песок.
Сейчас глубина колодца от уровня подвала ~13м. К сожалению уровень грунтовых вод у нас уже который год понижается постоянно со скоростью, по моим наблюдениям, ~(5-7)см/месяц. Виноват, я думаю, появившийся несколько лет назад карьер в 1км от дома. Поэтому уже три сезона я начинал с углубления колодца. У соседей ещё хуже — при попытке углубить отрывается нижнее кольцо, а остальные зажаты. У меня, пока сруб опускается, вероятно в подвале, под крышей условия мягче и почти монолит. Для наглядности фото:
okolotok.ru
Общие положения
Для чего может понадобиться колодец на собственном участке?
Для выполнения следующих функций:
- Добыча грунтовых вод. Собственная водопроводная система позволит осуществлять полноценный полив растительных культур, обеспечит функционирование всей сантехники в доме и предоставит достаточное количество питьевой воды для внутреннего потребления.
- Для фильтрации или накопления стоков. Канализационная система является также очень важным элементом обустройства любого жилья. Если не контролировать отходы жизнедеятельности человека, то последствия могут быть весьма плачевные. Специально обустроенные колодцы помогают решить эту проблему.
В обоих случаях материал колодцев погружён под землю и постоянно контактирует с жидкостью.
В таких агрессивных условиях сложно придумать что-то лучше бетона, который имеет следующие характеристики:
- Высокая прочность и надёжность.
- Долгий срок эксплуатации. Нет подверженности процессам гниения и коррозии.
- Влагоустойчивость.
- Доступная цена.
- Простая технология монтажа, позволяющая его выполнить собственными руками.
Установка
Герметизация бетонных колодцев наиболее качественна именно в случае монолитного возведения стен. Водные и канализационные конструкции имеют как схожие, так и различные конструктивные решения, рассмотрим их все пошагово.
Инструкция монтажных работ:
Выбор места
В обоих случаях предпочтительна самая низкая точка на участке.
Но:
- Для воды место должно быть удалено от источников возможного загрязнения на 20-25 м.
- Для стоков требуется соблюдение расстояния до жилого строения не менее пяти метров.
Совет: бетонные колодцы для канализации рекомендуется размещать так, чтобы сточную трубу при прокладке из дома не пришлось заворачивать.
Потому что места поворотов легко забиваются в последствие.
Земляные работы
Габариты следует выбирать удобные в первую очередь для проведения монтажных работ. Чтобы удобно было копать, а в дальнейшем устанавливать опалубку с арматурой. Вполне подойдёт квадрат со стороной 1,2 м.
А вот глубина уже потребуется разная:
- Чтобы достигнуть подходящей воды, следует опуститься ниже слоя верховодки до грунтовых залежей. Это может составить 10-15 м.
- Фильтрующее же сооружение, наоборот должно быть выше подземных источников минимум на один метр. Обычно используется глубина в 2,5 м.
Дно
Вот здесь отличия происходят немного по-другому:
- Для водного и фильтрационного колодцев создаётся донный фильтр. Для этого на дно засыпается полуметровый слой щебня.
Совет: в сточной конструкции рекомендуется подложить под входную трубу дощатый поддон.
Это даст возможность распределяться нечистотам более равномерно и защитит слой гравия от вымывания.
- В накопительном варианте содержимое не должно проникать в грунт, и поэтому происходит бетонирование дна колодца. Для этого насыпаем сначала 15 см гравия, а сверху заливаем тонкий слой цементно-песчаной смеси.
Стены
Этот процесс одинаков для всех типов колодцев.
Отличие только в высоте самих стен, но технология их заливки идентична:
- Устанавливаем внутреннюю и внешнюю опалубки из деревянных щитов. Досками квадрат выложить гораздо проще, чем круг, этим и объясняется выбор формы.
Подходящее расстояние между опалубками – 15 см. Это позволяет рассчитать объем бетона для элементов колодцев: высоту котлована умножаем на сумму длин сторон и толщину будущих стен. Если у нас высота колодца 2,5 м, то получается 2,5 м × 4,8 м ×0,15 м =1,8 м3 бетона. - Между деревянными щитами монтируем армированные прутья по вертикали и горизонтали, связывая их между собой мягкой проволокой. Они предадут необходимую прочность сооружению.
- Создаём раствор. Для этого смешиваем цемент марки М 400, промытый гравий и речной песок в пропорциях 1:5:2,5 с водой.
Совет: замешивать рекомендуется строительным миксером или дрелью на маленьких оборотах.
Только так получиться достигнуть нужной однородности.
- Заливаем бетон.
- Если глубина достаточно большая, то поступаем следующим образом:
- Выкапываем яму на 2 м в глубину.
- Стены выводим на полметра выше уровня грунта.
- Углубляемся ещё на полметра.
- Выбираем землю из-под стен, оставляя её по углам для поддержки конструкции.
- Ставим подпорки и окончательно вычищаем почву.
- Выбиваем подпорки и опускаем сооружение.
- Далее наращиваем, а затем снова опускаем, пока не достигнем необходимой глубины.
- Накрываем полиэтиленовой плёнкой и ждём полного застывания 28 дней, регулярно поливая водой.
Накопительный и водяной колодцы снаружи обустраиваем глиняным замком толщиной в 50 см, а фильтрующий – щебнем.
Оголовок
- Сточные сооружения закрываем на уровне земли железобетонной плитой с отверстием для люка колодезной конструкции. Можно также использовать готовый бетонный круг для колодца. Главное защитить содержимое от попадания в него атмосферных осадков и различного мусора.
- Конструкция с водой оборудуется более изящно метровым выступом и навесом над ним, чтобы обеспечить удобный забор воды как вручную, так и при помощи автоматизированного насоса.
Заключение
Колодцы служат как для добычи чистой воды, так и для фильтрации сточной. Их строительство на собственном участке значительно улучшает и облегчает быт. Наилучшим строительным материалом для них является бетон благодаря совокупности своих положительных качеств.
Основной этап монтажных работ – заливка стен у всех типов колодцев проходит одинаково, преодолевая стадии установки опалубки и армирования. В глубоких конструкциях можно наращивать стены снаружи, а затем опускать их до нужной глубины путём подкапывания земли.
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией, которая касается разобранного материала.
Монолитное бетонирование – самый надёжный способ постройки колодца.
kolodec.guru
Существующие виды колодцев
Классификация на виды обычно осуществляется исходя из материального исполнения стенки шахты, которая может быть:
- деревянной;
- кирпичной;
- каменной;
- из бетонных колец;
- из монолитного железобетона;
- из полимерных колец.
Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки, а также показания и ограничения по применению в зависимости от размеров и глубины гидротехнического сооружения.
Деревянный колодезный сруб
Одним из первых искусственных сооружений, ввиду доступности, дешевизне и простоте обработки материала, стал деревянный колодец, который несмотря на многообразие конструкционных материалов, выпускаемых предприятиями строительной индустрии, остается самым доступным, особенно если рядом с дачей или загородным домом есть лес. В качестве конструктивных элементов колодцев, изготавливаемых из дерева, могут применяться ошкуренные цельные бревна, брус, распущенный надвое кругляк или толстые доски. Окончательный выбор производится из соображений экономии и трудоемкости обработки и сборки сруба из того или иного материала, что в свою очередь обуславливается наличием подходящего инструмента и навыка у мастера, решившего соорудить водозабор.
Размер конструктивных элементов подбирается в зависимости от того, какова глубина колодца, исходя из следующих соображений:
- диаметр бревен – 120 – 180 мм;
- толщина бруса, досок или распила – от 100 до 150 мм.
Породы древесины обладают различной твердостью и стойкостью к влаге, поэтому при комплектации рекомендуется принимать:
- для погруженной в воду нижней части – ольху, вяз или дуб;
- для надводной части, не подверженной контакту с водой – сосну.
Шахта, сложенная из камня
Гидротехническим сооружением, способным оспорить пальму первенства в вопросе первоочередности появления у деревянного сруба, является каменный колодец. Вполне возможно, что первый колодец был полностью выполнен из природного материала, представляя собой подобранные по размеру камни, собранные в цилиндрическую шахту и скрепленные между собой глиной.
годня, устройство каменных колодцев для питьевой воды подразумевает использование в качестве связующего материала густой песчано-цементной смеси с высоким содержанием портландцемента для обеспечения водонепроницаемости конструкции, которая также достигается использованием в качестве основного материала гранита, бутового камня или доломита, не пропускающих в отличие от известняка и песчаника воду извне, что гарантирует её поступление исключительно из водоносного слоя.
Надежное устройство колодца из природного камня подразумевает изготовление опорной рамы из железобетона на дне шахты, которая является массивным основанием всей конструкции и обеспечивает ее устойчивое позиционирование в соединении с промежуточным и верхним деревянным элементом, выполняющим в сочетании с армирующими стержнями роль скелета. Металлические прутки, соединяющие элементы колодцев из камня между собой, снабжаются резьбой по концам, позволяющей закрепить их к деревянным круглым рамам при помощи гаек, накручиваемых и двух сторон и затягиваемых до жесткого контакта. Количество промежуточных рам определяется глубиной сооружения, но должно быть не менее одной при проходке до 2 метров и располагаться на расстоянии от 1 до 1,5 метров при более низком уровне дна. Для усиления конструкции, каждые 5 – 6 рядов каменной кладки должны снабжаться прокладкой замкнутого кольца из двухрядной стальной проволоки диаметром 0,5 – 1 мм.
Кирпичная кладка вместо камня
Развитие строительных технологий и появление искусственного камня, которые после обжига приобретает водоотталкивающие свойства, позволило построить первый колодец из кирпича, используемый и по сей день. Строение кирпичного колодца аналогично, описанному для сооружения из природного камня, при этом толщина опорной рамы должна составлять не менее 100 мм, а ширина превышать четверть метра, что позволит выполнить кладку в один или полтора кирпича, в зависимости от выбранной схемы. Деревянные элементы колодцев из кирпича должны быть толщиной от 80 мм, а их ширина превышает ширину кладки на 20 мм и более.
Чтобы разрез кирпичного колодца в горизонтальной плоскости имел форму кольца, при кладке используются специально подготовленные шаблоны, выполненные в виде сегмента круга и обеспечивающие необходимый профиль шахты. Зазоры между последним рядом кирпичей и промежуточной или верхней рамой заполняется кладочным раствором, который трамбуется.
Альтернативным материалом при устройстве кирпичного колодца для воды является кирпич-железняк, полученный пережогом заготовки и являющийся практически непроницаемым для влаги.
Сборка шахты из бетонных колец
Наиболее практичным с точки зрения времени обустройства и удобства эксплуатации является колодец из бетонных колец, которые могут иметь в поперечнике от 800 до 1500 мм, а в высоту от 300 до 900 мм. Устройство колодца, собранного из бетонных колец, предусматривает тщательную герметизацию стыков конструктивных элементов при помощи специальных гидроизолирующих смесей, путем заполнения и обмазывания с обеих сторон. Если глубина колодца не превышает 6 метров, то практикуется использование бетонных труб, имеющих диаметр 600 – 700 мм и длину 3 – 4 метра.
Жесткость устройства колодца для воды, собранного из бетонных труб достигается за счет обустройства наружной дощатой опалубки, защищающей конструкцию от сдвигающих воздействий слоев грунта, или приваркой к наружным закладным пластинам металлических отрезков арматуры или другого профиля.
Монолитные бетонные колодцы
Наибольшая глубина установки колодца для воды может быть достигнута при обустройстве полностью монолитной армированной конструкции из бетона, получаемой:
- методом постепенного наращивания путем перестановки опалубки снизу-вверх;
- последовательной заливкой колец на высоту ограждающей формы, подрыванием и опусканием ее вглубь, после чего производится наращивание армирующего каркаса и переустановка опалубки. Операции повторяются нужное для достижения водоносного слоя количество раз.
Устройство железобетонных монолитных колодцев для питьевой воды достаточно трудоемкое и затратное по времени производства работ мероприятие, которое рационально использовать только при возможности разового выполнения работ путем обустройства сплошной двусторонней опалубки и арматурного каркаса на всю высоту, с последующей периодической заливкой всего объема, с интервалами необходимыми для уплотнения бетона при помощи глубинных вибраторов. Внешние опалубочные элементы колодцев при такой организации процесса являются несъемными и подлежат обратной засыпке вместе с монолитной шахтой.
Сборка шахты из пластиковых элементов
Полимерные колодцы являются новшеством на рынке дачных гидротехнических сооружений и пока не стали достаточно распространенными, хотя имеют весь необходимый для этого набор положительных свойств:
- конечная стоимость сопоставимая с колодцами для воды, сооружаемыми из бетонных колец;
- на порядок меньшая масса конструктивных элементов, имеющих при этом большую длину (1500 мм);
- высокая герметичность сборки, достигаемая за счет резьбового соединения элементов и превосходящая даже показатель, который имеют колодцы железобетонные, за счет полной водонепроницаемости стенок;
- допустимое рабочее давление на внешние и внутренние стенки – 50 кПа;
- эксплуатационная температура от -70 до +500С;
- срок использования свыше 50 лет.
Альтернативой пластиковым гофрированным трубам, со способностью к восприятию внешних нагрузок сопоставимой с той, которую имеют бетонные колодцы, может стать полимерпесчаная композиция, применяемая для изготовления колец высотой 200 мм и с толщиной стенок – 45 мм. Диаметр водяного колодца из таких деталей может быть только 970 или 1060 мм, так как выпускаемые элементы имеют исключительно такие размеры. Схема сборки колодца из песчанополимерных колец подразумевает фиксацию звеньев при помощи специальных замков, обеспечивающих жесткость конструкции.
Устройство колодца
Все рассмотренные виды колодцев обустраиваемых для добычи воды включают в себя:
- дно с фильтрующим слоем, представляющим собой основу из геотекстиля и/или гравийной отсыпки, толщина слоя которой определяет степень очистки поступающей воды, но должна быть не менее 100 мм;
- ствол, имеющий окна в нижней части, заполняемые пористым бетоном, если колодец стоит на водоупорном слое, а не на песке;
- оголовок, возвышающийся над поверхностью земли на 0,6 – 0,8 м и служащий для установки оборудования, навеса и/или крышки;
- глиняный замок, получаемый выемкой грунта на 25 – 50 см и обратным заполнением глиной, которая представляет собой водонепроницаемую преграду для поверхностных стоков. Необходим для видов водозаборных колодцев, не имеющих водонепроницаемые стенки.
Некоторые авторы, отвечая на вопрос: «Какие бывают колодцы?», дополняют имеющуюся классификацию трубными гидротехническими сооружениями, что не верно, так как в силу отношения диаметра отверстия в земле к его глубине правильнее будет относить их к скважинам.
vodosistema.ru
Живу на даче с недавнего времени, но своей воды нет, бурить скважину или заказать колодец выходит дорого, поэтому решил все сделать сам. Сначала подумывал о самостоятельном бурении скважины с помощью рыболовного бура и трубок удлинителей. Но от этой идеи отказался так-как есть ряд трудностей, с которыми пришлось бы столкнуться. Например вытягивание бура когда глубина скважины 8-10м, ведь это делать без помощника проблематично, да и проворачивать бур одному во-первых неудобно, а во-вторых может просто не хватить сил. Так же потом делать фильтр, забивать трубу, а потом еще окажется что скважина водой плохо наполняется, или ее песком затягивает.
В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.
Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.
На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.
Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.
На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.
Сам колодец, пока глубиной 3 метра.
Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.
Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.
Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.
Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.
Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.
Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.
Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.
Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.
Самодельный колодец продолжение статьи
Далее продолжение статьи, колодец я сделал и уже полгода им пользуюсь, но продолжение пишу только сейчас. В итоге колодец вырыл на 11 метров и завершил все, продолжение статьи по ссылке Самодельный колодец — продолжение часть 2
www.otchelniki.ru
Особенности и устройство монолитных колодцев
Колодец бетонный делится на два вида – сборный и монолитный. Особое распространение на сегодняшний день получили сооружения монолитного вида. Бетон, который является материалом для монтажа колодцев, представляет собой камень искусственного происхождения. Получают его из смеси щебня, цемента, песка и воды в результате отвердения. Сборные конструкции изготовляются путем монтажа колец из бетонного или железобетонного материала.
Строится колодец способом сплошного бетонирования. Чтобы конструкция имела большую прочность, массу после заливки сразу необходимо уплотнить. Выполняется это посредством специального агрегата. Действует данный аппарат следующим образом: он передает на массу бетона механические вибрации, вследствие чего происходит уплотнение состава.
Способ сооружения монолитного вида колодца следующий:
- Начинать процесс работы нужно с подготовки шахты размером до 1,5 метра. Глубина шахты при необходимости может быть и большей, но из соображений безопасности работу нужно проводить частями и в обязательном порядке укреплять стенки по мере заглубления.
- Далее для облегчения рабочего процесса на бетонном креплении нужно установить режущий башмак, кольцо которого потребуется для установки каркаса арматуры и двух опалубок. Он устанавливается рядом с проделанным углублением. Опалубка отличается по своему типу – внешняя опалубка представляет собой цельное изделие, а внутренняя состоит из полос.
- Затем конструкцию нужно залить бетонным составом и опустить в подготовленное углубление.
- Далее наращивается арматурный каркас и выставляется внутренняя опалубка.
- После бетонирования второго кольца на 1 метр в высоту, углубление шахты следует равномерно подрывать по всем сторонам.
- Далее рабочий процесс продолжается путем наращивания арматуры и опалубки, сопровождающегося бетонированием.
- Когда колодец достигает водоносной линии, следует сформировать из песка и щебня донный фильтр для воды. На верхнем участке колодца, над поверхностью земли, устанавливается оборудование для набора воды, к примеру, насос.
- Строительство колодца монолитного типа занимает больше времени, чем монтаж сборной конструкции, но в данном случае не потребуется применение грузоподъемной техники. К тому же, таким способом могут быть сделаны как традиционные круглые сооружения, так и колодцы бетонные квадратные.
Сборный колодец
Строительство сборной конструкции сравнительно с монолитным колодцем занимает меньше времени и сам процесс более удобен. Такой колодец бетонный по цене получается бюджетным, а эксплуатационные характеристики отвечают высоким требованиям. Опалубка в данном случае монтируется из двух разборных колец, которые необходимо установить одно в другое. Такие фрагменты могут быть деревянными или металлическими. Можно приобрести готовые кольца заводского производства, а можно изготовить их собственными силами.
При устройстве колодца из бетонных колец используются специальные формы, которые представляют собой два цилиндра. Каждый из таких фрагментов имеет разный диаметр. Бетонный состав заливается в зазор, который образуется между данными цилиндрами. Для повышения плотности колец бетонных для колодца применяют щебень гранита.
Монтаж данного типа конструкции осуществляется следующим способом:
- Перед началом работ следует выровнять дно в котловане, после чего опустить кольцо. Это первое по очередности кольцо, которое в диаметре должно быть больше последующих на 5 см.
- На нижней стороне такого кольца располагается нож со штырями. Это обеспечивает более легкое проникновение изделия в почву. При слабом грунте использование такого ножа не обязательно.
- На водоносном уровне под нижнее кольцо укладывается плита из железобетонного материала, затем подрываются стенки колодца.
- Далее кольцо на краях нужно зацепить за ушки или скобки, расположенные по бокам вертикальным образом, и опустить в углубление будущего колодца.
- Впоследствии ушки и скобки срезаются при помощи газорезчика. Но можно обойтись без этого действия, если в кольце будет пазуха с отверстием, которое выходит наружу и через которое происходит заполнение пазухи раствором. Для скрепления колец бетонного колодца прямоугольного используют стальные скобы.
- Далее по верху окружности необходимо уложить уплотнитель. Это может быть какой-либо материал с волокнистой структурой, например канат. Целью данного действия выступает создание предохранительного барьера, чтобы предупредить поступление загрязненной воды в колодец. В результате применения уплотнителя швы между кольцами расширяются. По этой причине одно из колец должно быть круглым, а другое – эллипсоидным. Длину эллипса составляют два диаметра скобы, вне зависимости от размера бетонного колодца.
- Установив второе кольцо нужно очистить водой внутренние швы, скобки или ушки. Необходимо дождаться, когда бетон высохнет и затем заполнить швы цементным раствором.
- Внешние швы также заделываются таким раствором, но уже после установки труб.
- Чтобы добиться прочности конструкции рекомендуется укрепить кольца посредством скоб с обеих сторон. Для этого следует обработать компоненты масляным красящим составом, имеющим водостойкие качества.
- При отсутствии в кольцах необходимых пазов для скоб, их следует просверлить при помощи электродрели.
Правила изготовления бетонной смеси
Объем воды, добавляемый в смесь, определяет консистенцию раствора. Так в результате добавления минимального количества жидкости мы получим густой жесткий состав, что увеличит вес бетонного кольца для колодца. При добавлении немного большего количества воды раствор приобретет пластичность, станет не таким густым и более подвижным. Если в составе есть достаточное количество воды, получится литая подвижная смесь, которая будет заполнять форму самотеком. Всем трем типам смеси необходима различная степень уплотнения.
Делая бетонный раствор, следует учитывать такие особенности:
- Нужно следить, чтобы количество воды не превышало необходимую норму. Иначе снизится показатель плотности материала, а смесь начнет расслаиваться. Понять наверняка, достаточно ли пластична смесь бетонного сырья, можно путем применения специального конуса. Данный элемент конструкции имеет две ручки в верхней своей части, а в нижней полости расположено два упора. Они предусмотрены для того, чтобы мастер смог на них стать. В таком положении конус следует плотно прижать к стальному листу или доске.
- Чтобы определить показатель пластичности состава, необходимо провести следующую процедуру:
- поместить конус на заранее смоченный лист или доску;
- далее этот фрагмент нужно полностью заполнить тремя слоями бетона, каждый из которых нужно аккуратно проткнуть несколько раз;
- затем следует поднять конус и расположить его рядом с массой;
- в след за этим кладем поверх него рейку и смотрим на расстояние, которое образуется между рейкой и верхней частью массы;
- далее ориентируемся на следующие показатели: жесткая смесь должна осесть на 2 см, масса полужесткой структуры оседает на 2-5 см, а пластичной – на 6-14 см, литая – на 20 см.
При сооружении крупных конструкций бетонных колодцев, где арматура имеет редкое расположение, наиболее подходящим будет применение массы жесткой консистенции, а также полужесткой. Пластичная смесь больше уместна при строительстве малогабаритных конструкций с часто расположенным арматурным каркасом.
Прочность бетонной массы снижает грязное сырье. Поэтому гравий, песок, щебень перед применением следует промыть. Помимо этого нужно проследить, чтобы материал был разнозернистым. Это необходимо сделать для того, чтобы количество пустот в смеси было минимальным. Определить, сколько в составе пустот можно следующим образом:
- Для этого потребуется ведро, емкостью например 10 л. Заполняем это ведро составом, после чего нужно налить воды и обратить внимание на ее объем.
- Если в емкость поместилось 5 л, это указывает на то, что количество пустот смеси составляет 50 %.
- Допустимый показатель пустот для гравия составляет 45%, для песка 37%, для щебня 50 %.
Относительно количества сухой смеси, бетонная масса в готовом виде несколько уменьшается в своем количестве. Так из 1 м3 сухого состава можно получить 0,7 л раствора бетона. Это обстоятельство нужно учитывать перед приготовлением состава, чтобы получить диаметр бетонного кольца для колодца нужного размера.
Кольца из бетона или железобетона делаются в высоту 1 м, а также имеют диаметр аналогичного размера. Толщина стенок кольца составляет 10 см. Это оптимальная толщина по нескольким показателям:
- в первую очередь, расход материала в данном случае будет довольно экономичным;
- также это не повлияет на прочность изделия, обеспечивая необходимое пространство для размещения арматуры.
Учтите, что для армирования колец применяют стержни 8-12 мм в диаметре, а также горизонтальные кольца, диаметр которых составляет 6-8 мм.
Заключение
Бетонные колодцы, купить которые можно в сборном виде, являются достаточно удобным способом обеспечения водоснабжения в тех местах, где невозможно подключиться к централизованной системе. Сравнительно с другими материалами бетон отличается большей прочностью. Соответственно конструкции, выполненные из бетонной смеси, обладают более надежными эксплуатационными характеристиками. Бетонный колодец своими руками можно сделать двумя способами, каждый из которых в процессе монтажа имеет свои особенности.
Устройство бетонных колодцев и особенности монтажа можно увидеть на видеофрагменте:
recn.ru
Главная / Статьи / Колодцы и скважины / |
Сравнение технологий строительства колодцев.
Как сейчас обустраивают колодцы? Подавляющее большинства дачников либо копают колодец с использованием бетонных колец, либо бурят скважину. И скважина и шахтный колодец из бетонных колец имеют свои преимущества друг перед другом, и недостатки тоже имеются!
Скважина. Преимущества и недостатки.
Основные преимущества:
— Обеспечивает большие объёмы воды.
— Не надо самому ничего делать, всё делается под ключ.
— Всё делается за пару дней.
Основные недостатки:
— Очень дорого.
— Вода далеко не всегда чистая. Вода поступает на прямую из водоносного слоя, а не фильтруется через грунт. Поэтому, обычно в такой воде иногда содержатся соли жесткости; соли железа; взвесь глинистых и других минеральных частиц. Действительно чистая вода располагается в очень глубоких водоносных слоях.
— Обязательно необходимо электричество для насоса.
— Ремонт насоса достаточно дорогостоящий.
Шахтный колодец. Преимущества и недостатки.
Основные преимущества:
— Относительная дешевизна;
— Вода может быть чище, чем в скважине (но не обязательно, тут дело зависит от многих факторов).
Основные недостатки:
— Долго копать.
Не удивительно, что большинство решают копать шахтный колодец, а не бурить скважину. Основная трудность при строительстве — это укрепление шахты колодца. Раньше это решали различными способами: обкладывали шахту деревом (делали деревянный сруб из брёвен), выкладывали из кирпича или укрепляли камнями. Сейчас всё намного прозаичнее — для укрепления шахты используют стандартные колодезные кольца, которые продаются на любой базе стройматериалов.
www.agrovodcom.ru
Как правильно выбрать место для колодца?
Определить место для колодца поможет анализ грунтовых вод: слои глины и песка на определенной глубине являются водоносными. Проведя ствол колодца через несколько таких слоев, можно будет получить доступ к горизонту, на котором находится вода, пригодная для питья. Основной ресурс для питания подземных вод — это атмосферные осадки и ближайшие природные крупные источники воды, такие как реки, озера, родники, пруды.
Подземные воды подразделяются на 3 группы:
- Верховодка залегает близко от поверхности и имеет низкое качество. В качестве питьевой воды ее не используют. При строительстве колодца верховодку в случае обнаружения приходится изолировать, чтобы она не загрязняла чистую воду.
- Чаще всего в колодцах используется грунтовая вода. Она очень приятная на вкус и чистая. Но уровень ее зависит от количества осадков, и во время длительной засухи она может исчезнуть совсем. В засушливые периоды вода становится хуже на вкус.
- Артезианская вода находится на большой глубине, и своими руками без спецтехники колодец на такую глубину вряд ли получится построить. На таких больших глубинах, как правило, имеется значительное давление, так как происходит непрерывное сдавливание другими горизонтами. Часто наверх вода вырывается мощным фонтаном.
Подсказкой, где же расположить свой монолитный колодец, может стать расположение ближайших колодцев и их наличие. Если рядом колодцев нет совсем, возможно, имеет смысл обратиться к гидрологам.
Не рекомендуется начинать рытье колодца исключительно по народным признакам.
Приметы с течением времени могут сильно изменится, и никто не даст гарантии, что сразу же получится выйти на водоносный слой с качественной водой. Непосредственно строительство начинать лучше всего только после точного выбора места и получения всех необходимых разрешений.
В зависимости от устройства их ствола существует 2 конструктивных вида колодца: шахтный и трубчатый. Исключительно своими руками, т.е. с помощью лопаты можно сделать шахтный вариант, трубчатый же потребует специальных буровых установок. Оба вида прекрасно справляются со своей непосредственной задачей, какой из них возможно будет реализовать в каждой конкретной местности, заранее знать нельзя.
Строительство шахты колодца
Колодец делается на 60-80 см выше уровня земли, но отмостку сразу не делают, так как в течение следующих 3-х лет земля может давать усадку.
Шахту — главный элемент любого колодца — изготовить можно из различных материалов: бетон, дерево или пластик. Высокие гигиенические показатели и износостойкость у бетонных шахт, которые могут успешно противостоять целому ряду разрушительных факторов.
Бетонный колодец бывает нескольких типов: монолитный, из бетонных колец или пластин.
Устройство монолитного колодца своими руками начинают с того, что в вырытую шахту устанавливается опалубка, которая впоследствии бетонируется. В неглубоких шахтах монолит из бетона возводится целиком в созданной шахте, опалубка заливается раствором, для этого нужна наружная и внутренняя опалубка. Если шахта имеет большую глубину, при этом используется отпускной метод. В этом случае бетонируется шахта на минимальную глубину, а опалубка и крепления выведены выше уровня земли. Бетонную шахту медленно осаживают, а на нижней ее части присутствует специальный башмак, оснащенный ножом.
Колодцы для питьевой воды нельзя строить из обыкновенного цемента, так как в этом случае со временем его ствол размоется и мусор начнет загрязнять воду. Часто для строительства колодцев используется портландцемент высокого качества, прочие материалы для бетона должны быть столь же высококачественными.
Для составления бетонной смеси материалы используют в следующих пропорциях: на 1 часть цемента 2 части песка и 3 части щебня (щебень можно заменить гравием). Укрепление бетона арматурой обязательно, для этого берут высококачественную сталь без признака ржавчины. При работе нужно загибать концы арматуры вовнутрь: это предотвратит растрескивание бетона при возникающих нагрузках и бетонный ствол будет устойчивее.
Гораздо проще конструкция из бетонных колец, которые уже в готовом виде просто опускаются в ствол. Так как соединение колец должно быть максимально потным, для этого используют специальные скобы Z-образной формы.
Колодец из бетонных колец похож по способу создания на деревянную конструкцию. Весит каждая из пластин примерно 35 кг, прочность кладки достигается при помощи самого обыкновенного цементно-бетонного раствора. Углы обязательно армируются сваркой.
Шахту колодца так же можно выложить природным камнем, такие конструкции удобнее делать округлой формы. Как материал можно использовать сланец, песчаник, известняк. Камень сортируется по размеру, так как из одинаковых по размеру камней кладку делать удобнее. Камни укладываются на раствор, а с внешней стороны дополнительно досыпается щебень. Слой раствора нужно делать не слишком толстым, чтобы камни не выступали за уровень шахты внутрь или наружу.
Интересная особенность этой кладки в том, чтобы класть все камни узкой частью внутрь, так как в противном случае давление может выдавить их из уже готовой стены. Можно такой колодец своими руками сложить из красного кирпича хорошего качества, высокой плотности.
Деревянные колодцы чаще всего имеют форму квадрата, реже — треугольника. Сложить такой колодец своими руками можно 3-мя способами. Сборка сруба (опалубка не используется) может начинаться со дна, способ этот хорош для неглубоких колодцев. Можно начинать сборку снизу, по очень сложной технологии, которая используется для очень глубоких колодцев. В этом варианте делают венцы с «пальцем» и домкратом прижимают к верхнему венцу. Можно весь сруб собрать на поверхности и установить в шахту целиком.
Донный фильтр: как сделать и для чего?
Изготовление и установка донного фильтра — важный момент для строительства колодца. Когда в процессе рытья доходит до уровня грунтовых вод и в шахту проникает вода, она будет очень мутной. Правильно сделанный донный фильтр обеспечит чистоту воды. Устройство его не представляет собой ничего сложного и состоит из нескольких слоев щебня или галечника.
Для фильтра достаточно 3-х слоев:
Нижний, или донный, толщиной 10-20 см состоит из самых больших камней;
Следующие 2 так же имеют высоту 10-20 см и выкладываются сначала из средних, затем совсем мелких камней по очереди.
Таким образом можно получить прямой фильтр. Если укладывать камни в обратном порядке: сперва самые мелкие, а затем самые большие — этот фильтр называется обратным. Толщина фильтра целиком не должна быть меньше 40 см, но и делать его толще 60 см нецелесообразно.
Перед тем как выкладывать фильтр, понадобится откачать воду с помощью насоса, образовавшуюся на дне жижу поднять ведрами. Дно после этого выравнивают и насыпают чистый речной песок слоем 20-30 см, а затем по вышеописанной схеме щебень и галька. И песок и щебень перед использованием промываются от глинистых и гумусовых примесей.
Когда донный фильтр будет сделан, набравшуюся воду снова придется откачать. В процессе откачки прибывать она будет постоянно, откачивать ее следует раз в сутки, пока не пойдет совершенно чистая. После этого откачку прекращают, но еще примерно 2 недели вода должна использоваться только для хозяйственных нужд, не для питья. По прошествии 2-х недель образец воды можно сдать в СЭС, и по результатам — пить или же нет.
Как правильно пользоваться личным колодцем?
Чтобы сделанный своими руками с огромным трудом колодец служил долго, вода всегда была чистой и не было никаких дополнительных проблем, следует запомнить несколько правил.
- Обязательное ограждение от маленьких детей и домашних животных.
- Присутствие крышки и привычка закрывать ее на замок, чтобы избегать посторонних предметов.
- Во избежание попадания мусора ствол колодца должен быть закрытым.
- Если в колодец упало животное, воду следует откачать, даже если спасти его уже нельзя. Также обязательна дезинфекция колодца.
- При возникновении необходимости спуститься в шахту делать это нужно только со страховкой. Перед спуском нужно проверить степень загазованности. Сделать это легко даже без наличия специальных приборов. В шахту опускается горящая свеча, и если пламя тухнет, спуск смертельно опасен. Если пламя разгорается как факел, то концентрация газа невысокая, а если горит как обычно, можно смело начинать спуск.
Плановые чистки и дезинфекции колодца
Правильное и безопасное использование подразумевает проведение обслуживающих мероприятий.
- Чистку производят веником и щеткой. Убирается мусор, мох, грязь со стен, затем все это промывается чистой водой, фильтр на дне так же необходимо хорошо вымыть или даже заменить.
- Вода сливается полностью и производится хлорная дезинфекция. Приготовление раствора происходит по следующим расчетам: на 1 л холодной воды 200 мг хлорной извести, раствор должен стоять еще 2 часа. Затем раствор выливают в колодец и на 12 часов закрывают крышкой для концентрации хлора.
- Операцию повторяют дважды, все это время пользоваться колодцем нельзя. Затем воду меняют еще раз, чтобы отбить запах хлорки.
Исчерпывающе точные данные по составу воды может дать только химический анализ.
1landscapedesign.ru
Когда говорят о колодцах, обычно имеют в виду шахтный колодец, который представляет собой шахту диаметром от 80 сантиметров до 1 метра 20-ти сантиметров. Другой вид этих сооружений – трубчатые колодцы называют, как правило, скважинами. Их с диаметр ствола редко превышает 300 мм. при индивидуальном использовании. Несмотря на то, что бурить скважины своими руками физически легче, чем копать колодец, многие предпочитают и сейчас иметь в усадьбе именно классический колодец.
Его строительство не назовешь легкой работой, однако в отличие от бурения скважин на воду, она не требует применения сложного оборудования и механизмов. Все что нужно — немного знаний, две лопаты и огромное желание.
Внимание: Не забывайте о технике безопасности: эта работа сопряжена с некоторым риском.
Выбор места для рытья колодца
Будем считать, что вы уже точно определились: вода на вашем участке есть. Если же поиск воды еще предстоит, читайте здесь.
Раз вам удалось найти воду, то остается только определить место для будущего колодца. Оно должно быть не ближе 20-25 метров от канализационных стоков, куч с перегноем, навозом, мусором, выгребных ям и других источников загрязнения. Также избегайте склонов оврагов и близости водоемов (в этом случае вода может дренировать).
Какой колодец рыть
Итак, место выбрано, теперь осталось решить: какой именно колодец будем рыть. Их подразделяют на три вида: несовершенный (неполный), совершенный (полный), совершенный с подствольником (зумпфом) или шатром. Чтобы лучше понять что это означает, разберемся с самой конструкцией. Он состоит из надземной части – оголовка, ствола-шахты от поверхности земли до уровня воды, водоприемной части.
У несовершенного колодца приток воды идет с боковых стенок и дна, поэтому крепление шахты по бокам делают так, чтобы они не достигали подстилающего водоносный слой грунта. В совершенном колодце эти стенки достигают дна водоносного слоя и опираются на нижний грунт. Вода в этом случае поступает только с боковых стенок. Если необходим большой запас воды, то в подстилающем грунте делается дополнительное углубление – зумпф, в котором скапливается вода. Если это углубление имеет расширение к низу, то его называют шатром, а сам колодец шатровым. Делать ли шатер или зумпф зависит от глубины водоносного слоя. При глубине до 3 метров принято устраивать зумпф, при большей – шатер.
Как вы заметили эти три вида различаются между собою только устройством водоприемной части. На первый взгляд можно сказать, что самый оптимальный вариант – это колодец с зумфом. Но не торопитесь. Во-первых вам придется изготавливать боковые фильтры для воду. Во-вторых – более высокая производительность такого колодца может сыграть с вами злую шутку: невыбранная вода будет застаиваться и станет непригодной к употреблению. Поэтому наш настоятельный совет при индивидуальном использовании сделать выбор в пользу несовершенного колодца. В этом случае вода будет поступать через нижнюю часть, в которой, при необходимости, легко сделать донный фильтр и нет такой высокой угрозы застаивания воды.
Какой материал выбрать для стенок колодца
При строительстве колодцев для укрепления стенок шахты используются различные материалы: бетонные кольца, кирпич, камень, древесина. Применительно к Ленинградской области мы считаем, что наилучшее решение это укрепление шахты деревянным срубом. Этот вариант не требует каких-то особых навыков, как кирпичная кладка или подъемных механизмов, как при использовании бетонных колец. Хотя при выборе материала для укрепления стенок колодца нужно исходить, в первую очередь, из своих возможностей. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества. Мы же будем говорить в основном о древесине.
Способы возведения сруба колодца
Для устройства сруба шахтного колодца самой лучшей древесиной признается дуб. Можно также использовать лиственницу, вяз, ольху. Не рекомендуется использовать осину, ель, березу. Береза недолговечна, ель горчит. Осина быстро загнивает и портит вкус воды. Для сруба колодца нельзя использовать сухостой, трухлявый, зараженный грибком и заплесневелый лес.
Сечение колодца из дерева,как правило, квадратное. Размеры от 70 сантиметров до 1 м 40 см. Сруб собирается и размечается еще на земле, из квадратов или целых бревен. Бревна нумеруются и размечаются для последующей сборки.
Бревна в углах сопрягают «в лапу» без остатка, на шип — «потемок» или без него. Венцы бревен соединяются нагелям вразбежку высотой в 10 см. Венцы дополнительно соединяются стальными скобами, сшиваются по углам деревянными брусками. По середине с обеих сторон — досками.
В зависимости от глубины шахты колодца, плотности грунта и состава водоносного слоя используются разные способы возведения сруба.
Если планируется рыть колодец глубиной не более 6 метров при плотных стенках, то тогда можно начать возведение сруба со дна шахты. Сначала вырывается ствол шахты на всю глубину (с временным креплением стенок). Затем делается ставится рама на которой возводится сруб.
При глубине колодца более 6 метров применяется, так называемый, способ наращивания. При этом способе шахта углубляется на 3 метра, делается рама-основание от которой на поверхность земли (на три венца) выводится сруб. Затем шахта углубляется на глубину 25-30 см. После этого раму-основание равномерно подкапывают начиная от середины. Установив в подкопанных местах в середине стенок упоры, подкапывают углы срубы. Теперь остается только выбить установленные упоры и равномерно опустив сруб, снова нарастить три венца. Затем операция повторяется снова и снова пока сруб не опустится на нужную глубину. Бывает что конструкция застревает в стволе шахты, можно настелить доски сверху сруба и навалить какой-нибудь груз.
Избежать застревания можно использовав нехитрую технологию: сруб колодца делается с небольшим расширением вниз, а нижняя часть снабжается рамой из стального уголка ребром вниз по внешнему периметру сруба. Уголок выпоняет роль своеобразного ножа который режет грунт и облегчает опускание сруба.
Если колодец роется в плотном грунте с неосыпающимися стенками шахты можно сруб подвесить на веревках и медленно опускать его после вынимания грунта. Шахта колодца в этом случае роется размером чуть шире размера сруба. Чтобы было легче работать конструкцию не опускают ниже метра от места выемки очередного слоя грунта. Для подвешивания сруба используются поперечные бревна с веревками. По мере опускания наращиваются последующие венцы.
При большой глубине колодца применяется способ наращивания сруба снизу. В этом случае через каждые 4-5 венцов делается венец у которого два бревна длиннее на 40-5- сантиметров на каждую сторону. В стенках колодца вырывают углубления — «печуры» в которые закладываются эти концы и поджимаются клиньями или домкратами. Благодаря этому сруб надежно фиксируется и дает возможность приступить к возведению следующей секции.
Как пройти плывун при строительстве колодца
Копая колодец, можно столкнуться с таким неприятным явлением как плывун. Рабочий роет и роет землю, но место только что вынутого грунта заполняет другой. Если вам на пути попался мощный плывун, то скорее всего вручную вам с ним справиться не удастся, для работы в таких условиях требуются мощный «илосос» и другая техника. Если плывун небольшой,перемещается медленно и не находится под давлением воды, то можно использовать несколько простых приемов для его проходки.
Самое простое это по мере проходки колодца обшить стенку шпунтовой доской. Доски при этом сколачиваются вертикально.
Если этот способ применить невозможно из-за скорости плывуна, то нужно сделать следующее:
1. Забить в плывун с каждой стороны колодца вдоль стенок по два направляющих бруса.
2. Изготовить ящик из шпунтовой доски, сколачивая доски вертикально. Размер ящика должен соответствовать расстоянию между установленными направляющими, чтобы он мог перемещаться по ним. Нижняя часть досок при этом заостряется.
3. Опустив ящик по направляющим в плывун забить его при помощи деревянной бабы, кувалды или копра. Забив его примерно на 35 см грунт вынимают и повторяют процесс заново, пока плывун не будет пройден.
Другой способ проходки плывуна применяется в комплексе с опусканием сруба. Он применяется при неглубоких (до 1 метра) жидких плывунах.
Под внутренний размер сруба изготавливается стальной ящик с крышкой и без дна. Ящик должен быть хорошо усилен ребрами жесткости. К срубу прибивают два поперечных бруса и упирая в них домкраты ящик вдавливается в плывун. Затем открыв крышку ящика и вычерпывают из него жижу и ударами бабой опускают сруб. Вместо стального ящика можно изготовить и деревянный из шпунтовой доски. Но в этом случае в нижней части ящика нужно прибить раму из угольника ребром вниз — режущий башмак.
Более глубокие плывуны можно проходить забивая у основания сруба шпунтовые доски под определенный углом. Доски в этом случае остаются в колодце. А сруб опускается оставляя их снаружи стенки колодца.
Остальные способы проходки плывунов при строительстве колодца собственными руками мы здесь рассматривать не будем. Если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете обратиться к нам за консультацией и наши специалисты по подскажут вам наилучшее решение.
Водоприемная часть колодца
При строительстве колодца своими руками зачастую не удается попасть на водоносный слой с естественным природным фильтром. Тем более если роется колодец несовершенного типа. В этом случае донный фильтр изготавливается самостоятельно из нескольких слоев щебня или гравия. Чаще всего используют три слоя щебня. Первый самый нижний слой находящийся непосредственно в водоносной породе должен быть толщиной в 10 см, остальны — по 15 см. По фракциям самый мелкий щебень идет на нижний слой. Фракция второго слоя должна быть в 6-8 раз крупнее нижнего. А третьего слоя в 6-8 раз крупнее второго.
Иногда, если водоприемник решено делать в сильно разжиженном плывуне на самое дно укладываются щит сбитый из досок с небольшими зазорами (2-3 см) на который насыпается щебень фильтра.
Дополнительная информация
Оголовок – надземная часть колодца, должен быть поднят над уровнем поверхности на высоты от 60 см до 1 метра.
Для того, чтобы в колодец не попадала грязная вода с поверхности необходимо прорыть вокруг его стенок канаву шириной не менее 50 см и глубиной не менее 1 метра. Канаву нужно забить влажной глиной и тщательно утрамбовать (сделать глиняный замок).
Вокруг колодца необходимо сделать отмостку шириной не менее метра из бетона с железнением.
Если при строительстве колодца предстоит пройти плывун с некачественной водой, в случае использования для укрепления стенок шахты деревянного сруба, нужно обшить сруб снаружи шпунтовой доской и сделать в месте плывуна глиняный замок. То же самое необходимо сделать при проходе «верховодки».
При рытье колодца необходимо делать шахту по возможности меньшего диаметра, этим вы избавитесь от лишней работы по выемке грунта.
При заглублении несовершенного колодца в водоносный слой рассчитывайте необходимый вам дебит воды. Чем меньше потребность, тем меньше заглубляется колодец. Неиспользованная вода заиливается и портится. Обычно достаточно заглубления на 50-70 см.
Важно! Техника безопасности при рытье колодца своими руками
Земляные работы на такой глубине дело опасное, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте техникой безопасности.
Будьте особенно внимательны в самом начале, бывали случаи что рабочие натыкались на всеми забытые, но действующие силовые кабели. Будьте не менее внимательны при работе на глубине – обрушение стенок, прорыв ядовитых газов, обрыв подъемных приспособлений может привести к увечьям и даже смерти рабочего. На памяти автора есть случай, когда из-за прорыва ядовитых газов в шахту погибло три человека. Два последних погибли бросившись в шахту спасать первого. Все это очень серьезно
Итак:
Перед началом работ огородите площадку досками поставленными на ребро или брусьями на расстоянии не менее 70 см от устья. На площадке не должно быть ничего лишнего, что могло бы скатиться в шахту колодца.
Веревка для подъема бадьи с вынутым грунтом должна быть прочной. Без потертостей. При этом необходимо использовать вторую страховочную веревку, которая в случай обрыва первой не даст бадье опуститься до уровня головы работающего в колодце.
При работе на глубине до 6 метров допускается использование горизонтального ворота, при строительстве более глубокого колодца нужно использовать вертикальный ворот с зубчатой системой и тормозом.
В случае использования подъемников с электродвигателем привод подъемного механизма должен быть червячного типа с дополнительным тормозом.
Все подъемные механизмы необходимо осматривать как минимум трижды в течение дня – утром перед началом работ, в полдень и вечером.
Оповещать работающего в колодце о подъеме и спуске в бадьи и других предметов.
При рытье колодца неукрепленная часть стенки не должна быть более 1 метра по высоте.
При выемке грунта нельзя допускать за стенками крепления больших пустот и каверн.
Перед спуском в колодец проверять наличие в нем ядовитых газов и общее качество воздуха при помощи горящей свечи. Если свеча гаснет – это сигнал того, что в колодец спускаться опасно для жизни.
Колодец из монолитного бетона
Монолитный бетон, как материал для изготовления стенок шахты колодца имеет ряд преимуществ перед другими. Бетон долговечен, превосходит остальные материалы по санитарно-гигиеническим показателям. Работать с ним проще, чем с древесиной и прочими материалами.
При изготовлении бетона для колодца используется цемент маркой не ниже 400. Имейте в виду: некоторые недобросовестные производители заявляют более высокую марку цемента, чем есть на самом деле. Поэтому старайтесь приобретать цемент у надежного изготовителя либо покупайте маркой чуть выше 400. Обращайте внимание на дату изготовления цемента, со временем его прочность уменьшается. Соотношение смеси следующее: 1 часть цемента – 2 части песка – 3 части щебня или гравия. Песок должен быть чистым и желательно кварцевым, щебень предпочтительнее гравия. Вода добавляется в количестве 0.5-0,7 от количества цемента. Соотношение цемента и воды желательно рассчитать не по объему, а по весу, то есть на 100 кг цемента нужно 50 кг воды.
Приготовленную бетонную смесь заливают в опалубку толщиной в 15-20 см и утрамбовывают при помощи ручных трамбовок или вибратора до выступления на поверхности воды или как говорят «цементного молока». При изготовлении стенок колодца монолитный бетон желательно армировать.
Если позволяет плотность грунта, то возведение стенок колодца ведется в уже отрытой шахте между двумя опалубками. Если грунт сыпучий, то вначале ставится внешняя опалубка, которая играет роль временного крепления, а затем после отрытия шахты устанавливается внутренняя.
В глубоком колодце применяется способ опускания бетонной стенки. Сначала вырывают колодец на 2 метра в глубину, затем заливают бетон и ждут не менее 10 дней до его укрепления. Затем равномерно подкапывают бетонные стенки чтобы они опустились вниз под действием собственной тяжести. Опустив стенку еще на 2 метра, устанавливают опалубку и наращивают стенку сверху на 2 метра. Повторяя эту операцию можно уйти на значительную глубину. Для облегчения опускания стенки нужно как и в случае с деревянным срубом использовать нож-башмак из уголка ребром вниз.
Использование других материалов при строительстве колодца
При изготовлении стенок колодцев используются и другие материалы: бетонные кольца. кирпич, камень. Но мы считаем, что эти материалы для самостоятельного строительства колодцев малопригодны. Хотя в сети и в литературе можно встретить и другое мнение.
При использование бетонных колец требуется наличие подъемных механизмов и квалификация монтажника. Качественная кладка камня или кирпича под силу только профессиональному каменщику. Конечно при большом желании, для возведения стенок колодца можно использовать и эти материалы, но нужно быть готовым что работа окажется долгой, кропотливой и не всегда результативной. Если же вы обладаете необходимой квалификацией каменщика или монтажника, либо имеете возможность использовать на участке грузоподъемную технику, то вполне сможете провести эти работы самостоятельно. В противном случае стройте колодец с деревянными либо монолитными стенками.
voda-burenie.ru