Насос для абиссинского колодца

Наличие скважины на участке — большая роскошь, но из всех вариантов водозабора можно выбрать самый экономичный. Обустройство абиссинской скважины является простым и дешевым. Помимо экономии, его вы можете выполнить без помощи специалистов.

На нашем счету более 6000 восстановленных скважин на воду и обустройство скважины для нас одни из самых простых задач.

Плюсы абиссинской скважины

Можно выделить следующие плюсы обустройства абиссинских скважин:

1. Низкая стоимость. Цена абиссинской скважины составит около 25000 р. Мощный насос также не понадобится, хватит насоса за 5000-9000 р. При самостоятельном обустройстве материалы и оборудование обойдутся в 8000-10000 р.
2. Скорость, простота проходки. Водяная жила по Московской области залегает на глубине 2-15 метров, поэтому бурить скважину придется недолго — от 2 до 24 часов.
3. Экологичность. Если правильно пробурить, то можно избежать попадания талых вод.
4. Санитария. Обустройство абиссинского колодца под ключ можно провести дома, тем самым избежать различных санитарных проблем, промерзания зимой.
5. Срок службы. Некоторые «‎абиссинки»‎ могут давать воду 30 лет и более.
6. Юридическая сторона вопроса. «‎Абиссинка»‎ не нуждается в лицензии и разрешении на его проходку.

Что такое абиссинский колодец

Абиссинский колодец — это буровая колонна, не имеющая обсадных труб, из-за ее малого диаметра он получил второе название — «‎скважина-игла»‎. Такой колодец бурится ударным методом до первого водоносного слоя.

Из чего состоит абиссинская скважина:

• верхняя скоба с осями, предназначенными для колеса;
• колесо;
• трос;
• бетонная баба с армированием;
• нижняя скоба-подбабок;
• буровая колонна;
• бур Нортона.

Как обустроить абиссинскую скважину

Для геологической разведки лучше приобрести специальную установку с треногой, ее можно погружать в грунт несколько раз, если с первого раза не удалось выявить местонахождение водоносного слоя. Стоимость такого комплекта составляет 6 000-8 000 руб. Этапы проходки снарядом Нортона:

1. Бур Нортона можно установить в углубление, подвесить на штативе или просто вбить молотом в грунт.
2. Сначала необходимо вставить штангу, на нее надеть подбабок, бетонную бабу и верхнюю скобу, которую требуется тщательно закрутить.
3. Через оси колеса протягивают тросы, ими подтягивают до верха бабу, опускают тросы. Повторяют действия.
4. Углубляясь наращивают штанги, переставляют хомуты.

Необходимое оборудование

Оборудование для самостоятельного бурения можно смастерить самому. Для этого понадобится около 15 метров труб диаметром более 80 мм. (при использовании погружного насоса). Если предполагается применение вершинного насосного оборудования, то можно воспользоваться любыми крепкими трубами.

Профессионалы для бурения применяют специальные штанги с муфтами, позволяющими разбирать и собирать колонну. Для самостоятельного бурения вместо муфт можно приварить «‎юбкой»‎ вверх куски труб большего диаметра.

Обнаружение водоносного пласта

Чтобы понять, что на вашем участке будет вода, достаточно оглядеться вокруг. Если неподалеку от вас имеются колодцы, ручьи или родники, то это надежный показатель. Река не считается таковым параметром, так как ее русло изменчиво.

При определении глубины залегания водного слоя применяют барометр-анероид. Его 1 МПа равен 10,3 метра водяного столба. К примеру, если прибор показывает 753 мм. рт. ст., то бурить скважину нужно 7 метров глубиной, а значит погружной насос не понадобится.

---

Запрещено обустройство абиссинской скважины:

• на откосах рвов, возвышенностей;
• ближе чем 15 метров от хозяйственных зданий;
• ближе чем 30 метров от навозных куч, уличного туалета, помойных ям;
• ближе чем 300 метров от кладбища, скотного двора и птицефермы;
• ближе чем 3,5 км. от заводов, свалок, очистных сооружений и фабричных отвалов.

Правила бурения при обустройстве водозабора

Проходить водозабор следует отмечая скорость бурения. Если она выросла, значит вы достигли водоносного горизонта, а если падает — значит бур вошел в глину, бурение следует прекратить.При правильном бурении сохраняется хороший дебит водозабора. Чтобы не перепутать водоносный слой с плывуном, при его достижении необходимо опустить манерку.

После обязательно нужно взять воду на химический, бактериологический анализы и сделать прокачку. Можно сделать «‎абиссинку»‎ самостоятельно, но лучше попросить помощи знающих специалистов. Так вы будете полностью уверены в успехе данного мероприятия.

Источник: dom-vod-snab.ru

Бурение абиссинской скважины

Первый способ – это забив штангой. Штангой называют металлический стержень, диаметром до 22 см, длину которого нужно постоянно добавлять по мере углубления в грунт. Прутом наносят серию ударов по наконечнику, в итоге, это помогает раздвинуть плотные слои грунта в начале идущего наконечника.

Второй способ – это использование, так называемой «бабки». Бабкой именуют приспособление с соответствующим грузом, который своеобразно воздействует на ствол абиссинской скважины. Все это делается со специальной насадкой, что даёт возможность хорошо продвинуться в недра породы. В этом случае важную роль играют резьбы, на которых все держится, их нужно подбирать очень тщательно.

Третий способ – это шнековое бурение. Он эффективно пробивается в водоносный горизонт, вдобавок ко всему, при использовании этого вида, диаметр, скважин больше, чем в предыдущих вариантах. Для более, лучшего эксплуатационного срока источника, лучше всего обсыпать фильтровую зону щебнем или фракцией, это хорошо скажется на уровне качества самой воды.

Абиссинская скважина своими руками

Обязательно надо изготовить фильтр, для вашей скважины. Для этого можно взять трубку диаметром приблизительно в 110 мм, к которой необходимо приварить конусоподобный наконечник. Это в народе и называют иглой абиссинского колодца.

Если у вас нет такого материала, можете с помощью кувалды расплескать конец трубы. Болгаркой проделайте небольшие отверстия, примерно — 0,8 мм, помните о том, что прочность трубы не должна измениться. Потом надо надеть проволоку на эту трубу, приложить сверху сетку и хорошо её закрепить хомутами, примерно через каждые 10 см. Если вы обладаете умениями в паянии, можете припаять сетку. Не используйте для пайки свинец, так как он может отравить воду и пайку желательно выполнить только оловом.

Для самого бурения используют садовый бур, в процессе работы, конструкция наращивается. Для этого нужны — дюймовые метровые трубы и муфты из — дюймовых труб, болтами на 10, для хорошего закрепления. Бурите пока не заметите влагосодержащий слой грунта. Последующее бурение напрасно, так как на пути бурения скорей всего может встретиться мокрый песок, а он будет падать обратно в абиссинскую скважину, засоряя её.

Далее с помощью тех же муфт, соединяются трубы с фильтром, а затем следует опустить сооружение с фильтром на конце и надеть муфту из чугуна. Сверху укладываются специальные блины, через которые надо пропустить ось. По этой оси, они будут скользить во время забивания трубы. Каждый удар, должен погружать трубу на пару сантиметров. В тот момент, когда продвинетесь в работе где-то на 50 см, налейте немного воды в саму скважину, если она уйдёт, стало быть, там песок, который несёт воду.

Поставьте клапан, а затем насос. Для этого используются трубы ПНД. Их обязательно проверить на герметичность и целостность. Первый запуск насоса может гнать воздух, а потом очень грязную воду. Не стоит этого бояться, так и должно быть. Через некоторое время вы увидите, что со шланга польётся прозрачная чистейшая вода, её безопасность и качество можно проверить, сдав на анализ или же просто вскипятив.

Помните, возле места, где планируете бурить абиссинскую скважину, не должно быть никаких помойных, сточных ям или навозных складирований, иначе вода будет грязной и небезопасной. Вокруг колодца соорудите небольшую бетонную площадку, чтобы дождевая вода не подмывала вашу скважину.

Насос для абиссинской скважины

При прокладке скважин, люди часто сталкиваются с непростым выбором насоса. Насос — это главная часть всей водонапорной системы. Если модель современная и качественная, она всегда без проблем обеспечит ваш дом водой. Покупая насос, нужно сразу обратить внимание на мощность.

Количество воды, которое вам требуется, зависит от разных условий. Таких как количество человек проживающих в доме, количество санузлов/душевых комнат в квартире и т.д. Мощный прибор, будет способен за короткое время поднять из глубин приличное количество воды, а маломощные насосы не позволят этого сделать.

Практически все абиссинские скважины сделаны не идеально, и это факт, а иногда они просто старые. Это означает что они могут засорить всяким мусором ваш насос, что в свою очередь потребует от вас частой чистки аппарата. Поэтому стоит сразу задуматься о выборе насоса известной фирмы, пусть он будет немного дороже, но зато его качество проверено многими потребителями и подтверждено известностью на рынке насосной продукции. Такой насос способен вынести долгое время службы без частой чистки.

Абиссинская скважина, это наилучший вариант добычи воды. Это практично, не требует особых знаний и усилий. Нужно соорудить механизм и обзавестись терпением. Вот и все самое важное. Удачи в довольно интересном процессе добычи воды.

Абиссинская скважина — от бурения до прокачки

Похожие статьи

Источник: inzhenernye-seti.com

Строительство забивной водозаборной скважины – абиссинского колодца. История вопроса.

Точно неизвестно, почему метод получил такое экзотическое название. Говорят потому, что придумавшие этот способ водоснабжения англичане в 19 веке широко применяли его во время войны в Эфиопии, тогда ещё Абиссинии.

Основным отличием этого источника водоснабжения от обычного колодца является маленький – не более 50 мм – диаметр и то, что скважина работает по принципу забора воды из водоносного слоя, а не по принципу накопления воды, как в колодце. Часто такие сооружения называют забивными скважинами. Используют также термин — скважина-игла.

Поскольку источником воды в таких скважинах обычно является первый водоносный пласт, то и глубина её не превышает 10-12 метров. В статье рассмотрим устройство абиссинского колодца, его конструкцию и технологию строительства.

Принцип строительства забивной скважины

Принцип строительства скважины-иглы не изменился с самых давних пор. На конец стальной трубы небольшого диаметра приваривают специально изготовленный наконечник, диаметр которого несколько превышает диаметр трубы. Основное назначение наконечника – пробивать породу – аналогично буровому долоту. Выше наконечника трубу перфорируют, изготавливая ряд отверстий. Форма отверстий значения не имеет. Первые метры породы обычно проходят садовым буром. В подготовленное таким образом отверстие вставляют трубу с наконечником и просто забивают её, используя чугунную бабку. Можно применять и другие способы забивания.

Достигнув водоносного пласта, в перфорированные отверстия поступает вода, которую откачивают насосом – помпой. По мере проходки трубу наращивают, образуя колонну. Чаще всего колонну собирают на резьбе.

Преимущества и недостатки абиссинского колодца

Основное достоинство такой скважины – простота и доступность её строительства. Для бурения таким методом не требуется тяжёлая техника, всё необходимое для строительства можно изготовить самостоятельно. Сроки строительства, как правило, не превышают одного дня. Два человека вполне могут справиться с этой работой. Для бурения не требуется много места. Пробурить скважину-иглу можно в непосредственной близости от существующих строений, при этом не наносится вред окружающей среде. Известны случаи, когда такие скважины успешно эксплуатировались в течении десятков лет.

Главный недостаток абиссинского колодца – вода невысокого качества. Объясняется это наличием большого количества песка в водоносных слоях, из которого добывается вода. Поэтому высок риск заиливания скважины. Для борьбы с песком используют сеточные фильтры различной конструкции. Чаще всего такой сеткой обматывают отрезок трубы, где выполнена перфорация.

Необходимая информация для обоснования выбора такого источника воды

Выбор этого способа бурения определяется целями водоснабжения. Если необходима регулярная подача воды для хозяйственно-питьевых нужд, то абиссинский колодец не сможет этого обеспечить. Если же вода необходима только для полива или для обеспечения водой малопосещаемого участка, то скважина-игла станет идеальным решением. Вообще-то здесь многое зависит от характеристик водоносного пласта, на который пробурена забивная скважина.

Обычно забивная скважина добывает воду из первого водоносного слоя, в которой присутствуют грунтовые воды — так называемая верховодка. Срок эффективной работы абиссинского колодца полностью зависит от химического состава пласта и количества песка в нём. Надо также учитывать, что используемая при этом ручная помпа или насос не позволит добывать воду с большой глубины. Рабочие характеристики такого оборудования позволяют поднять воду максимум с 10-12 метров. Поэтому перед бурением надо точно знать, что водоносный пласт не располагается ниже. Для этого рекомендуется обследовать соседние колодцы и убедиться, что статический уровень – зеркало воды – находится не ниже 6-7 метров. Иначе нет смысла бурить скважину-иглу.

Первый водоносный слой всегда подвергается загрязнению грунтовыми и ливневыми водами. В него обычно попадают все отходы из сточных ям, септиков, свалок и пр. Построив абиссинский колодец, обязательно следует сначала отобрать пробу воды на анализ. Причём рекомендуется сделать анализ не только на химический состав, но и на возможное биологическое и бактериологическое заражение.

Современные технологии сегодня позволяют подобрать фильтры практически для всех видов загрязнений. Главный вопрос: в какую сумму это обойдётся? Получив результаты анализов, надо рассчитать экономическую целесообразность добычи такой воды. Возможно, выгоднее и дешевле будет пробурить другую скважину на нижние водоносные горизонты по традиционным технологиям бурения.

Добыча воды из забивной скважины не отличается стабильностью. Количество выпавших осадков, засуха, колебания уровня воды в открытых водоёмах — влияют на дебит абиссинского колодца. Существует опасность остаться без воды в самое неподходящее время. Хотя специалисты и говорят, что из такого источника можно добывать до 2 000 литров воды в час, но это скорее исключение из правил.

Для стабильного обеспечения водоснабжения большой загородной усадьбы в любое время года, лучше всё же пробурить скважину на песчаный или известняковый водоносные пласты.

Выбор места бурения и размещения оборудования

Наверное, это единственный вид строительства скважин, не ограниченный выбором места. Скважину-иглу можно даже пробурить в подвале дома. Во-первых, это не позволит ей замёрзнуть зимой, а во-вторых не потребуется размещение оборудования для ремонта, так как обычно такие скважины не ремонтируют.

Важным моментом является уровень шума насоса. Чтобы не страдать от назойливого гудения, забивную скважину обычно располагают недалеко от дома, а насос размещают в шумопоглощающем кессоне. В упрощённом варианте подойдёт и обычный приямок. Это также снизит вероятность попадания в скважину поверхностных загрязнений.

Источник: zen.yandex.ru

Описание поверхностных насосов для абиссинской скважины

На современном рынке конструкций для автономных водоснабжений существует много моделей насосов для абиссинской скважины, которые производятся компаниями из разных стран мира. Все они имеют свои преимущества, особенные характеристики и технические данные.

Насосы DAB

Поверхностный насос для абиссинского колодца JET 82 M от компании DAB имеет ряд преимуществ:

• специальная разработка для бытовых целей и установки в абиссинских скважинах;
• высокая всасываемость воды, даже при наличии песка или водных пузырьков;
• корпус насоса имеет повышенную прочность, изготовлен из высококачественного чугуна, что позволяет эксплуатировать его на протяжении многих лет;
• насос изготавливают на заводе DAB в Италии;
• электрический двигатель и насосный элемент имеют в одной корпусной конструкции общий вал;
• в насосе встроен вентилятор, который способствует своевременному охлаждению насоса.

Двигатель насоса двухполюсный, монофазное исполнение имеет устройство с термозащитными свойствами, опора двигателя изготовлена из легкого алюминиевого сплава.

Технические данные:

• напор воды составляет до 47 метров;
• подача воды составляет до 3,6 м3 в час;
• работает насос от сети в 220 В ;
• вес насоса составляет 10,74 килограмм.

Насосы Pedrollo

Насос для абиссинской скважины Pedrollo PKm 60 можно использовать для перекачки воды, с концентрацией примесей не более 50 грамм на м3. Данный тип насоса имеет высокий уровень надежности.

В отличии от других насосов, преимуществом данного насоса от компании Pedrollo можно считать его легкость, вес конструкции составляет 5,3  килограммов.

Корпус насоса изготовлен из высококачественного чугуна, рабочий напор составляет до 38 метров, производительность составляет 2,4 м3 в час, максимальная высота всасывания – 8метров.

Условия использования насоса Pedrollo PKm 60:

• насос можно эксплуатировать при температуре окружающей среди не больше +50 градусов Цельсия;
• температура перекачиваемой воды не должна превышать +60 градусов Цельсия.

Конструкция насоса имеет следующие особенности:

• кожух мотора изготовлен из легкого алюминия;
• рабочее колесо изготовлено из латунного сплава;
• механические уплотнительные элементы изготовлены из керамики и графита.

Электрическая система насоса Pedrollo PKm 60 работает от напряжения в 220 В, асинхронный двигатель закрытого типа с вентиляцией внешнего типа с термозащитными встроенными  элементами.

Насосы Grundfos

Самовсасывающий поверхностный насос Grundfos JP Basic 5 производится в Дании и имеет такие особенности и характеристики:

• изготавливается из нержавеющей стали;
• центробежный принцип работы;
• одноступенчатая система всасывания;
• вес конструкции составляет 9,9 килограмма;
• мощность двигателя составляет 750 Вт;
• высота всасывания составляет до 8 метров;
• напор воды до 44 метров;
• производительность составляет до 3500 литров в час;
• максимальное рабочее давление составляет 6 бар;
• работает от напряжения в 220 В;
• асинхронный тип двигателя с защитными элементами от перегерва;
• невысокий показатель уровня шума;
• высокий уровень всасываемости водного потока, даже если в нем содержится воздух;
• для оптимальной работы насоса температура поднимаемой воды не должна превышать +35 градусов Цельсия;
• для правильной и долгосрочной эксплуатации насоса температура окружающей среды может быть от 0 до +40 градусов Цельсия.

Сравнительные характеристики

Если сравнивать описанные выше модели погружных насосов, то необходимо учитывать как вес конструкции, напор воды, а также производительность. Среди всех вариантом самым легким является насос от компании Pedrollo. По напору воды и производительности самым мощным является насос JET 82 M от компании DAB.

Учитывая все характеристики, самым оптимальным вариантом для покупки насоса для абиссинского колодца является насос от фирмы-производителя Pedrollo, который можно приобрести  в нашей компании по доступной цене.

Источник: abissinsk.ru

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

• игла-фильтр
• комплект труб с резьбой
• муфты для соединения труб
• сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
• два трубных сантехнических ключа
• насос для прокачки скважины
• инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

• Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
• Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Как устроен фильтр скважины-иглы

Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.

Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием. С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины. Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Какой инструмент используется для забивания иглы абиссинского колодца?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет. Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится. Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте  кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту. Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.

Бабка и подбабник

Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы. Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Прут

Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты. Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.

Источник: sumeu.ru