Насос агидель не качает воду

Как устранить проблемы при функционировании насоса

В комплекте поставляется инструкция. Насос «Агидель» будет работать исправно, если вы будете соблюдать правила, прописанные изготовителем. Если вы заметили, что подача воды происходит очень слабо, то причиной этому может выступить использование неправильного шланга для водозабора. Если из скважины вода засасывается с помощью резинового приспособления, то может образоваться разреженный воздух, который приводит к сжатию стенок. Это может мешать нормальной подаче жидкости. Специалисты рекомендуют использовать шланг, который армируется пластиковой спиралью.

Итак, вы приобрели устройство «Агидель». Насос, запчасти для которого вы сможете приобрести у компании-поставщика, прослужит вам длительное время. Чтобы исключить вероятность его скорой поломки, необходимо позаботиться о правильном функционировании оборудования. Текущий ремонт устройства связан с заменой сальников, так как если они выходят из строя, то вы можете столкнуться с проблемой протечек в дренажном отверстии.

Для замены нужно будет открутить 3 болта, которые располагаются на корпусе. Мастер должен снять кожух и выкрутить 4 болта, которые располагаются в двигателе. Далее, можно убрать корпус мотора, отсоединить улитку и выкрутить болты. Мастеру необходимо будет снять прокладку и выкрутить гайку, удерживающую крыльчатку. Затем снимается якорь, чему можно помочь ударом молотка. После того как он вышел из корпуса, в крыльчатке нужно найти сальники. Они вынимаются с тем расчетом, чтобы не повредить вставку между ними. На заключительном этапе нужно установить новые сальники, которые разделяются между собой вставкой. Следует собрать насос самостоятельно в обратной последовательности.

Неисправности и причины их устранения

Основными неисправностями бытовых насосов являются:

кавитация;
недостаточная мощность;
превышение тока;
наличие отложений;
гидравлические удары;
усиление шума при работе.

Кавитация представляет собой такой процесс, когда насос качает воду с воздухом. Существует несколько причин, которые приводят к этому:

засорены вентиляционная и подводящая трубы;
наличие частиц газа или воздуха в воде;
установлен длинный трубопровод для всасывания жидкости;
работа насоса с повышенной нагрузкой в правой части.

Забитые трубы очищаются. Внимательно осматривается гидравлика прибора. При наличии засорения она подвергается очистке. По возможности трубы меняются на изделия с большим диаметром.

Проблема содержания воздуха в воде решается путем:

глубокого погружения агрегата в воду;
крепления отбойных щитков (предотвратят попадание водной струи на участок возле насоса).

Для уменьшения нагрузок на одной стороне прибора осуществляется повышение сопротивления на напорной трубе. Для этого производится монтаж дополнительных колен или установка трубы с меньшим диаметром.

Недостаточная мощность, когда насос плохо качает воду, может быть вызвана:

неправильным вращением насоса (характерно для 3-фазных изделий);
повреждением или засорением рабочего колеса;
закупоркой подающей линии или заклинивание обратного клапана;
наличие частиц воздуха в перекачиваемой воде;
неточным расположением задвижки на напорной трубе.

Направление вращения прибора изменяется путем правильного присоединения двух фаз на кабеле питания. Источником неисправности рабочего колеса обычно выступают коррозия и абразивный износ. Устранить ее можно только посредством замены поврежденных деталей. При закупорке и заклинивании механизмов насоса осуществляется их тщательная очистка. Задвижка, которая находится на напорном трубопроводе, должна быть полностью открытой.

Основными причинами превышения тока в насосе являются:

падение напряжения в электрической сети;
повышенная вязкость жидкости для перекачивания;
увеличение температуры двигателя;
отключение одной из фаз.

Устранение данных неисправностей осуществляется с помощью:

постоянной проверки показателя напряжения в сети:
установки рабочего колеса, имеющего меньший диаметр;
ограничения количества остановок и запусков;
тщательного осмотра контактов для подключения кабеля;
замены вышедших из строя предохранителей.

Закупорка напорного трубопровода и насоса отложениями возникает, когда:

происходит постоянное включение прибора при перекачивании небольшого количества воды;
снижается скорость движения жидкости.

Исправить эту проблему можно, задав новые параметры на приборе управления или изменив высоту уровня воды при запуске насоса.

Возникновение гидравлических ударов связано с:

появлением воздушных пробок в трубах;
частым запуском насоса;
перекачиванием большого объема воды в момент включения;
быстрым выходом агрегата в рабочий режим.

Избежать или уменьшить появление гидравлического удара можно посредством:

установки вентиляционного клапана в верхней точке трубы;
проверки диаметра трубопровода и рабочей точки насоса на их соответствие скорости движения воды;
использования плавного пуска частоты;
настройки оптимальных для работы параметров на приборе управления.

Увеличение шума при функционировании насоса напрямую не влияет на количество перекачиваемой воды. Но данный факт свидетельствует о том, что спустя некоторое время появятся другие неисправности. А они могут привести к тому, что насос не сможет качать воду. Ведь причины возникновения повышенного шума совершенно разные, начиная от закупорки вентиляционной трубы или поддающей линии и заканчивая влиянием коррозии на рабочее колесо.

Особенности насоса

В 1966 году жители Советского Союза увидели и смогли опробовать новейшее изобретение того времени от Уфимского Агрегатного Завода – насос для бытовых нужд под названием «Агидель». С тех пор он является незаменимым помощником в сезоны полива среди тех, кто имеют свои земельные участки и теплицы, т.е. среди любителей огородов. БЦ-0,4-20 был долгожителем среди насосов, так как появился примерно в 1965 году и его выпускали целых 30 лет.

Его характерная особенность – это наличие технологического отверстия между рабочим колесом и сальником – он останавливал воздух, который мог остаться внутри при заполнении насоса жидкостью перед началом (воздушный пузырь). Также можно было выкручивать из него пробку и вкрутить штуцер, кран-вентиль, шланги даже воронку. Кстати, именно через воронку можно было наполнить волости насоса и всасывающей трубы водой.

Вместе установки дополнительных трубок для того, чтобы наполнять насос, подключили шланг. Наверху стояла алюминиевая крышка, которая прикрывала двигатель и выполняла водозащитную функцию. Спустя несколько лет цвет аппарата изменили, а крышку стали делать уже не из алюминия, а из пластика, а вот комплектующие и двигатель остались прежними. Так было до 2013 года, пока не решили выпустить «антикризисное решение». Давайте рассмотрим актуальные и наиболее популярные модели, которые покупают и хвалят даже сегодня.

Преимущества и недостатки насосов Агидель

Центробежный поверхностный электронасос “Агидель” является надёжным агрегатом, используемым для полива или для подачи воды от источника к водопотребителю.

Насосы “Агидель-М” и “Агидель-10” имеют много достоинств:

невысокая стоимость;
простота в обслуживании и эксплуатации;
ремонтопригодность;
низкое энергопотребление, особенно модель “М”;
электробезопасность;
надёжность, долговечность.

К недостаткам электронасосов “Агидель” можно отнести невозможность использовать на глубине более 7 м (10м) и необходимость расположения рядом с источником воды.

Обратите внимание, что в настоящее время появилось много подделок насосов “Агидель” китайского производства, корпус таких агрегатов выполнен из пластмассы, а качество сборки очень низкое. Оригинальный насос “Агидель” производится только ООО “ПромГрупп” в г.Уфа, корпус электронасоса изготовлен из металла, производитель даёт гарантию на оборудование сроком тридцать месяцев

Оригинальный насос “Агидель” производится только ООО “ПромГрупп” в г.Уфа, корпус электронасоса изготовлен из металла, производитель даёт гарантию на оборудование сроком тридцать месяцев

Устройство и принцип работы

Электронасосы “Агидель” имеют простую моноблочную конструкцию, свойственную всем центробежным поверхностным насосам.

Электронасос с маркировкой М состоит из двух основных частей: электродвигателя и центробежного насоса. В “Десятке” набор из двигателя и центробежного насоса дополнен еще и струйным насосом.

На него возложено обеспечение “самовсасывания” воды, поставляемой в систему центробежным собратом.

Электродвигатель, который служит приводом для насоса, включает в себя статор со встроенным термопредохранителем, защищающим обмотку механизма от перегрева.

Также в состав электродвигателя входит ротор, подшипниковый щит, фланец. Охлаждение в процессе работы осуществляется крыльчатым вентилятором, который закрыт крышкой-колпаком.

Принцип работы насоса основан на действии центробежных сил, благодаря которым агрегат обеспечивает подачу воды. Источником центробежной силы является рабочее колесо, расположенное на валу ротора.

Во фланце находятся манжеты, которые защищают электродвигатель от попадания в него воды.

Электродвигатели всех модификаций насосов Агидель необходимо тщательно защищать от малейшего попадания воды – основной причины выхода их из строя

Вода попадает внутрь насоса через приемный клапан, который также служит фильтром, препятствующим проникновению в насос посторонних предметов (крупных частиц, мусора, остатков породы и т.д.).

Разъём корпуса и фланец уплотнены резиновой прокладкой. Модель “М” дополнительно оснащена винтом для спуска воздуха. Для установки насоса в вертикальное положение в корпусе имеются крепёжные отверстия. Для горизонтального размещения служат отверстия в стойке.

Насос “Агидель-10” оснащён четырехжильным питающим шнуром для подключения к электросети, который армирован вилкой с встроенным заземляющим контактом

Технические характеристики

Обе модели относятся к группе поверхностных центробежных агрегатов, т. е. качают воду без погружения в нее. Их устанавливают около источника, а в воду опускают только всасывающие шланги или трубы.

Особенности устройства в «Агидель-М»

Модель насоса с маркировкой «М» отличается малыми габаритами (всего 6 кг) и экономным потреблением энергии (370 Вт). Предназначена для перекачки холодной воды, температура которой не превышает 40 градусов. Способна всасывать воду с глубины до 7 метров, причем длительное время, потому что снабжена специальной защитой от перегрева. Если доукомплектовать эжектором, то можно использовать и в колодцах, с глубиной до 15 метров.

Аппарат предназначен для перекачки только чистой воды из колодцев, скважин, искусственных водоемов, бассейнов. При заборе воды из бассейна или водоема надо следить, чтобы от приемного клапана до дна источника было более 0,35 м. Максимальный напор – 20 метров.

Анализ устройства насоса «Агидель-10»

В отличие от предыдущей модели, устройство оборудования с маркировкой «10» более мощное. Этот агрегат потребляет свыше 500 Вт энергии, но при этом обеспечивает больший напор воды (в 30 м). Весит 9 кг. Является самовсасывающим насосом, не требующим при запуске системы заливки водой. Рекомендован для проведения водоснабжения в дом, потому что за счет большей мощности подает воду с нормальным напором в несколько точек одновременно, к примеру, в ванную и кухню.

Основные характеристики

Компактное устройство, работающее по центробежному принципу. Размещается на поверхности в вертикальном положении. Модель без эжектора предназначена для подъёма воды из колодцев глубиной до семи метров. А если с этим агрегатом использовать эжектор, эффективность насоса возрастёт вдвое, и хозяева смогут получать воду с глубины до 15 метров.

Движение воды обеспечивается при включении электродвигателя путём вращением вала с лопастями, расположенного на осевой втулке. Жидкость, находящаяся внутри насосной камеры, вытесняется в трубопровод под воздействием центробежной силы. А в центре рабочего колеса возникает зона пониженного давления, что обеспечивает непрерывное поступление воды из колодца через заборный шланг.

создаётся напор в 20 метров;
производительность – 2,9 кубометра в час;
мощность – 370 Вт.

Достоинства:

невысокая цена;
возможность применения на достаточной глубине при использовании эжектора;
простота в обслуживании и эксплуатации;
высокая надёжность;
невысокое энергопотребление.

агрегат боится сухого хода (необходимо заливать воду в начале эксплуатации).

Средняя цена от 4 500 рублей.

Это более мощная и габаритная модель самовсасывающего вихревого типа. Размещается на поверхности в горизонтальном положении. Главное достоинство агрегата – возможность «сухого старта». То есть, при первом пуске в насос не нужно заливать воду.

Включение насоса запускает вращение импеллера (рабочего колеса), которое создаёт вакуум и вызывает всасывание воздуха. Находящаяся в корпусе вода смешивается воздухом. Движение воды и воздуха создаёт зону разрежения, обеспечивающую всасывание жидкости через заборный шланг. Остатки воздуха выводятся через специальное техническое отверстие. Дальше агрегат функционирует как стандартный центробежный насос, действие которого было описано выше.

напор до 30 метров;
производительность – 3,3 кубометра в час;
мощность – 700 Ватт.

бюджетная стоимость;
продолжительный срок эксплуатации;
агрегат не боится сухого хода;
простота в техническом обслуживании;
надёжность.

нельзя использовать на глубине больше семи метров;
достаточно высокое энергопотребление.

Цена от 6 000 до 7 500 рублей.

Если сравнить технические данные, становится ясно, что второй насос обладает лучшей производительностью и способен создать больший напор. Основным достоинством модели первого типа является низкое энергопотребление (370 Ватт) и малый вес. С ним допускается использование эжектора, что актуально для владельцев скважин и колодцев глубиной в пятнадцать метров. Если мощность неосновной параметр выбора для хозяев при покупке насоса, можно смело приобретать более экономную и компактную модель. По качеству сборки и срокам эксплуатации агрегаты ничем не отличаются.

При установке насосов этой марки следует придерживаться трёх основных параметров:

плюсовой рабочей температуры;
максимально близкого расположения к источнику воды;
ровной поверхности для монтажа.

Очевидно, что идеальным решением будет обустройство утеплённой кессонной камеры с ровным дном. В таких условиях оборудование сможет работать даже в зимнюю стужу. А близкое расположение к скважине или колодцу требуется ввиду чувствительности оборудования к глубине – это показатель от 7 до 15 метров, в зависимости от модели и наличия эжектора.

Допускается установка непосредственно на оголовок скважины или крышку колодца (это неплохое решение для летнего использования). Кессон обустраивается в пяти или десяти метрах от дома ниже точки промерзания грунта.

Неплохим решением будет монтаж на специальном плоту, который затем опускается в колодец. Но в этом случае возникнет проблема с подключением электрического кабеля. Его необходимо удлинить и обеспечить гидроизоляцию. Стандартная длина кабеля составляет 1,5 метра.

Специалисты рекомендуют использовать «Агидель-10» для установки в кессон или монтажа на плотик с целью круглогодичного использования. А для сезонного пользования следует применять «Агидель-М» – агрегат, требующий доливания воды перед пуском и крайне чувствительный к низким температурам воздуха. Его можно установить на ровной поверхности у колодца или прикрепить на специальный кронштейн у оголовка скважины.

На зиму насос демонтируется, высушивается и заносится для хранения в тёплое помещение.

Устройства и основные узлы погружного насоса

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

рабочее колесо или винт/шнек;
электродвигатель;
штанга;
сальниковые блоки;
соединительные муфты;
подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

корпус рабочей части;
блок привода;
электрическая катушка;
поршень;
диафрагма;
клапан
амортизатор;
упор;
муфта.

Характерные поломки насосов разных марок

У оборудования популярных отечественных и зарубежных брендов есть свои характерные поломки. Приборы датского производителя Grundfos, несмотря на надежность и выносливость, нуждаются в регулярной замене торцовых уплотнителей. Если этого не сделать своевременно, вода проникнет внутрь и повредит обмотку.

Обслуживать агрегат в домашних условиях не желательно. Специфическая конструкция требует, чтобы ремонт проводил специалист с опытом, в идеале, сотрудник фирменного сервисного центра.

Выраженное гудение и упавший до минимума напор указывают, что в насосе износилась или сместилась по оси крыльчатка. Прибор необходимо разобрать, почистить от песка, заменить поврежденные элементы и установить новые уплотнители

У агрегатов Джилекс часто вытекает жидкость из электродвигателя. Замена ее возможна, но только на аналогичный состав.

Отдельные мастера считают, что покупать дорогостоящее вещество не обязательно. Можно обойтись глицерином или трансформаторным маслом. Однако, это – не самый удачный совет. Техника очень плохо переносит заливку альтернативными средствами и может полностью выйти из строя после такой операции.

На износ сальников указывает понизившийся уровень масла в двигателе насоса. Их замену лучше произвести как можно быстрее. Это убережет мотор от перегрева

В устройствах «Малыш» российского предприятия Ливгидромаш нередко выходят из строя катушки. Провоцирует эту неприятность работа «всухую». Сильный шум, раздающийся при включении без откачки воды, указывает на обрыв центральной оси, к которой крепятся мембраны с якорем. Эту поломку легко обнаружить после разборки агрегата.

Замена оси даже в домашних условиях не представляет сложности. Но вот найти деталь в продаже – действительно, проблема.

Насосы «Водолей» имеют свойство перегреваться. Особенно активно этот недостаток проявляется, когда оборудование работает в скважинах небольшой глубины. Ремонт обходится дорого и порой составляет около 50% от изначальной стоимости. Многие пользователи в таких случаях предпочитают купить новый аппарат, правда, уже другого производителя.

Такая же проблема характерна для моделей «Ручеек» . Несмотря на современную конструкцию и соответствие актуальным евростандартам, они плохо переносят режим непрерывной работы.

Нельзя запускать приборы для перекачки воды при перекрытом запорном вентиле. В будущем это приведет к поломке насосного оборудования. Перед включением задвижку обязательно нужно открыть

Насосное оборудование «Водомет» считается достаточно надежным и эксплуатационно устойчивым. Большинство поломок здесь возникает из-за неправильного использования. Также оборудование при контакте с загрязненной водой быстро забивается илом и песком. В этом случае требует замены насосная часть агрегата.

Когда возникшая проблема не подлежит решению в домашних условиях, стоит обратиться за помощью к профессиональным мастерам сертифицированного сервисного центра. Они быстро определят, что случилось с оборудованием, и восстановят его работоспособность. Либо порекомендуют приобрести и поставить новый насос, если старый не подлежит ремонту или это экономически не выгодно.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

снимают фильтр грубой очистки;
разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
откручивается корпус;
с вала снимаются все детали;
при необходимости меняют изношенные или поломанные;
детали промываются, затем собираются на вал.

Разборка мотора:

он устанавливается крышкой вверх;
откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
сливается масло;
с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
вынимается ротор двигателя с подшипниками;
при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Модельный ряд насосов «Агидель»

Как свидетельствуют отзывы потребителей и специалистов, “Агидель” действительно является надёжным и долговечным оборудованием. Более того, эти электронасосы давно известны дачникам и садоводам на всей территории СНГ.

Электронасосы “Агидель” относятся к типу поверхностных центробежных насосов и выпускаются ООО “ПромГрупп” – приемником “Уфимского агрегатного производственного объединения”, которое выпускало электронасосы под маркой “Агидель” более 50 лет.

За эти годы конструкция насоса принципиально не изменилась, разве что для изготовления некоторых деталей стали использовать высокопрочные полимеры вместо сплавов.

Стоимость этих электронасосов в сравнении с импортными аналогами ниже в 2-5 раз, а по производительности, надёжности и долговечности они чуть не уступают мировым брендам.

Серия поверхностных центробежных насосов Агидель предназначена для забора и транспортировки воды из открытых водоемов, неглубоких скважин, колодцев

Модельный ряд насосов “Агидель” нельзя назвать разнообразным, в нём присутствуют только две модели:

“Агидель-М” – малогабаритный электронасос, используемый для подачи воды с небольшой глубины до 8 м и на небольшие расстояния. Выпускается в вертикальном, горизонтальном и универсальном формате.
“Агидель-10” – насос средней мощности самовсасывающего типа, способный поднимать воду из колодца или скважины глубиной до 7 м. Выпускается только в горизонтальном исполнении.

Оба варианта оснащены нагнетательным механизмом центробежного типа, который приводится в движение однофазным двигателем, работающим от электросети 220 В.

Если сравнивать оба насоса, то “десятка” выглядит более предпочтительно: у этого агрегата больше напор на 33% и производительность на 14%, однако и энергопотребление в 2 раза выше, чем у модификации “М”.

Модели “М” и “10” являются усовершенствованными вариантами первого насоса серии БЦ уфимских производителей, который выпускался более сорока лет

Основные неисправности погружных насосов

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Также снижение производительности вызывает:

частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
частично засоренная подъемная труба аппарата;
разгерметизация трубопровода;
неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
реле давления работает неправильно.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
неисправен конденсатор запуска двигателя;
просело напряжение в сети;
заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Установка насосов «Агидель»

Основное требование производителя к процессу монтажа насосов – это установка агрегата только на ровную поверхность, в зоне с плюсовой температурой. Причем указанная зона должна располагаться максимально близко к скважине. Ведь забор воды такими агрегатами возможен лишь с глубины 7-15 метров.

Установка насоса Агидель

Поэтому лучший вариант размещения насоса – это кессон, а точнее крышка оголовка скважины или колодца, расположенная на дне этого защитного сооружения. Причем дно кессона должно заглубляться ниже уровня промерзания грунта. И такую конструкцию монтируют не далее 5-10 метров от стены дома. Поскольку напор старшей модели — «Агидель 10» — равен 30 метрам. А младшая модель «Агидель М» поднимет воду лишь на 20 метров.

Не худший результат дает и размещение насоса прямо на водной глади, когда агрегат монтируется на плоту, который спускают в колодец. Но в этом случае нужно решить проблему гидроизоляции линии энергоснабжения. Ведь длина шнура насосов «Агидель» любой модификации составляет всего 1,5 метра, следовательно, шнур насоса придется наращивать или заменять более длинным проводом.

Впрочем, в кессоне или на плоту можно разместить только модель «Агидель 10», которую ненужно накачивать водой перед запуском. А вот модель «Агидель М» не работает «на сухую», поэтому ее эксплуатируют только в теплое время года, закрепив на консоли (кронштейне) у оголовка колодца.

Ведь перед пуском «Агидель М» нужно заполнить водой, заливаемой из бачка или закачиваемой с помощью воздушной крыльчатки и ручной помпы. И такие манипуляции не проделаешь на морозе или в тесном кессоне.

Предварительная заливка воды перед запуском

Следует учитывать, что подключение насоса «Агидель-М» требует предварительной заливки системы водой. Работа «на сухую» выведет из строя механизм. Рассмотрим, как можно провести заливку системы на даче с использованием ручной колонки:

Открывают кран.
В емкость с водой опускают шланг от насоса.
Начинают качать ручной колонкой, чтобы создать в скважине вакуум.
Через шланг и насос вода из емкости начнет двигаться к скважине, вызвав движение воздушной крыльчатки.
Дожидаются, пока из колонки польется вода, и запускают агрегат.

Вот как этот процесс демонстрирует схема запуска оборудования:

По такой схеме можно произвести запуск насоса от домашней скважины

Как эксплуатировать?

Основные рекомендации по эксплуатации сводятся всего к двум требованиям:

нельзя перегружать самовсасывающий вихревой насос, используя его на большой глубине;
а для центробежной «младшей» модели очень важно не допускать сухого хода – нельзя использовать без предварительного залива воды в насосную камеру.

Вода при первом запуске модели, не требующей предварительной заливки жидкости в насосную камеру, появляется в водопроводе в течение пяти минут. Столько времени нужно для наполнения всех труб и подъёма давления в системе. С помощью насосов «Агидель» можно создать водоснабжение в частном доме.

Основные технические требования сводятся:

к обязательному обеспечению заземления;
к тщательной гидроизоляции, если было произведено удлинение кабеля;
к обустройству плотика из материалов, не вступающих во взаимодействие с водой (актуально при опускании агрегата в колодец);
к учёту глубины источника и максимального напора, создаваемого насосом;
к соблюдению рабочего температурного режима (выше нуля градусов по Цельсию).

«Агидель» – надёжные насосы с продолжительным сроком эксплуатации. Неполадки в их работе могут произойти:

при нарушении герметичности водозаборного шланга – проблема устраняется его заменой;
при выходе из строя электрического кабеля – рекомендуется также заменить его новым, так как многочисленные скрутки повышают вероятность короткого замыкания;
при изнашивании сальников – эта поломка вызывает протечку в дренажном отверстии и требует немедленного устранения.

Очевидно, что самой серьёзной проблемой у насосов является износ сальника. Поломка легко устраняется своими руками. Для ремонта понадобится отвёртка и набор ключей, а также новый сальник.

Снимается кожух (он крепится на трёх наружных болтах).
Демонтируется корпус двигателя (раскручивается ещё четыре болта).
Отсоединяется улитка – часть корпуса, отвечающая за всасывание жидкости.
Снимается крыльчатка, крепящаяся одним центральным болтом.
Из крыльчатки с помощью молотка извлекается якорь.
После выхода якоря внутри можно обнаружить сальники, которые вытягиваются вместе со вставкой, расположенной посередине.
Производится замена сальников новыми (они разделяются вставкой!).
Агрегат собирается в обратной последовательности.

Для обеспечения продолжительного срока службы рекомендуется соблюдать все правила эксплуатации, указанные производителем в техническом паспорте изделия. А в обязательное техническое обслуживание входит периодический разбор насоса, очищение деталей крыльчатки или импеллера от налипшей грязи и смазывание трущихся деталей (например, втулок вала).

Все, что нужно знать о том, как рассчитать расход топлива — вы найдете в нашей статье.

Заключение

Описанные насосы марки «Агидель» являются надежным и качественным оборудованием. Для того чтобы обеспечить длительную работу и возможность стабильного перекачивания воды в любой период года, нужно использовать устройство в соответствии с инструкцией. Однако дополнительно вы должны будете смазывать и чистить отдельные детали.

Все эти манипуляции вы можете производить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Это помогает сэкономить достаточно большое количество средств. Однако если перед вами встала необходимость серьезного ремонта оборудования, то в этом случае лучше всего обратиться в сервисный центр. Это позволит продлить гарантию и не станет причиной более внушительной поломки, с чем можно столкнуться, производя ремонт самостоятельно.

Насосы “Агидель” — поверхностные модели, исключительно популярные на дачных участках и в частных домовладениях. Эти компактные и надежные устройства успешно перекачивают воду с вполне приличной глубины, а некоторые одно из них даже позволяет организовать автономное водоснабжение небольшого дома.

Если по каким-то причинам произошла поломка, ремонт насоса Агидель не так уж сложно выполнить самостоятельно.

Источник: oboiman.ru

Причины поломок

Быстрая выработка ресурса объясняется сложными условиями, в которых технике приходится работать. Постоянное воздействие жидкости, в которую погружен агрегат, вибрация, температурные перепады и трение абразивных частиц водяной взвеси в итоге приводят к появлению сбоев в работе оборудования. Следует упомянуть, что более дорогие модели, например, насос Джилекс или Grundfos, заметно долговечнее и надежнее дешевых аналогов.

Можно выделить несколько основных причин, по которым скважинные аппараты перестают выполнять свои функции.

Износ. Рабочие качества узлов постепенно ухудшаются, детали приходят в негодность после определенного срока эксплуатации.
Установка механизма выше уровня воды. Техника начинает работать вне жидкой среды, “всухую”, в результате чего лишается водяной смазки и охлаждения греющихся рабочих частей. Перегрев оборудования может привести к заклиниванию деталей и даже к оплавлению пластиковых комплектующих.
Мощность превышает необходимый уровень, агрегат начинает всасывать большое количество грунта со дна скважины или колодца. Постоянное воздействие абразивных частиц заметно ускоряет износ крыльчатки, деталь ломается раньше срока.
Отсутствие стабилизатора напряжения. Электрические части изделия, включая конденсаторы, очень чувствительны к перепадам напряжения и сбоям в электрической сети. Если владелец оборудования не использует стабилизатор напряжения, рано или поздно электрические части агрегата выйдут из строя.
Пренебрежение профилактикой. Специалисты рекомендуют проводить регулярные технические осмотры оборудования 1-2 раза в год. Периодическая проверка состояния погружного агрегата позволяет своевременно выявить износ комплектующих и другие проблемы. Профилактика позволяет предотвратить серьезные поломки, устранение которых обойдется владельцу техники гораздо дороже, чем регулярное техническое обслуживание.

Как искать неисправность

Для того чтобы насосное оборудование работало без перебоев, необходимы вода и подача электричества. Чтобы найти причину, по которой нет подачи воды, необходимо установить элемент, который мешает работе оборудования в колодце.

Чтобы оборудование работало постоянно и регулярно качало воду, нужно придерживаться четырех условий:

постоянное наличие воды, которую можно подавать из скважины;
правильно наладить электроснабжение, при этом обязательно должны быть соблюдены требования по параметрам частоты и напряжения в сети и оборудования;
насосное оборудование должно находиться в исправном техническом состоянии, а его производительность и мощность находиться в нормальных пределах;
технически исправными должна быть система водяного оборудования — клапаны, краны и трубопровод, по которым идет подача воды.

Если система сделана таким образом, чтобы осуществлять подачу воды в нескольких направлениях – для дома и полива земельного участка, тогда нужно искать проблемы сразу в нескольких направлениях:

в оборудовании, которое находится в скважине и системе трубопровода;
в доме;
в земле.

Чтобы найти проблему, необходимо искать способом исключения. Сначала нужно отсоединить шланг в кессоне. Когда вода течёт, тогда причина в доме или трубопроводе, который находится в траншее. Но если нет подачи воды, тогда проблема кроется в оборудовании, которое находится в шахте скважины.

Очень часто бывает, что насос издает «рабочие» звуки, но проблема с подачей воды присутствует. Причина может быть в неправильном обустройстве скважины и оборудования. В некоторых случаях такая ситуация может возникнуть по причине резких скачков напряжения в сети, заметного снижения уровня воды. Также бывают ситуации, когда обрывается фаза на этапе внутреннего обустройства электрического мотора.

Важно! Если раньше помпа качала хорошо, и не возникало никаких проблем, вероятнее всего причина скрывается в низком уровне воды или проблемах с напряжением в электросети.

Основные неисправности насосной станции и их устранение

Станция представляет собой сложное устройство, состоящее из ряда узлов, работающих как единый комплекс.

Устройство скомплектовано из следующих частей:

Насос для забора воды и подачи её во внутридомовую систему.
Мембранный бак (гидроаккумулятор) для поддержания в системе установленного давления.
Датчик давления, запускающее оборудование при снижении напора в системе.
Манометр.
Спускной кран.

Каждый из перечисленных узлов выполняет свою задачу, и при неисправности любого из них устройство выходит из строя. Перечень неисправностей, как и вариантов их ремонта, примерно одинаков для насосного оборудования различных производителей. Разберём наиболее характерные поломки насосной станции.

Не включается

Существует 4 возможных причины, по которым аппарат не реагирует на включение.

Электрическая защита. В современных изделиях предусмотрена функция защиты, срабатывающая по принципу пробок на счетчике расхода электроэнергии. При возникновении неожиданных нагрузок или сбоев электросети защита срабатывает автоматически и останавливает работу агрегата. Снова запускать механизм рекомендуется только после того, как причина срабатывания автомата будет определена.
Порча предохранителей. Предохранители могут перегореть по причине износа, но иногда они приходят в негодность по внешним причинам. При регулярном перегорании специалисты советуют проверить целостность силового кабеля, а также место его подключения.
Повреждение кабеля. Для проверки силового кабеля оборудование нужно извлечь, так как большая часть шнура проходит под водой.
Защита от работы “всухую”. Кроме электрической защиты, погружные аппараты оснащены приспособлением, контролирующим уровень погружения в жидкость. При недостаточном уровне жидкой среды работа устройства автоматически прекращается.

Если агрегат работает, но воду не качает

Допустим, что проблем с электрической системой и целостностью шлангов не обнаружено, но водяной насос по-прежнему не качает жидкость из скважины. Искать ответ на вопрос, почему прибор не качает воду, остаётся только в самом насосном оборудовании. Для этого можно сделать следующее:

Для начала необходимо проверить фильтрующее устройство и обратный клапан. Они могут быть засорены, поэтому их придётся прочистить. В некоторых случаях может потребоваться замена этих изделий или одного из них новым элементом по причине полного износа старой детали.
Второй узел, подлежащей проверке в БЦ (бытовом центробежном) насосе – это защита от «сухого хода». Датчик мог попросту перегореть, поэтому агрегат начал работать в скважине без воды. Это быстро приводит к перегреву электродвигателя и выходу из строя. Такое оборудование лучше не ремонтировать, а заменять новым изделием. Так будет надёжней и безопасней эксплуатировать агрегат в дальнейшем.

Падает производительность

В случае если оборудование стало подавать значительно меньшие объемы воды, рекомендуется проверить несколько предположений.

Снижение напряжения в сети. При низком напряжении аппарат не в состоянии работать на полную мощность.
Засорение подъемной трубы. При снижении проходимости подъемной трубы производительность механизма заметно падает.
Засорение арматуры в сети водоснабжения. Клапаны и вентили в системе, подающей воду, могут засориться и препятствовать подаче жидкости в полном объеме.
Неправильные настройки реле давления.

Слишком частые включения-отключения

Проблема возникает в случае работы техники в паре с гидроаккумулятором. Частые включения и отключения могут происходить по нескольким причинам.

Слишком низкое давление в гидробаке.
Разрыв резиновых комплектующих бака.
Неправильные настройки реле давления.

Пульсирующая подача воды

Пульсирующая струя воды из крана свидетельствует о снижении уровня воды в скважине ниже рекомендуемого. В этом случае следует как можно быстрее опустить механизм на расчетную глубину.

Подтекает корпус

При износе уплотнителей начинает течь корпус агрегата. Место течи обнаружить несложно по появлению потеков и коррозии. Если своевременно не заменить уплотнители, изделие может окончательно прийти в негодность.

Насос гудит, но не качает воду

При засоре, механических повреждениях деталей, мотор будет сильно гудеть. Вода из шланга идти не будет. Если произошел засор, то за последнее время перед неисправностью качество воды должно было снизится. Если напор был маленькой струей, также говорит о засоре оборудования. Застопорить систему водоснабжения могут различные мелкие фракции. Это водоросли, ил, песок, глина. Они не позволяют пропускать воду.

Если причина неисправности определена необходимо выполнить ряд действий. Надо вытащить погружное устройство на поверхность из скважины. После этого откачать воду, очистить и продезинфицировать скважину. Если вода после погружения оборудования пошла, проблема поломки решена. Если поломки остались надо искать причину в другом месте.

На заметку! Производить очистку дезинфекцию скважины надо регулярно. Делать это нужно не менее 2 раз в год.

Сильно вибрирует

Сильная вибрация преимущественно возникает в центробежных насосах из-за износа подшипников или из-за ослабления креплений. Проблема решается при замене деталей и укреплении элементов.

Насос часто включается, и немного поработав, вновь выключается

Подобные частые циклы включения/выключения ведут к преждевременному износу оборудования.

Малый объём бака гидроаккумулятора при большом количестве водоразборных точек. Выход – замена мембранного бака на другой, больших размеров, либо установка ещё одного, параллельного гидроаккумулятора.
На реле выставлен слишком малый промежуток между минимальным и максимальным показателем напора. Нужно увеличить этот «коридор» до стандартных 1,5 атм.
Забился обратный клапан, в результате чего он перестал перекрывать обратный поток. При выключении насоса, вода уходит обратно в колодец, и напор в сети падает. Следует прочистить клапан или заменить его на новый.
Повреждение мембраны аккумуляторного бака. При потере её герметичности, вода проникает во вторую, «воздушную» половину бака и он перестаёт функционировать в заданном режиме. Как следствие, вся «ответственность» за поддержку давления в водопроводной системе ложиться на насос. Выход – замена мембраны гидробака.
Также к частым сработкам насоса может привести и другая неисправность гидробака – выход из строя золотника. В результате он начинает «травить» воздух из воздушной камеры бака, не позволяя создать в нём необходимое давление.

Нестабильное давление в водопроводе, в результате чего краны смесителей начинают «плеваться». Причина – завоздушивание трубопровода, в результате чего в ней появляются пробки. Способ исправления ситуации – найти и заделать точку разгерметизации трубопровода. Если же насос вообще отказывается работать, то есть, при подаче электропитания не подаёт признаков жизни, причина – неполадки в электрической части. Для выявления точной неполадки следует провести диагностику электрической цепи.

Когда мотор станции гудит, но крыльчатка не вращается, причиной этому может быть либо низкое напряжение на двигателе, либо некие механические препятствия. В первом случае возможно перегорание конденсатора клеммы. Во втором – «зарастание» ротора или крыльчатки известняковыми отложениями или окислами в результате долгого простоя станции. Ремонт здесь заключается в разборе станции и прочистке её внутренних деталей.

Ремонт насосной станции ALKO HW3500 (не качает):

Станция работает долгое время, не отключаясь, а манометр показывает низкий уровень давления

Вероятные причины поломок и способы их исправления:

Отсутствие воды в питающей скважине. Подобная «сухая» работа чревата выходом мотора насоса из строя.
Динамическое сопротивление внутри магистрали. Возможно при большой протяжённости внутридомовой сети при малом диаметре водопроводных труб. Устранение – демонтаж магистральных труб и замена их на более толстые.
Не герметичность стыковочных швов или сантехнического оборудования. В результате в магистрали возникает подсос воздуха, становящийся причиной падения давления. Выход – обнаружить протечку и устранить её.
Фильтры или клапаны забиты механическим мусором. Следует их вынуть, промыть и испытать на работоспособность. Вышедшие из строя комплектующие следует заменить.
Неправильно выставленные показатели на реле давления. Следует снизить на реле минимальный предел давления в водопроводной сети, при котором станция должна отключаться.
Не срабатывает датчик давления. Для исправления ситуации можно попробовать зачистить контакты, или заменить прибор.
Показатель давления выставлен на минимальном уровне, а насос не создаёт нужное давление, и работает непрерывно. Возможно, просто стёрлась крыльчатка и КПД насоса упал. Выход – заменить крыльчатку на новую.
Низкий показатель электросетевого напряжения. Насосное оборудование ещё работать, а вот датчики давления –не срабатывают, либо оборотов насоса бывает недостаточно для создания нужного напора.

Не выключается

Погружной насос перестает автоматически отключаться в случае, если вышло из строя реле давления, или же если у реле неправильные настройки.

Проблемы с давлением и электричеством

Вакуумный прибор воду поднимает с определенной глубины. Чем ниже залегает водоносный горизонт, тем большая мощность необходима. Ошибки происходят на этапе определения технических параметров насоса. В техническом описании указано, с какой максимальной глубины он поднимет жидкость.

Лучше брать модель с небольшим запасом – в пределах 20% от необходимого уровня. Это избавит от дорогостоящих манипуляций, если водоносный горизонт опустится.

Погружной насос может долго шуметь, пытаясь безуспешно поднять воду. Процесс остановится, как только сработает термореле. Если этого не произойдет, то агрегат выйдет из строя по причине перегрева.

Насос агидель не качает воду — Насос может не качать воду, если есть проблемы с давлением

Снизить вероятность возникновения подобных неисправностей помогут следующие советы гидравликов:

10 м горизонтальной тубы приравнивают к 1 м вертикали;
Наличие повышенного уровня сопротивления требует изменить указанную выше пропорцию – 5:1;
Если человек затрудняется самостоятельно произвести вычисления, то нужно вызвать профессионального инженера.

Падение уровня напряжения в сети приводит к тому, что помпа начинает плохо доставлять на поверхность воду из колодца. Проблемы начинаются в тот момент, когда уровень напряжения выходит за допустимую границу – 220 В +/- 10%. В этот момент насосная станция может вообще перестать включаться. Если она все-таки придет в рабочее состояние, КПД будет незначительным. Устранить подобную неполадку поможет стабилизатор напряжения.

Если насос плохо функционирует

Как только человек заметил, что прибор плохо качает воду или вообще не делает этого, нужно обратить внимание на трубы. Часто в них образуются засоры, уменьшающие уровень давления. Реже винить нужно запорную арматуру или фильтры. Инженеры обращают внимание на тот факт, что проблема подобного рода возникает после длительного простоя системы или неправильно проведенной сборки. К примеру, в трубу попали посторонние предметы или грязь. Постепенно это забирает смеситель и картридж. Продолжая тему мусора, нужно упомянуть о необходимости взглянуть на дно скважины.

Чем больше там песка, ила и других источников загрязнений, тем чаще проводится профилактический осмотр. Восстановить скважинный насос можно лишь одним способом. Его отключают и потом извлекают на поверхность.

Помимо этого, гидравлики дают еще несколько практических рекомендаций:

Если прибор слабо сосет, то его нужно промыть под давлением;
Необходимо дать возможность агрегату некоторое время работать в емкости без установленного обратного клапана;
Нужно всегда прислушиваться к звуку работающего мотора – чем он тише, тем большая проблема надвигается.

Распространенная причина

Нужно внимательно последить за оборудованием, если оно издает звуки как исправное, но воду не подает, тогда причины могут быть в механических повреждениях или загрязнениями гидротехнической конструкции. Сначала нужно вспомнить, какой была вода перед тем, как оборудование сломалось. Если она была мутной или резко начал ослабевать напор в стандартном режиме работы, значит, причина заключается непосредственно в скважине. Это бывает в том случае, если заиливается или засоряется оборудование. Такое явление принято называть пескованием скважины. Причинами этого могут быть:

наличие в воде водорослей;
нерастворимые в воде частички, которые попадают в скважину вместе с течением;
разрушение стенок, в результате чего в воде содержится примесь;
песок, который поднимается при работе насоса.

Эти причины могут вызвать в будущем проблемы с подачей воды, засоряя её, откладываются в оборудовании. Это проявляется в том, что в начале из крана идет грязная вода, может быть с примесью песка, потом идет вода с воздухом, а вскоре подача воды прекращается совсем. Не нужно сильно надеяться на защиту оборудования в режиме «на сухую», она может попросту не сработать. Для того, чтобы избавиться от проблемы, нужно сделать:

вытащить из скважины насосное оборудование;
откачать всю воду;
провести дезинфекцию;
снова откачать воду (когда откачивать, зависит от того, с помощью какого средства проводили дезинфекцию).

После таких процедур насос должен работать снова. Но если не работает, не нужно отчаиваться, поскольку Вы провели очистку и дезинфекцию скважины, что в будущем увеличит срок её эксплуатации, улучшит качество воды.

В том случае, если скважину хорошо прочистили, но подача воды не возобновилась, причины могут быть в следующем:

сломались механические комплектующие насоса;
проблемы с электропитанием;
трубопровод потерял герметичность;
сломался один или несколько узлов, участвующих в управлении насосным оборудованием.

В любом случае, чтобы установить причину, по которой нет воды, необходимо вытащить наверх насосное оборудование. Чтобы проверить его исправность, нужно взять емкость, которую заполняют водой. Сюда опускаем насос и включаем. Если мотор работаем, значит поломка не в системе подачи электричества, если не запускается, тогда проблемы могут быть с электричеством. Лучше доверить работу по поиску причин поломок, связанных с электричеством специалисту.

Как бы там ни было, но лучше понаблюдать за тем, как работает мотор. Визуально постарайтесь определить, нет ли каких либо механических повреждений, в том числе в трубопроводе. В некоторых случаях насос плохо подает воду потому, что разгерметизировались шланги, что повлекло потерю давления. Но не всегда появляется сразу же утечка, особенно если небольшое повреждение. Для того чтобы увидеть утечку, нужно закрыть рукой отводящее отверстие на шланге. Это увеличит давление в трубопроводе, а в местах разгерметизации сразу же появятся бьющие струи. Шланг лучше не заклеивать, а купить новый.

Бывают ситуации, когда нет проблем с электричеством, также не обнаружено разгерметизации, но насос все равно не подает воду. Тогда причина заключается в самом насосном оборудовании.

Сначала проверьте фильтрующее устройство и обратный клапан, в них может быть песок, глина, ил. Если детали засорились, их нужно прочистить. Иногда может потребоваться замена.

Затем нужно проверить в каком состоянии находится защита от «сухого хода». Если перегорает датчик, насос может продолжать работать без воды, что приводит к перегреву двигателя и поломке. Датчик нужно просто заменить.

Другие неисправности

Достаточно часто причиной отсутствия воды может быть по причине снижения её уровня в скважине. Если вначале вода течёт нормально, но затем постепенно струя начинает ослабевать и вовсе прекращается. Как правило, это случается в летний период или если бурение было осуществлено с нарушением, неправильно рассчитали производительность.

Чтобы избежать поломки оборудования, всегда нужно использовать защиту «на сухую». Скважину лучше бурить в зимний период. В это время уровень воды самый низкий. Доверять работу по обустройству скважины лучше профессионалам. Нужно регулярно чистить конструкцию.

Распространенной причиной, когда не подается вода, заключается в том, что насос очень мощный и быстро выкачивает воду, а жидкость не успевает поступать в скважину в достаточном количестве. Поэтому нужно правильно подбирать насосное оборудование, следить за тем, чтобы одновременно не были открыты много точек. Чтобы не допустить проблем, также нужно внимательно подходить к учету часов пикового потребления воды.

Бывает также, что насос не может поднять воду на достаточную высоту, поэтому напор очень слабый. Чтобы этого избежать, нужно правильно выбирать оборудование. При выборе насоса есть простое правило. Внимательно ознакомьтесь, на какую длину может подавать воду насос. Затем проведите подсчеты. Так 1 метр подачи воды по вертикали равняется пяти метрам по горизонтали.

В некоторых случаях возможно даже, что насос полностью сломался. В этом случае будет слышно звук работы, но не обнаружено других причин, по которым нет подачи воды. Тогда нужно просто брать насос и отправляться в сервисный центр.

Нюансы ремонта

В перечисленных выше случаях опытный владелец оборудования может произвести ремонт погружного насоса своими руками – прочистить засорившиеся детали или установить новые. Инструкцию по ремонту можно найти на многочисленных видео в интернете. Но специалисты все-таки рекомендуют обращаться в специальные сервисные центры, так как ремонт погружных насосов разных марок имеет свои нюансы, с которыми может быть не знаком владелец техники.

Например, у техники марки Джилекс ремонт чаще всего заключается в доливе масла в двигатель. Аппараты этой марки оснащены маслозаполненными двигателями, у которых подтекание масла может вызвать сбои в работе и поломку других комплектующих. Для долива масла в насос Джилекс профессионалы настоятельно рекомендуют использовать оригинальный продукт. Многие владельцы техники считают, что можно долить заменитель вроде глицерина или трансформаторного масла, но в итоге такая сомнительная экономия приводит только к ускоренному износу и порче устройства.

В изделиях марки Малыш самой частой проблемой является сильный шум, возникающий даже без откачивания воды. Причиной неполадки служит разрыв центральной оси агрегата. Шум возникает из-за того, что поломанная ось перестает удерживать якорь и мембрану. Проблема устраняется путем замены детали.

Кроме того, что специалисты сервисных центров знакомы с ремонтом водяных насосов любых производителей, при обращении к ним за услугой проводится бесплатная диагностика аппаратов. Поэтому перед тем, как начать ремонт погружного центробежного насоса своими руками, владелец техники должен рассмотреть все варианты и учесть плюсы и минусы каждого из них.

Как разобрать насосную станцию

Разбирать самостоятельно насосную станцию следует, исходя из инструкции производителя. В общих же чертах схема разборки аппаратуры выглядит так:

Первым делом следует отключить прибор от электросети, и слить с трубопровода воду.
Затем отсоединяется бак-расширитель и демонтируется насос.
Откручиваются все болты на корпусе, после чего внешний кожух насоса снимается.
С задней части двигателя снимаем крышку и крыльчатку вентилятора.
Снимаем крепёжный винт крыльчатки насоса, после чего она снимается с вращающего вала.
После снятие крыльчатки можно демонтировать сальник. Для этого следует снять крепёжное кольцо и вытащить одну его часть.
Затем отсоединяется двигатель от консоли и демонтируется вторая половина сальника.

После замены вышедшей из строя детали, следует собрать насос и запустить его.

Устранение засоров

Чтобы избавиться от проблемы, потребуется выполнить следующие действия:

Погружной насос поднимают на поверхность из колодца.
Откачивают насосом остатки воды из станции.
Тщательно промывают внутренние составляющие шланга и всего устройства.
Повторно включают насос и откачивают жидкость.

Чистить устройство рекомендуется регулярно. Профилактическая чистка благоприятно отразится на качестве воды и сроке службы насоса.

Подготовка к замене сальниковой набивки насоса

Для выполнения работ потребуются инструменты: нож, гаечный ключ, специальный крючок, штангенциркуль.

1. После снятия кольца гидрозатвора следует извлечь остатки изношенного сальникового уплотнителя.
2. Удалить накопившуюся грязь с коробки, вала (или втулки).
3. Выполнить осмотр вала (или втулки). Если они повреждены или имеют большой износ – устанавливают новые детали.

Подбор необходимого размера набивки

1. Размер набивочного материала следует подбирать непосредственно к определенному агрегату.
2. Для определения количества набивки, измеряют диаметры вала (или втулки) и коробки в области уплотнения. Необходимым размером будет половина разницы от полученных замеров.
3. Материал нарезать с одной стороны кольцами.
4. Плотно, но без излишнего натяжения, обернуть набивку вокруг оправки, чтобы камера сальника была полностью заполнена. Следует проверить, что размеры оправки соответствуют валу. Нельзя производить намотку по спирали.
5. Установить кольцо гидрозатвора.
6. После наполнения набивкой следует вложить сальник, затянуть крышку болтами.

К сведению! При намотке нужно тщательно следить за плотным прилеганием колец. Высота набивочного комплекта должна быть меньше ширины сальника. Края каждого последующего кольца располагать по радиусу 180°C в отношению к предшествующему.

Проверка установки сальниковой набивки

1. После выполненных действий включают насос. После запуска установки появляются подтекания. Под действием тепла набивка увеличивается, протекание в первое время свидетельствует о прочности материала.
2. Когда течь прекращается, винты сальника немного ослабляют, чтобы удалить излишки жидкости.
3. После того, часовой работы насоса следует постепенно прикручивать сальник (каждые полминуты) на штатное место. Гайки завинчивают до тех пор, пока капать будет не более 3-х раз в минуту.

К сведению! Чтобы не было большого трения, сальник изначально сильно не прикручивают. Это может привести к перегреву, затвердеванию набивки и потере эластичности в зоне соприкосновения с валом. В дальнейшем, уменьшение эластичности повлечет повреждение вала (или втулки).

Эксплуатация агрегата после замены набивки

1. В первое время эксплуатации насоса после замены сальниковой набивки 1 раз в день проверяют протечки.
2. Во избежание перегревания, в этот период полное фиксирование сальника не должно быть выше 40% от первоначальной высоты набивочного материала.

Установить сальниковую набивку несложно, если придерживаться четких правил и инструкции по замене сальниковой набивки.

Условия для бесперебойной работы насоса

Для оптимальной работы насоса существует ряд правил, которые необходимо выполнять, а именно:

Характеристиками электропитания должны советовать эксплуатационным параметрам водоснабжающего устройства. Надо правильно подобрать оборудование с учетом глубины скважины. Определить нужную мощность. Рассчитать максимальный и минимальный расход воды.
Надо регулярно проверять все комплектующие водоснабжения (краны, клапаны, фильтры, трубы). Все элементы должны быть в постоянном рабочем состояние. Выход одного элемента приведет к остановке подачи воды.
Периодически надо следить за уровнем воды в скважине. Насос может не работать по причине снижения уровня воды.

Обслуживание насосных станций

Чтобы избежать проблем в работе оборудования, следует производить своевременное техническое обслуживание насосных станций. Монтаж и эксплуатация должна производиться в строгом соответствии с требованиями техинструкции. Например, для гашения вибрационных колебаний, устанавливать станцию следует на ровном и упругом основании – коврике из плотной резины, или с использованием специальных прокладок. Регулярно следите за работой оборудования: увеличение шума или вибрации, скачки давления – прямой сигнал к появлению некой неисправности.

В процессе эксплуатации станция должна находиться в помещении с рекомендуемым в инструкции диапазоном температур. Обычно это от +5 до +40^оС. В ситуации, когда насосная аппаратура используется лишь сезонно, например, на даче, то в месяцы простоя её следует периодически включать на 10-20 минут. Это необходимо во избежание «прикипания» подвижных частей оборудования вследствие отложения солей, извести и ржавчины.

Опубликовано: 28.07.2020

Источник: stroimdom44.ru