Ремонт электронасосов

Насосное оборудование способно решить многие проблемы, возникающие при обустройстве частного дома. При помощи таких аппаратов обеспечивают водоснабжение дома, осуществляют водоотведение, повышают давление в уже имеющихся линиях подачи воды. Не менее важную роль играет электронасос в промышленности, где с его помощью транспортируются большие объемы материалов.

Но, каким бы качественным и функциональным ни был агрегат, при неправильной эксплуатации он быстро приходит в негодность. И если денег на квалифицированную помощь нет, придется производить ремонт насосов своими руками.

1 Типы насосной техники

Неправильная работа насосного устройства или полное прекращение его функционирования являются следствием выхода из строя отдельных узлов аппарата. При этом ремонт насоса будет заключаться в замене неработающих комплектующих. Сложность такого действия заключается в том, что современный рынок располагает большим разнообразием насосной техники и каждое устройство предполагает индивидуальную конструкцию. Поэтому и ремонт аппарата полностью зависит от типа прибора.

К основным типам бытовой насосной техники относятся:

• скважинный насос для воды;
• водяной дренажный агрегат;
• насосные станции на основе поверхностных электронасосов.

Среди промышленных агрегатов без специальных навыков отремонтировать самостоятельно можно только 2 типа устройств:

• водокольцевой аппарат ВВН;
• буровой насос.

к меню ↑

2 Ремонт насосного оборудования

В соответствии с каждым типом аппарата выделяются отдельные алгоритмы ремонтных работ. В целом же следует помнить, что если повреждениям поддался двигательный блок аппарата, а навыков работы с обмоткой и контактными группами не имеется, лучше отдать устройство в сервис. Также перед началом ремонтных робот или обслуживания насосный агрегат отключается от электрической сети и извлекается из источника.
к меню ↑

2.1 Особенности ремонта скважинных аппаратов

Независимо от типа, водяной насос для скважины имеет цилиндрический удлиненный корпус из стали или чугуна. Трубопровод на нем фиксируется в верхней части. При этом двигатель может располагаться, как сверху, так и в нижней части агрегата. Данный тип электронасосов рассчитан на забор жидкости с большой глубины. Часто при высоком уровне абразивных веществ в воде. Поэтому следует помнить, что намного проще предотвратить поломку периодическими чистками и проверками аппарата.

Если же все-таки неисправности в работе возникли, начало любых работ заключается в правильной диагностике проблемы. При этом, если даже возникают мысли о том, что именно сломано, следует тщательно осмотреть все устройство на наличие проблем второстепенных.

Прежде всего, для скважинных водяных насосов необходимо проверить, не стала ли причиной прекращения работы перегрузка. Проводится это в два этапа:

1. Разбирается распределительная коробка. Для этого сначала ослабляются винты на корпусе. Дальше отделяется рабочая камера. И уже после этого снимается крышка с моторного отсека.
2. Дальше идет проверка всех узлов, включая обмотку двигателя и предохранители, на наличие следов горения и соответствующего запаха. Если повреждена обмотка, ее придется менять на аналогичную.

Также не лишним во время предварительного осмотра будет исследовать кабель аппарата на наличие повреждения. Особенно тщательно осматриваются контакты на месте соединения с мотором. В случае обнаружения повреждения, необходимо заменить или весь кабель, или поврежденный участок, тщательно заизолировав место соединения.

Одной из частых проблем скважинных аппаратов является поломка, когда напор либо ослабевает, либо устройство работает, а вода не идет вообще. Это является следствием работы в скважинах с высоким содержанием песка. В этом случае причины может быть три:

1. Вышел из строя рабочий клапан. В этом случае помимо того, что вода не проходит возможен также и гидроудар, который повреждает узлы.
2. Забился фильтр на впускных отверстиях. Если прибор расположен близко к дну, через всасывающие отверстия может проходить большое количество абразивов, которые постепенно забивают канал.
3. Повреждена или деформирована крыльчатка рабочего колеса. При этом можно попытаться выровнять лопасти, а на впуск поставить более качественный фильтр.

Если же при осмотре выявлены повреждения электромагнита, то в этом случае водяные насосы ремонту своими руками не подлежат. Их починить и отрегулировать смогут только в мастерской.
к меню ↑

2.2 Ремонт дренажных устройств

Дренажные насосные аппараты используются для осушения водоемов с грязной водой, а также водоотведения из подтопленных помещений. Такие устройства выполняются из пластика, стали или чугуна (промышленные варианты). Как правило, устанавливаются на дно источника на специальные подставки в вертикальном положении. Отличаются высокой пропускной способностью.

Такие аппараты рассчитаны на работу в сложных условиях, где нагрузка на рабочие узлы достаточно велика. Поэтому и неисправности – не редкость. Есть 2 основных признака неправильной работы устройства: полное отсутствие действий со стороны аппарата или слышен гул двигателя, но нет напора.

В первом случае причины могут быть следующие:

• вследствие резких и частых скачков напряжения сгорел конденсатор на электродвигателе;
• поплавковый механизм в узком колоде зацепился об одну из стенок, находясь, при этом, в положении ниже крайней точки включения;
• при перепадах напряжения сгорела обмотка;
• твердыми включениями забило лопасти рабочего колеса.

Если же устройство гудит, но не выполняет работу, причина может заключаться в следующих моментах:

• перетерся или перегорел один из участков кабеля питания;
• расшатался или полностью обломался шток внутри аппарата;
• поврежден обратный клапан, вследствие чего вода не проходит в рабочую камеру и дальше в водопровод.

Конечно же, данный список далеко не полон, но более сложные проблемы возможно выявить только в сервисных центрах при помощи соответствующего оборудования. К тому же, даже из перечисленных неисправностей без оборудования вряд удастся решить даже половину проблем.

Вполне возможно прочистить рабочее колесо. Для этого ослабляются крепления на корпусе, и снимается его крышка. Само колесо желательно не снимать, но если загрязнение слишком серьезное, сделать это нужно. Только предварительно нужно слить масло из резервуара, который расположен прямо за крыльчаткой. Дальше весь песок, камушки и грязь вычищаются, после чего механизм собирается назад.

Также вполне возможно поменяться самостоятельно кабель. Для того, чтобы найти поврежденный участок, помпа включается и пальцами пытаемся сдавить отрезки. Где электронасос заработает, там и разрыв. Если разрыв находится в области возле мотора, то аппарат придется разбирать. При этом придется раскрутить три фиксационных болта и шайбу. Дальше провод обрезается выше поврежденного участка, вставляется и снова фиксируется.

В отдельных моментах реально также заменить конденсатор. А вот что касается обмотки, обратного клапана или сломанного штока, здесь ремонт бытовых насосов не представляется возможным.

к меню ↑

2.3 Основные неисправности насосных станций

Такой насос для повышения давления воды используется для водоснабжения частных домов. В ходе неправильного монтажа или использования может возникнуть ряд неисправностей, которые могут повлиять на работу аппарата. Так, например, агрегат может работать, но вода в линию не поступает.

Причин может быть 2: поломка клапана, отсутствие жидкости в рабочей камере. Ремонт водяного насоса заключается в заполнении всего объема рабочей камеры жидкостью или же в замене обратного клапана. При этом обратный клапан на отдельные модели можно изготовить самому из резины. Для надежности еще желательно проверить все стыки трубопровода, так как они могут быть причиной падения давления в линии.

Также одним из следствий поломки насосной станции может быть рывковая подача жидкости. Такое явления чаще всего встречается при повреждении гидробака. Особенности ремонта насосов в этом случае заключаются в проверке целостности мембраны. Если при нажатии на ниппель идет вода, необходимо заменить резиновую мембрану. Если есть видимые повреждения на аккумуляторе, их следует заделать при помощи герметика. Также желательно при помощи воздушного насоса подкачивать давление бака до величины в 1,8 бар.

Также включение станции может отсутствовать из-за поломки реле давления. В этом случае поможет полная замена блока.
к меню ↑

2.4 Ремонт насосной станции своими руками (видео)

к меню ↑

2.5 Как отремонтировать водокольцевой насос

Используются водокольцевые агрегаты ВВН для выкачки загрязненных газов и паров, их очистки и подачи в трубопровод или резервуар. В сравнении с бытовыми приборами, конструкция такого агрегата уже сложней, а значит сложней и ремонт водокольцевого насоса. И все же, определенные неисправности можно убрать самому:

1. Недостаточный вакуум. Является следствие ослаблением креплений вала или повреждением сальникового уплотнения. Решается проблема более плотной фиксацией гаек или заменой испорченного сальника.
2. Рывковая работа устройства или частые выключения. Такая проблема возникает, как правило, при низком уровне жидкости в рабочей камере. Именно благодаря жидкости осуществляется перекачивание газа. В этом случае необходимо дополнить запас через специальное отверстие.
3. Производительность агрегата резко падает. В этом случае, скорее всего, забились узлы устройства грязью, пылью или мелким песком. В этом случае установка отключается. Вся вода сливается через соответствующую горловину. После этого устройство продувается сжатыми воздушными массами из баллона. Если процедура не помогла, аппарат разбирается и чистится вручную.

к меню ↑

2.6 Обслуживание буровых агрегатов

Есть несколько ситуаций, при которых самостоятельному ремонту буровые насосы все же подлежат:

1. Агрегат работает, но не подает жидкость в линию. Причин этому 2. Либо не плотно соединены отрезки линии, либо установлена слишком большая высота всасывания. Решение – уменьшить расстояние от устройства до пласта жидкости, проверить все стыки линии на наличие протечек.
2. Производительность упала ниже минимальной нормы. Здесь причиной может быть изношенный клапан, засорение линии или же повреждение рабочего поршня, при котором он пропускает жидкость. Необходимо осмотреть клапаны и поршень. Если неисправности не выявлено – следует разборка агрегата и прочистка всех узлов.
3. Стуки и гул во время работы. В этом случае может быть ослаблен поршень на штоке, сломаны пружины на обратных клапанах или же втулки цилиндров износились. В случае с поршнем достаточно будет подтяжки винтов. Что касается втулки или пружины, то их придется заменить на новые.
4. Подшипники вала слишком быстро нагреваются. В этом случае скорее всего засорены каналы маслоподачи. Или же изначально используется масло с примесями. Выход разобрать линию подачи масла. Прочистить каналы и основной картер. А также, при необходимости, заменить масло на более чистое.

При возникновении более серьезных отклонений в работе буровых аппаратов, или если, причина поломки неизвестна, категорически рекомендуется обратится к квалифицированному мастеру.

byreniepro.ru

Как устроен фекальный насос

Традиционно дренажный насос бытового назначения имеет довольно несложную конструкцию. В массивном герметичном корпусе расположен электродвигатель, с электронной платой и электрооборудованием, в камере центробежного насоса находится крыльчатка, от камеры отводится патрубок, по которому и движется загрязненная вода.

Практически в этой конструкции все довольно просто, и ломаться здесь, в общем-то нечему, но это в идеальном варианте, при работе насоса в условиях слабозагрязненной воды. Для более суровых условий эксплуатации, где кроме загрязненных стоков могут быть и волокнистые включения, и нерастворимые осадки, дренажные насосы оборудуются дополнительно ножами, для измельчения вкраплений и имеют крыльчатку насоса иной формы.

Конструкции дренажных насосов во многом зависят и от способа их применения:

• Погружные насосные системы, применяемые для отвода загрязненной воды, имеют нижнее расположение заборных окон;
• Поверхностные типы насосов имеют боковой фланец для забора воды.

Для погружных систем, сегодня все чаще, кроме стандартного электронного оборудования в состав блоков управления, включается и автоматика защиты. Функционально, такая автоматика необходима для отключения насоса при перегрузках, при защите от холостого хода и автоматическом отключении электродвигателя при полном отводе воды из емкости.

Наиболее часто случающиеся поломки насосов и методы их диагностики

Поломка насоса, как и болезни человека, имеет свои симптомы и причины. Для оборудования, работающего в агрессивной среде, поломки могут иметь различные формы, но при этом симптомы выхода из строя оборудования может быть различным:

• Насос при включении не включается;
• Насос включается, но через время снова отключается;
• Насос после включения начинает работать, но вода не перекачивается;
• Включенный насос сначала подает воду, а потом резко или постепенно снижает напор подачи воды;
• Подача воды работающим насосом проводится неравномерно и с перебоями;
• Насос при включении издает звуки похожие на гул, но не включается и вода не перекачивается.

Каждый из этих симптомов свидетельствует о наличии определенной поломки, требующей ремонта или профилактического обслуживания агрегата.

Чаще всего поломка дренажного насоса может быть связана:

• С поломкой электрического оборудования насоса;
• Поломкой центробежного насоса;
• Механическим загрязнением всасывающих отверстий.

Диагностика оборудования, в таком случае проводится после подъема дренажного насоса и его очистки проточной водой от загрязнений. Простая промывка проточной водой дренажного насоса позволит не только отмыть корпус и всасывающие отверстия от грязи, но и устранить одну из причин возможной плохой работы насоса – удалить иловые отложения и промыть крыльчатку.

Алгоритм дальнейших действий может иметь следующий вид:

• Очистка корпуса насоса;
• Промывка центробежного насоса;
• Внешний осмотр корпуса и оценка состояния болтовых соединений;
• Удаление остатков воды и грязи.

Далее, необходимо включить насос в сеть и проверить работоспособность электродвигателя. При работающем электродвигателе, необходимо проверить работоспособность центробежного насоса, дав возможность поработать в чистой воде 30-40 минут.

Нормальная работа насоса в условиях чистой воды, может свидетельствовать об исправности насосного оборудования, и необходимости проведения простого техобслуживания насосного оборудования с целью удаления грязи и засоров из центробежного насоса. Далее, если насос работает в чистой воде, достаточно просто после удаления влаги проверить затяжку болтов и гаек и целостность электрокабеля, а насос снова готов к эксплуатации.

Проверка электрооборудования

Причиной нестабильной работы насоса, его остановки или остановка во время работы часто становятся проблемы с электрооборудованием. Для погружных насосов, постоянно находящихся под водой, чаще всего именно неисправность электрокабеля и является причиной нестабильной работы.

Диагностика целостности кабеля проводится при отключенном от сети кабеле, и поднятом на поверхность насосе. Насос поднимается на поверхность, промывается водой, с поверхности удаляется влага. После того как высохнет вся поверхность насоса, необходимо подготовить инструмент для проверки насоса.

Для облегчения работ с насосом рекомендуется предварительно обработать болтовые и резьбовые соединения жидкой смазкой, для облегчения разборки.

Проверка целостности кабеля проводится тестером, после вскрытия корпуса насоса. В кабеле проверяется целостность всех жил, наличие последствий короткого замыкания и целостность изоляционного слоя кабеля. В случае обнаружения повреждения изоляции или замыкания токопроводящих жил, кабель заменяется новым.

Тестером рекомендуется сразу проверит и целостность обмоток двигателя, если они не повреждены и вал двигателя легко прокручивается то неисправность следует искать в остальном электрооборудовании насоса.

При повреждении пускового конденсатора, а определить это можно и без тестера по внешним признакам – вздутию корпуса, разрыву металлической или керамической оболочки, рекомендуется заменить его точным номиналом, установка конденсатора большего или меньшего номинала приведет к нестабильной работе двигателя, поэтому конденсатор меняется на такой же.

Погружные насосы многих марок и производителей сегодня оснащаются дополнительной электронной платой, защищающей электродвигатель от перегрева, чаще всего такие платы имеют, кроме блока элементов и термодатчик. Проверка работоспособности насоса путем исключения из схемы электропитания термодатчика должна проводиться при отключенной плате и полностью остывшем насосе. В большинстве моделей для этого просто отвернуть винты и отсоединить соединительные клеммы платы.

Поплавковая камера насоса обычно не ремонтируется в домашних условиях, ее проще заменить на новую, поскольку ремонт в домашних условиях просто невозможен.

Для погруженных насосов при постоянной работе часто наблюдается периодическое снижение мощности подачи воды. Даже при равной консистенции перекачиваемой жидкости насос начинает работать нестабильно. В большинстве случаев это является результатом недостаточного количества смазки в узлах крепления ротора электродвигателя. Устраняется этот недостаток дополнительной смазкой или заменой подшипников, если установлены подшипники в закрытом корпусе.

santekhforum.ru

Способы профилактики неисправностей

Ремонт погружных скважинных насосов вы можете осуществить самостоятельно, однако во многих случаях избежать такой необходимости можно благодаря профилактике. Устройство время от времени необходимо доставать на поверхность, даже если эта работа будет сопровождаться определенными сложностями. Это особенно касается тех скважин, которые довольно глубоки, а оборудование в них обладает внушительным весом.

После извлечения агрегата необходимо осмотреть подвесной тросик и электрический кабель. Корпус проверяется на наличие загрязнений, повреждений и очагов коррозии. Насос запускается ненадолго, чтобы вы смогли прослушать, не сопровождается ли функционирование посторонними звуками, которые свидетельствуют о неполадках.

Основные виды и причины неисправностей

Для того чтобы понять, как осуществлять ремонт скважинного насоса своими руками, вы должны разобраться с основными причинами неисправностей. В процессе использования агрегата может случиться всё что угодно. Наиболее часто насосы выходят из строя по халатности владельцев. Поэтому рекомендуется прочесть инструкцию по эксплуатации.

У подавляющего большинства пользователей агрегаты опускаются в скважину и не достаются, пока они не выйдут из строя. Избежать этого можно, если поднимать насос на поверхность хотя бы раз в год. Но поломка может возникнуть и при самом ответственном отношении к оборудованию. Это происходит из-за работы насоса всухую.

Если подвесить его слишком высоко, то механизм будет работать на износ, ведь он должен охлаждаться. Иногда к таким последствиям приводит и интенсивное водоснабжение, когда уровень воды в скважине падает очень сильно. При этом оборудование перегревается и заклинивает, иногда пластиковые части оплавляются.

Ремонт скважинного насоса может понадобиться и в том случае, если вы используете очень мощное устройство. Забор воды при этом довольно интенсивный, что способствует всасыванию песка, повреждающего перекачивающую деталь, в качестве которой выступает крыльчатка.

Если скачки и перепады электроснабжения довольно часты, то это может привести в негодность конденсатор и остальные электрические узлы. Для предотвращения подобной ситуации необходимо использовать стабилизаторы напряжения. Причиной поломки может стать ещё и износ узлов.

Дополнительные причины неисправностей

Ремонт скважинного насоса может потребоваться и в том случае, если обратный клапан и гидроаккумулятор, которые хоть и не входят в систему, работают неправильно. В этом случае устройство не будет защищено от перепадов давления и получит гидроудар.

Случается и так, что крыльчатка оказывается повреждена эрозией, это касается и валов, а также других движущихся частей. Довольно часто выходят из строя конденсатор и обмотка. Важно следить еще и за тем, чтобы система не оказалась засорена илом и песком.

Особенности ремонта

Если вы затеяли ремонт скважинного насоса, то для начала необходимо разобраться в причине неполадки. Для этого вам понадобится минимальный набор слесарного инструмента. Перед началом работ необходимо включить насос в сеть и послушать, есть ли какие-то звуки, которые указывают на неправильную работу. Если вы услышали полную тишину, то на это может указывать выход из строя магнето, который не подлежит ремонту. В данном случае оборудование следует утилизировать.

Если же ремонт всё же планируется осуществить, необходимо снять нижнюю часть корпуса. Двигатель в данных насосах однофазный, в нём две обмотки – рабочая и пусковая. В пусковом контуре имеется конденсатор, емкость которого может достигать 40 мкФ. В первую очередь необходимо проверить лопасти и вал, а также рабочие колёса, которые должны свободно вращаться и не иметь повреждений.

Когда вал заклинивает, это говорит о том, что обмотка статора сгорела. Его необходимо полностью заменить, хотя некоторые модели этого не предусматривают, и насос утилизируется. Если ничего не повреждено, то нижнюю часть можно собрать в обратной последовательности.

Ремонт скважинного насоса предусматривает разборку. Перед этим необходимо поставить корпус вертикально и зафиксировать его, в противном случае из двигателя вытечет масло. Под крышкой вы сможете увидеть конденсатор и провода. С помощью тестера следует замерить сопротивление пусковой и рабочей обмоток. Если на какой-то из них прибор покажет бесконечность, значит — в ней есть обрыв. Малые значения говорят о том, что провода обмотки замыкают между собой. Если все данные в норме, то следует проверить конденсатор. Когда причина в нём, его меняют.

Ремонт насоса «Вихрь»

Если у вас в наличии оборудование марки «Вихрь», то важно помнить, что при его сборке после завершения технического обслуживания нужно удостовериться в том, что все прокладки расположены правильно, а их целостность не нарушена. Это требование обусловлено тем, что устройство будет располагаться в воде.

Как избежать ремонта

Если во время работы агрегата вы слышите посторонние шумы, а функционирование сопровождается перебоями, то важно обеспечить защиту от сухого хода. Вовремя делайте смазку, без этого может возникнуть эрозия в рабочих частях, у колес или винтов. При возникновении удара может выйти из строя обратный клапан. Иногда требуется его замена.

Ремонт скважинного насоса «Вихрь СН 90в» может потребоваться и при выходе из строя мембранного аккумулятора. Об этом вы сможете узнать по неисправностям в проводке. Периодически во время функционирования устройства вы должны проверять шланг для насоса. Важно, чтобы упомянутая модель оборудования соответствовала требуемой мощности. Иногда этот параметр превышает необходимое значение.

Стоит ли приобретать мощный насос

Существует мнение о том, что с увеличением мощности повышается подача воды. На деле это не совсем так. Повышенная мощность влечет за собой увеличенный объём всасываемого песка, что может привести к досрочному выходу крыльчатки из строя.

Ремонт скважинного насоса «Вихрь» может потребоваться довольно быстро после установки, если технические характеристики оборудования не соответствуют параметрам скважины. Если производительность устройства выше, чем требуется, то необходима дополнительная установка оборудования, отвечающего за снижение интенсивности перекачиваемой воды.

В заключение

Для того чтобы ремонт насосного оборудования не потребовался раньше времени, перед приобретением подобного устройства необходимо определить интенсивность, с которой будет эксплуатироваться агрегат. При этом учитывается объем потребляемой воды.

Не следует гнаться за дешевизной модели. Практика показывает, что такие устройства служат гораздо меньше дорогостоящих. Насос – это долгосрочное вложение, а демонтаж, замена и ремонт являются дорогими процедурами. Хоть и ремонт скважинного насоса «Вихрь» своими руками возможно осуществить, но этого лучше избежать. Сделать это можно, периодически извлекая устройство на поверхность для проверки его работоспособности и исправности.

fb.ru

Устройство, виды и принцип действия циркуляционных насосов

Не зная устройство циркуляционного насоса, вы не сможете не только осуществлять ремонт такой гидромашины, если в этом возникнет необходимость, но и заниматься ее регулярным техническим обслуживанием. Конструкцию циркуляционных насосов составляют:

• корпус, изготовленный из нержавейки или цветных сплавов;
• электродвигатель, вал которого соединен с ротором;
• непосредственно сам ротор, на котором устанавливается колесо с лопатками – крыльчатка (ее лопасти, постоянно контактирующие с перекачиваемой средой, могут быть изготовлены из металла или полимерных материалов).

Работает циркуляционный насос вне зависимости от своего конструктивного исполнения по следующему принципу.

• После подачи электрического тока вал приводного двигателя начинает вращать ротор, на котором установлена крыльчатка.
• Поступающая во внутреннюю часть насоса через всасывающий патрубок жидкость-теплоноситель отбрасывается рабочим колесом и центробежной силой к стенкам рабочей камеры.
• Жидкость, на которую воздействует центробежная сила, выталкивается в нагнетательный патрубок.

Как уже говорилось выше, в зависимости от конструктивных особенностей циркуляционный насос для отопления может относиться к различным видам. Так, выделяют устройства с ротором:

• «мокрым»;
• «сухим».

У циркуляционных насосов первого типа, которые и используются преимущественно для оснащения бытовых систем отопления, ротор постоянно находится в жидкой среде. Это способствует не только смазке движущихся элементов, но и их эффективному охлаждению. К основным достоинствам оборудования данного типа следует отнести:

• низкий уровень шума при работе, так как вода, в которой находятся все движущиеся элементы такого устройства, отлично поглощает вибрации;
• простоту монтажа (такие насосы просто врезаются в трубопровод), технического обслуживания и ремонта.

Между тем насосы с «мокрым» ротором, если говорить об их недостатках, отличаются не слишком высоким КПД, могут устанавливаться только в горизонтальном положении и очень критично относятся к отсутствию жидкости в системе отопления.

Приводной двигатель насосов с «сухим» ротором вынесен в отдельный блок. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке посредством специальной муфты. В отличие от устройств с «мокрым» ротором, помпы данного типа характеризуются более высоким КПД (до 80%), но и более сложной конструкцией, что несколько усложняет процедуры по их обслуживанию и ремонту. Циркуляционные насосы с «сухим» ротором врезают в трубопровод и крепят их корпус к стене, для чего используется специальная консоль.

Правила эксплуатации и технического обслуживания

Чтобы не сталкиваться с ситуациями, при которых циркуляционный насос, установленный в системе отопления, будет требовать ремонта, необходимо строго соблюдать правила эксплуатации такого оборудования, которые заключаются в следующем.

1. Если в трубопроводе отсутствует вода, запускать циркуляционный насос нельзя.
2. Величина формируемого напора воды должна находиться в пределах характеристик, указанных в техническом паспорте циркуляционного насоса. Если устройство будет выдавать пониженный или, наоборот, повышенный напор воды, это может привести к его быстрому износу и, соответственно, выходу из строя.
3. В течение периода, в который система отопления не используется, насос необходимо включать на циркуляцию хотя бы раз в месяц на четверть часа, что позволит предотвратить окисление и блокирование его движущихся деталей.
4. Очень важно следить за тем, чтобы температура воды в системе отопления не была больше 65°. В воде, нагретой до более высокой температуры, начинает активно выпадать осадок, который, взаимодействуя с движущимися деталями гидромашины, способствует их активному износу и, соответственно, выходу из строя всего устройства.

Осматривать циркуляционный насос и проверять корректность его работы надо ежемесячно. Такие мероприятия позволяют выявить неисправности в работе оборудования на начальной стадии и оперативно принять соответствующие меры.

Проверка циркуляционного насоса на предмет корректности работы включает в себя такие действия, как:

1. включение гидромашины на рабочий режим и проверка уровня создаваемых ею шумов и вибраций;
2. проверка напора (уровня давления) теплоносителя, создаваемого в нагнетательном патрубке (как уже говорилось выше, напор жидкости должен находиться в пределах значений, приведенных в техническом паспорте);
3. контроль степени нагрева двигателя, которая не должна быть слишком высокой;
4. проверка наличия смазки на резьбовых соединительных элементах насоса и ее нанесение, если она отсутствует;
5. проверка наличия и правильности заземления корпуса гидромашины;
6. проверка наличия протечек как на корпусе насоса, так и в местах, где он соединяется с трубопроводом (если течи в таких местах присутствуют, необходимо подтянуть резьбовые соединения и проверить целостность установленных прокладок);
7. осмотр клеммной коробки и проверка фиксации в ней провода (кроме того, необходимо проверить, не попадает ли в клеммную коробку влага, что недопустимо).

Наиболее типичные неисправности и их устранение

Можно выделить несколько наиболее типичных для циркуляционных насосов неисправностей, которые вполне реально устранить своими руками. Выявить такие неисправности можно по характерным для них признакам, даже не разбирая насос и не применяя сложное диагностическое оборудование.

Насос при включении гудит, но крыльчатка не вращается

Причиной ситуации, когда насос шумит, но крыльчатка неподвижна, часто является окисление вала приводного двигателя. Это может произойти из-за того, что гидромашина длительное время не использовалась. Чтобы осуществить ремонт насоса отопления своими руками при такой неисправности, необходимо выполнить следующие действия:

• отключить электрическое питание;
• слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю воду;
• открутив соответствующие винты, демонтировать приводной двигатель вместе с ротором;
• упираясь в рабочую насечку ротора рукой или отверткой, силой провернуть его, сдвинув с мертвой точки.

Насос будет шуметь, но не работать и в том случае, если в его внутреннюю часть попал инородный предмет, который блокирует вращение рабочего колеса. Чтобы отремонтировать циркуляционную помпу в такой ситуации, выполняют следующие действия:

• отключают электропитание;
• сливают воду из насоса и прилегающего трубопровода;
• разбирают насос по вышеописанной схеме;
• извлекают посторонний предмет;
• устанавливают на входной патрубок сетчатый фильтр.

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный циркуляционный насос не шумит, но и не работает, возможны проблемы с электропитанием. Для выявления причины и устранения такой неисправности разборка циркуляционного насоса может и не потребоваться: воспользовавшись тестером, проверяют уровень и наличие напряжения на клеммах устройства. Во многих случаях для устранения такой неисправности достаточно правильно подсоединить помпу к сети электропитания.

Если в конструкции циркуляционной помпы есть плавкий предохранитель, то он мог перегореть при перепаде напряжения в электросети, что тоже может являться причиной того, почему не работает и не шумит насос отопления при включении. Для восстановления работы насоса достаточно просто заменить перегоревший предохранитель.

После недолгой работы насос самостоятельно отключается

В том случае, если на внутренней поверхности статора образовался слой известковых отложений, работающий насос будет периодически останавливаться. Чтобы решить такую проблему, необходимо разобрать насос и очистить все его внутренние детали от известковых отложений.

При включении насос начинает работать, но при этом издает сильный шум

Причиной сильного шума оборудования при перекачивании жидкости может быть наличие в трубопроводе большого количества воздуха. Для устранения такой проблемы достаточно стравить воздух из труб. Чтобы не сталкиваться с этим в дальнейшем, можно установить в верхней части контура системы отопления специальный узел, который будет выпускать воздух из трубопровода автоматически.

Сильная вибрация циркуляционного насоса

Если корпус гидромашины сильно вибрирует при перекачивании теплоносителя, это может говорить о том, что подшипник, который обеспечивает вращение крыльчатки, сильно износился. Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае заключается в замене изношенного подшипника.

Циркуляционный насос выдает недостаточный напор жидкости

Среди причин несоответствия давления жидкости нормативным значениям на выходе центробежного насоса можно назвать следующие.

• Крыльчатка вращается не в ту сторону.
• В клеммной коробке неправильно подключены фазные провода (при трехфазном подключении).
• Слишком высока вязкость используемого теплоносителя.
• Забился фильтр, установленный на всасывающей магистрали.

Устраняется указанная проблема в соответствии с причиной, которая вызвала ее появление.

Насос отключается через некоторое время после включения

Причинами такой неисправности могут стать неправильное подключение фазных проводов в клеммной коробке, плохие или окислившиеся контакты в предохранительном узле устройства.

Насос греется

Это еще одна неприятность, которая при эксплуатации подобного оборудования встречается довольно часто. Почему греется циркуляционный насос? Причины могут быть различными, но такая ситуация всегда свидетельствует о том, что ваше оборудование работает с повышенной нагрузкой.

Таким образом, со многими ситуациями, в которых циркуляционный насос не работает или работает неправильно, можно справиться самостоятельно, не прибегая к услугам квалифицированных специалистов и не приобретая для ремонта дорогостоящие запчасти и комплектующие.

Как подготовить циркуляционный насос к отопительному сезону

Перед началом отопительного сезона, чтобы не столкнуться впоследствии с выходом из строя циркуляционной помпы и ее ремонтом, необходимо соответствующим образом подготовить устройство к длительному периоду интенсивной работы.

1. Следует проверить правильность врезки насоса в трубопровод, ориентируясь на стрелку на корпусе и индикатор вращения крыльчатки. При монтаже нового трубопровода для установки циркуляционной гидромашины лучше выбрать участок непосредственно перед котлом, где риск появления воздушных пробок сведен к минимуму.
2. На прокладках и патрубках насоса для предотвращения их рассыхания должна присутствовать смазка.
3. Необходимо проверить состояние сетчатого фильтра на всасывающем патрубке и, если он засорен, тщательно почистить его.
4. Требуется также оценить правильность подключения насоса к сети электропитания, для чего используется тестер.
5. Следует проверить герметичность и надежность соединительных узлов гидромашины.
6. Надо выполнить пробный запуск, результаты которого покажут, готово ли ваше оборудование к отопительному сезону.

Рекомендации по разборке циркуляционного насоса

Перед тем как разобрать циркуляционный насос, если в этом возникла необходимость (например, при ремонте), надо отключить его от электропитания и снять с трубопровода, открутив все крепежные резьбовые элементы.

После того как насос демонтирован из системы отопления, можно приступать к его разборке:

1. Снимается крышка, которая фиксируется на корпусе помпы при помощи специальных болтов.
2. После снятия крышки из внутренней части насоса извлекается крыльчатка.

После этого доступ ко всем внутренним деталям помпы будет обеспечен, их можно осмотреть, почистить или заменить на новые, если в этом есть необходимость.

Очень хорошо последовательность разборки циркуляционных насосов различных моделей для ремонта демонстрируют видео, которые несложно найти в сети.

met-all.org

Поверхостные насосы

Насос «замолчал», не работает

Первое, что нужно сделать, это проверить подаётся ли напряжение на электронасос. Проверьте исправность электророзетки. Если розетка исправна, открутите крышку на насосе, куда входит электрошнур. С помощью контрольной лампы или электротестера проверьте наличие напряжения на двух контактах, куда подходят провода электрошнура. Если напряжение отсутствует, то ремонтируем электровилку и электрошнур.

Если напряжение есть, то проверяем конденсатор и тепловое реле. Тепловое реле проверяем с помощью электротестера (мультиметр), выставив его на минимальное сопротивление. Обесточьте электронасос, щупы тестера соедините с двумя контактами теплового реле. Если реле исправно, то зуммер эл.тестера издаст звуковой сигнал. Если сигнала нет — реле неисправно. Открутите крышку реле, осмотрите его и зачистите контакты. Если Вы не смогли устранить неисправность, то замените реле тока.

Проверка конденсатора

Довольно сложная штука, если у вас нет необходимого инструмента. Давайте попробуем без него. Осмотрите конденсатор, целы ли контакты , внешний вид, не деформировался ли он. Конденсатор должен быть изолирован от корпуса электромотора.

Можно сделать электроприбор для проверки исправности конденсаторов собственными руками. Для этого Вам понадобится батарейка пальчиковая , индикатор записи (помните были на магнитофонах) и два проводка. К одному контакту на индикаторе припаиваем проводок — батарейка — проводок — щуп (подойдёт даже гвоздик). Ко второму контакту проводок — щуп. Проверяем наш прибор. Соединяем щупы между собой — стрелка должна «зашкалить», замкнули накоротко. Всё, готово, прибор в норме. Более подробно о «электробрехунке» можно прочесть здесь.

Проверяем нашим прибором конденсатор. Отсоединяем провода от конденсатора. Один щуп прибора на один контакт конденсатора, другой щуп на другой контакт. Стелка индикатора должна отклониться — идёт зарядка батарейки с конденсатора. Теперь меняем местами щупы. Стрелка должна отклониться в другую сторону — зарядка пошла с батарейки на конденсатор. Если стрелка двигается так, то конденсатор исправен. Если у Вас стрелка не двинулась с места — конденсатор негоден. Если стрелка «зашкаливает » в обоих положениях щупов — конденсатор замкнут, т.е. так же негоден. Вам необходимо заменить конденсатор.

Замена сальников на насосе

Если вода попала под сальник, его необходимо заменить. На электронасосах имеется контрольное отверстие, появление воды из которого говорит нам, что сальник испорчен. Замену сальника рассмотрим на примере электронасоса «Агидель.

• Разбираем сам насос. Откручиваем и снимаем крушку. Затем снимаем крыльчатку.
• Откручиваем крышку электродвигателя, в которой находятся сальники (2 шт). Крышку необходимо снимать осторожно, не повредив обмотку электромотора.
• Аккуратно выбиваем сальники из крышки. Главное не повредить крышку, сальники нам больше не пригодятся. Их необходимо заменить оба.
• С помощью трубки соответствующего диаметра устанавливаем в крышку первый сальник. Делать это необходимо крайне осторожно, не повредив его.
• Смазываем его графитовой смазкой. Вставляем пластмассовую прокладку.
• Затем устанавливаем второй сальник, смазываем. Совет: первый сальник — сальник от электронасоса  «Агидель»; второй сальник — сальник от электронасоса «Малыш». Проверенно практикой.

Собираем электронасос в обратной последовательности.

Электронасос начал «щипать» (пробой). Повреждение изоляции

Проверьте исправность электророзетки, электровилки и электрошнура.

Открутите крышку на электронасосе, где находятся конденсатор и тепловое реле. Проверьте их. Осмотрите изоляцию проводов, соединение к контактам. Конденсатор должен быть изолирован от корпуса электронасоса.

Если Вы ничего не обнаружили, то пробой изоляции произошёл внутри электродвигателя. Вам поможет мастерская по ремонту бытовой электротехники.

elektrikdom.com

1 Теоретические основы ремонтопригодности водяных насосов

При пользовании гидрооборудованием важное значение играет оперативное и своевременное обнаружение узлов и деталей, нуждающихся в ремонте. Эффективным и простым методом выявления таких деталей без демонтажа является диагностика. Она позволяет по косвенным параметрам определить работоспособность элементов насосов для воды. Данными косвенными параметрами гидроконструкций считается, к примеру, частотный спектр вибрации или шума гидросистемы при эксплуатации.

Работоспособность устройств оценивается невыходом из допуска нескольких или одного основного рабочего параметра. Для насосного оборудования такими параметрами являются пульсация давления и производительность, для следящих золотников – расход в нейтральном положении масла, для золотников реверсивных – утечки, для предохранительных клапанов – минимальный расход. Наиболее подвержены старению и износу следующие узлы:

• золотники, плунжеры;
• уплотнения;
• подвижные сопряжения;
• пружины при превышенном числе рабочих циклов.

к меню ↑

1.1 Распространенные поломки и их причины

К характерным причинам поломок водяных насосов относят:

• скачки давления в гидросистеме;
• загрязненная вода с содержанием твердых частиц, превышающих установленный предел;
• неправильный подбор материалов трущихся пар;
• контактная усталость;
• неравномерное температурное расширение материалов;
• эрозионно-кавитационный износ;
• гидрозащемление;
• допущение ошибок при монтаже агрегата;
• работа в режимах, отличных от регламентированных (эксплуатация в «сухом» режиме);
• неправильное крепление кабельного соединения;
• повреждение подшипников;
• попадание воздуха в проточную часть;
• блокировка рабочего колеса, окисление вала и другие.

Некоторые поломки возникают как следствие возникших неисправностей в реле давления, двигателе, отсутствии фильтра. Увеличение в гидросистеме тепловыделения нередко приводит к аварии в результате заклинивания движущихся частей. Стабилизация температуры перекачиваемой среды повышает долговечность насосов, надежность, продлевает межремонтный цикл работы.

Чаще всего владельцы водяной аппаратуры жалуется на такие неисправности:

1. Шнур питания вышел из строя.
2. Упал водяной напор, не соответствует мощности насоса.
3. Прекратилась подача воды.
4. При запуске электронасос «выбивает» электрику.
5. Не включается двигатель насоса высокого давления.
6. Насосное оборудование самостоятельно отключается.
7. Появился гул, сильные вибрации.
8. Перегрев устройства.
9. Подтекание жидкости внутри прибора.
10. Возникли проблемы с системой управления.

к меню ↑

2 Ремонт насосов — особенности

Ремонт бытовых моделей, предназначенных для системы водоснабжения, своими руками осуществляется в том случае, когда есть возможность замены сломанной детали и имеются в наличии необходимые запчасти, когда несложно произвести технические процедуры, например, по очистке агрегата. Ремонт насоса всегда начинается с разборки корпуса. Следующим этапом является диагностика, позволяющая обнаружить неисправную деталь и подобрать идентичную.

Доступными действиями считаются: замена конденсатора, поплавка, крыльчатки, починка элетрокабеля, удаление взвешенных частиц, попавших с водой, фиксация амортизатора.

Прежде следует провести ряд общих для всех видов водяных насосов предремонтых мероприятий:

1. Аккуратно извлеките насос. Внимательно рассмотрите и изучите составляющие элементы оборудования.
2. Проверьте наличие/отсутствие повреждений на корпусе, нет ли загрязнения, очагов коррозии.
3. Если помпа запускается, прослушайте ее работу, обнаруженный побочный звук может указывать на наличие дефекта. Посторонний шум свидетельствует о механической поломке.
4. Отключение автомата и насосной системы в целом часто свидетельствует о банальной перегрузке. Поэтому необходимо разобрать распределительную коробку и совершить визуальный осмотр внутренней части. Деталь, которая перегрелась, заметна невооруженным глазом, к тому же ощутим запах гари.
5. Если причина выхода из строя к данному этапу не ясна, с насосного двигателя снимают крыльчатку, чтобы проверить в каком состоянии вращается сам двигатель – свободном или нет.  Производится попытка прокрутки вручную вала конструкции. Если он не вращается, вероятно, речь идет о заклинивании двигателя.

Не стоит забывать о положении: перед разбором верхняя часть электродвигателя должна обязательно находиться вертикально. Пренебрежение данным условием неизбежно влечет за собой утечку масла, являющейся рабочей жидкостью насосов. После установки снимается крышка, через которую проходят кабели питания. После с помощью омметра диагностируется пусковой конденсатор.

Омметр позволяет проверить сопротивление рабочей и пусковой обмотки. С этой целью клеммы измерительного прибора присоединяются к обмотке, вращается рукоятка. О состоянии обмотки не стоит переживать, если омметр показывает сопротивление, не доходящее до бесконечности. В противном случае – проблема заключается в обрыве фазы мотора. Слишком малое сопротивление – «вестник» межвиткового замыкания. Во всех перечисленных выше проблемах ремонт водяного насоса должен выполнять специалист.
к меню ↑

2.1 Устранение неполадок в насосах для повышения давления

Насос для повышения давления воды имеет свои характерные дефекты: свищи крышки, корпуса, и всасывающего патрубка, трещины, изнашивание вала, подшипников, изнашивание лопаток колеса, коррозионные разрушения. Трещины и свищи в крышке и корпусе насоса устраняют за счет их заваривания, либо заменой деталей на новые. Шейки вала под подшипники восстанавливают путем хромирования или осталивания. При этом втулки-вкладыши (подшипники скольжения) исключительно заменяют.

Если обнаружено коррозийное разрушение незначительной степени, требуется выполнить зачистку. Тем же образом поступают и в случае с эрозийным изнашиванием лопаток колеса. Если насос для повышения давления воды имеет глубокие раковины, их заваривают. Посадка рабочего колеса восстанавливается наращиванием на валу посадочного места электролитическим методом либо эластомером.

По окончанию ремонта колеса и вала, производится их сборка и статистическая балансировка, проверяется биение шеек вала (норма – 0,02 мм), торцевое и радиальное биение колеса (0,04 мм). В момент сборки насосного оборудования заменяются в участке разъема крышки и корпуса прокладки, предназначенные для уплотнения, сальниковая набивка. Затем нужно отрегулировать зазор между колесом и корпусом с 2 сторон (допустимое значение – 0,07 мм). В завершении проверьте вращение роторов насоса, которое должно быть без заедания. При центровке с электродвигателем не забывайте выдерживать нормы на излом и смещение, в соответствии с типом соединительной муфты.
к меню ↑

2.2 Восстановление работоспособности вакуумного водокольцевого насоса

Ремонт насосов типа ВВН требуется крайне редко. Комплектующие и детали устройства не соприкасаются друг с другом, а рабочая жидкость их смазывает, что повышает ресурс насоса и продлевает срок его эксплуатации. Однако неисправности возникают и у ВВН. Начните с оценки характера поломки. Зачастую нормальное функционирование насоса нарушено недостаточным образованием вакуума. Подобный дефект появляется, когда лишний воздушный поток попадает вовнутрь конструкции вакуумного водокольцевого электронасоса через расшатанные уплотнители, изношенные сальники.

На протяжении эксплуатации убеждайтесь, что сальники и уплотнительное кольцо находятся в нормальном состоянии, поскольку их выход из строя вызывает серьезные проблемы и угрозу поломки всего механизма. Необходимо подтянуть все гайки и винты, заменить старые уплотнители.

Обнаруженная неустойчивость в работе насоса указывает на недостаток воды. Выключите агрегат и добавьте внутрь больше жидкости. Загрязненность внутренностей устройства является причиной понижения производительности, восстанавливают которую благодаря продувке насоса в сухом виде сжатым воздухом. Если действия не привели к ожидаемому результату, придется проводить полную разборку и чистку каждого составляющего элемента.

При неправильном вращении колеса проверьте работу электродвигателя, центровку вала. Если движок сгорел, о чем говорит выделение горелого запаха, его нужно заменить. При отсутствии проблем с движком, просто выровняйте положение рабочего колеса, смажьте или замените подшипники.
к меню ↑

nasosovnet.ru

Насосная станция

Система водоснабжения необходима для того, чтобы подавать воду из источника в дом. Она хорошо работает тогда, когда обеспечен достаточный напор. В местах без централизованного водопровода эта проблема довольно просто решается посредством бытового насоса для воды. Устройство несложное и состоит из основных функциональных элементов:

• погружной насос;
• бак накопительный;
• блок автоуправления.

Скважинный насосный агрегат подаёт воду в ёмкость. При максимуме давления агрегат автоматически выключается в момент срабатывания реле давления насосной станции. По мере потребности вода подаётся, и напор в системе снижается. При минимальном напоре глубинный агрегат заново запускается, и бак вновь наполняется. Работая по такому циклу, насос обеспечивает водой по максимуму бытовые потребности и полив приусадебной земли.

На водопроводе обязательна установка обратного клапана на воду – это элемент арматуры безнапорного трубопровода, препятствующий обратному течению воды. Защитную деталь устанавливают на конце трубопровода.

Изучив принцип работы, можно самостоятельно находить причину поломки.

Как демонтировать насос

Все неисправное оборудование рекомендуется заменить до начала эксплуатации водопровода. Чтобы выявить неполадки в работе насоса, нужно его демонтировать и разобрать. Демонтаж осуществляется следующим образом:

1. Насос отключается от электросети. Попутно нужно удостовериться в нормальном уровне электрического напряжения;
2. Перекрываются с помощью вентилей трубопроводы, сливаются остатки воды;
3. Насос вынимается.

Как отремонтировать насос? Для этого нужно выяснить причину поломки. Понадобится разобрать конфигурацию из жестко скреплённых друг к другу модулей. По возможности заменить проблемное звено. Если не получится, приобрести новое устройство.

Неисправности насосной станции

Поломки, отключение могут быть по нескольким причинам:

• обесточивание системы;
• изношенность деталей насоса;
• повреждение накопительного бака;
• выход из строя автоблока.

Насосы по своей структуре довольно просты, что позволяет выполнять некоторые виды ремонта своими силами. Важно понять, почему насос перестал работать. Бывает достаточно загерметизировать трещину в баке или удостовериться в наличии электропитания. Если нахождение решения проблематично, следует вызвать специалиста.

Диагностика проблем

Все насосные станции состоят из взаимосвязанных модулей и существуют как единое целое. Оборудование ли Grundfos, насосная станция Марина ли собственного производства – неполадки и их устранение у всех насосных установок одинаковое. Различие возможно лишь в том, как часто неполадки происходят. Однако системные закономерности основных процессов во всех насосах схожи.

Причиной сбоя домашней системы водоснабжения часто становится скорость восстановления водного дебита скважины, выход, расход. Если водоснабжение прекращается, и требуется несколько минут для восстановления, то причина в засоренной скважине. Механические проблемы потери давления – это плохой насос скважины или изношенные детали. Опытные мастера по некоторым признакам сразу определяют причину поломки.

Нередко ремонт насоса в сервисной службе неизбежен. При капитальном ремонте выполняется замена таких деталей, как рабочее колесо или ротор. Их трудно подобрать и заменить самостоятельно.

Ниже будет рассмотрен ряд возможных неисправностей, которые обычно возникают при работе насосных агрегатов.

Воды нет, водяной насос вращается

Причина – неполадки с трубопроводом, нарушение его герметичности.

Решение – необходимо залить немного воды через верхнее отверстие в корпус, проверить состояние обратного клапана и конструкцию на герметичность. Если после исправления проблема не устраняется, значит, насос забит илом. Проблему, возможно, решит замена крыльчатки или корпуса.

Существует также другая причина, по которой вода не поступает: иссяк источник воды. Такое бывает, если по некоторой причине вода «ушла» из заиленной скважины, либо агрегат для колодца выбран неправильный: слишком большая скорость закачки воды, водный запас скважины не успевает возобновиться. Насос требуется заменить на другую модель.

Насосная станция работает рывками

Причина – гидробак повреждён, поэтому не набирается давление. Бак включает в себя корпус и внутри расположенную диафрагму.

Решение – необходимо при нажатии на ниппель на оборотной стороне бака посмотреть, не потечёт ли из него вода вместо воздуха. Если так, насос работает толчками из-за испорченной мембраны, и требуется замена диафрагмы.

Агрегат часто запускается

Причина – гидроаккумулятор слишком мал, либо произошло засорение обратного клапана.

Решение – при выборе насоса для дома зачастую покупают гидроаккумулятор недостаточной ёмкости (24-32 л). Вода кончается быстрее, и насос запускается часто. Поэтому параллельно подключается дополнительный гидроаккумуятор. Это решит вопрос, и насос будет реже включаться.

Если клапан не перекрывает поступление воды, она из системы уходит. Напор падает, насос автоматически запускается вновь и вновь. Требуется чистка обратного клапана.

Насос не включается

Причина – насосная станция не включается, потому что отсутствует электропитание.

Решение – первым делом необходима проверка напряжения в сети. Насосное оборудование очень капризное к уровню напряжения, при сниженном оно перестаёт работать. Если напряжение нормальное, всё гораздо хуже: по всей видимости, мотор неисправен. О том, что изоляционные обмотки электродвигателя сгорели, становится ясно по запаху.

Плохое давление воды в системе может повредить и уменьшить срок службы насоса и даже вызвать короткое замыкание. Цикличность двигателя насоса может привести к выгоранию реле управления.

Капитальный ремонт электрической части насоса проводится специалистами.

Насос включается, но не вращается

Причина – сломан конденсатор, либо крыльчатка припала к корпусу агрегата. Особенно часто это случается у насосов, пролежавших длительное время без действий.

Решение – для запуска крыльчатки достаточно её слегка повернуть. После этого насос обычно включается. Если же конденсатор испорчен, его меняют. Возможна и другая причина: конденсатор исправен, у насосной станции крыльчатка стёрлась. Ремонт водяного насоса в этом случае будет состоять в замене крыльчатки.

Насос не выключается

Причина – реле давления не срабатывает.

Решение – если не срабатывает реле давления насосной станции, то значит оно не настроено должным образом. Достаточно прочитать инструкцию и настроить правильно реле, которое предназначено сработать по настройке пользователя.

Для информации. Реле давления воды РДМ фирмы Джилекс в автоматическом режиме включает в работу насос при сниженном давлении (открытие крана) в насосной системе до настроенного предела и отключает насос при предельном давлении (закрытие крана).

Водяной насос шумит

Причина – насос громко работает из-за неправильной установки.

Решение – если насос шумно работает, стоит удостовериться в том, что монтаж установки произведен по инструкции. Чтобы предотвратить возникновение подобной проблемы специалистами рекомендуется установка напорного мембранного бака (гидрокомпенсатора). Такое средство помогает контролировать статическое давление в системе. С помощью мембранного бака исключаются кавитационные нагрузки работающего устройства, а также существенно продлевается срок его службы.

Трудно запускается насос

Причина – из-за износа рабочих деталей технические характеристики начинают меняться в худшую сторону. Вот почему новый насос запускается легче, чем тот, который уже проработал какое-то время.

Решение – вся новая техника работает лучше по той причине, что она ещё не испытывала небольшие деформации внутренних стенок ввиду перегрева. Мотору еще не приходилось работать на пределе возможного, не износились подшипники и сальники. Решением проблемы заключается в своевременном проведении технического обслуживания. Дорогие и хорошие насосы значительно позже теряют свои свойства.

Вода не сливается

Причины:

• Клапан неплотно прилегает к корпусу и пропускает воду;
• В систему попадает слишком много воздуха. Из крана периодически с водой вырывается воздух, поэтому насос работает неправильно.

Решение – клапаны предназначены для задержки схода воды при отключении устройств от электросети. Небольшой сток воды, однако, неизбежен. Это значит, что при отключении агрегата вода уйдет, но быстрее или медленнее зависит от модели насоса. Вторая проблема решается проверкой  герметичности магистрали.

Большое потребление электроэнергии

Причина – клапан засорен.

Решение – клапан требуется аккуратно прочистить и промыть в чистой воде. Нужно посмотреть технические характеристики в паспорте модели для анализа работы. Ток, потребляемый водяным агрегатом, должен соответствовать заявленным производителем параметрам.

Малое потребление электроэнергии

Причина – слишком низкий ток, потребляемый насосом скважины, может означать неисправное рабочее колесо.

Решение – заменить рабочее колесо.

Поломки из-за ржавчины

Причина – иногда ржавчина в водопроводе приводит к засорению датчика давления, что нарушает работу системы.

Решение – ржавчина мешает точному определению фактического давления воды, поэтому переключатель может не включать или выключать насос как следует. В случае «выключения» результат может быть очень опасным, так как избыточное давление в системе водоснабжения может разорвать трубу или даже напорный бачок, нанося ущерб зданию.

Хотя эти неполадки можно устранить, заменив засоренный переключатель давления или манометр, неисправность останется. Проблему с наличием ржавчины в системе можно решить, установив фильтрацию воды перед этими компонентами.

Часть действий по ремонту водяных насосов понятна интуитивно. К примеру, почистить обратный клапан нетрудно, но вот замена диафрагмы в гидробаке – дело непростое и без подготовки весьма проблематичное.

Существуют определенные признаки, связанные с неполадками насосов, позволяющие определить причину неисправности водяного насоса и способы провести ремонт насосной станции своими руками. Основные причины поломок зачастую заключаются в отсутствии фильтрации воды, изнашиваемости элементов конструкции. Для ремонта собственными силами видео с демонстрацией работ по разборке насосной станции может быть весьма полезно.

aqueo.ru

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора.

И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком».

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.
• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
• «Малыш — К» — модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары.

При перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана.

На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• Электрическая часть.
• Механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 —неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий.

• Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
• Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
• Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
• Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
• Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться.

Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи.

Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса.

С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи.

Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, помогающая произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе! И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

sovet-ingenera.com