Как разобрать дренажный насос с поплавком

Причины поломок и способы их устранения

Существует перечень поломок, когда необходим ремонт дренажного насоса. В них входят следующие:

• замыкание электричества в результате перенапряжения или перепадов напряжения в электросети — в таком случае может сгореть обмотка;
• сам поплавок может заклинивать ниже уровня срабатывания, его могут сдерживать стенки самого колодца или же шланги;
• механические фракции заклинили крыльчатку после попадания в корпус конструкции;
• может выйти из строя конденсатор.

Также оборудование может не просто не работать, но и производить различные странные звуки, например, гудеть. Это может быть связано с замыканием электроэнергии в сети, выходом из строя клапана, ослаблением крепления амортизатора на штоке, с тем, что шток мог порваться, или же из-за того, что сломался источник питания.

Перед тем, как искать информацию о том, как разобрать дренажный насос, рекомендуем вам сначала проверить сеть электропитания, для того чтобы удостовериться, что причина не в перенапряжении электричества.

Какие поломки можно починить самостоятельно? Своими руками ремонт дренажного насоса с поплавком можно осуществить, если опустился поплавок, заклинило крыльчатку и прекратилась подача воды, выбивается электричество, если нужен ремонт кабеля (шнура питания) или новое закрепление амортизатора.

Для того чтобы отремонтировать кабель, например, у дренажного насоса Вихрь, нужно выполнить следующие работы. Поймите, в каком именно месте нарушено функционирование кабеля. Это, прежде всего, может быть место подсоединения к устройству или же отрезок у вилки. Вы можете использовать метод пальпации, а именно пережатия пальцами шнуров для их соединения. Ремонт дренажного насоса с поплавком wwq nsf600 при поломке кабеля у самой конструкции возможен только после разбора кабеля. Разберите резервуар при помощи обычной отвертки, снимите натяжное устройство, отвинтите несколько болтов, извлеките шнур, отрежьте место поломки, вставьте провод назад.

Если же,  например, дренажный насос Гном то включается, то самостоятельно выключается, то это, скорее всего связано с неполадками в электросети. В таком случае нужно решить причину замыкания или проверить наличие засорения в проточной области. Для того чтобы устранить засор, нужно снять фильтр, затем диафрагму и просто прочистить область засорения.

Если же ухудшилось качество перекачки воды, то это связано с автоматикой для дренажного насоса. Нужно менять рабочее колесо.

Источник: vivoz-gbo.ru

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана.

Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Поломка #1 — вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Поломка #2 — прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками.

Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Поломка #3 — не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование.

Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Поломка #4 — насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Поломка #5 — включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.

Источник: sovet-ingenera.com

Содержание

Принцип действия  и устройство дренажного насоса ↑

Перед тем, как разобрать дренажный насос, нужно хотя бы понимать, что у него внутри и как оно там работает. «Дренажники» бывают поверхностными и погружными, вибрационными, вихревыми и центробежными. Вкратце опишем принцип действия и устройство наиболее распространённого типа — погружной центробежной помпы с поплавковым выключателем:

• Когда уровень воды в приямке или ёмкости, которую обслуживает дренажный насос, повышается до отметки, при которой покрывается поплавковый выключатель, датчик уровня подаёт сигнал на включение электродвигателя.
• Мотор раскручивает крыльчатку, расположенную в нижней части корпуса. Лопасти заставляют воду быстро двигаться по кругу и создают под собой разряжение, засасывая жидкость снизу через решётку всасывания.
• Крутясь с большой скоростью, вода выбрасывается через верхний (на некоторых моделях боковой) патрубок в шланг. Принцип действия центробежного дренажного насоса можно сравнить со стаканом чая, в котором мы размешиваем сахар. Если двигать ложечку по кругу слишком интенсивно, вода обязательно выплеснется из стакана. Нечто подобное происходит и здесь, только «стакан» имеет форму частично пустотелого цилиндра, а «ложка» отчасти похожа на корабельный винт и размещается на дне. Такая конструкция позволяет создавать значительную центробежную силу и достаточный для откачивания жидкости напор.

Возможные неисправности дренажного насоса ↑

Для начала скажем, что дренажные насосы «приличных» марок — весьма надёжные механизмы, рассчитанные на длительный срок службы. И если помпа не отработала положенное время — причина, как правило, кроется в неправильной эксплуатации либо несвоевременном техобслуживании. Рекомендуем до начала использования насосного оборудования внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и безукоснительно её соблюдать.

Прежде чем приступать к разборке и ремонту насоса, следует попытаться предварительно установить возможные причины поломки.

Дренажный насос не работает – двигатель не запускается ↑

• Лопасти рабочего колеса заклинило посторонним предметом. Это может быть камешек или намотавшийся на вал пучок травы, водорослей. Корпус разобрать, очистить от мусора, проверить целостность всасывающей решётки.

• Неисправен поплавковый выключатель. Если вы разбираетесь в электронике, можете попробовать замкнуть контакты реле, чтобы проверить его работоспособность. Стоит проверить, не перетёрся ли провод, идущий от поплавка к помпе.
• Неисправен конденсатор в электрической цепи питания. Срок его службы в среднем ниже, чем у двигателя. Как правило, он выходит из строя раньше. Доступ к конденсатору в большинстве дренажных помп упрощён и производится в верхней части корпуса через отдельное отверстие.
• Обрыв в электрической цепи. Вероятность «подгорания» контактов тем выше, чем менее стабильным было электропитание из сети.
• Вышел из строя двигатель. Скорее всего, прогорела обмотка статора.
• Заклинил подшипник двигателя.

При работающем двигателе вода не подаётся либо поступает слабо и неравномерно ↑

• Засорен всасывающий фильтр.
• Забит песком или травой корпус между наружными стенками и двигателем. Попробуйте сначала промыть насос, погрузив его в чистую воду. Не поможет — придётся разбирать корпус.
• Засорён патрубок или подающая труба. Отсоедините её для проверки. Возможно, отводящая труба слишком длинная и у помпы не хватает напора её «продавить».
• «Срезаны» лопасти рабочего колеса.

• Двигатель не развивает достаточной мощности. Причиной может быть как износ по электрической части, так и нарушение герметичности масляной камеры, отсутствие масла.
• Мотор может не развивать необходимое количество оборотов из-за повышенного износа подшипников. В этом случае его работа должна сопровождаться «нехорошим» гудением. Автомобилисты со стажем знают, как звучит дышащий на ладан подшипник.
• Перекачиваемая жидкость слишком вязкая либо содержит большое количество твёрдых частиц. Попробуйте приподнять насос, чтобы он не «хватал» мусор со дна.

Насос самопроизвольно отключается ↑

• «Глючит» поплавковый выключатель.
• Проблема в электрической цепи. Окисление проводов, перегрев двигателя. Во многих моделях имеется встроенная защита от перегрева. В первую очередь стоит проверить, не греется ли питающий шнур. Возможно, напряжение питания электросети сильно отличается от нормативного и для нормальной работы помпы требуется стабилизатор.
• Периодическая блокировка лопастей посторонними предметами. Промыть или разобрать дренажный насос, очистить корпус, рабочее колесо, проверить решётку.
• Жидкость слишком вязкая, имеет высокую температуру либо большой процент твёрдых частиц.

Видео: как разобрать дренажный насос с поплавком ↑

Не получится в пределах одной статьи сполна описать особенности конструкции циркуляционных «дренажников», перечислить все возможные неисправности и методы их устранения. Самостоятельно можно разобрать корпус, проверить его целостность, очистить от загрязнений каналы и лопасти рабочего колеса. Проверить, прокручивается ли мотор, нет ли «клина» подшипника. Убедиться в наличии масла в камере. Но браться за ремонт двигателя и электрической части можно лишь в том случае, если вы в этом хорошо разбираетесь. В противном случае это не только вряд ли приведёт к успеху, но и просто опасно. Правильным решением будет обратиться к профессионалам, желательно в аккредитованную производителем сервисную организацию.

Источник: aqua-guru.ru

Какие существуют виды дренажных насосов

По своему назначению такие насосы для откачивания грязной жидкости подразделяются на:

• Поверхностные насосы. Такого типа устройства применяются для перекачки жидкости из резервуаров небольших размеров.
  Агрегат устанавливается на землю, у кромки сливной ямы. Для откачивания отходов на дно емкости опускается шланг.
  При работе насоса в автоматическом режиме необходимо подвести к рычагу включения поплавковый механизм, он будет следить, какой уровнем воды в резервуаре или котловане. При подъеме стоков выше определенной отметки, поплавок вместе с ними поднимается и включает оборудование.

Такое устройство должно иметь две трубы:

1. входную, для засасывания воды из сточной ямы;
2. выходную, через которую жидкость выводится за ее пределы.

При работе необходимо следить, чтобы в двигатель не попала вода, что может привести к поломке аппарата. Поэтому перекачка стоков должна выполняться быстрее, чем может подниматься их уровень в котловане.

Совет: К канализационной системе насосы подводятся через патрубки. В этом случае при монтаже агрегата необходимо, чтобы диаметр канализационной трубы был известен достаточно точно, вплоть до миллиметра.

Основное преимущество поверхностных дренажных устройств – их мобильность. Устройство легко можно перенести в любое место, а пи необходимости ремонта его можно выполнить легко и быстро.

• Погружные насосы. Такие модели чаще всего используются для очищения глубоких емкостей и при масштабных затоплениях, для устранения лишней воды. В этом случае агрегаты опускаются в емкость или котлован, откуда нужно выкачать жидкость, и засасывание воды идет через отверстия, расположенные в их днище, а не через входные шланги для дренажных насосов.
  Сетчатые фильтры аппаратов защищают его от попадания в импеллер насоса камней и остальных крупных частиц.

Применение поплавка или пластикового пузыря позволяет, при определенном объеме стоков, автоматически включать погружной насос. Для предупреждения возможного замыкания, при погружении устройства в жидкость, изготовители предусмотрели качественную электроизоляцию.
Неоспоримыми преимуществами дренажного насосного оборудования для жидкости являются:

• Универсальность.
• Длительный срок эксплуатации.
• Нет необходимости обязательного регулярного прохождения технического обслуживания.

При необходимости откачать или перекачать сильно загрязненную жидкость, лучше предпочитать канализационные или фекальные насосы. Они имеют специальный режущий или рубящий инструмент и могут перекачивать и перерабатывать жидкость, в которой имеются крупные бытовые отходы.

Совет: В этом случае лучше воспользоваться автоматической канализационной станцией, позволяющей ввести в эксплуатацию санузлы, у которых нет подключения к канализационным стокам общего пользования.

Устройство и принцип работы дренажных насосов

Основными элементами дренажного насоса являются:

• Двигатель. Если цена насоса небольшая двигатель расположен во внутреннем корпусе, изготовленном из пластика.
• Конденсаторный двигатель, имеющий термозащитный выключатель, который предотвращает перегрузку, имеют более дорогие модернизированные агрегаты. Здесь:

1. корпуса выполнены из высокопрочного полипропилена, с армированием стекловолокном; возможно изготовление корпуса насоса из нержавеющей стали или пластика, а для корпуса двигателя и вала берется нержавейка;
2. рабочий вал изготовлен из нержавеющей стали.

• Корпус внутренний.
• Корпус наружный.
• Вал.
• Рабочее колесо или крыльчатка, находятся на валу в наружном корпусе насоса. От конфигурации колеса зависит, какой величины частицы грязи могут пропустить насосы.

При работе насоса, водой заполняется пространство между корпусами, образуя «рубашку» охлаждения, что защищает агрегат от перегрева.

• Для автоматического отключения и включения в работу, насосы оснащаются поплавковыми выключателями, которые контролируют уровень воды в резервуаре, обеспечивают защиту устройства от «сухого хода» и от затопления, следят за своевременным включением насоса.

Качественную, и с длительным сроком службы насоса, работу можно получить, если содержание волокнистых включений будет минимальным, а размер твердых частиц не превышает 5 мм. Чем меньше глубины монтажа, тем лучше.

Совет: Работа дренажных насосов с повышенной температурой сточных вод, ограничена определенным временем, которое указывает инструкция по эксплуатации. Это связано с тем, что охлаждение двигателя происходит при отдаче тепла в жидкость, которая перекачивается.

По каким критериям выбираются дренажные насосы

Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать при выборе агрегата:

• Учитывать тип перекачиваемой жидкости. Определить какой величины частицы он сможет без проблем перекачать.
• Изучить основные параметры дренажного насоса, что поможет подобрать наиболее подходящую модель. К таким величинам относятся:

1. напор. Эта величина для изделия средней производительности примерно составляет примерно от 7 до 10 метров. У высоконапорных моделях можно добиться напора более 30 метров. Показатели напора устройства будут зависеть от расстояния на которое будет подаваться жидкость;
2. производительность. Например, для резервуара объемом 40 м3, достаточно устройства с производительностью до 10 м3/час. Для использования агрегатов в промышленных целях, потребуются модели, производительность которых 100 м3/час и даже больше;
3. глубина погружения насоса. Максимальная его величина может варьировать от 5 до 15 метров, а минимальная составляет лишь от 0,3 до 0,9 метров.

Совет: Обязательно при работе агрегата, насосная его часть должна располагаться под водой.

Общий вид дренажного насоса показан на фото.

На продолжительность срока службы устройства оказывает непосредственное воздействие:

• Качество применяемого материала для изготовления элементов устройства.
• Температура перекачиваемой жидкости. Она не должна превышать +50°С.
• Диаметр условного прохода. Этот показатель влияет на величину взвесей и твердых частиц в жидкости.
• Наличие защиты от перегрева. Чаще всего в моделях встроены сразу два устройства:

1. поплавковый выключатель, нужен для предотвращения перегрева двигателя;
2. термореле, отключает питание, когда уровень воды достиг критической отметки.

Ремонт погружных насосов

Иногда возникает ситуация когда нужен ремонт насосов дренажных. В этом случае первоначально необходимо выяснить причину поломки.
Наиболее часто это могут быть:

• Неправильная эксплуатация оборудования – превышение рабочих параметров устройства.
• Длительный период между техническим обслуживанием.
• Работа агрегата в «сухую». При длительном использовании его в таком режиме насос может выйти со строя.
• Слишком больших размеров твердые включения в жидкости для откачки.
• Не качественно произведен монтаж оборудования.

• Неисправны: реле, гидроаккумулятор, отсутствует фильтр, имеются другие производственные дефекты.

Все эти причины могут привести к быстрому износу и поломке устройства.
Если стоимость агрегата на слишком большая то можно отремонтировать дренажный насос своими руками, но только тем, кто имеет навыки обращения с подобными агрегатами.
При появлении первых признаков неправильной работы погружного насоса требуется проверить состояние и работоспособность таких элементов:

• Поршень должен иметь эластичность, на его форме не должно быть никаких деформаций или любых механических повреждений.
• При вдувании воздуха на стороне забора жидкости, он должен проходить свободно по обеим сторонам.
• Между поршнем и катушками электромагнита оптимальное расстояние должно быть от 0,4 до 0,5 см. при большем промежутки катушки будут биться, при меньшем – перегреется мотор.
• Между клапаном, который закрывает входные отверстия, и корпусом, зазор должен быть от 0,7 до 0,8 мм.

Совет: Очень часто плохая работа техники вызвана невыходом из строя каких-либо элементов, а перепадом напряжения в электросети. Поэтому перед началом разборки и началом самостоятельного ремонта погружных насосов, необходимо первоначально проверить напряжение в сети, оно должно быть 200-240В. Если здесь все нормально, можно начинать разборку, сделав предварительно на стыкуемых участках устройства специальные засечки.

Как самостоятельно выполнить ремонт дренажного насоса подробно показывает видео в этой статье. Только своевременное устранение неполадок в работе агрегата позволит эксплуатировать его долгое время без особых проблем.

Источник: moikolodets.ru