Ремонт глубинных насосов своими руками

Ремонт и частые поломки погружных насосов

Поскольку погружное насосное оборудование используется на многих дачных участках и в загородных домах для решения различных проблем водоснабжения, несложный ремонт погружного насоса полезно уметь делать каждому владельцу подобного оборудования. Особенно это касается поломок механического характера, с которыми можно справиться своими руками, если знать причину поломки и способы её устранения. В нашей статье мы расскажем, как производить ремонт глубинных скважинных насосов самостоятельно, опишем самые распространённые поломки и способы их устранения. При этом последовательность ремонта и частые неисправности мы опишем для наиболее распространённых моделей насосного оборудования агрегатов «Водомёт» и «Вихрь». Видео в конце статьи поможет вам разобраться в тонкостях ремонта погружных насосов.

Особенности конструкции и ремонта

Насосы марки «Водомёт» и «Вихрь» пользуются огромным спросом из-за простоты конструкции и простого ремонта скважинного агрегата. Основа любого погружного насосного изделия – это компактный цилиндрический корпус

Насосы марки «Водомёт» и «Вихрь» пользуются огромным спросом из-за простоты конструкции и простого ремонта скважинного агрегата. Основа любого погружного насосного изделия – это компактный цилиндрический корпус. Именно в этом корпусе находится двигатель с крыльчаткой, надетой на его вал. При этом крыльчатка отделяется от отсека с двигателем посредством специального вкладыша. Через него и проходит вал.

Прежде чем приступать к ремонту скважинных глубинных насосов, необходимо оценить исправность работы его основных узлов. Для этого делают следующее:

1. Для начала проверяют поршень на наличие повреждений и деформаций. Он должен быть прямым и ровным.
2. Затем оценивают проходимость всасывающего отверстия. Оно считается исправным, если воздух, проникая со стороны всасывающего патрубка, свободно проходит с двух сторон.
3. Также стоит своими руками измерять расстояние между поршнем и магнитами катушек. В норме оно должно быть в пределах 0,4-0,5 см. Если эта величина будет больше, то катушки в приборе могут биться. При уменьшении просвета может возникнуть перегрев двигателя.


4. Кроме того, в агрегатах «Водомёт» и других подобных моделях нужно измерять расстояние от клапана, закрывающего впускное отверстие, до корпуса прибора. В норме оно должно быть от 0,7 до 0,8 см. Это позволит жидкости свободно вытекать из агрегата при отсутствии давления.
5. Также нужно убедиться, что неисправности в работе скважинного глубинного агрегата не вызваны критическими скачками напряжения. Поэтому при помощи специального прибора нужно измерять напряжение в сети. Оно должно быть в пределах 200-240 V.

Тонкости ремонта агрегатов разных марок

Поскольку в продаже есть модели насосного оборудования разных производителей, отличающиеся прочностью и особенностями конструкции, то ремонт и эксплуатация таких приборов должны выполняться с учётом модели

Поскольку в продаже есть модели насосного оборудования разных производителей, отличающиеся прочностью и особенностями конструкции, то ремонт и эксплуатация таких приборов должны выполняться с учётом модели. Поскольку в качестве скважинного агрегата вы могли выбрать не «Водомёт» или «Вихрь», а модель другой марки, мы решили перечислить слабые стороны самых распространённых насосных изделий, а также особенности их ремонта:

• Большинство моделей Grundfos имеет особую теплоизоляцию двигателя и встроенные клапаны. Поэтому иногда нужно менять теплоизоляционные уплотнители мотора. Эта работа под силу только профессионалу.


• Насосы марки Джилекс часто сталкиваются с вытеканием жидкости из электродвигателя. Для ремонта необходимо заменить жидкость аналогичным продуктом. Сделать это можно только в специальном центре обслуживания.
• Самой большой популярностью пользуется отечественный насос «Малыш». Хоть цена сервисного ремонта вполне приемлема, несложно отремонтировать этот прибор своими руками. Распространённая проблема – агрегат сильно шумит после включения, но воду не качает. Обычно такое происходит из-за разрыва центральной оси, на которой установлена мембрана и якорь. Обычно разборка агрегата позволяет быстро выявить проблему. Ось необходимо заменить. Более подробно о ремонте насоса «Малыш» вы можете узнать из предложенного видео:

• Скважинный насос «Водолей» довольно часто перегревается во время работы. Особенно это касается агрегатов, установленных в неглубоких скважинах. Однако поскольку ремонт такого оборудования может составить около половины его стоимости, то при поломке недорогого насоса проще купить новый прибор.
• Насосы «Водомёт» и «Вихрь» — это довольно надёжная техника, которая при правильном использовании может прослужить длительное время без поломок. При неправильной эксплуатации агрегаты могут засоряться илом и песком. Для ремонта потребуется менять насосную часть.
• Насосное оборудование «Ручеёк» также славится своей способностью к перегреву. И это несмотря на конструкцию с соблюдением европейских стандартов. Согласно инструкции производителя прибор может проработать без остановки 7 часов, но на практике это вызовет перегрев. Поэтому насосу рекомендуется давать передышку после 2-3 часов работы.

Частые причины поломки

Если при диагностике скважинного насоса выяснится, что с кабелем всё в порядке, значит, причина неисправности кроется в электродвигателе. В этом случае изделие придётся разбирать до самого моторного отсека, извлекать статор или ротор и перематывать обмотку

Что касается насосов «Водомёт» или агрегатов других марок, то часто причинами поломки могут быть:

• заиливание крыльчатки;
• разрыв питающего кабеля;
• выход из строя ротора или статора.

Для диагностики проблемы своими руками стоит придерживаться следующих правил:

1. Для начала агрегат нужно извлечь из скважины и выполнить его тестовый запуск. Если вал вращается, значит, проблема кроется в крыльчатке. Её необходимо почистить от ила и агрегат можно собирать и эксплуатировать дальше.
2. Если насос «Водомёт» при тестовом запуске даже не включается, то сначала необходимо проверить тестером силовой кабель. Для этого проверяют напряжение на клеммах моторного отсека. Если оно есть, то кабель целый. В противном случае придётся заменить его новым кабелем.
3. Если при диагностике скважинного насоса выяснится, что с кабелем всё в порядке, значит, причина неисправности кроется в электродвигателе. В этом случае изделие придётся разбирать до самого моторного отсека, извлекать статор или ротор и перематывать обмотку.

Как разбирать насос для ремонта?

Чтобы произвести ремонт любого насосного оборудования своими руками, необходимо научиться его разбирать

Чтобы произвести ремонт любого насосного оборудования своими руками, необходимо научиться его разбирать. Как это делать, мы рассмотрим на примере насоса «Водомёт». Разборку выполняем в такой последовательности:

1. На входном патрубке необходимо открутить цилиндр с перфорированным днищем. Это фильтр грубой очистки, защищающий изделие от песка и заиливания.
2. Далее своими руками с вала на двигателе насосного агрегата демонтируются все шайбы, диски и «стаканы». Чтобы вам было проще установить снятые изделия в нужном порядке назад, выкладывайте их рядом в той последовательности, в которой вы их снимаете.

Важно знать: крыльчатка состоит из 16 составляющих съёмных деталей, не считая стольких же антифрикционных шайб. Поэтому очень важно соблюдать последовательность снятия и обратной установки всех элементов.

1. После этого со скважинного насоса «Водомёт» необходимо демонтировать стопорное кольцо двигателя. Эта деталь закрывает крышку моторного отсека. Для этого необходимо воспользоваться киянкой. Ударом этого инструмента сдвигаем двигатель вниз, после этого тянем за шнур и возвращаем его обратно. После таких манипуляций уплотнительное кольцо сдвинется. После этого стопорное кольцо смещают отвёрткой в сторону корпуса. В результате этого стопор перекосит и его легко будет вынуть.
2. Далее отсоединяем проводку, открываем крышку моторного отсека. После этого при помощи киянки и отвертки можно извлечь мотор из корпуса.

В результате такой разборки можно легко промыть и прочистить крыльчатку и все её составляющие элементы. Двигатель можно отвезти на диагностику и ремонт в специализированную мастерскую. После прочистки и ремонта сборка происходит в обратном порядке.

Неисправности и ремонт

Большинство насосных изделий разных марок часто сталкиваются с одинаковыми проблемами

Большинство насосных изделий разных марок часто сталкиваются с одинаковыми проблемами. Мы перечислим самые распространённые из них и укажем, что нужно делать для устранения неисправности:

1. Слышен гул мотора, но агрегат не качает воду. Это значит, что прибор работает «на сухую» (без воды). Если вы уверены, что оборудование установлено правильно и проблема не связана с дебетом гидротехнического сооружения, то вероятной причиной неисправности может стать ослабление гаек, крепящих амортизатор, износ резиновых деталей (клапана) или обрыв штока. Для устранения неисправности делают следующее:
   
   • Найдите амортизатор насосного оборудования. На штоке есть две гайки, которые его фиксируют. Их необходимо закрутить до упора, а для большей надёжности самую верхнюю гайку лучше законтрить.
   • В случае износа клапана его нужно заменить новым изделием. Такая неисправность возникает, если агрегат качает сильно загрязнённую воду. Чтобы этого не происходило, используйте фильтр грубой очистки на входящем патрубке.
   • В случае обрыва штока починить прибор не получится, поэтому придётся покупать новый насос.

1. Во время запуска прибора выбивает пробки. Такое может происходить из-за сгорания обмотки или неисправности электрического кабеля. Поиск проблемы стоит начать с тестирования кабеля. В случае его неисправности кабель нужно заменить. Если же он в порядке, то проблема кроется в перегоревшей обмотке. Можно попробовать заменить старую катушку новым изделием или отнести агрегат в сервисный центр для перемотки обмотки.
2. Во время работы насос очень греется и вибрирует. Обе проблемы связаны с работой прибора «на сухую». Всё дело в том, что вода хорошо охлаждает корпус прибора, если же он работает вне этой среды, то быстро перегревается, что вызывает отслоение магнита и стопор поршня. Чтобы отремонтировать прибор, делают следующее:
   
   • Агрегат разбирают и, постукивая по корпусу, находят место установки магнита.
   • Затем из корпуса вынимаются все детали, а на внутренней поверхности при помощи болгарки делается насечка из вертикальных и горизонтальных полос глубиной 2 мм.
   • После этого место с насечкой смазывается хорошим влагостойким клеем или герметиком.
   • Магнит необходимо хорошо вдавить в этот клей.
   • Когда клеящее вещество высохнет, прибор можно собирать.

1. Низкое давление может быть связано с тем, что в вибраторе оставлен слишком маленький зазор. Чтобы его отрегулировать проделывают следующее:
   • Для начала нужно проверить плотность фиксации гаек на штоке, целостность резинового клапана, а также убедиться, что нет обрыва тяги.
   • Если всё в норме, то нужно увеличить зазор для проникновения воды. Для этого на вибратор прикручивают необходимое количество шайб. Их количество может быть разным и зависит от требуемого давления и хода насосного оборудования.

Видео инструкция по ремонту скважинного насоса «Вихрь»:

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Редкие скважинные насосы могут отличиться абсолютной безотказностью. Некоторые поломки можно исправить по месту своими руками, в этом деле поможет наша инструкция с описанием типовых неисправностей, их диагностики, устранения, а также рекомендациями по обслуживанию.

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка. Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений. Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение. Затем выкручивается один-два стопорных винта, удерживающих фланец от раскручивания, а после и сам фланец выкручивается из стакана. В насосах монолитного типа нужно выкрутить пробку донного фильтра, для этого гайку выходного патрубка следует зажать в тисках, сама же пробка достаточно легко срывается ременным ключом.

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой. Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Проверка линии питания

Первичная диагностика насоса включает в себя его изъятие из скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительной нагрузки, категорически неприемлемы треск, шелестение и неравномерный гул.

Обращаем ваше внимание, что проверять насос нужно без переподключения к электросети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Связано это с тем, что падение напряжения на линии питания более 30–50 метров может быть весьма существенным, к тому же нельзя исключать перелом жил, пробой изоляции и неисправности защитно-пусковой автоматики.

Повреждение изоляции сетевого кабеля

Прежде всего, отсоедините одну из жил питания с клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых паспортных значений. Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или увеличенного сечения. Также в полностью отсоединённом кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них отдельно. В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что свойственно для марок ПВС, изолированных вспененным ПВХ пластикатом. Значение сопротивления самих токоведущих жил внесёт больше ясности в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммных зажимах.

Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя защитный автомат. Его номинал точно подбирается под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждений моторной части. Преимущественно используются автоматические выключатели с характеристикой отключения «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Как уже упоминалось, существует два типа конструкции скважинных насосов. Их проще всего отличить по расположению двигателя: в монолитных он расположен в верхней части общего корпуса и омывается потоком воды. В штанговых разновидностях моторный модуль крепится снизу через фланцевое соединение, валы насоса и двигателя соединены шлицевой муфтой. Забор воды ведётся в средней части корпуса через сетку и потому такие насосы в большей степени подвержены работе на сухом ходу при малом динамическом уровне скважины.

Главное преимущество штанговой конструкции — возможность определить причину неисправности без основательной разборки. После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить по отдельности, в то время как для монолитных насосов потребуется предварительно снять все крыльчатки.

Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выходной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан. Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструкционные решения. В частности, шнековые насосы устроены подобно штоковым, но забор воды выполняется в верхней части, при этом принцип работы несколько отличается. Главное преимущество — простота обслуживания насосной части: замена шнека и, при необходимости, демпферной муфты выполняется за 10–15 минут. Достаточно только открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять внешний стакан насосного блока. Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут почти неограниченно работать на сухом ходу, но только если снят шнек.

Шнековый (винтовой) скважинный насос

Посторонние шумы при работе

Сразу после покупки насоса очень важно провести несколько кратковременных пусков на сухом ходу и один-два продолжительных пуска с погружением в ёмкость с водой. При этом оценивается и запоминается характер шума при работе.

Смена тональности звука может свидетельствовать о несоответствии питающего напряжения. При сильном его падении гул двигателя будет более низким и натужным, если такой насос опустить в скважину. он может попросту не поднимать воду на нужную высоту даже будучи полностью исправным. Слишком высокая тональность может быть следствием того, что насос не передаёт вращение на крыльчатки или иной рабочий орган. Причиной может быть лопнувший вал, сточенные шлицы на соединении штоков или разбитые посадочные места рабочих колёс.

Наличие воя (пения) при работе — характерный признак повышенного трения в опорных подшипниках. О разбитых сепараторах может говорить треск или сильно выраженная вибрация. Крайний случай — заклинивание валов, при этом двигатель насоса натужно гудит, но не вращается.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

Как отремонтировать погружной насос своими руками

Для обеспечения водой дачного дома или иного строения, где нет центрального водоснабжения, используются погружные насосы. Устройства поднимают воду из источников и передают ее конечному пользователю через систему труб. Поскольку насос постоянно находится в воде, причем не всегда чистой, а также работает от электрической сети, то оборудование может приходить в непригодность. В большинстве случаев ремонт погружного насоса можно производить самостоятельно.

Оборудование для подъема воды, требующее ремонта

Устройство погружных насосов

Прежде чем приступать к разбору возможных поломок насосов и способов их устранения, требуется познакомиться с внутренним устройством оборудования и выяснить за счет чего работает погружной насос.

В настоящее время преимущественно используются насосы двух видов:

• центробежный — рекомендован для работы в скважине;
• вибрационный — применяется для перекачки воды из колодца.

Устройство и принцип действия центробежного насоса

Погружной центробежный насос состоит из:

• корпуса, выполненного из высокопрочного материала;
• электромотора, от которого работает оборудование;
• рабочего колеса, создающего центробежную силу, выталкивающую воду в выходной патрубок;
• дополнительных элементов: подшипников, устройства охлаждения двигателя, уплотнительных колец.

Устройство погружного центробежного оборудования

Электрический мотор приводит в действие рабочее колесо, которое начинает вращаться. Жидкость, расположенная в этот момент времени в пространстве между лопатками колеса, начинает передвигаться к краям устройства и поступать в выходной патрубок, соединенный с водопроводной системой.

Центробежные насосы плохо работают в воде, загрязненной мелкими частями песка и преимущественно устанавливаются в скважины.

Устройство и принцип действия вибрационного насоса

Вибрационный погружной насос состоит из следующих элементов:

• прочного корпуса;
• электромотора, приводящего оборудование в действие;
• рабочего поршня;
• мощного электромагнита;
• дополнительных элементов: амортизатора, диафрагмы и так далее.

Устройство насоса вибрационного типа

Вибрационный насос работает за счет электромагнитного поля, которое приводит в действие поршень. Из-за разницы давления вода поступает в камеру и передается к водопроводу.

Вибрационные насосы менее прихотливы к качеству перекачиваемой воды и отличаются меньшей стоимостью, поэтому преимущественно устанавливаются в колодцах, расположенных на дачных участках.

Типичные проблемы в работе погружных насосов

Неисправности погружных насосов, которые приводят к неработоспособности оборудования, условно можно разделить на несколько групп:

1. механические дефекты;
2. поломки в системе управления оборудованием.

Проблемы, связанные с механическими дефектами

К механическим неисправностям относятся:

• дефекты сборки. Как правило, такие проблемы выявляются при первом запуске оборудования. Ремонтировать насос самостоятельно в подобной ситуации не рекомендуется, так как его можно заменить;
• проблемы в работе, связанные с частым использованием и естественным износом частей погружного насоса.

Вследствие износа могут выявиться следующие поломки:

1. не качает погружной насос или напор, выдаваемый оборудованием, не соответствует мощности устройства. Такая неисправность встречается из-за износа или смещения рабочего колеса;

Части насоса, требующие замены из-за износа и коррозии

1. появление при работе повышенной вибрации обусловлено износом подшипников или ослабления соединений элементов насоса;

Износ болтов, соединяющих элементы насоса

1. заклинивание оборудования в большинстве случаев обусловлено попаданием в устройство крупных частиц или значительным превышением максимальной рабочей температуры воды.

Оборудование, требующее немедленной очистки

1. течь в насосе или месте соединения с выходным патрубком возникает из-за износа уплотнительных колец. Место подтекания жидкости внутри насоса можно определить по наличию ржавчины и коррозии. Если в кратчайшие сроки не устранить проблему, то она может привести к необходимости полной замены оборудования. Места соединения труб рекомендуется проверять один раз в 2 – 3 месяца.

Смена торцевого уплотнения погружного насоса

Чтобы устранить неисправности, надо:

1. разобрать оборудование. Разборка погружного насоса должна производиться только после извлечения его из водозаборника и отключения от электрического питания;
2. выявить и заменить изношенные детали;

Подбор новых элементов для насоса должен осуществляться в специализированных магазинах и на основании рекомендаций профессионалов. Заменяемые части оборудования должны быть полностью аналогичны установленным в заводских условиях.

1. прочистить оставшиеся элементы и в нужные места нанести смазку;
2. собрать погружной насос и проверить корректность его работы.

Как обследовать и устранить неисправности в работе насоса на примере устройства вибрационного типа, показано на видео.

rusbyr.ru

1 Распространенные дефекты глубинных насосов

Постоянно глубинный насос находится в воде и постоянно на него влияют негативные факторы. В большинства случаев, глубинные насосы мгновенно не ломаются, а постепенно приходят в неисправность. Если у вас, все же случится небольшая поломка, то не обязательно заменять насос, можно и обойтись небольшим ремонтом своими руками.

А менять полностью глубинный насос при небольшом дефекте не нужно и это не целесообразно. Если сравнивать погружной насос с глубинным, то насос погружной легко подвергается ремонту своими руками, чем глубинный. Чаще всего у глубинного насоса ломается магнит насосного прибора.

Подвергается такой дефект у таких насосов, как «Водолей» либо «Спрут». Если у вас вышел из строя магнит насоса, то произвести ремонт своими руками Вам не удаться, а только предусмотрена замена в специальных сервисах. Есть такие поломки, как посторонний шум при работе насосов. А это уже механические поломки, которые легко устраняются своими руками.

Сперва нужно насос положить вертикально и разобрать на запчасти. Если при работе шумит насос («Спрут» и «Водолей»), то сначала проверяется электрическая система насоса, которая отвечает за систему автоматики и работу двигателя.

Наиболее уязвимые насосы марки «Спрут» и «Водолей» у которых при работе слышны шумы. В этом случае устранить поломку у них можно своими руками. Также случаются поломки у таких насосов, таких как «Спрут» и «Водолей» это неисправность реле, а также не срабатывание сухого хода. Случаются такие поломки чаще всего из засорения внутренней системы насосов.

Также если вы включили насос в сухом режиме, это тоже может привести к серьезной поломке. А чаще всего глубинный насос работает в сухом режиме , в нем быстро заканчивается масло, при этом механизм начинает работать туго и не плавно. Если насос будет продолжительно работать в сухом режиме, происходит деформация внутренних деталей, в результате чего, насос починить своими руками становится не возможно.

Вот поэтому такие насосы, как Водолей либо Спрут должны проходить постоянную диагностику и желательно квалифицированными специалистами.

А вот нечастые поломки насосной системы это перегрев насоса, это когда агрегат нагревается свыше 40 градусов по Цельсию либо вы неправильно укрепили кабель подключения. Эти нечастые поломки не только случаются у таких насосов марки «Водолей» и «Спрут», и других производителей.
к меню ↑

2 Этапы устранения поломки

Если при работе вы заметили, что насос работает не так, как нужно, слышны посторонние шумы, то сразу же нужно предпринимать меры. Сначала рекомендуем проверить устройства на второстепенные проблемы. На таких марках насосов, как «Спрут» и «Водолей» изначально нужно проверить происходила ли перезагрузка , из за которой чаще всего отключается автомат, а за ним и насосная система.

Чтобы это проверить нужно сперва открутить и разобрать распределительную коробку. Внутри этой коробки и можно увидеть поломку, а это почернение либо запах гари. Если в этой области все исправно, запах не ощущается, то переходим к снятию крыльчатки с насосного двигателя.

Сперва, проверяется, крутиться ли двигатель. К двигателю подсоединен сглаживающий конденсатор, через который и происходит запуск двигателя.  Также смотрим вокруг него обмотку, которая должна быть не нарушена и не порвана. Чаще всего в данных насосах поломкой является обгорания двигателя. Вот поэтому чтобы это увидеть, производится снятие крыльчатки.

После того, как сняли крыльчатку, начинаем вручную прокручивать двигатель (вал). Если вал не крутиться, то тут на лицо механическая поломка. Другими словами произошло заклинивания двигателя насоса. Чаще всего это происходит из — за того, что в двигатель могут попадать мелкий мусор, грунт. А происходит это из — за того, что на нем нет защитного фильтра. Если в дальнейшем не производить чистку специального фильтра, и удаления на нем частиц, то в двигателе в скором времени может сгореть обмотка статора.

ВНИМАНИЕ! Обмотка статора ремонту не подлежит — только замена.

к меню ↑

2.1 Поэтапное проведения работ по ремонту электродвигателя

Перед тем, как Вы решили произвести ремонт электродвигателя, то его обязательно нужно положить вертикально. Если вы этого не сделаете, при разборке электродвигателя, произойдет утечка масла, без которого насосная система работать не будет. Далее в вертикальном положении снимается крышка, через которую и проходит провод питание 220 Вт.

Сразу же при снятии крышки желательно провести диагностику пускового конденсатора. Для диагностики пускового конденсатора вам потребуется омметр. Проверяется это путем подсоединения клемм к обмотке электродвигателя. Затем вращаем рукоятку, и оно создает напряжение 250-300 вольт.

Если прибор показывает при этом сопротивления, то считается, что состояние обмотки идеальное. А вот если прибор омметра фиксирует бесконечное сопротивление, то тут на лицо проблема в виде обрыва. Вывод: фаза рабочая мотора не рабочая, идет обрыв.

Если у прибора видно маленькое сопротивление, то тут можно говорить о межвитковым замыканием. Вывод из вышеперечисленного — своими рукам, если это произошло исправить не возможно. Лучше в таких случаях обращаться к специалистам. Так как в большинства случаев замены деталей не поможет, а только поможет замена всех последовательных деталей. Тем более если не исправлена обмотка насоса.

При осмотре в дальнейшем смотрим насос дальше. Прибор показывает, что все исправно, переходим к осмотру пускового конденсатора. Чаще всего в нем и случается поломка. Другими словами в нем идет обрыв. При работе насоса такая проблема сразу не броситься в глаза, но при детальном осмотре таким прибором, как омметр поломка вылезет наружу.

При этом ремонт своими руками пускового конденсатора можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Но если этого у вас не получиться, то лучше заменить пусковой конденсат на новый. Так как пусковой конденсат это фатальная поломка.
к меню ↑

seositi.ru

1 Неполадки глубинных насосов

За счет того, что насосное устройство постоянно взаимодействует с водой, оно постоянно подвергается влиянию различных негативных факторов. К счастью, такие негативные факторы редко приводят к молниеносным поломкам, обычно работоспособность насоса нарушается исподволь, постепенно и заметно для эксплуататоров.

А это значит, что при обнаружении небольших дефектов необязательна радикальная замена глубинного насоса, так как можно обойтись ремонтом своими руками. К слову, замена погружного насоса при небольших поломках вообще практически никогда не проводится. Погружные насосы еще более просты в ремонте, в том числе своими руками, чем глубинные.

В подавляющем числе случаев поломок глубинных насосов выходит из строя именно магнит насосного прибора. Такая поломка чаще всего наблюдается у глубинных насосов марки «Спрут» и «Водолей». К сожалению, в этом случае ремонт своими руками произвести не получится, так как техника для починки магнита насоса имеется лишь на специализированных предприятиях. В такой ситуации насос сразу нужно отвезти на починку к специалистам.

Другое дело — посторонние шумы в случае, когда насосное устройство запущенно. Здесь уже речь идет о поломке механического характера. В подавляющем большинстве случаев поломку механического характера можно устранить своими руками.

Первым делом при посторонних шумах необходимо разобрать на запчасти насосное устройство. В случаях, когда шумы слышны у насосов марки «Спрут» или «Водолей», необходимо первым делом проверить электрическую систему насоса, к которой относится как непосредственно сам двигатель, так и система автоматики.

Насосы марки «Спрут» и «Водолей» имеют поломки чаще всего именно в этих системах, отремонтировать которые, впрочем, достаточно просто и своими руками. Среди прочих проблем, часто возникающих у насосов марки «Спрут» и «Водолей» — это поломки реле времени и системы защиты от короткого замыкания или сухого хода.

Причинами таких поломок могут служить постепенные засоры внутренней насосной системы инородными предметами из грунта скважины. Кроме того, работа насоса в сухом режиме тоже может стать серьезной проблемой, так как на таком «ходу» быстро заканчивается масло, что приводит к неравномерной и неплавной работе внутренних механизмов насоса.

При такой ситуации со временем детали подвергаются деформации, вплоть до невозможности починки в принципе. Именно поэтому любое насосное устройство, особенно популярных в СНГ марок «Водолей» и «Спрут», должно проходить постоянную диагностику на наличие внутренних проблем, желательно специалистами.

Самыми редкими причинами сбоя работы насосной системы можно назвать такие причины:

• перегрев рабочей жидкости, когда ее температура превышает 40 градусов по Цельсию;
• неправильное закрепление подводного кабеля.

Эти проблемы характерны не только для насосов марок «Водолей» и «Спрут», а вообще для всех, так как причины, приведшие к таким проблемам, никак не связаны с качеством насоса, а напрямую зависят от профессионализма монтажера насоса.
к меню ↑

2 Диагностика и устранение неполадок

При обнаружении того, что устройство не работает как нужно, не следует сразу предпринимать попытки его починки, даже если причина очевидна. Изначально нужно проверить устройство на наличие или второстепенных проблем, не столь очевидных при первом осмотре, или на наличие основной проблемы, когда изначально вообще непонятно почему устройство не работает.

На глубинных насосах марок «Спрут» и Водолей», как, впрочем, и на любых других, первым делаем нужно проверить, имела ли место быть банальная перегрузка, из-за которой мог отключиться автомат и вся насосная система в целом.

Для этого нужно:

• разобрать распределительную коробку;
• произвести визуальный осмотр внутренней части — перегоревшая деталь будет сразу заметна (также может ощущаться запах гари).

Если причина поломки не ясна, то нужно снять крыльчатку с насосного двигателя и проверить, вращается ли непосредственно сам двигатель в свободном состоянии или нет.

Важно знать, что большинство современных насосных устройств изготовляются однофазными. К ним присоединяют так называемый «сглаживающий конденсатор», благодаря которому запуск двигателя проходит более гладко и плавно. Вокруг него имеется специальная обмотка.

В таких насосах чаще всего выгорает двигатель. Собственно по этой причине и нужно снимать крыльчатку. А после снятия крыльчатки необходимо произвести попытку прокрутки вала вручную. Благодаря заранее освобожденному месту, из-за снятия крыльчатки, сделать это не составляет труда.

Но если вал не крутится, то нужно думать о механической поломке. Если быть точнее, то думать следует о заклинивании двигателя.

Случиться это может по той причине, что в двигатель постоянно попадают мелкие или же в иных случаях крупные частицы грунта.

Происходит это лишь в тех случаях, если на двигателе нет дополнительного защитного фильтра. Собственно эти частицы и могут быть причиной возникновения таких проблем. Примечательно, что если их своевременно не удалять с двигателя насосного устройства, то это постепенно приведет к тому, что полностью сгорит вся обмотка статора. Она, что очевидно, ремонту не подлежит, только замене. Впрочем, если вал не имеет проблем с вращением, то нижнюю часть мотора можно собрать.
к меню ↑

2.1 Этапы разборки и ремонта насоса (видео)

к меню ↑

2.2 Рекомендации и нюансы проведения работ

Перед началом разбора верхней части электродвигателя нужно обязательно поставить его в вертикальном положении. Это действительно необходимо, так как установка электродвигателя в неправильное положение может повлечь утечку масла, которое является рабочей жидкостью в насосных системах.

После установки электродвигателя в необходимое вертикальное положение нужно обязательно снять ту крышку, через которую проходят провода питания установленного электродвигателя. Собственно при снятии крышки сразу можно провести диагностику пускового конденсатора на наличие проблем. Для этого необходимо будет использовать омметр, дабы проверить сопротивление как пусковой, так и собственной рабочей обмотки.

Поэтому дальше нужно взять клеммы омметра и присоединить их к непосредственно самой обмотке. Далее необходимо сделать вращение рукоятки, которое затем создаст необходимое напряжение в 200 – 300 вольт. При показаниях на приборе сопротивления, не доходящего до бесконечности, а это имеет определенное значение, можно считать, что состояние обмотки удовлетворительное или даже идеальное.

А вот в случаях, когда прибор фиксирует сопротивление, доходящее до бесконечности, можно смело говорить о том, что есть проблема в виде обрыва рабочей фазы мотора.

Когда прибор фиксирует чересчур маленькое сопротивление можно говорить о том, что имеет место быть так называемое межвитковое замыкание. К сожалению, если произошла одна из перечисленных выше возможных проблем, то попытка все исправить своими руками не увенчается успехом, и агрегат необходимо будет отвезти к специалистам, имеющим необходимое для починки оборудование.

Впрочем, в большинстве случаев описанные выше проблемы требуют не столько частичного или полного ремонта, сколько полной замены всех неисправных деталей. Особенно если речь идет об обмотке.

Если прибор говорит о том, что все проверяемые элементы насосной системы находятся в полностью исправном состоянии, необходимо тщательно исследовать пусковой конденсатор. При таких обстоятельствах чаще всего причиной неисправности всей системы является именно его поломка. Кроме того, он может быть в состоянии так называемого обрыва.

К сожалению, на первый взгляд эта проблема может не броситься в глаза, но при диагностике специальным прибором, омметром, неисправность обязательно вылезет наружу. И уже в этих случаях произвести ремонт пускового конденсатора можно будет собственными силами. Однако чаще всего ремонтом пускового конденсатора можно назвать лишь его полную замену, так как его поломка, а чаще всего это перегрев и сгорание конденсатора, является фатальной поломкой.

byreniepro.ru

Устройство погружных насосов

Прежде чем приступать к разбору возможных поломок насосов и способов их устранения, требуется познакомиться с внутренним устройством оборудования и выяснить за счет чего работает погружной насос.

В настоящее время преимущественно используются насосы двух видов:

• центробежный — рекомендован для работы в скважине;
• вибрационный — применяется для перекачки воды из колодца.

Устройство и принцип действия центробежного насоса

Погружной центробежный насос состоит из:

• корпуса, выполненного из высокопрочного материала;
• электромотора, от которого работает оборудование;
• рабочего колеса, создающего центробежную силу, выталкивающую воду в выходной патрубок;
• дополнительных элементов: подшипников, устройства охлаждения двигателя, уплотнительных колец.

Электрический мотор приводит в действие  рабочее колесо, которое начинает вращаться. Жидкость, расположенная в этот момент времени в пространстве между лопатками колеса, начинает передвигаться к краям устройства и поступать в выходной патрубок, соединенный с водопроводной системой.

Устройство и принцип действия вибрационного насоса

Вибрационный погружной насос состоит из следующих элементов:

• прочного корпуса;
• электромотора, приводящего оборудование в действие;
• рабочего поршня;
• мощного электромагнита;
• дополнительных элементов: амортизатора, диафрагмы и так далее.

Вибрационный насос работает за счет электромагнитного поля, которое приводит в действие поршень. Из-за разницы давления вода поступает в камеру и передается к водопроводу.

Типичные проблемы в работе погружных насосов

Неисправности погружных насосов, которые приводят к неработоспособности оборудования, условно можно разделить на несколько групп:

1. механические дефекты;
2. поломки в системе управления оборудованием.

Проблемы, связанные с механическими дефектами

К механическим неисправностям относятся:

• дефекты сборки. Как правило, такие проблемы выявляются при первом запуске оборудования. Ремонтировать насос самостоятельно в подобной ситуации не рекомендуется, так как его можно заменить;
• проблемы в работе, связанные с частым использованием и естественным износом частей погружного насоса.

Вследствие износа могут выявиться следующие поломки:

1. не качает погружной насос или напор, выдаваемый оборудованием, не соответствует мощности устройства. Такая неисправность встречается из-за износа или смещения рабочего колеса;

2. появление при работе повышенной вибрации обусловлено износом подшипников или ослабления соединений элементов насоса;

3. заклинивание оборудования в большинстве случаев обусловлено попаданием в устройство крупных частиц или значительным превышением максимальной рабочей температуры воды.

4. течь в насосе или месте соединения с выходным патрубком возникает из-за износа уплотнительных колец. Место подтекания жидкости внутри насоса можно определить по наличию ржавчины и коррозии. Если в кратчайшие сроки не устранить проблему, то она может привести к необходимости полной замены оборудования. Места соединения труб рекомендуется проверять один раз в 2 – 3 месяца.

Чтобы устранить неисправности, надо:

1. разобрать оборудование. Разборка погружного насоса должна производиться только после извлечения его из водозаборника и отключения от электрического питания;
2. выявить и заменить изношенные детали;

3. прочистить оставшиеся элементы и в нужные места нанести смазку;
4. собрать погружной насос и проверить корректность его работы.

Как обследовать и устранить неисправности в работе насоса на примере устройства вибрационного типа, показано на видео.

Неисправности системы управления

Проблемы в системе управления могут возникнуть вследствие нескольких причин:

• работы оборудования вне воды;
• нарушения электропитания устройства;
• выхода из стоя мотора, приводящего в движение рабочие части насоса.

Для того чтобы максимально обезопасить насос от работы «в сухую», рекомендуется устанавливать на оборудование дополнительный датчик, который автоматически отключить оборудование при достижении минимального уровня воды.

Если данная неисправность возникла, то в большинстве случаев, отремонтировать насос своими силами не получится, так как необходима замена электродвигателя, а этот процесс достаточно сложен.

Достаточно часто поломки погружных насосов связаны с перебоями электропитания сети. Подобные проблемы могут привести:

• к нарушению изоляции и пробиванию кабеля. Если питающий кабель не встроен в корпус насоса, то его легко можно заменить. В обратной ситуации потребуется замена погружного насоса;

• к постоянному выбиванию пробок в щитке электропитания. Причиной может быть неисправный кабель или нарушение обмотки якоря. Если кабель можно заменить, то перемотка якоря в домашних условиях практически невозможна. Чтобы устранить неисправность, можно попробовать заменить вышедшее из строя оборудование. Если это действие невозможно, то потребуется замена насоса.

Если насос не работает из-за неисправности электродвигателя, то в большинстве случае решить проблему самостоятельно нельзя. Ремонт могут провести только профессионалы, но перед обращением в мастерские рекомендуется узнать стоимость устранения неисправности.

Мелкий ремонт погружных насосов можно производить в домашних условиях. Неисправности, которые поддаются устранению своими силами, как правило, связаны с естественным износом отдельных частей оборудования. При поломках мотора насоса рекомендуется обращаться к специалистам или приобрести новое устройство.

kanalizaciya-prosto.ru

Причины и нюансы поломок

Любой насос может выходить из строя сразу по нескольким причинам. В данном случае речь идет о ремонте глубинного насоса, который работает в непосредственной близости с водой, а это означает, что на него регулярно действуют разнообразные негативные факторы. Поэтому подобный прибор нельзя назвать вечным, он может выходить из строя. В этом случае лучше предпочесть ремонт, а не полную замену, так как подобные насосы стоят достаточно дорого. Не каждый сможет себе позволить купить новый агрегат в короткие сроки, а вода из скважины должна поступать постоянно.

Очень часто выходит из строя магнит насоса. В этом случае ремонт не поможет. Его необходимо сразу доставить в специализированную мастерскую. Только здесь специалисты смогут его починить.

Если при включении насоса слышны посторонние звуки, то речь идет о механической поломке. Велика вероятность того, что ремонт насоса можно будет произвести и своими руками. Причин выхода насоса из строя может быть много, поскольку он состоит не только из механической части, но и из электрической, которая представляет собой двигатель и систему автоматики. Здесь присутствует и реле времени, и автоматы, которые предохраняют насос от коротких замыканий. Все это тоже может время от времени ломаться.

В случае с механическими поломками причиной может служить слишком грязная вода, которая засоряет насос. Иногда насос может работать в сухом режиме, то есть в нем может закончиться масло, которое обязательно должно присутствовать. Прибор может выходить из строя, если его рабочая жидкость будет нагреваться до температуры свыше 40°С. Неправильное крепление кабеля под водой тоже может привести к поломке.

Некоторые особенности

Если говорить об электрической части насоса, то она зачастую требует ремонта. Здесь могут выходить из строя различные элементы. Это может быть автоматический выключатель, который сработал от перегрузки. Возможен обрыв фазы, которая служит для питания насоса. Могут выйти из строя его обмотки. Большинство поломок можно устранить и самостоятельно, но при этом необходимо быть крайне внимательными, чтобы не навредить тем частям механизма, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Есть еще множество разных поломок, которые приводят к неправильной работе насоса, а также к его выходу из строя. Причиной могут быть неисправности гидроаккумулятора, реле давления или отсутствие очищающего воду фильтра. Если у оборудования полностью отсутствует заземление, то выход агрегата из строя может произойти при скачках напряжения или коротком замыкании на корпус двигателя.

Ремонт и диагностика

После того как было обнаружено, что насос не вращается, следует заняться его ремонтом. Сначала нужно проверить: возможно, из-за перегрузки просто отключился автомат. Для этого понадобится залезть в распределительную коробку. Затем нужно снять крыльчатку с двигателя, проверить вращается ли он в свободном состоянии.

Обычно современные глубинные насосы делаются однофазными.

К ним подключается сглаживающий конденсатор, который делает пуск мотора более плавным. Он имеет одну обмотку. Мог сгореть статор двигателя. Для проверки этого и стоит снимать крыльчатку. После этого нужно попытаться прокрутить вал вручную. Освобожденное место позволяет достаточно легко это сделать.

Если вал не крутится, то возможна механическая поломка, точнее, заклинивание двигателя. Сюда могут попадать различные мелкие и крупные частицы грунта. Они и могут вызвать заклинивание системы. Если их вовремя не устранить, это может привести к тому, что сгорит обмотка статора. Если вал вращается нормально, то нижнюю часть двигателя можно собирать.

Практические рекомендации

Перед тем как разобрать верхнюю часть электродвигателя, необходимо установить его в вертикальное положение. Эта мера является необходимой, так как в противном случае масло, которое является рабочей жидкостью в большинстве современных систем, может вытечь наружу, а это недопустимо.

После этого обязательно нужно снять крышку, в которую заходят провода питания электродвигателя. Здесь сразу можно обнаружить еще и пусковой конденсатор. Придется пользоваться омметром, чтобы проверить сопротивление пусковой и рабочей обмоток.

Для этого берутся клеммы омметра и подключаются к обмотке. Производится вращение рукоятки, которая создает напряжение в несколько сотен вольт. Если прибор будет показывать сопротивление, имеющее определенное значение, но не бесконечность, то все обмотки находятся в исправном состоянии. Если прибор показывает бесконечность на рабочей обмотке, то имеет место обрыв рабочей фазы двигателя.

Если сопротивление будет, наоборот, слишком маленьким, то произошло межвитковое замыкание. Когда произошла одна из указанных выше поломок, о самостоятельном ремонте не может быть и речи. Агрегат придется нести к специалистам.

Если показания приборов покажут, что все находится в исправном состоянии, следует проверить пусковой конденсатор. Вполне возможно, что именно он вышел из строя. Он также может находиться в обрыве. На первый взгляд это можно и не обнаружить, но прибор такую неисправность обязательно выявит. Тогда ремонт можно произвести и самостоятельно. Чаще всего выполняется замена конденсатора. Однако иногда его можно и отремонтировать, но в очень редких случаях. Скорее всего, он сгорел, а эта неисправность является фатальной для данного электронного элемента.

Дополнительные моменты

У глубинного насоса могут присутствовать и другие неисправности. Для того чтобы насос всегда находился в рабочем состоянии, нужно подвергать его время от времени профилактическим работам. Двигатель стоит иногда чистить, так как лишняя грязь всегда приводит к его перегреву. Вследствие этого двигатель может сгореть.

Для чистки двигателя придется снимать крышку с крыльчатки. Чаще всего используется соединение на нескольких болтах. Их нужно удалить, а затем установить на место. Не стоит игнорировать и регулярную проверку количества масла в насосе.

Это может спасти от большинства неприятностей, связанных с выходом насоса из строя. Масло должно контролироваться по определенной отметке, которая находится на бачке насоса. Этих простых мер иногда бывает вполне достаточно, чтобы сохранить насос в рабочем состоянии на долгие годы.

www.vseoburenii.ru

1 Определение вида погружного насоса

Для ремонта любого насоса нужно знать его устройство. Выяснив как работает погружной насос, можно правильно определить причины неисправности. В широком применении используют насосы следующих видов:

• центробежные – способны поднимать жидкость на большую высоту. Поэтому рекомендованы для работы в скважинах. Могут набираться из секций – секционные. Представителем этого вида является глубинный насос;
• вибрационные – слабее центробежных, но имеют свои плюсы. Рекомендованы к применению для перекачивания воды из колодцев на небольшие расстояния.

Центробежные насосы состоят из:

1. Крыльчатки – рабочего инструмента, создающего центробежную силу для всасывания и выталкивания воды в подающий патрубок.
2. Электромотора, приводящего в движение вал с крыльчаткой.
3. Вспомогающих элементов конструкции – подшипников, уплотнений, необходимых устройств охлаждения электродвигателя.
4. Корпуса, который вмещает все элементы и сохраняет от возможных повреждений во время монтажа и работы.

Электрический двигатель приводит в движение крыльчатку, которая, вращаясь, перемещает жидкость между ее лопастями к краям насоса. Далее жидкость под действием центробежной силы поступает в патрубок, что соединяет насос и общую систему водоснабжения. Для центробежного насоса рекомендуется работа в чистой воде без примесей песка и других частичек, что плохо влияют на продолжительность и качество его работы.

Вибрационные насосы комплектуются:

1. Рабочим поршнем.
2. Сильным электромагнитом.
3. Электродвигателем, что приводит рабочий поршень в движение.
4. Дополнительных вспомогательных частей – диафрагмы, уплотнений, амортизатора и других.
5. Металлического литого корпуса.

Электромагнитное поле приводит поршень в движение, а тот – диафрагму. Создается разность давлений, из-за которой вода поступает в камеру и с силой передается в водопроводный патрубок. Насосы такого типа не прихотливы к качественному составу воды, поэтому их применяют в колодцах и при других бытовых потребностях. Характерны меньшей стоимостью.
к меню ↑

1.1 Возможные неисправности оборудования

Возникающие неисправности в погружных насосах делят на две группы:

• дефекты, связанные с механическими повреждениями;
• неполадки в управлении.

В процентном соотношении перевешивают те случаи сбоев в работе, которые связаны с собственной халатностью пользователей, не читающих инструкции поставляемые с техникой и основ безопасности. Кроме того, большее количество владельцев никогда не вынимали насосы из водоемов до их поломки.

Механические поломки – это дефекты сборки или проблемы работы при временном износе составляющих конструкции приспособления.

Дефектацию оборудования можно обнаружить при первом запуске. Ремонт погружного насоса в таком случае самостоятельно проводить не стоит, так как его попросту можно заменить новым по гарантийным обязательствам фирмы-продавца. Когда электронасос имеет изношенные части, то чаще проявляются следующие симптомы:

1. Гудит, но не качает или дает слабый напор. В центробежных экземплярах насосов такой симптом характерен для изношенной или смещенной с оси крыльчатки. А в вибрационных – это ослабление креплений амортизатора и его смещение, что приводит к работе вхолостую.

Когда поврежден клапан в вибрационном электронасосе симптоматика та же. Воздействие на состояние оказывает всасывающийся песок, что ускоряет процесс износа. Для возвращения оборудования в рабочий режим, необходима разборка и ремкомплект, включающий как минимум сработанные части. Как максимум можно сразу заменить уплотнения, пребывающие в работе и контакте со средой перекачивания.

В виброэкземпляре нужно по новой закрутить крепящие гайки амортизатора. Разбирать изделие нужно аккуратно и желательно в вертикальном положении для уменьшения вероятности потери составных частей и утечки масло-смазочных материалов. Но как разобрать, если проржавевшее стяжное крепление не поддается? – Сначала желательно попробовать применить специальные спреи для удаления ржавчины и смазки. Но если эти действия не произвели нужного эффекта, нужно срезать крепление и при сборке заменить новым.

Насос не будет качать, но может гудеть при серьёзнейшей поломке — обрыве штока вибронасоса. Починить или произвести замену штока при деформациях или неисправности практически не представляется возможным. Если при проверке обнаружится причина именно в штоке, то ремонт погружных насосов с таким диагнозом в дальнейшем не целесообразен. Необходимо покупать новый экземпляр.

2. Повышенная вибрация и перегрев. Скорее вибрация в центробежном насосе обусловлена сильным износом подшипниковых узлов или послаблением в креплении элементов конструкции насоса. Для устранения этой симптоматики нужно заменить подшипники, их уплотнения и укрепить вибрирующие конструктивные элементы.

Но вибрация в комбинации с перегревом характерна для всех видов погружных насосов. Даже кратковременная работа насоса без воды чревата кавитационными процессами, сильным перегревом и выгоранием устройства. Нагреваясь корпус устройства перегревается и все термозаливки утрачивают свои изолирующие и крепящие функции. Насос не отключается, поэтому незакрепленные части начинают вибрировать и при дальнейших дифформационных процессах заклинивают.

Сложнейшая поломка позволяет отремонтировать неисправный электронасос своими руками даже в этом случае. Внимательно и аккуратно нужно разобрать корпус, очистить и отделить электрочасть. Постукивая, определить закреплен ли магнит. Уже разобранный насос вынуть из корпуса и, с помощью болгарки, на внутренней корпусной части сделать надпилы до 2 мм. Надпилы можно делать в хаотичном порядке – они создаются для крепления клеевой массы.

После проделанного, внутрекорпусную часть вскрывают клеем или герметиком, а далее запресовывают магнит или статорную обмотку. Лишние выдавленные остатки крепежа удаляют, а корпус очищают. С высыханием клея можно доукомплектовывать насос.

В некоторых моделях типа «Ручеек», «Малыш М» и других, отверстия для всасывания располагают сверху. Такой конструктив исключает попадание примесей со дна водозабора и много улучшает охлаждение устройства. Особенность размещения отверстий позволяет работать без уровня воды долгое время – до 7 часов. А если насос снабжен термореле, то при сильном перегреве или перепаде напряжения он попросту отключится, чем сбережет работоспособность. Отключаться электродвигатель сможет после каждой временной задержки термического предохранителя до полного выхода его из строя. Стоимость с такой защитой погружного устройства дороже.

3. Заклинивание. Масса случаев с остановкой оборудования по этой причине заключается в попадании в водозаборник частичек или превышение температурного режима работы насоса. При этом, разобрав корпус и добравшись до заборной части, очищают сетку забора, крыльчатку и другие элементы, стоящие на пути свободного протока. Если необходимо, заменяют изношенные приклинившие составляющие устройства.
4. Течь. Это явление возникает в местах износа уплотнительных материалов, которые подлежат немедленной замене. Места подтекания в средине насоса можно обнаружить по коррозийной ржавчине или потекам. Если проблему не устранить, то скоро возникнет необходимость в покупке новой модели устройства.

к меню ↑

2 Поломки в системе управления

Характерны для таких поломок следующие причины:

• работа насоса вне воды;
• проблемы с электропитанием;
• не рабочий приводной электромотор.

Для безопасной работы рекомендуют устанавливать в систему управления специальный датчик для контроля за уровнем жидкости, который помогает выключатся погружному устройству при достижении минимального уровня. Работа вхолостую без воды приведет к невозвратной поломке.

Перебои с питанием приводят к нарушениям изоляционного слоя кабеля электропитания и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Если кабель не вмонтирован в корпус напрямую, то возможна его замена, в обратном случае необходима установка нового насоса. Постоянное выбивание электропробок свидетельствует о неисправности кабеля или нарушении якорной обмотки. При повреждениях обмотки самостоятельный ремонт невозможен и требуется помощь сервисного центра.

Нерабочий двигатель означает полную замену старого насоса новым, поскольку ремонт в домашних условиях слишком сложен, а в ремонтных мастерских цена близка к покупке нового заводского исполнения.Все разборочные работы нужно проводить соблюдая меры безопасности — только после отключения от электропитания и извлечения из воды.

nasosovnet.ru