Производится бурение скважин таких типов в основном на песок и известняк. Абиссинская скважина самый простой и надёжный способ получить хороший источник для полива, особенно загородных имений. Покупая загородный участок, сразу нужно предусмотреть какой-то альтернативный источник воды на вашей даче.
Сделать у себя такую скважину, вероятно, сможет любой желающий и трудолюбивый человек. Для этого не требуется громоздкой техники и огромной толпы специалистов. За таким источником легко ухаживать, как результат, вы получите бесплатную воду для своих, собственных нужд. Если вы впервые сталкиваетесь с такой работой, не беспокойтесь, все делается довольно быстро и несложно в самой технике.
Бурение абиссинской скважины
Первый способ – это забив штангой. Штангой называют металлический стержень, диаметром до 22 см, длину которого нужно постоянно добавлять по мере углубления в грунт. Прутом наносят серию ударов по наконечнику, в итоге, это помогает раздвинуть плотные слои грунта в начале идущего наконечника.
Второй способ – это использование, так называемой «бабки». Бабкой именуют приспособление с соответствующим грузом, который своеобразно воздействует на ствол абиссинской скважины. Все это делается со специальной насадкой, что даёт возможность хорошо продвинуться в недра породы. В этом случае важную роль играют резьбы, на которых все держится, их нужно подбирать очень тщательно.
Третий способ – это шнековое бурение. Он эффективно пробивается в водоносный горизонт, вдобавок ко всему, при использовании этого вида, диаметр, скважин больше, чем в предыдущих вариантах. Для более, лучшего эксплуатационного срока источника, лучше всего обсыпать фильтровую зону щебнем или фракцией, это хорошо скажется на уровне качества самой воды.
Абиссинская скважина своими руками
Обязательно надо изготовить фильтр, для вашей скважины. Для этого можно взять трубку диаметром приблизительно в 110 мм, к которой необходимо приварить конусоподобный наконечник. Это в народе и называют иглой абиссинского колодца.
Если у вас нет такого материала, можете с помощью кувалды расплескать конец трубы. Болгаркой проделайте небольшие отверстия, примерно — 0,8 мм, помните о том, что прочность трубы не должна измениться. Потом надо надеть проволоку на эту трубу, приложить сверху сетку и хорошо её закрепить хомутами, примерно через каждые 10 см. Если вы обладаете умениями в паянии, можете припаять сетку. Не используйте для пайки свинец, так как он может отравить воду и пайку желательно выполнить только оловом.
Для самого бурения используют садовый бур, в процессе работы, конструкция наращивается. Для этого нужны — дюймовые метровые трубы и муфты из — дюймовых труб, болтами на 10, для хорошего закрепления. Бурите пока не заметите влагосодержащий слой грунта. Последующее бурение напрасно, так как на пути бурения скорей всего может встретиться мокрый песок, а он будет падать обратно в абиссинскую скважину, засоряя её.
Далее с помощью тех же муфт, соединяются трубы с фильтром, а затем следует опустить сооружение с фильтром на конце и надеть муфту из чугуна. Сверху укладываются специальные блины, через которые надо пропустить ось. По этой оси, они будут скользить во время забивания трубы. Каждый удар, должен погружать трубу на пару сантиметров. В тот момент, когда продвинетесь в работе где-то на 50 см, налейте немного воды в саму скважину, если она уйдёт, стало быть, там песок, который несёт воду.
Поставьте клапан, а затем насос. Для этого используются трубы ПНД. Их обязательно проверить на герметичность и целостность. Первый запуск насоса может гнать воздух, а потом очень грязную воду. Не стоит этого бояться, так и должно быть. Через некоторое время вы увидите, что со шланга польётся прозрачная чистейшая вода, её безопасность и качество можно проверить, сдав на анализ или же просто вскипятив.
Помните, возле места, где планируете бурить абиссинскую скважину, не должно быть никаких помойных, сточных ям или навозных складирований, иначе вода будет грязной и небезопасной. Вокруг колодца соорудите небольшую бетонную площадку, чтобы дождевая вода не подмывала вашу скважину.
Насос для абиссинской скважины
При прокладке скважин, люди часто сталкиваются с непростым выбором насоса.
сос — это главная часть всей водонапорной системы. Если модель современная и качественная, она всегда без проблем обеспечит ваш дом водой. Покупая насос, нужно сразу обратить внимание на мощность.
Количество воды, которое вам требуется, зависит от разных условий. Таких как количество человек проживающих в доме, количество санузлов/душевых комнат в квартире и т.д. Мощный прибор, будет способен за короткое время поднять из глубин приличное количество воды, а маломощные насосы не позволят этого сделать.
Практически все абиссинские скважины сделаны не идеально, и это факт, а иногда они просто старые. Это означает что они могут засорить всяким мусором ваш насос, что в свою очередь потребует от вас частой чистки аппарата. Поэтому стоит сразу задуматься о выборе насоса известной фирмы, пусть он будет немного дороже, но зато его качество проверено многими потребителями и подтверждено известностью на рынке насосной продукции. Такой насос способен вынести долгое время службы без частой чистки.
Абиссинская скважина, это наилучший вариант добычи воды. Это практично, не требует особых знаний и усилий. Нужно соорудить механизм и обзавестись терпением. Вот и все самое важное. Удачи в довольно интересном процессе добычи воды.
Абиссинская скважина — от бурения до прокачки
Похожие статьи
Источник: inzhenernye-seti.com
Содержание
Происхождение названия «абиссинский колодец» ↑
Немного о происхождении термина. При чём тут древняя Абиссиния (Эфиопия), родина Абрама Петровича Ганнибала, воспетая Николаем Гумилёвым? В 1868 году произошёл политический конфликт между Британской и Эфиопской империями, переросший в военное противостояние. В результате небольшой британский экспедиционный корпус одержал убедительную победу, наголову разгромив многократно превосходящее численностью эфиопское войско. Однако и англичанам пришлось несладко, они в течение полутора лет вынуждены были сражаться в незнакомой им местности, в окружении враждебно настроенных племён. Серьёзной проблемой было снабжение, в первую очередь питьевой водой. Найти источник в засушливых районах, лишённых поверхностных источников, было порой непросто. Колодцы близлежащих поселений нередко оказывались отравлены противником. Вопросом выживания стал самостоятельный поиск и получение достаточного количества пригодной для питья воды в походных условиях. Делать это нужно было постоянно, в короткие сроки и простыми средствами. Строить традиционные колодцы вручную в условиях постоянной передислокации частей было нереально. Задачу решили, поставив войскам несколько десятков малогабаритных бурильных установок конструкции американского инженера Нортона. Кстати, встречающийся в литературе термин «нортоновский колодец» — синоним «абиссинского».
Буровая установка инженера Нортона ↑
Машину Нортона перевозили на повозке, собрать-разобрать её могли два бойца, вдвоём же вручную проводили бурение. Хотя бурением это можно назвать лишь условно. Метод Нортона состоит в том, что тонкую, но довольно тяжёлую стальную трубу с острым наконечником (иглу) с помощью канатов поднимают на треногу и затем обрушивают вниз.
В процессе возвратно поступательных движений снаряд Нортона забивают в грунт, пока не дойдут до воды. Буровую колонну наращивают по необходимости. Такой способ бурения называют ударно-канатным. Нижняя секция снаряда имеет перфорацию либо более крупные отверстия, защищённые фильтром. В них-то и поступает вода.
В полной мере абиссинский колодец не является ни колодцем, ни скважиной для водоснабжения. Хотя наибольшее сходство имеет с последней. Тот факт, что забивной бур (игла) одновременно является и эксплуатационной колонной и фильтром, дал ещё одно, более точное, наименование абиссинскому колодцу — иглофильтр. Иглу не удалось бы забить в грунт сколь-нибудь глубоко, если бы она имела такой же размер, как обсадные трубы «нормальных» скважин. Поэтому нортоновский снаряд имеет небольшой диаметр — 50-60 мм.
После того, как был «забит» абиссинский колодец, какой насос использовали британские инженеры? Самый простой и надёжный, это хорошо знакомая старшему поколению «деревенская» безнапорная колонка.
Абиссинский колодец в наше время ↑
Выше мы описали конструкции и метод устройства классического нортоновского колодца по «рецепту» XIX века. Ударно-канатная технология используется и по сей день, существуют компании и даже частные бригады, предлагающие подобные услуги. Правда, зачастую тяжёлая ручная работа сведена к минимуму, движение каната осуществляется электродвигателем и управляется автоматикой. Однако на сегодняшний день ударно-канатная установка выглядит уже довольно громоздко. Альтернативой ей является мотобур. Взять его в прокат можно практически повсеместно, не проблема перевезти в багажнике легкового автомобиля. Для бурения скважины понадобится двуручная модель, она мощнее. По мере углубления буровую колонну придётся наращивать. Работы нужно проводить вдвоём, в одиночку справиться с машиной сложно. Правда, это уже иная технология, не ударная, а «нормальное» бурение диаметром 60-80 мм. В готовый забой опускают эксплуатационную колонну, мало чем отличающуюся от снаряда Нортона: тоже труба малого диаметра с перфорацией-фильтром на нижней секции. Разве что нет надобности делать острый наконечник. Нужно понимать, что ручным мотобуром до центра Земли не достать, глубина скважины также не превысит 20 м.
В результате получается не иглофильтр в изначальном его понимании, а схожая с ним скважина малого диаметра. Для подъёма воды можно использовать как ручную помпу, так и бытовую водопроводную станцию с верхним расположением насоса. В колонну опускают только всасывающий шланг.
Есть пара менее совершенных, но зато очень дешёвых способов, как сделать абиссинский колодец своими руками. Правда, придётся приложить немалые физические усилия. Первый: забить иглофильтр в грунт кувалдой. Второй: пробурить скважину садовым буром малого диаметра, оснастив его насадками-удлиннителями.
Преимущества и недостатки нортоновской скважины ↑
Плюсы скважины-иглы ↑
- Дешевизна, по цене альтернативы для индивидуального водоснабжения нет.
- Простота устройства, работы можно вести вручную или с помощью малогабаритной техники. Проявив старание, реально самостоятельно сделать абиссинский колодец.
- Быстрота: если повезёт, пробурить и обустроить скважину можно за один день.
- Так как работа ведётся компактными механизмами, водозабор можно устроить непосредственно в подвале жилого дома или в хозяйственном строении. В некоторых случаях это весьма удобно и снижает затраты на обустройство скважины.
- В случае использования ударной технологии погружения игла входит в грунт плотно и нет надобности проводить изоляцию устья колонны, чтобы не допустить попадания поверхностных вод в водоносный горизонт.
Минусы абиссинского колодца ↑
- Невозможность забить иглу-фильтр на большую глубину, где, как правило, залегают воды высокого качества. Нередко удаётся добраться до грунтовых вод (песчаная скважина), но чаще — лишь до верховодки. Зачастую она годится лишь для полива огорода, а её уровень сильно зависит от сезона.
- Даже если удалось найти более-менее полноводную жилу, конструкция абиссинского колодца не позволит получить большое количество воды. 1,5 м3 в час (25 л/мин) — это максимум.
- Успех ручного бурения в значительной степени зависит от плотности грунтов. В торф бур пойдёт как по маслу, в супесь и песок — свободно, в вязкую глину — тяжело, а на попавшемся на пути камне размером с кулачок — остановится.
- Так как глубина бурения вышеназванными способами ограничена, если не удалось найти воду, все усилия прошли даром.
Проанализировав положительные и отрицательные стороны абиссинской скважины, можно сделать вывод, что она не подойдёт для комфортного водоснабжения солидного загородного дома. Но как временное решение либо для скромной дачи — вполне.
Как устроить абиссинский колодец своими руками ↑
Для начала нужно узнать, имеет ли вообще смысл затевать это дело. Имеются ли водоносные пласты на расстоянии 10-20 м от поверхности, ведь глубже полукустарными методами не добраться. Стоит поговорить с соседями, уже построившими скважины и колодцы. Побеседовать с местными геологами, изучить карту глубин бурения скважин района. Существуют и методы поиска воды непосредственно на местности: ориентировочный, но простой, с помощью барометра-анероида и точный, но довольно сложный, геофизический. Если грунт не каменистый, а вода находится на доступных глубинах, можно приступать к поиску и подготовке необходимых механизмов и материалов. Список требуемой техники зависит от того, на какую глубину планируется бурить-забивать.
«Забить иглу» кувалдой в мягком грунте реально на 5-8 м. Максимум, что можно добыть с такой глубины — верховодка. Вручную, с помощью садового бура и комплекта насадок к нему в мягком грунте можно пробуриться на 8-12 м.
Нортоновская канатная установка может пробить иглофильтр на 10-20 м. Мотобур, который нет проблем взять в аренду, возьмёт поглубже, 10-25 м. Высока вероятность дойти до песчаных горизонтов, несущих более качественные грунтовые воды.
Работу можно значительно облегчить, взяв в аренду малогабаритную буровую установку, представляющую собой раму со смонтированным на ней электрическим или бензиновым двигателем.
Если водоносные слои залегают глубже 15-25 м, с идеей устройства дешёвого иглофильтра придётся распрощаться. Имеет смысл делать «полноразмерную» скважину с рабочей колонной (обсадной трубой) внутренним диаметром 3 или 4 дюйма, а то и чуть побольше. Это зависит от того, погружной насос какого диаметра будет использоваться. Если нет средств на привлечение колёсной буровой вышки, можно взять в аренду малогабаритную установку помощнее, с её помощью реально пробурить скважину глубиной до 60 м.
Оговоримся, что для бурения в каменистых грунтах потребуется более мощная техника вне зависимости от планируемой глубины.
Видео: устройство скважины малого диаметра прямо в доме ↑
Сколько воды может дать скважина малого диаметра ↑
Ещё в процессе устройства иглофильтра рекомендуется замерить его возможности по подаче воды. Если при непрерывной откачке удалось получить за час 0,6-1,5 м3 (10-25 л/мин)— это очень хорошо. Такая скважина при надлежащей эксплуатации прослужит не менее 5 лет. Если дебит не превышает 0,25 м3/час, скорее всего, скважина заилится в течение нескольких месяцев. Стоит попытаться поднять фильтр чуть выше либо, наоборот, заглубить. Возможно, он попал на границу водоносного пласта и, изменив его местоположение, ситуацию удастся исправить.
В том случае, когда вы не обладаете достаточными навыками, силами и временем для выполнения этой работы, поручите устройство водоснабжения частного дома специалистам.
Источник: aqua-guru.ru
Особенности абиссинской скважины
Возможно, Вас заинтересует информация-скважина на даче своими руками
Абиссинская скважина относится к скважинам на песок, забор воды в ней производится из первого песчаного водоносного горизонта. Главная особенность – небольшая глубина, простое устройство и невысокая себестоимость.
Обычные колодцы питаются от верхних грунтовых вод — так называемой верховодки. Грунтовые воды не отделены от поверхности непроницаемым слоем, поэтому в них может присутствовать растворенная органика от септиков и выгребных ям, пестициды, соли тяжелых металлов.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как раскачать скважину после бурения
Артезианские скважины производят забор воды с глубоко расположенных напорных песчаных или известняковых горизонтов. Вода там содержит много растворенных минеральных солей, встречаются артезианские воды с высоким содержанием растворенного двухвалентного железа. Для очистки до качества питьевой воды требуется сложная фильтровальная установка.
Вода в абиссинской скважине отличается высоким качеством. Водонепроницаемые глиняные слои надежно защищают первый песчаный водоносный горизонт от проникновения загрязнений из верхних слоев почвы, в то же время вода не содержит избытка минеральных солей.
Воды первого песчаного горизонта безнапорные, поэтому для откачки воды необходим насос. Для абиссинских скважин используют поверхностные ручные или электрические насосы, принцип действия которых основан на вакуумном способе откачки. Этим ограничивается максимальная глубина до поверхности водоносного слоя, не превышающая 8 м. При этом глубина скважины может достигать 14-15 м.
Электронасос или насосную станцию с гидроаккумулятором устанавливают в кессоне непосредственно рядом со скважиной или в теплом помещении на некотором удалении. Допустимое расстояние до помещения, а также схема установки насосной станции приведены на рисунке.
Ручной насос устанавливают непосредственно над скважиной. Для круглогодичного использования его размещают в утепленном кессоне или помещении. Скважину можно пробить внутри дома, в подполе — в этом случае утепление не понадобится.
Срок службы абиссинской скважины ограничен сроком использования труб, насоса и в среднем составляет 10-30 лет при регулярном использовании. Оцинкованные, а еще лучше — трубы из нержавеющей стали, не только прослужат значительно дольше, но и не ухудшат качество воды.
Обратите внимание! Сделать абиссинскую скважину можно за один день при наличии комплектующих элементов и приспособлений для забивания.
Подготовка необходимых материалов
Конструкция абиссинской скважины крайне проста и состоит из комплекта металлических труб длиной 1-2 м, соединенных между собой с помощью муфт, трубы-фильтра в нижней части для забора воды и насоса на поверхности грунта.
Шаг 1. Трубы предпочтительны оцинкованные или из нержавеющей стали для защиты от коррозии, диаметр труб – 1-1½ дюйма (примерно 2,5-3,8 см). Медные трубы не подходят из-за мягкости металла, к тому же медь способна отдавать свободные ионы воде, отравляя ее. На трубах, кроме самой нижней, с обеих сторон нарезают внешнюю резьбу.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, как подключить насос к скважине на даче
Шаг 2. В нижней трубе, представляющей собой водозаборник с фильтром, выполняют перфорацию. Длина перфорированной части – 700-1000 мм. Диаметр отверстий — 8-10 мм, межцентровое расстояние между отверстиями – 50 мм. Отверстия располагают в шахматном порядке. Поверх перфорированной части выполняют намотку из нержавеющей проволоки согласно схеме.
Вместо проволоки можно использовать мелкоячеистую сетку гарпунного или полотняного плетения из нержавеющей стали. Сетку туго оборачивают вокруг перфорированной части трубы и припаивают по всем стыкам.
Обратите внимание! Пайку выполняют пищевым припоем, безсвинцовым или с минимальным содержанием свинца. Подходящие марки припоев: ПОСу 95-5, ПОМ-1, ПОМ-3.
На верхнем конце трубы нарезают резьбу для соединения с муфтой.
Возможно, Вас заинтересует информация-труба для насосной станции
Шаг 3. На нижний конец трубы приваривают копьевидный наконечник из закаленной стали, облегчающий забивание скважины. Диаметр наконечника в месте соединения с трубой должен быть на 15-20 мм больше, чем диаметр трубы — это облегчает прохождение через грунт при забивании.
Шаг 4. Количество труб в комплекте зависит от предполагаемой глубины скважины. Их соединяют с помощью резьбовой муфты, на резьбу для прочности наматывают лен или фторопластовую нить. Муфты предпочтительнее брать толстостенные, с толщиной стенок 5 мм – такие изделия прочнее.
Шаг 5. Для забивания труб в землю изготавливают твердосплавный забивной наконечник. Наконечник имеет внутреннюю резьбу и накручивается на очередную секцию трубы.
Шаг 6. Забивают трубы с помощью кувалды или бабки. Бабка представляет собой стальной цилиндр, в котором высверлено отверстие чуть больше диаметра используемой трубы. Ударная поверхность внутри цилиндра соответствует конусовидной форме ударного наконечника для того, чтобы центрировать удар. Снизу на бабку крепится съемное кольцо по диаметру трубы, чтобы при забивании избежать перекосов. Бабка с обеих сторон оснащена рукоятками для подъема.
Возможно, Вас заинтересует информация-как очистить воду в колодце
Шаг 7. Иногда бабку делают со сквозным отверстием, в этом случае вместо ударного наконечника используют подбабок, который крепят на трубу на удобной высоте. Удар в этом случае приходится не по концу трубы, что уменьшает шансы погнуть ее при прохождении плотных слоев грунта.
Для облегчения подъема бабки изготавливают хомут с блоками. В этом случае бабку поднимают вдвоем с двух сторон через блоки, опускается она под собственной тяжестью.
Шаг 8. Для первичной прокачки скважины и очистки ее от песка рекомендуется использовать ручной насос. Если в дальнейшем вы планируете установить насосную станцию, ручной насос можно не покупать, а взять в аренду.
Шаг 9. При размещении насосного оборудования в кессоне, после установки скважины необходимо выкопать котлован под его (кессона) установку. Глубина не утепленного кессона должна быть больше уровня промерзания грунта.
Обратите внимание! Кессон можно сделать своими руками из бетонных колец.
Выбор места под абиссинскую скважину
Работоспособность абиссинской скважины возможна только в том случае, если расстояние до водоносного пласта будет не более 8 м. В противном случае поверхностные насосы окажутся неэффективными, а для погружного насоса потребуется труба большего диаметра и другая технология бурения.
Возможно, Вас заинтересует —бур для скважины своими руками
Для подготовки комплекта труб также необходимо знать примерную глубину скважины. Чрезмерное заглубление всасывающей трубы с фильтром может привести к ее попаданию в плотные слои грунта, лежащие ниже уровня жилы.
Как подобрать подходящее место для скважины и определить ее предполагаемую глубину?
- Самый верный признак возможности обустройства абиссинской скважины – наличие таких же скважин у ближайших соседей. Вы можете поинтересоваться у них не только глубиной, но и дебитом скважины, чтобы определить необходимую производительность насосного оборудования. Дебит скважины замерить достаточно просто: нужно засечь 1 минуту и определить, сколько воды способна дать скважина за это время.
Таблица 1. Необходимая производительность насоса в зависимости от дебита скважины.
| Дебит скважины, л/мин. | Максимальная производительность насоса по паспорту, м3/час | Рабочая производительность насоса, м3/час |
|---|---|---|
| 15-20 | 1,8-2,5 | 0,9-1,2 |
| 20-25 | 2,5-3,0 | 1,2-1,5 |
| 25-30 | 3,0-3,6 | 1,5-1,8 |
- При наличии поблизости колодцев, также можно узнать глубину прохождения водоносной жилы. Измерьте с помощью веревки с грузом глубину колодца до дна и до зеркала воды, и узнаете примерную толщину водоносного пласта.
- Признаком близкого залегания межпластовых водоносных слоев могут быть выходы на поверхность родников и ручьев. Если в вашей местности есть родники с хорошей вкусной водой, то с большой долей вероятности такая же вода будет в пробуренной абиссинской скважине, а глубина последней окажется небольшой.
- Косвенным признаком близкого прохождения водоносной жилы служат некоторые растения с глубокой корневой системой: мать-и-мачеха, репейник, конский щавель, чистотел и многие другие. Деревья со стержневым корнем также лучше растут на местах с близким расположением водоносных жил.
- Туман после восхода солнца, а также роение мошек над определенными участками – это тоже явные признаки, указывающие на близость водоносной жилы.
- Специалисты по копанию колодцев ищут место с помощью металлических рамок. Считается, что для этого нужен опыт, но можно попробовать сделать все самостоятельно. Возьмите два отрезка медной проволоки длиной 35 см, согните из них рамки под углом 90 градусов с соотношением сторон 10/25 см. Возьмите рамки в руки за короткие стороны и расположите параллельно друг другу, сильно не сжимая. Медленно пройдите по участку. В месте, где проходит водоносная жила, свободные концы рамок должны сойтись.
Обратите внимание! Несколько признаков, указывающих на близкое расположение воды, говорят о высокой вероятности нахождения водоносной жилы с большим дебитом.
Абиссинская скважина своими руками – пошаговая инструкция
Оборудование для забивки абиссинской скважины можно взять в аренду у фирм, занимающихся бурением, купить или изготовить самостоятельно по готовым чертежам, приведенным выше.
Возможно, Вас заинтересует информация-насосное оборудование для скважин
Шаг 1. Снимают дерн на площадке для скважины на глубину 20-30 см. При забивке скважины в подполе дерн можно не снимать. Первые 0,5-1,0 м пробуривают обычным садовым буром, чтобы пройти плодородные слои грунта. В слишком сухую или мерзлую землю устанавливают трубы для скважины, на воду это не повлияет, но облегчит процесс бурения.
Шаг 2. Устанавливают трубу с пробивным наконечником в пробуренную скважину, выставляют ее по уровню строго вертикально и фиксируют в таком положении. Это можно сделать с помощью треноги или доски с отверстием, как показано на рисунке.
Шаг 3. Надевают на трубу нижнее кольцо для фиксации бабки. Накручивают на верхний конец трубы твердосплавный наконечник, чтобы не повредить резьбу при забивании.
Шаг 4. Надевают на наконечник бабку, прикручивают к ней снизу фиксирующее кольцо. Поднимают бабку за рукоятки до упора, затем отпускают ее. Бабка бьет по наконечнику, под воздействием веса около 25 кг труба уходит в грунт на некоторую глубину. Скорость забивания сильно зависит от плотности грунта. В песок метровая труба уходит с 5-8 ударов, в глине она движется значительно медленнее.
Шаг 5. После того как труба ушла на достаточную глубину, бабку, наконечник и фиксирующее кольцо снимают, накручивают муфту с подмоткой льном или нитью Tangit UNI-LOCK. Соединение должно быть максимально герметичным, иначе в процессе эксплуатации через него будет подсасывать воздух или воду из верховодки.
Шаг 6. Устанавливают следующую трубу и повторяют шаги 3, 4 и 5. По достижении ожидаемой глубины скважины, внутрь трубы начинают подливать воду через каждые полметра. Песчаный водоносный слой – безнапорный, он способен хорошо не только отдавать, но и впитывать воду. Если наконечник с фильтром находится в водоносной зоне, вода, налитая в трубу, будет уходить быстро, практически моментально. Если информации о глубине водоносного слоя нет, проверку выполняют, начиная с 3-4 м.
Шаг 7. После достижения водоносного слоя забивают трубу еще на 0,5-0,7 м и крепят к ней постоянный или временный насос. Начинают прокачку скважины. Сначала вода пойдет мутная, с примесями песка.
Шаг 8. После откачки нескольких сотен литров вода станет чистой, вокруг заборного конца с фильтром образуется линза – область чистой воды без посторонних включений.
Шаг 9. Вокруг скважины выполняют бетонную отмостку: снимают грунт на глубину 20-30 см, делают подсыпку песком толщиной 5-10 см, затем укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. От центра отмостки к краям делают уклон в 2-3 градуса для стока воды. Также можно выполнить дренаж для отвода воды, в этом случае уклон делают в сторону дренажного отверстия.
Шаг 10. Устанавливают постоянный насос или подключают насосную станцию согласно схеме.
Обратите внимание! В схеме обязательно должен присутствовать обратный клапан, иначе перед включением насоса каждый раз придется заполнять насосную станцию водой.
Установка кессона
Кессоном оборудуют скважину в том случае, когда ее глубина не позволяет вынести насосное оборудование в утепленное помещение с помощью горизонтально уложенной и утепленной трубы. Как сделать фильтр для скважины, Вы можете прочитать в нашей статье.
Шаг 1. При установке кессона копают котлован вокруг забитой скважины. Чтобы не повредить трубу, лучше это делать вручную. Перед началом работ верх трубы оборачивают пакетом или плотной тканью, чтобы избежать попадания частиц грунта. Глубина котлована – ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см, диаметр – на 20-30 см больше внешнего диаметра колец. Одновременно копают траншею для прокладки труб. Дно котлована и траншеи выравнивают и выполняют засыпку песком (толщина слоя — 10 см).
Шаг 2. Устанавливают ж/б кольца в подготовленный котлован. Выполняют в стенке отверстие для водопроводной трубы на уровне траншеи. На дно укладывают арматурную сетку, заливают дно бетоном слоем 10-15 см. Оставляют для застывания и набора минимальной прочности на 5-7 дней.
Шаг 3. На колодец монтируют крышку с люком. Люк нужно располагать так, чтобы труба скважины находилась точно напротив него – в этом случае при необходимости достать и заменить трубы не придется разбирать кессон. Все швы промазывают цементным раствором.
Шаг 4. Монтируют в кессоне насос и гидроаккумулятор. Заводят водопроводную трубу через отверстие в кольце, предварительно обернув ее вспененным полиэтиленом, чтобы избежать повреждений. Отверстие замазывают цементным раствором. Подключают трубу к насосу и проверяют работоспособность системы.
Шаг 5. Выполняют обратную засыпку котлована. Вокруг стенок засыпают смесь песка и цемента – постепенно набрав влаги от грунта, последний схватится и надежно зафиксирует кессон. Крышку утепляют полистиролом с внешней стороны и засыпают слоем песка 0,3-0,5 м. Укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. После его застывания монтируют крышку люка.
Обслуживание абиссинской скважины
Абиссинская скважина прослужит дольше, если использовать ее регулярно. При этом линза вокруг фильтра сохраняет свои размеры, вода в ней остается чистой, а дебит скважины не изменяется. Если вы планируете использовать абиссинскую скважину сезонно, необходимо ее законсервировать: слить воду из подающей трубы, чтобы она не промерзла, насос накрыть непромокаемым материалом, чтобы защитить его от снега и талых вод. Весной, перед началом сезона, необходимо прокачать скважину, как перед первым запуском в эксплуатацию.
Источник: kanalizaciyaseptik.ru
При каких условиях можно создать абиссинский колодец
К сожалению, обзавестись таким удобным и недорогим способом водоснабжения возможно не всегда. Для создания абиссинского колодца необходимы определенные условия:
- Пластичный или мягкий грунт;
- Не слишком глубокое залегание водоносного слоя.
Прежде чем решать вопросы водоснабжения, стоит получить исчерпывающую информацию о состоянии почвы. Можно постараться добыть результаты геологических и гидрогеологических исследований данной местности. Или сходить к соседям, у которых на участке уже есть колодец или скважина.
Обладателям участков на скальных грунтах придется отказаться от устройства абиссинского колодца. Работы можно проводить только на песчаных и глинистых почвах. Если в ходе забивания трубы на пути попадется крупный камень, работы придется начинать заново в другом месте.
На какую глубину рассчитан абиссинский колодец
Эффективная добыча воды с помощью абиссинского колодца может производиться только при нахождении верхнего водоносного слоя на глубине не более 8 метров. Для абиссинского колодца используются поверхностные насосы. Их мощности обычно хватает на то, чтобы качать воду с глубины 8-10 метров. Даже если по техническим параметрам оборудование рассчитано на большую глубину, следует учитывать потери давления в трубе и наличие горизонтальных участков. Так как поверхностные насосы рекомендуется устанавливать в закрытых помещениях, располагаться они могут достаточно далеко от колодца.
Частично эту проблему можно решить обустройством заглубленного кессона, в который устанавливают насос. Забивку трубы в почву производят на дне кессона. Особенно актуален такой способ на участках с рельефными перепадами.
Комплектующие для абиссинского колодца
Система абиссинского колодца довольно проста и включает в себя:
- Трубу;
- Поверхностный насос.
Труба
Трубы для абиссинского колодца используют металлические или пластиковые.
Стальные трубы имеют широкое применение, благодаря своей надежности и относительной дешевизне. Служат долго, но подвержены коррозии.
Оцинкованные трубы рекомендуются для добычи воды в технических целях. Употреблять ее внутрь не стоит, так как при отсутствии катодной защиты от коррозии, материал выделяет много вредных веществ.
Нержавеющая сталь – самый лучший материал, но и самый дорогой.
Толстостенные армированные полипропиленовые или полиэтиленовые трубы не подвержены разрушительному влиянию внешней среды, развитию микроорганизмов. Пластиковые трубы используют в основном тогда, когда проводится предварительное бурение верхних слоев почвы.
Используют трубы диаметром в дюйм или полтора. Брать более широкую трубу для абиссинского колодца не рекомендуется, так как работать с ней сложнее, а производительность колодца от диаметра ствола не зависит.
Насос
Самый бюджетный вариант – ручной насос. Удобен если невозможно подключить электрический насос или при частых перебоях в электроснабжении, а также если нет потребности в большом объеме воды.
Мотопомпа – хорошая альтернатива ручному насосу при отсутствии электроснабжения. К недостаткам относятся шум бензинового двигателя и возможность использования только при небольшой глубине залегания водоносного слоя.
Использование самовсасывающего электрического насоса – часто применяемый вариант. Надежный компактный агрегат легко монтируется и не требует постоянного обслуживания.
Насосная станция дополнительно снабжена накопительным баком и реле для регулировки давления. На сегодняшний день это самый удобный и наиболее распространенный вариант для обеспечения водоснабжения на загородных участках.
Подготовка оборудования для установки абиссинского колодца
Принцип создания абиссинского колодца состоит в заглублении трубы до первого водоносного слоя. Необходимо заранее подготовит все элементы:
- Для облегчения работ трубу режут на куски длиной до полутора метров. На концах труб нарезают резьбу. По мере заглубления ствола производится его наращивание. Отрезки соединяются с помощью стальных муфт. Соединения должны быть герметичны. Для этого используется сантехническая пакля и силикон.
- Перед началом работ необходимо подготовить первую секцию колодца. На отрезке трубы сверлят отверстия диаметром 8-10мм. Располагают их чаще всего в шахматном порядке с шагом около 50мм. Ряд отверстий начинается в 15см от нижнего края трубы, чтобы сохранить прочностные показатели детали.
- Чтобы уменьшить шансы попадания в трубу мелких частиц из почвы, создается дополнительный внешний фильтр. Вокруг трубы наматывается нержавеющая проволока. Поверх нее накладывается сетка из нержавеющей проволоки с мелкими ячейками. Маленькие отверстия сетки помогут уберечь колодец от заиливания. Сетка припаивается к трубе. Использовать рекомендуется оловянный припой, чтобы не испортить качество воды.
- На нижний конец трубы крепится металлический наконечник конусообразной формы. Деталь вытачивается на токарном станке. Длина наконечника около 12сантиметров, диаметр должен быть на 3-5 сантиметров больше диаметра ствола.
Приспособления для заглубления ствола абиссинского колодца
Для забивания трубы в землю вручную используются самые простые приспособления:
- Бур;
- Бабка;
- Штанга.
Для бурения можно использовать как ручной инструмент, так и передвижную буровую установку. Она облегчает работу, но увеличивает затраты. Бур обычно используют для первичного забуривания до грунта, содержащего воду – плывуна. Дальше его применять бесполезно. С помощью бура вынимается часть грунта. Диаметр бура должен быть чуть больше диаметра трубы. Дальше забивка трубы производится с помощью бабки или штанги.
Бабка бывает скользящей или заглушенной.
В первом случае на трубу крепится подбабок. Подбабком называется стальной хомут, который прочно крепят к трубе ниже бабки. С помощью системы блоков, закрепленных на копере, или вручную бабка поднимается и резко опускается на подбабок. По мере заглубления трубы подбабок необходимо передвигать вверх.
Во втором случае верхняя часть бабки делается глухой. Бабку поднимают за ручки и ударяют ею по трубе. Так как удар приходится на верхушку трубы, необходимо защитить ее от деформации. Для этого используется заглушка или навинчивается небольшой отрезок трубы.
С помощью штанги удар наносится сквозь трубу по наконечнику. Делают ее из металлопроката круглого сечения диаметром 16-20мм. Отдельные части штанги соединяются с помощью муфт.
Этапы проведения работ
- Определяется место расположения абиссинского колодца. Он может быть устроен в любом месте участка, рядом с домом и даже внутри дома. Если предполагается использовать воду как питьевую, колодец должен быть на расстоянии 25-30м от места канализационных сбросов и 30м от берега водоема.
- Если возникает необходимость установки кессона для насоса, роется яма нужной глубины. Стены укрепляются. Для этого можно использовать бетонные кольца.
- Устанавливается оборудование для бурения или копер для забивания. Можно использовать ручной бур, чтобы пройти более плотные участки и достичь плывуна. С помощью дополнительных элементов бур способен достичь глубины 3-4 метра.
- Забивается первый элемент с фильтром и наконечником. Вертикаль контролируется с помощью уровня. Если проводилось предварительное бурение, перед погружением труба наращивается до 3-4 метров.
- Постепенно наращиваемая, труба заглубляется в землю до достижения водоносного слоя. В процессе работы необходимо отслеживать появление воды в трубе. Для этого используется простое приспособление. К веревке или рулетке прикрепляется полый металлический цилиндр и опускается в ствол колодца. При соприкосновении с водой раздается хлопок.
- С помощью помпы выкачивается верховодка до появления чистой воды. Можно дополнительно промыть фильтр, опустив в колодец шланг и откачав воду со дна.
- Подключается насос.
Источник: trubadelo.ru
1 Технология создания абиссинской скважины
Абиссинская скважина была изобретена во время колонизации Африки. Тогда английские войска смогли оттеснить туземцев именно благодаря этому прекрасному изобретению. Ведь для бурения такой скважины достаточно иметь металлические трубы и сделать примитивный забивной бур.
Все остальное собирается в процессе работы. А сам процесс выполняется полностью своими руками и за довольно короткий промежуток времени.
Если принимать во внимание отзывы от пользователей абиссинских скважин, то создание такого источника занимает от 3 до 10 часов, в зависимости от типа грунта, особенностей водоносного слоя и т.д.
Сама по себе абиссинская скважина – это малогабаритный источник воды, что добывает ее в верхних грунтовых слоях. Для оборудования абиссинской скважины или колодца, как ее называют в народе, надо убедиться в том, что водоносные слои грунта у вас находятся на глубине до 8 метров.
Если они располагаются глубже, то приступать к работе тоже можно, однако без специальной техники вам, скорее всего, уже будет не обойтись.
Для работы используют подручные инструменты. Вам не потребуется обсадная труба, прямой доступ к воде или что-то подобное. В этом и заключается особенность абиссинских колодцев. Они очень мобильны и автономны.
Нужно просто забить специально собранные трубы в землю на глубину 8-10 метров. Трубы собирают секциями, с помощью резьбовых фитингов. Самой нижней секцией трубы будет специальный фильтровальный отрезок с иглой.
Игла – это конусообразный наконечник на трубе. Он очень прочный и предназначается непосредственно для забивания тела скважины в землю. Так как в верхних слоях грунта в основном находится песок и другие мягкие породы, то проблем за забиванием у вас возникнуть не должно.
После иглы идет фильтровальная труба. Это отрезок трубы длиной в 1-1,5 м, в котором вырезано множество отверстий. Как правило, делают по одному отверстию на каждую сторону трубы с шагом в 3-4 см.
Трубу обматывают проволокой и сеткой, создавая специальный фильтр. Фильтр вполне реально сделать своими руками и всего за несколько десятков минут.
Принцип работы абиссинских скважин очень прост. Забитый на нужный уровень стояк, попадает на водоносные слои песка. Они, как правило, располагаются на уровне 6-8 метров под землей.
Что значит, что водоносный слой будет выходить точно на фильтр. Так как песок прекрасно проводит воду, то уже через несколько минут труба начнет ею заполняться.
При появлении жидкости в скважине работу можно прекратить и приступить к ее промывке. В большинстве случаев после качественной промывки труб остается только подождать в течение суток, пока вода самостоятельно не очистится и скважина не начнет давать чистую воду.
В это время можно сделать специальную помпу или забетонировать участок вокруг выхода скважины. Затем остается только присоединить откачивающий механизм и пользоваться этим чудом техники в свое удовольствие.
Читайте также: как обустроить скважину на даче своими руками?
к меню ↑
1.1 Преимущества абиссинских скважин
Как вы уже понимаете, абиссинские скважины имеют массу преимуществ над более традиционными источниками. Всех их перечислить очень сложно, но главные отметить все-таки следует.
Рассмотрим основные плюсы и минусы таких источников.
Основные плюсы:
- Скважину можно сделать своими руками;
- Работа занимает немного времени;
- Отсутствие жесткой необходимости использования специальных инструментов;
- Практичность;
- Мобильность;
- Возможность работать в любых условиях;
- Хороший дебет;
- Отсутствие проблем с перетеканием жидкости, заиливанием и т.д;
- Простота в обслуживании;
- Занимает мало места.
Как видим, не зря эти скважины так популярны в наших краях. Их очень легко собирать. Сделать все инструменты и пробурить дыру можно своими руками. Причем на работу уйдет меньше дня.
Если вы вдруг наткнулись на крупный булыжник или слой гальки – не беда. Ведь в любой момент иглу можно вынуть и попытать счастья где-то еще.
В готовом виде абиссинский колодец занимает очень мало места. При этом к нему можно подсоединить как обычную помпу, так и любой насос. Причем поверхностные насосы здесь тоже пригодятся, так как глубина залегания водоносного слоя редко будет ниже 8 метров.
Основные минусы:
- Скважина все же дает меньше воды, чем стандартный колодец;
- В очень сухие периоды дебет может немного упасть;
- Без геологической разведки есть большой шанс наткнуться на препятствия, что приведет к необходимости смещения места бурения. А это попросту отнимает время.
Минусов у абиссинских колодцев намного меньше, но и они есть. Впрочем, минусами их считают те, кто не понимает самого предназначения выполняемых работ. Конечно, с водоснабжение крупной семьи и их бытовых нужд такая скважина вряд ли справится, но ведь этого от нее и не требуется.
Стоит понимать, что абиссинский колодец – это скорее вспомогательный элемент системы водоснабжения. Он даст вам питьевую и бытовую воду в достаточных количествах. Но для полного снабжения крупных объектов не предназначается.
Также рекомендуем вам посмотреть на отзывы о скважинах такого типа. Отзывы помогут вам лучше разобраться в ситуации и принять личное решение.
Андрей, 38 лет, г. Кострома:
В свое время очень заинтересовался этой технологией. Мне нужно было сделать водоснабжение для дачи и с минимальными затратами. Подкупила возможность завершить работу своими руками. Проделал все по технологии и справился с другом за 11 часов. Результатом полностью доволен.
Валентин, 27 лет, г. Алтай:
У меня стоит две абиссинских скважины на участке. И обе я забивал своими руками. Очень полезная вещь, скажу я вам. При минимальных трудозатратах выдает приличный дебет, качественную воду, да еще и в обслуживании практически не нуждается. Идеальный выбор для дачного водоснабжения.
Константин, 58 лет, г. Астрахань:
Пару лет назад заказывал у ребят такую скважину. Послушал отзывы от соседей и понял, что она мне нужна. У меня на участке рабочим пришлось попотеть, так как грунт неоднородный. Дважды натыкались на крупный булыжник. Во второй раз даже погнули трубу. Благо, сделать новую можно своими руками и всего за пару десятков минут. А потому с работой они справились еще дотемна. Скважина же меня с тех пор ни разу не подводила.
к меню ↑
2 Подбор трубы для скважины и этапы монтажа
Перед тем как начать непосредственно работу, надо подобрать трубы, что будут составлять тело забивной иглы. Стоит понимать, что эта игла остается в отверстии постоянно, и выполняет функции обсадной конструкции. Поэтому она должна быть не только прочной и надежной, но также и пригодной для постоянного контакта с жидкостью.
Читайте также: особенности обустройства и эксплуатации скважины иглы.
Из современных труб чаще всего пользуются старым добрым металлом и полимерами. Металл может быть оцинкованным, он лучше противостоит коррозии, хорошо выдерживает влияние микроорганизмов. Однако со временем, все равно потеряет свои свойства.
Плюс металл очень прочен и повредить такую трубу чрезвычайно сложно. Наконечники иглы практически всегда делают металлическими.
Из полимерных материалов для труб лучше всего подходит армированный толстостенный полипропилен и полиэтилен низкого давления. И тот и другой материал достаточно прочен, а также обладает прекрасными антикоррозионными характеристиками.
Что же до конкретных параметров трубы, то в работе используют дюймовые образцы. Толщина стенок у металлических изделий может быть любой, а вот пластиковые трубы используются только толстостенными, с толщиной от 5 мм.
Как вы уже поняли, нижняя секция трубы будет фильтровальной. Ее обрабатывают сверлом, затем обматывают проволокой. Дальше идет мембрана, сетчатый фильтр или что-то подобное. Затем все это еще раз крепко обвязывают проволокой.
Саму трубу соединяют с помощью резьбовых фитингов. Возможно использование и сварки, однако это добавляет определенных неудобств. Качество соединений, конечно же, будет очень высоким, но не будете же вы резать трубы каждый раз, когда что-то пойдет не так.
Теперь рассмотрим непосредственно рабочий алгоритм, по которому абиссинские скважины монтируют.
Этапы работы:
- Определяем место под скважину, закупаем материалы.
- Собираем иглу для трубы.
- Формируем фильтр.
- Выкапываем яму глубиной 50 см и диаметром 1 м. Это подготовительный котлован.
- Пробуриваем ручным буром несколько метров по возможности.
- Монтируем первые несколько секций забивной иглы.
- Устанавливаем приспособление для забивания.
- Всаживаем трубу в грунт, пока не достигнем заданного уровня. В процессе работы накручиваем или привариваем новые секции.
- При появлении в трубе жидкости, влаги или характерных звуков заканчиваем работу.
- Промываем скважину и оставляем ее на сутки.
- Проверяем качество жидкости.
- Бетонируем место вокруг трубы.
- Завершаем работу подключением насосного оборудования и декоративной отделкой источника.
После завершения работы скважина будет служить вам верой и правдой в течение длительного времени. Интересен тот факт, что монтировать ее можно даже в своем доме(в подвале или погребе), так как в отличие от крупных источников, вода в абиссинском колодце не подмывает фундамент здания, а значит и опасности от нее нет никакой.
к меню ↑
Источник: byreniepro.ru