Замена глубинного насоса в скважине

Иногда владельцы скважины сталкиваются с проблемой выхода из строя перекачивающего воду агрегата. В этом случае необходима замена насоса в скважине с целью его ремонта или же длительной установки нового агрегата. Как это осуществить правильно и что для этого нужно, разбираемся ниже.

Решив осуществить подъем и замену насосного оборудования для воды, всегда помните, что чем больше глубина скважины, и чем глубже располагается помпа, тем большим будет вес оборудования и тем сложнее будет его поднять. В идеале для подъема глубинного агрегата из скважины более 50 метров придётся вызывать специалистов, которые используют специальное оборудование, лебедки и пр. Особого внимание при подъеме требуют промышленные помпы глубинного типа, такие как ЭЦВ, «Грундфос» и пр. Поскольку их вес с наполняющей их водой достигает на большой глубине до 250 кг.

Подъем оборудования: причины

Причинами для подъема и замены насоса могут стать такие неисправности:

• Поломка и выход из строя двигателя глубинного насоса. То есть агрегат либо шумит, но не качает воду, либо не издает вообще никаких звуков.
• Порыв кабеля или его сгорание.
• Падение насоса вследствие порыва страховочного троса (здесь однозначно потребуется помощь профессионалов, особенно если оборвался насос типа ЭЦВ).
• Допущение ошибок при монтаже и запуске оборудования.
• Расклинивание установленной в скважину техники из-за растянутого кабеля.
• Обрыв или повреждение водоподъемной трубы.

Вытаскиваем старый насос: возможные проблемы при подъеме

Замена скважинного насоса может быть сопряжена с некоторыми трудностями, справиться с которыми можно и самостоятельно. Но при условии, что агрегат поднимается с небольшой глубины (от 10 до 40 метров). В остальных случаях нужна помощь профессионалов.

Важно: если вы решите вынимать насосное оборудование типа ЭЦВ или вибрационное, то пригласите пару-тройку помощников. Самостоятельно вам не осилить подъем достаточно тяжелого оборудования.

Итак, с какими проблемами, возможно, придётся столкнуться и как их решить:

Кабель насоса скрутился в скважине в петлю и, перекинувшись через помпу, заклинил насос и закрыл свободное пространство вокруг. Причиной такого происшествия становится небрежное отношение при установке помпы. Лучше всего предотвратить такую неприятность, соединив хомутами страховочный трос и электрокабель по всей длине.

Чтобы решить такую сложность, можно попробовать протолкнуть несильно насос вниз и при помощи водоподъемной трубы или другого подручного неострого инструмента выровнять кабель и немного натянуть его наверх. Если повезет, то проблема будет устранена.

Важно: нельзя сильно проталкивать насос вниз и использовать тяжелые предметы. Есть риск обрыва насоса.

Если насос заилился в забое скважины

Случается и так, что насосы вибрационные или типа ЭЦВ в результате простоя скважины заиливаются. Происходит это оттого, что поступающая в забой вода все равно проникает в полость помпы и омывает её детали. Вместе с водой в насос проникают и частички глины, песка, ила. Часто можно встретить в нерабочих (простаивавших некоторое время) скважинах агрегат, который покрыт слоем ила на 2-3 метра. В результате механизм приходит в нерабочее состояние и требует чистки. Чтобы поднять такое оборудование, можно использовать метод раскачки. То есть тянуть одновременно за трос и кабель, но, не натягивая их критично. При этом важно периодически натягивать и ослаблять подъемные тросы, чтобы ил на дне скважины пришёл в движение и отпустил помпу. Здесь важно добиться отрыва агрегата от дна. Тогда вода омоет оборудование снизу и размоет слой ила, что облегчит подъем помпы.

Если при плавном подъеме насоса возникло препятствие

В случае если вы тянули насос, и он шёл ровно, и вдруг на отрезке обсадной трубы возникла помеха, то причинами могут стать следующие моменты:

• Смещение обсадной трубы или её деформация в результате движения подземных пластов;
• Разошлись стыки трубы;
• Образовался сварной шлак на внутренней стенке шахты.

В этом случае можно попробовать плавно подтягивать насос, а между попытками подъема вращать его вокруг своей оси. Если агрегат имеет не доскональную форму, то есть шанс, что он просто проскочит между препятствием именно из-за своей искривленной стенки.

Важно: профессионалы не рекомендуют использовать попытки сбить препятствие тяжелыми предметами. Есть большой риск повредить обсадную колонну, порвать электрокабель или попросту оборвать насос, который застрянет в шахте.

Если насос заклинило из-за постороннего предмета

Случается и так, что в шахту скважины попадает посторонний предмет (палка, ветка, карандаш, камень и пр.) и насос при подъеме сталкивается с препятствием. Особенно актуальна такая проблема для скважин с малым диаметром.

Можно попробовать опускать насос на небольшую глубину и снова плавно поднимать его. То есть, делать своеобразные мягкие рывки. Есть шанс, что предмет, упавший в скважину, устроится под другим углом и пропустит насос, либо де с потоками движущейся воды будет подниматься вместе с насосом. Это лучший расклад при возникшей ситуации.

Если же насос не идёт, то профессионалы рекомендуют поднять помпу на максимально допустимую высоту и закрепить его. Таким образом, специалисты справятся с задачей быстрее и денег за работу возьмут меньше.

Важно: чтобы таких ситуаций не возникало, нужно защитить устье скважины оголовком или кессоном.

Если подъему мешает известковый налёт

Если поднимая насос типа ЭЦВ или вибрационный, вы столкнулись с наличием наростов на стенках обсадной трубы, то можно попытаться извлечь оборудование небольшими рывками. Здесь важно опускать и снова поднимать агрегат, не натягивая трос и кабель до критического состояния.

При этом отметим, что даже если вам удастся вынуть агрегат из скважины, есть риск, что новое устройство застрянет в трубе при его опускании, так и не достигнув нужной отметки.

Важно: образование налёта на стенках обсадной колонны у скважины на известняк неизбежно. Поэтому придется пригласить специалистов, чтобы они промыли и прочистили скважину.

А чтобы избежать проблем при подъеме насоса на воду типа ЭЦВ или вибрационного из скважины, лучше использовать оборудование как можно меньшего диаметра. Идеально в этом случае подойдёт агрегат «Грундфос». И помните, чем большее расстояние от стенок обсадной колонны до колбы насоса, тем меньший риск заклинивания агрегата.

vodakanazer.ru

Правила монтажа и пусконаладочных работ

Перед тем, как установить насос в скважину, нужно проверить, нет ли неровностей, искривлений или сужений обсадной трубы. Всё это может не только существенно усложнить монтаж, но и сократить срок службы оборудования. Если разница в диаметрах трубы и насоса слишком маленькая, все дефекты поверхности скажутся на его работе, если слишком большая – насос может сгореть. Дело в том, что в последнем случае не будет обеспечиваться скорость движения воды, которая необходима для охлаждения двигателя. Минимально допустимые значения должны быть указаны в технической документации.

Насос подвешивают на капроновом шнуре, способном выдержать нагрузку на разрыв, которая в пять раз превышает его вес. Чтобы избежать всасывания узла, на котором закрепляется подвес, он завязывается на расстоянии не менее 10 сантиметров от входных отверстий, а его кончики оплавляются. Если насос опускают меньше, чем на десять метров, к концу шнура нужно присоединить дополнительную пружинящую подвеску, чтобы погасить вибрацию. Это может быть медицинский жгут или лента гибкой резины.

Нельзя использовать железную проволоку или трос в качестве подвески, поскольку они при работе разбивают крепления на алюминиевом корпусе насоса.

Шнур питания, капроновый подвес и металлопластиковую трубу скрепляют изолентой с шагом 70-130 сантиметров. Первая связка должна быть на расстоянии не менее 20-30 сантиметров от патрубка насоса.

Подключение насоса к скважине не предполагает использование резьбовых соединений. Они снижают показатель прочности труб, подвергаются коррозии. Намного дольше прослужат фланцевые соединения. При их использовании крепёжный болт нужно вставлять сверху, а гайку – снизу, так как болт, упавший в скважину может привести к серьёзной аварии.

К опорной плите прикрепляют верхний конец нагнетательного трубопровода. Затем на ней же устанавливают обратный клапан (если на насосе его нет), задвижку, колено, манометр и подключают оборудование к системе водоснабжения.

Далее подвеску следует прикрепить к перекладине. Это последнее, что нужно сделать до того, как опустить насос в скважину. При опускании он не должен касаться стенок. Если это нельзя гарантировать, корпус лучше защитить резиновым кольцом.

Для того, чтобы производить замер уровня воды в скважине, в отверстие опорной плиты устанавливают колонну газовых труб. Её погружают ниже динамического уровня.

Мегомметром нужно определить сопротивление изоляции обмотки электродвигателя с опущенным кабелем. После этого присоединяют станцию управления к насосу, проверяют, достаточно ли он погружен в воду и оценивают работу электродвигателя под нагрузкой.

На какую глубину можно и нужно опускать насос?

Статический уровень представляет собой длину отрезка от уровня земли и до зеркала воды в естественном состоянии. Затем из скважины начинают откачивать воду. Тот уровень, на котором вода остановится, называют динамическим.

Чтобы двигатель охлаждался должным образом, опускать насос нужно на отметку не менее 30 сантиметров ниже динамического уровня, а оптимальным считается погружение на два-три метра ниже этой отметки. При этом следует помнить, что расстояние до дна скважины должно составлять, как минимум, 1-2 метра.

Как заменить насос в скважине в случае аварии?

Необходимость замены насоса возникает редко, в основном из-за того, что неправильно был выполнен монтаж насоса в скважину. Причина аварии может заключаться и в неправильно выбранной автоматике питания, и в малой мощности самого насоса. Например, если он рассчитан на 50-метровое погружение, а на самом деле установлен на глубину 80 метров, то ремонт понадобится уже через несколько месяцев.

Автоматика питания настроена на рабочее давление воды, а с такой глубины слабый насос просто не может её поднять. В результате постоянной работы без отключения он быстро ломается.

Как и в любой ситуации, тут есть два выхода: вызываем специалистов по ремонту или делаем всё сами.

Вариант №1: вызываем специалистов по ремонту глубинных насосов

В первую очередь этот вариант подходит тем, кто в насосном оборудовании не разбирается. Профессионалы могут объективно оценить ситуацию, выявить причины, которые привели к сбоям в работе оборудования. Возможно, неправильно работает только автоматика питания, а сам насос находится в рабочем состоянии. В этом случае, достаточно её должным образом настроить.

Ещё один плюс для тех, кто уже решил, что такой ремонт ему не под силу, это гарантия, которую даёт подрядчик. Также помимо основных работ, вам выполнят полную настройку всей системы водоснабжения. Конечно, за такие услуги нужно платить, и если речь о замене насоса, то сумма будет внушительной.

Вариант №2: замена насоса своими руками

Своими силами замена насоса в скважине проводится только в том случае, если вы уверены, в его неисправности. Если есть сомнения, лучше обратиться к специалистам.

Одному эту работу выполнить просто невозможно, понадобится помощь минимум ещё пяти человек: на 100-метровой глубине насос с кабелем и подвесом весит около 250 килограмм.

• В первую очередь нужно подготовить слесарный инструмент, электрический паяльник, строительный фен, термоусадочную муфту, ножницы и расходные материалы.

Затем отключаем от идущей в дом магистрали трубопровод оголовка скважины и кабель питания насоса. После этого откручиваем затяжной элемент.

• Поднятый на поверхность насос отключаем от магистрали. Выполняем осмотр насоса, если всё-таки он находится в рабочем состоянии, заменяем соединительный механизм, муфту и обратный клапан. Старые, скорее всего, уже потеряли свои рабочие свойства, поэтому лучше поставить новые. Если прежний насос ремонту не подлежит, устанавливаем новый.

Далее соединяем магистраль трубопровода с насосом, припаиваем силовой кабель питания, помня про герметичность соединения и термоусадочную муфту. Прикрепляем страховочный трос, проверяем его натяжку.

Установка глубинного насоса в скважину должна выполняться предельно аккуратно. Нежелательно допускать соприкосновения со стенками обсадной трубы.

Затягиваем скважинный оголовок, присоединяем фитинги на обвязку и выполняем настройку автоматики в соответствии с заданными параметрами.

Самым удобным вариантом организации водоснабжения на загородном участке является скважина. Глубинный насос работает тихо, и если монтаж и наладка были выполнены правильно, то в следующий раз заглянуть в скважину вам придётся очень не скоро.

aqua-rmnt.com

1 Когда необходима замена скважинного насоса?

При полном или частичном отсутствии водозабора необходима замена насоса в скважине. Для возникновения такой проблемы существует 3 причины:

• износившиеся детали. Детали прибора изнашиваются, несмотря на то, что электронасос производится из износостойких материалов. Это происходит вследствие превышения показателей расхода и твердых включений в перекачиваемой жидкости;


• не правильный выбор агрегата для скважины. При выборе устройство предварительно рассчитывают расход аппарата в соответствии с количеством жильцов в доме. При увеличении жильцов, аппарат не сможет справляться с потребностями в воде и его необходимо будет заменить. Для предотвращения такой ситуации можно приобрести оборудование с расходом с запасом. Минус такого мероприятия в увеличенном потреблении электричества;
• поломка прибора. Поломки приборов происходят вследствие нарушения правил эксплуатации (частый запуск оборудования, примеси в воде, холостой ход). Поскольку срок использования скважины превышает срок работы устройства, то хотя бы один раз необходимо будет заменить оборудование на новое.

к меню ↑

1.1 Причины поломок насосного оборудования

Неполадка возникает вследствие нескольких причин:

• не правильно подобрана мощность аппарата;
• изнашивание частей прибора;
• перепады напряжения в сети;
• нарушение монтажных условий;
• искривление трубы обсадной;
• не правильно подобранный диаметр аппарата;
• ошибки при подвешивании помпы;

Наиболее серьезным нарушение эксплуатации является касание корпуса помпы с трубой обсадной. Из-за этого поломка происходит наиболее часто.
к меню ↑

1.2 Диагностика поломок

Как установить причину поломки?

По признакам поломки можно определить причину:

• насос не качает воду из скважины. Причиной поломки является засорение скважины или повреждение деталей агрегата. Необходима чистка насоса своими руками. Если чистка скважины вибрационным насосом не помогла, значит причина в помпе или кабеле;
• почему насос в колодце не включается? Причиной может быть срабатывание защиты, повреждение кабеля или отсутствие электропитания. Заменить кабель и устранить причину срабатывания защиты;
• почему не отключается насос? Насос не выключается из-за неправильного размещения фильтра или перетяжки накидной гайки, вследствие чего прокладка перекрыла проход для воды. После устранения неисправности, аппарат будет выключатся и не перегреваться.

Перед поднятием необходимо отключать прибор от электричества в целях безопасности. Разборка и ремонт проводятся по определенному алгоритму.

Ремонт скважинных насосов, как и установка насоса в скважину своими руками должна производиться тщательно после изучения материалов.

Для людей, которые не уверены в том, что смогут отремонтировать свой насос правильно, лучше обратиться к специалистам.

Ремонт скважинного насоса не всегда оправдан, поскольку стоимость деталей по стоимости выйдет практически так же, как покупка нового.
к меню ↑

1.3 Правила замены насосов своими руками

Для того, чтобы заменить водяной насос, необходимо понимать принцип его монтажа. Установка глубинного насоса в скважину состоит из следующих этапов:

• трос должен быть прочным и выдержать нагрузку в пять раз превышающую нагрузку агрегата;
• трубопровод и трос крепятся хомутными креплениями на расстоянии 1 метр;
• при подключении электронасоса предпочтительней использовать фланцевые соединения, отличающиеся большей прочностью;
• при опускании погружного насоса в скважину необходимо предотвратить его соприкасание со стенками скважины. Для предотвращения касания необходимо применять кольцо из резины;
• корпус агрегата должен располагаться в воде, а патрубок на расстоянии 50-100сантиметров.

Правильность установки скважинного насоса своими руками или специалистами залог удачной работы длительное время без поломок.

Процесс замены насосов для скважин:

• скважинный насос отключается от электросети;
• магистраль трубопровода разъединяется с трубой водоподъема;
• агрегат не торопясь поднимают, чтоб предотвратить его застревание;

Прибор, опущенный на глубину свыше 50 метров необходимо вытаскивать 3-4 людям, поскольку общая масса аппарата будет составлять более 100 килограмм.

• после поднятия аппарата можно начинать монтаж скважинного насоса нового;
• аппарат крепится к трубе водонапора;
• присоединяется и крепится трос;
• кабель разматывается;
• с помощью хомутов из пластика соединяется кабель и трос;
• в колодец с осторожностью опускается прибор;
• трос крепится у оголовка и к магистрали подсоединяется труба;
• агрегат подключается к электросети;
• проверяется правильность работы аппарата.

Иногда при нарушении правил монтажа, возникают проблемы. К таким проблемам относятся застревание устройства и повреждение троса.
к меню ↑

2 Если застрял насос в скважине

Что делать если насосы застряли в скважине?

Прежде чем принять меры, необходимо понять причины возникновения проблемы. Причины возникновения и способы устранения:

• загрязнение прибора. При не большом заиливании агрегата необходимо его раскачать. Через некоторое время жидкость освободит аппарат от ила и его потихоньку можно поднять;
• деформация обсадной трубы. При движении грунта обсадная труба деформируется. При возникновении такой проблемы, прибор необходимо поднимать крутящими движениями. Крутящие движения позволят освободить агрегат из деформированной части;
• агрегат заклинило посторонним предметом. Когда в пространство между обсадной трубой и корпусом прибора попадает ветка, камень, прибор заклинивает. Для расклинивания необходимо агрегат опустить немного, а потом потихоньку поднять. Если не удалось, нужно агрегат поднять на максимальную высоту и вызывать специалистов. Чем выше размещен прибор, тем дешевле будут стоить работы;
• заклинивание. При нарушении правил монтажа, а именно, при отсутствии крепления кабеля возникает заклинивание прибора. Как вытащить застрявший насос? Для этого устройство опускается ниже и освободить кабель. Для предотвращения от повреждения трубы и кабеля, доставать прибор необходимо тщательно и осторожно. Если все таки трос поврежден или оборван, как достать насос из скважины?

к меню ↑

2.1 Как поднять аппарат при обрыве троса

Наиболее простой способ для поднятия помпы это использовать крюк самодельный. Используя крюк необходимо осторожно зацепить прибор за ушко и не торопясь извлечь ручной насос для скважины своими руками. Если это мероприятие не принесло результатов, аппарат необходимо поднять как можно выше и зафиксировать. После чего вызвать специалистов. Чем выше будет размещен прибор, тем дешевле будет стоимость извлечения.
к меню ↑

2.2 Меры предосторожности

Для продлевания эксплуатационного периода необходимо соблюдать следующие правила:

• для предотвращения от попадания грязи и пыли внутрь скважины;
• аппарат необходимо подбирать меньшей толщины, чем обсадная труба. Это мероприятие увеличит пространство между трубой и корпусом агрегата, чем предупредит застревание прибора;
• кабель и трос для насоса должны быть целосные. У сращенного троса повышается вероятность разорвания, вследствие чего насос может застрять в колодце;
• материал троса-нержавеющий материал. Запрещается применение стальных и органических соединений.

В идеальном варианте бурение,прочистка, погружение, монтаж, включение, замена помпы проводится специалистами. Это предотвратит от возникновения поломок. Однако такие работы финансово затратны. В таком случае, лучше всего буде посоветовавшись со специалистом и тщательно изучив материал в интернете, приступать к работе самостоятельно.
к меню ↑

byreniepro.ru

В каких случаях может потребоваться замена погружного насоса в скважине ↑

Правильно подобранное и установленное оборудование для водоснабжения прослужит верой и правдой много лет. Когда замена насоса в скважине требуется из-за естественного износа помпы, проработавшей несколько десятилетий, это нормально. Но если поломка оборудования происходит преждевременно, необходимо найти её причину, чтобы казус не повторился.

Заводской брак встречается довольно редко, чаще в неприятностях виновны мы сами. Ошибки, допущенные при обустройстве скважины, приводят к ускоренному износу оборудования и преждевременному выходу его из строя. Рассмотрим наиболее распространённые из них:

• Несоответствие параметров насоса дебиту скважины при отсутствии либо неправильной установке датчика сухого хода. Если производительность оборудования выше, чем возможности источника, при длительном водоразборе уровень воды может упасть ниже всасывающего отверстия насоса. Если помпа оснащена защитой от сухого хода либо датчик смонтирован отдельно, автоматика отключит электропитание до того момента, пока уровень воды не восстановится. При отсутствии защиты насос будет работать всухую, без воды, которая выполняет функции охлаждающей и смазочной жидкости. Произойдёт очень быстрый износ крыльчатки, подшипников, возможен перегрев электродвигателя. В результате — замена скважинного насоса или его дорогостоящий ремонт.
• Неправильный подбор глубинного насоса по напору. Если высота, на которую требуется поднять воду, больше указанной в паспорте, помпа, вполне возможно, закачает жидкость в гидроаккумулятор, но будет работать почти непрерывно. Из-за перегрузки через несколько месяцев насос выйдет из строя.
• Значительное превышение производительности насоса (по подаче и напору) относительно реальных эксплуатационных требований. В данном случае принцип «чем больше, тем лучше» не действует. Слишком мощная для конкретного уровня потребления помпа будет излишне часто включаться, что приведёт к преждевременному износу рабочих колёс, обмоток статора, а, возможно, и перегреву двигателя. Превышение производительности не столь критично, как описанные выше ошибки, не «убивает» помпу за короткое время, но всё же снижает её потенциальный срок службы.

Замена насоса в скважине на воду может потребоваться, если допущены ошибки при его монтаже. Наиболее часто встречающиеся:

• Неправильное определение высоты подвеса насоса: при слишком высоком он может «хватануть» воздух, а низком — засосать песок и мелкие камешки, если они находятся на дне скважины.
• Недостаточное сечение питающего электрического кабеля сокращает срок службы двигателя.
• Отсутствие электрической защиты при нестабильных характеристиках питающего напряжения, чем нередко грешат сельские электросети. Дорогостоящее и сложное электрооборудование рекомендуется подключать через стабилизирующие устройства, оборудование для водоснабжения желательно через специальную станцию управления и защиты.
• Слишком малый диаметр подающей воду трубы незначительно влияет на срок службы помпы, но заметно снижает её производительность.
• Отсутствие обратного клапана приводит к тому, что после каждого запуска насос вынужден работать на заполнение вертикальной трубы, а после остановки подвергается гидроудару. Чем больше высота подъёма, тем значительнее урон, который наносится помпе. Тем быстрее понадобится замена насоса в скважине на воду.
• Отсутствие, неправильный подбор или установка контрольно-измерительных приборов и автоматики управления. Если речь идёт о полноценной системе водоснабжения частного дома, включающей в себя помпу и накопительный резервуар, она, как минимум, должна быть оснащена реле и датчиком сухого хода (если он не встроен в насос), манометром, автоматическим устройством, включающим/выключающим помпу.

Ошибки при эксплуатации оборудования для водоснабжения ↑

Оборудование для водоснабжения нуждается в периодическом обслуживании. Так, в пневматическом элементе гидроаккумулятора (мембранного бака) необходимо поддерживать постоянное давление, указанное в паспорте. Проверять наполненность пневмоэлемента и подкачивать его рекомендуется не реже, чем раз в месяц. Если этого не делать, включение/выключение помпы будет происходить слишком часто, следствием может быть преждевременная замена скважинного насоса. Также отметим важность адекватного регулирования автоматики управления системой водоснабжения при установке, контроль за правильностью настроек, ведь в процессе эксплуатации они могут сбиться.

Отнюдь не всегда, когда перестал заполняться гидроаккумулятор или открытый накопительный бак, виновата помпа. Могла выйти их строя автоматика или сбиться её настройки, «прохудиться» подающая воду труба, оборваны электрические контакты. Проблемы могут скрываться и в самой скважине, она не вечна и рано или поздно может заилиться, что потребует промывки или даже бурения новой.

Если проверка автоматики и гидроаккумулятора показывает их исправность, насос придётся поднимать из скважины. Сделав это, его следует проверить, опустив в любую ёмкость с водой. Конечно, адекватную диагностику оборудования смогут сделать только специалисты, но вы хотя бы увидите, работает ли двигатель, подаётся ли вода. Вибрационные насосы, кстати, частенько забиваются песком, если подвешены близко ко дну. Бывает достаточно раскрутить корпус и вытряхнуть подбившиеся под резиновый клапан камешки, чтобы он снова заработал. Возможно, придётся заменить и сам клапан, сделать это просто, стоит он дёшево.

Менять ли насос либо ремонтировать — придётся решать вам после того, как работники сервис-центра озвучат стоимость ремонта помпы. Если она проработала с достаточной нагрузкой более 10-15 лет, есть смысл задуматься о приобретении новой, ведь износ всех деталей уже будет достаточно велик.

В общем-то, мы на этот вопрос уже ответили. Аккуратно поднять старый насос и опустить новый, не повредив трубу и электрокабель — дело техники. Надёжно подвесить помпу, тщательно закрепив трос — тоже. Чтобы не иметь проблем в водоснабжении собственного дома в дальнейшем, важно не допустить тех ошибок, о которых мы упоминали выше. То есть необходимо адекватно подобрать оборудование, чтобы его технические характеристики соответствовали потребностям дома и возможностям источника. Правильно собрать схему, не забыв установить обратный клапан, надёжно герметизировав трубы и соединив кабель. И, конечно, следить за оборудованием в процессе эксплуатации, для начала внимательно изучив инструкции.

myvestaforum.ru

Как установить насос в скважину?

Вот и закончены работы по бурению скважины на воду, осадная колонна установлена, а скважина промыта и готова к эксплуатации. Для бесперебойной работы источника осталось только выбрать насосное оборудование для скважины и провести монтаж насоса по всем правилам. Как это сделать правильно своими руками и как совершить плавный пуск глубинного агрегата, разбираемся ниже. А для примера смотрим видео, расположенное в материале.

Нюансы, которые следует учесть

Предпочтение при выборе скважинного погружного насоса отдавайте центробежным моделям. Они оказывают менее губительное действие на стенки шахты скважины в отличие от вибрационных насосов

Перед тем как установить выбранный скважинный насос в обсадную трубу и осуществить его плавный пуск, важно учесть несколько моментов, которые сделают работу насоса еще более эффективной:

• Так, какова бы ни была глубина погружения вашего агрегата, стоит выбирать ту модель погружного насоса, которая оснащена защитой от сухого хода. Благодаря такой системе даже резкое и критическое падение уровня воды в скважине никак не скажется на работоспособности оборудования. Защита от сухого хода сработает мгновенно и убережет насос от сгорания.
• Важным моментом является не только защита от сухого хода, но и сам диаметр агрегата. Рекомендуемый зазор между стенками обсадной трубы и стенками корпуса помпы должен составлять 4 мм. Если будет больше, то так даже лучше.
• Предпочтение при выборе скважинного погружного насоса отдавайте центробежным моделям. Они оказывают менее губительное действие на стенки шахты скважины в отличие от вибрационных насосов. К тому де использование вибрационного агрегата даже с защитой от сухого хода и обратным клапаном не рекомендуется в особенности для скважин на песок. Есть риск разбаламучивания песчаного дна.
• И не лишним будет учесть производительность насоса для качественного и бесперебойного подъема воды. Для этого нужно вычислить средний объем потребляемой воды на семью в сутки.

Комплектация инструментов и рабочих элементов

Перед тем как опустить уже подсоединенную к насосу трубу в скважину, её желательно выровнять при помощи надёжной фиксации на участке

Для того чтобы правильно и надёжно установить глубинный погружной насос в скважину на воду, необходимо запастись такими предметами и комплектующими:

• Помпа выбранной модели;
• Водоприёмная труба в виде шланга ПВХ нужной длины и диаметра;
• Электрический кабель;
• Страховочный трос (лучше из нержавеющей стали) нужной длины;
• Обратный клапан;
• Пластиковый фитинг для соединения насоса с трубой водоприёма;
• Разводные ключи;
• Сантехническая лента ФУМ или Tangit (подмотка).

Важно: перед тем как опустить уже подсоединенную к насосу трубу в скважину, её желательно выровнять при помощи надёжной фиксации на участке. То есть растяните нужный отрезок трубы по участку и зафиксируйте его кирпичами или другими тяжёлыми предметами. Но избегайте повреждения ПВХ.

Этапы монтажа погружного насоса

В первую очередь к выходному патрубку насоса необходимо прикрепить обратный клапан

Схема монтажа агрегата в скважину на воду будет следующей:

• В первую очередь к выходному патрубку насоса необходимо прикрепить обратный клапан. При этом важно установить его так, чтобы стрелка, нарисованная на нём, смотрела вверх. Все резьбовые соединения проматываем лентой и надёжно зажимаем разводным ключом.
• Теперь пришла пора монтировать переходник-фитинг для трубы. Именно он позволит прикрепить погружной скважинный насос к водозаборной трубе.

Важно: монтаж фитинга нужно производить в два этапа. Сначала крепим его меньшую (нижнюю) часть. Для этого плотно наматываем сантехническую ленту и фиксируем резьбу фитинга к резьбе обратного клапана. Все хорошо зажимаем ключами. При этом в месте соединения пластика и металла можно использовать дополнительный слой герметика.

• В имеющееся отверстие с резиновым уплотнителем вставляем до упора водоприемную трубу. При этом сначала не её основание наденем вторую часть фитинга резьбой в сторону стыка. После того как труба вставлена в переднюю часть соединительного элемента, подводим по трубе вторую его часть и надёжно стыкуем посредством резьбы.

Монтаж страховочного тороса и кабеля

Электрокабель и водоприёмную трубу соединяем вместе своими руками методом обвязки

Теперь приступаем к креплению и установке страховочного троса и электрокабеля по дальнейшей схеме. И если с проводом все ясно (он подключен к насосу), то страховочный трос, выбранный в соответствии с параметрами скважины, крепим к основанию насоса и фиксируем специальными стальными зажимами. При этом сами зажимы и конец стального троса необходимо обязательно изолировать специальной клейкой лентой (изолентой).

Электрокабель и водоприёмную трубу соединяем вместе своими руками методом обвязки. Для этого можно использовать пластиковые хомуты или просто изоленту. Важно избегать сильного натяжения кабеля или его провисания. Такой способ монтажа провода и трубы позволит предотвратить образование петли вокруг насоса в процессе его эксплуатации. А это, в свою очередь, застрахует от заклинивания насоса в скважине при его подъеме.

К трубе и кабелю таким же образом приматываем хомутами страховочный трос. Его можно прикрутить простой обвязкой из изоленты с большим шагом.

Опускаем насос в скважину

Для того чтобы герметично закрыть устье скважины, нужно срезать верхнюю часть обсадной трубы, которая имеет резьбу. Поскольку именно этот участок является более широким по отношению к остальной части колонны

• И последний этап установки скважинного насоса на воду своими руками по схеме — монтаж трубы в отверстие оголовка. Для того чтобы герметично закрыть устье скважины, нужно срезать верхнюю часть обсадной трубы, которая имеет резьбу. Поскольку именно этот участок является более широким по отношению к остальной части колонны.
• Срезав резьбу, разбираем оголовок на две части и нижнюю надеваем на трубу. Вверху нужно уложить плотную резиновую прослойку.
• В отверстие верхней части оголовка продеваем водоприёмную трубу, а кабель и трос проводим через специальные болты, имеющиеся с внутренней стороны крышки.
• Насос медленно и аккуратно опускаем в скважину и осуществляем его плавный пуск. Вода должна политься из трубы с достаточным напором.
• Устанавливаем верхнюю часть оголовка и надёжно фиксируем его болтами.
• После того как было произведено крепление скважинного насоса и его плавный пуск, осталось только подключить водоприёмную трубу к системе индивидуального водопровода.
• Минимальное расстояние от насоса до забоя скважины должно составлять 1 метр. А минимальная глубина погружения агрегата — 0,5 метров.

Установка глубинного насоса в скважину

После того, как буровые работы завершены, требуется правильная установка глубинного насоса в скважину. Это обеспечит его бесперебойную и длительную работу. С данной процедурой собственник участка сможет справиться самостоятельно при наличии стандартного набора инструментов и необходимых материалов.

Выбор оборудования

В пробуренное отверстие нужно подобрать насос, который будет отвечать всем эксплуатационным требованиям. Выбирать соответственно нужно из погружаемых моделей, так как поверхностные аппараты способны работать на небольших глубинах, менее 8-10 метров.

Вибрационный

Популярный бюджетный вариант насоса, который владельцы скважин любят за неприхотливость в обслуживании и доступную стоимость. В нем нет громоздких подшипников либо постоянно вращающихся элементов, что уменьшает износ, снижает уровень нагрева и продлевает интервал непрерывной работы во время одного включения. Модели вибрационных насосов легко монтировать и устанавливать в скважину.

При этом они очень экономные, мало весят за счет принципа работы колебания, а не работы сложных механических узлов, требующих смазки. При правильной эксплуатации очень долго служат, но имеют ряд особенностей. Так, например, вибрационное оборудование можно использовать только в закрепленной скважине, иначе грунт начнет осыпаться и закроет скважину. Рекомендуемая глубина погружения – до 3х метров, что также влечет за собой ряд ограничений.

Центробежный

Данный вид оборудования предназначен для работы на больших глубинах, чем вибрационный аналог. Однако, центробежные насосы имеют более высокую стоимость. С их помощью удается перекачивать как холодную воду, так и горячую или некоторые растворы химически активных жидкостей.

В числе недостатков следует отметить малый напор, не превышающий 45-40 метров. Нет функции самостоятельного всасывания жидкости – перед тем, как запустить агрегат в работу, необходимо залить жидкость. И самое главное – мощность его относительно вибрационного слабая.

ВИДЕО: Какой насос для скважин лучше

Правила монтажа

• Установка глубинного насоса в скважину, видео которой представлено на странице, начинается с проверки правильности монтажа обсадной трубы.

Она должна иметь максимально вертикальное состояние, которое контролируется строительным отвесом. Чрезмерное отклонение от соосности может повлиять на качественную эксплуатацию насоса.

• Также проверяем легкость прохождения через обсадную трубу. Наиболее приемлемый зазор между стенкой насоса и трубой составляет не менее 5-7 миллиметров с каждой стороны.
• Слишком маленькое расстояние приведет к скорому износу корпуса. Особенно это актуально для вибрационных моделей. Их принцип работы предусматривает возможность небольшого хода внутри рабочего отверстия.

Проведение процедуры

Подвешивать насос можно на капроновом шнуре либо многожильном тросе от 5 мм диаметра. Для шнура выбираем усилие на разрыв, которое в 5-10 раз будет превышать массу насоса. Данные об этом параметре находятся на упаковке. Конец троса нужно минимально обрезать, а затем слегка прижечь спичками или зажигалкой, чтобы веревка не распуталась.

При погружении на горизонт ниже 10-15 метров принято формировать демпфирующий узел. Его изготавливают из качественной резины или пружины средней жесткости. Во время работы насос будет вибрировать, а данное решение позволит снизить амплитуду колебания.

Обязательно используется подвес, крепости которого хватит для выдерживания 10-кратной массы дренажного насоса. Узел крепления лучше всего делать на расстоянии не менее 10см от входных отверстий.

Для обеспечения жесткости связка из кабеля, трубы (гибкого шланга) и шнура фиксируется изолентой.

Пару-тройку кругов жестко обматываем в виде кольца через каждые 1,3-1,5 м длины от насоса до выхода всей связки из бурового отверстия. Первое кольцо нужно сделать от насоса на расстоянии не дальше полуметра.

При подсоединении нежелательно применять резьбовые соединения. Они окажутся слабо эффективными за счет воздействия коррозии, ведь вокруг трубы находится агрессивная влажная среда.

В крайнем случае, применяют фланцевое соединение. При этом есть тонкость, когда болт обязательно должен выходить в сторону дна, так при демонтаже конструкции будет легче высовывать собранные трубы с насосом.

Перед тем, как подключить дополнительный гидроаккумулятор к насосной станции, на опорную плиту ставим верхнюю сторону нагнетательного трубопровода. На следующем этапе монтируем обратный клапан и устанавливаем при необходимости задвижку. В конструкцию можно вмонтировать прибор для замера текущего давления в системе.

Подготовленную подвеску крепим к поперечной балке. На завершающем этапе опускаем насос в скважину. В процессе желательно исключать терние о стенки корпусом, выполняя все строго вертикально.

Желательно оставить место для проведения замеров стационарного уровня воды. Для этого в одно из отверстий опорной площадки монтируют газовую сборную трубу. Она должна быть опущена ниже динамического уровня воды.

При помощи мегомметра выявляем уровень текущего сопротивления обмотки на электромоторе при опущенном кабеле. Теперь можно соединять станцию управления к насосу.

Допустимая глубина

Владелец скважины по ее паспорту может определить значение стационарного уровня воды. Оно физически замеряется от горизонтали почвы до горизонтали жидкости при неработающем оборудовании. Когда запускают насос, то вода уходит на более низкий уровень. Его также можно замерить или узнать из паспорта. Данная величина относится к динамическому уровню воды.

Схема правильного расположения оборудования относительно уровня дома и скважины

Обеспечить правильное охлаждение насосу и его встроенному электромотору удастся при вывешивании погруженного насоса на горизонте не меньше 0,3-0,4 м ниже динамического уровня. Более правильной будет позиция на 2-3 метра ниже динамического уровня.

Одновременно с этим нельзя допускать работы вибрационного или центробежного насосов на самом дне. Потребуется вывесить аппарат, на 1…2 метра отступив от самой нижней точки. Это обеспечит наличие чистой воды в системе.

Аварийная замена насоса

Потребность в замене возникает не так часто. Однако, случаются поломки или аппарат вырабатывает полностью свой эксплуатационный ресурс. Тогда его надо заменить на новый. Бывают причины в аварийности по неосторожности или неправильной эксплуатации. При недостаточной мощности также возможна замена насоса на более продуктивный аппарат.

Заменить насос можно самостоятельно или с помощью специалистов. Второй вариант предпочтительнее для новичков. Особенно если его устанавливали до вас, а также нет информации о глубине скважины или гидравлическое оборудование имеет значительную массу.

Большинство соединений понадобится разрезать, а хомуты нужно будет заменить на новые после существенных коррозионных процессов. Отсоединив патрубки, проверяем работоспособность аппарат в какой-либо емкости. При необходимости меняем его на более мощный или на рабочий.

ВИДЕЛ: Дренажный насос – как разобрать и отремонтировать

Как правильно установить погружной насос в скважину

Счастливые владельцы дач и индивидуальных домов прекрасно понимают, что уровень комфорта их жилищ зависит от успешного решения проблемы водообеспечения. Избалованный цивилизацией человек вряд ли захочет регулярно ходить к колодцу или реке с ведром. Если нет возможности подключиться к централизованной системе водоснабжения, приходится обустраивать автономную. Чаще всего на участке бурят скважину. Ее работа должна быть грамотно организована, иначе проблем не избежать. Монтаж водяного насоса в скважину – важнейший этап ее обустройства. Как все сделать правильно? Давайте разбираться.

Содержание

Схема установки скважинного насоса

Важно грамотно выбрать насос. Оборудование должно полностью соответствовать скважине по размерам. Разница в диаметрах обсадной трубы и насоса приведет к серьезным проблемам в эксплуатации оборудования, вплоть до его порчи. Например, при большом зазоре насос не сможет обеспечить достаточную скорость воды для полноценного охлаждения двигателя, который может просто сгореть.

В документах к оборудованию указаны все минимально допустимые значения. Их обязательно нужно учитывать. Еще один нюанс. На участках стыков обсадных труб их диаметр немного уменьшается, несмотря на это насос должен свободно проходить внутрь скважины. Насильное «проталкивание» механизма недопустимо. Перед тем как установить насос в скважину, стоит проверить обсадную трубу на предмет возможных неровностей, сужений или искривлений. Обнаруженные дефекты нужно устранить, иначе они серьезно затруднят монтаж оборудования и его эксплуатацию.

Приступая к монтажу погружного оборудования, нужно помнить, что оно предназначено для работы под водой. Это предъявляет особые требования к гидроизоляции системы. Важно выполнять все соединения максимально аккуратно и качественно.

Процедура установки насоса включает в себя несколько основных этапов

Прежде всего, нужно установить на насос ниппель или переходник, к которому впоследствии мы будем присоединять трубы. Ниппель обеспечит нам переход с внутренней резьбы на наружную. Для некоторых моделей насосов такой переходник входит в продажную комплектацию. Если ниппеля нет, его необходимо приобрести. Причем лучше всего сделать это одновременно с покупкой насоса, так будет проще правильно подобрать переходник.

При установке ниппеля необходимо будет выполнить резьбовое соединение. Для лучшей герметичности оно выполняется с подмоткой. Сантехники обычно используют паклю или фум-ленту. В данном случае от обоих вариантов лучше отказаться. Оптимальный выбор – лента Тангит или лен. Работая со льном, не забудьте обработать соединение силиконовым герметиком или аналогичным составом. Такое соединение будет устойчиво не только к внутреннему давлению, но и к возможным гидравлическим ударам.

Накручиваем на ниппель муфту. Начинаем готовить трубы. Они могут быть металлические или полипропиленовые. В любом случае специалисты рекомендуют использовать изделия диаметром не меньше 32 мм. Более узкие трубы существенно ограничат напор воды, что отрицательно скажется на работе насоса. Максимально выравниваем подготовленный отрезок трубы. Это необходимо для того, чтобы он входил в скважину как можно ровнее, без перекосов. Соединяем трубу с насосом.

Прежде, чем начать монтаж скважинного насоса, нужно обеспечить его электропитание. Для этого необходимо присоединить силовой кабель. Он может входить в комплектацию насоса, а может и отсутствовать. Во втором случае нужно проконсультироваться с электриком и приобрести подходящий кабель. К электрическим выводам двигателя присоединяем подготовленный кабель. Обязательно изолируем места соединения специальными термоусадочными трубками, поверх устанавливаем термоусадочную муфту. Так мы обеспечим максимально надежную гидроизоляцию.

Крепление кабеля к обсадной трубе

Подключенный к насосу силовой кабель укладываем вдоль трубы. Теперь нам нужно закрепить скважинный насос тросом, чтобы можно было опустить его вниз. Лучше всего взять металлический трос, но подойдет и прочный капроновый шнур. Надежно закрепляем его на корпусе, используя для этого специальные монтажные проушины. Закрепленный трос выкладываем вдоль кабеля и трубы. У нас получилась «трасса» из трех элементов, которые необходимо зафиксировать между собой. Оптимально использовать для этого специальные хомуты, но вполне подойдет изолента или проволока.

Прибор в скважину опускаем плавно, не задевая оборудованием стенки обсадной трубы

К опорной плите над скважиной закрепляем верхний конец трубопровода, монтируем обратный клапан, если он отсутствует на насосе, колено, задвижку и манометр. После чего подключаем все приборы к системе водоснабжения. Подготовленную подвесную систему прикрепляем к перекладине, теперь можно ее опускать. Чтобы правильно установить насос в скважину, нужно обеспечить его плавный спуск в обсадную трубу. Механизм не должен касаться ее стенок, если это невозможно, нужно защитить корпус резиновым кольцом.

Монтаж водяного насоса в скважину – сложная процедура. Даже незначительная ошибка может привести к проблемам в эксплуатации автономного водопровода и порче оборудования. Луше доверить процедуру специалистам, которые точно знают, как устанавливается насос в скважине. Они быстро и качественно проведут монтаж оборудования и дадут гарантию на его бесперебойную работу.

Рекомендуем похожие статьи

• Обустройство кессона для скважины своими руками из бетона и кирпича или установка готового модуля
• Инструкция по изготовлению ворота для колодца своими руками
• Устройство дачного водопровода с погружным насосом: схема и оборудование

Источники: http://vodakanazer.ru/nasosy-i-nasosnoe-oborudovanie/nasosy-dlya-skvazhin/ustanovka-skvazhinnyx-nasosov.html, http://www.portaltepla.ru/nasosi/ustanovka-glubinnogo-nasosa-v-skvaghinu/, http://aqua-guru.ru/nasos/ustanovit-pogruzhnoj-nasos.html

rusbyr.ru

Причины замены скважинного насоса

Не секрет, что по окончанию бурения скважины правильная буровая организация выдает документы на построенное водозаборное сооружение – паспорт на скважину (часть 1 и часть 2), в котором указывают все параметры источника и рекомендации по его эксплуатации, при соблюдении которых гарантируют его работоспособность на несколько лет. И по факту, соблюдая эти рекомендации, можно эксплуатировать источник несколько десятилетий.

Но, к сожалению, многие изучают документацию после того, как что-то пошло не так!

Пропала вода, запахло «горелым», не включается, не выключается, лопнуло, потекло и т.д.

Иногда люди решаются на замену насоса по причине отсутствия воды, не разобравшись в проблеме.

Для наглядного примера приведем несколько неполадок, при которых вода не поступает из скважины или поступает с проблемами, при которых НЕ НУЖНО менять насос:

• обрыв кабеля;
• обрыв трубопровода;
• замерзание трубопровода;
• выход из строя реле давления или станции управления насосом;
• неисправен или спущен гидроаккумулятор;
• не правильно подобран насос, объем извлекаемой воды из скважины больше дебита скважины;
• понижение дебита скважины, понижение уровня воды в скважине.

Большинство этих проблем довольно легко диагностируются и устраняются специалистом.

В случае подтверждения специалистом факта выхода из строя скважинного насоса необходимо выполнить демонтаж, замену насоса и обратный монтаж его в скважину.

Какие осложнения возникают при замене скважинных насосов:

• обрыв кабеля – оборванный «хвост» падает на насос и фиксирует (заклинивает) его в скважине как пробка;
• обрыв страховочного троса. При использовании троса малого диаметра или троса подверженного коррозии (оцинкованный трос или трос в пластиковой оплетке). Аналогично, может стать пробкой;
• провис электрического кабеля и при подъеме расклинивание его между эксплуатационной колонной и насосом;
• заклинивание насоса в скважине. Встречается при непрофессиональном обустройстве скважины, при монтаже насосов диаметром на несколько миллиметров меньше, чем внутренний диаметр обсадной (эксплуатационной) колонны или при падении посторонних предметов (камней, ключей и т.п.) в скважину при опущенном насосе.

Есть случаи, когда выполнить работы без использования специальной техники не возможно. В редких случаях приходится выставлять буровую технику для демонтажных работ, после которых выполняются ремонтные работы по скважине.

Замена насоса в скважине на воду (до 30 метров)

Условно, сложность замены насоса можно разделить на несколько уровней. Здесь мы имеем в виду не столько глубину скважины, сколько положение уровня воды в ней (статический и динамический уровень). Есть скважины глубиной 120 со статическим уровнем 10 метров и в такой скважине насос может быть смонтирован на глубине 20 метров.

Самый простой случай – замена насоса в неглубокой (до 30 м) скважине на воду или более глубокой, но со статическим уровнем до 30 м. Небольшой вес собранной конструкции из труб и насоса, позволяет выполнить данные работы 1-2 человекам без применения специальных устройств. При желании, такие работы можно выполнить своими руками.

Порядок действий:

• токовыми клещами проверяем потребление тока двигателем насоса;
• для 3-х фазных насосов можно проверить мегаомметром сопротивление (целостность) обмоток и изоляции относительно корпуса («земли»);
• убедившись в неисправности насоса, выполняем демонтаж;
• если известны все параметры насоса и скважины, новый насос приобретается заранее. При отсутствии этих данных, сначала выполняется демонтаж насоса с последующей проверкой глубины его погружения, статического уровня воды и глубины скважины. И только после этого покупается такой же или аналогичный насос.
• выполняется монтаж насоса, при котором используется новая термоусадочная или заливная муфта для герметичного соединения кабеля насоса с имеющимся кабелем. Зачастую меняется страховочный трос с зажимами и монтажный оголовок. Важно выполнять сборку трубы и кабеля в единый жгут, чтобы исключить провисание кабеля и заклинивание насоса при последующем демонтаже.
• выполняются пуско-наладочные работы с тарировкой насоса.

Замена глубинного насоса в скважине (свыше 30 метров)

Чем глубже погружается насос, тем больше используется водоподъемной трубы, больше кабеля и троса, мощнее и тяжелее насос. Помимо веса всей конструкции, еще необходимо помнить про вес воды, которой заполнена водоподъемная труба. И общая масса становится не подъемной для одного человека.

При подъеме насоса с глубин до 100 метров используется сила 2-3 человек, часто применяется лебедка, манипулятор или кран.

Процесс замены насоса тот же самый. На увеличенных глубинах часто встречаются некоторые сложности при обратном монтаже насоса — переходы эксплуатационной колонны на меньший диаметр. Их нужно проходить с осторожностью, чтобы не разбить двигатель насоса, а иногда ставить центраторы, без которых насос может упереться в переход и дальнейшее погружение будет невозможно.

Если случилось, что насос уперся во что-то, не паниковать, а поддернуть и прокрутить по часовой стрелке, если эта процедура не помогает, то без центратора не обойтись.

Замена глубинного насоса в скважине с погружением более 100 метров

Здесь насосы часто опускаются на трубах ПНД с давлением 16атм или металлических трубах (оцинковка или нержавейка). Используется увеличенный по диаметру страховочный трос и усиленные оголовки (чугун или сталь).

При замене таких насосов применяется только лебедка или автокран.

Замена промышленных скважинных насосов ЭЦВ, GRUNDFOS, SPERONI и прочих.

Причина замены насоса — выход из строя насосной части или отказ двигателя.

Обычно это происходит вследствие не правильного подбора насоса для скважины, не квалифицированного монтажа и настройки, проблем со скважиной (снижение дебита, разгерметизация обсадных колонн) или естественного износа элементов насоса (крыльчаток, подшипников, уплотнителей, а на насосах ЭЦВ корпуса ступеней насосной части). В основном, такие насосы опускаются на стальных трубах НКТ (насосно-компрессорная труба) с муфтовыми или фланцевыми соединениями. Иногда, особенно на больших диаметрах (более 100 мм) применяются трубы из стекловолокна производства фирмы Сафит Инжениринг.

При замене промышленных насосов, в связи с большими диаметрами труб и насосов, глубин погружения и большого веса, в работах применяются только лебедки или автокран.

Для замены насоса ЭЦВ, применяется специальный инструмент — трубные зажимы, шарнирные ключи КШС, цепные ключи, элеваторы, сварочные аппараты и шлифовальные машины (болгарки).

Для замены насоса установленного на стеклопластиковых трубах, потребуется дополнительно специальный инструмент – серьга, опорная плита, наружный и внутренний ключ.

При замене промышленного насоса на трубе НКТ, нужно быть готовым к ремонту (перенарезке, сварке) или замене некоторых участков водоподъемных труб или всей колонны в целом, из-за выхода ее из строя (ржавления, разрушения и т.п.) или невозможности раскручивания муфтового соединения (закисание и заклинивание скрутки).

При замене насоса потребуются заливные или термоусадочные муфты для кабеля, кабельные стяжки, графитовая смазка для муфтовых труб НКТ и паронитовые прокладки для фланцевых труб.

Работы выполняются бригадой монтажников в количестве от 2 до 6 человек.

Цены на работы по замене насосов

Замена глубинного насоса для частного сектора

Вид работ	Ед. изм	Цена, руб.
Замена глубинного насоса в скважине с погружением до 30 метров на пластиковой трубе диаметром до 50 мм	шт.	от 10000
Замена глубинного насоса в скважине с погружением до 80 метров на пластиковой трубе диаметром до 50 мм	шт.	от 15000
Замена глубинного насоса в скважине с погружением более 80 метров на пластиковой трубе диаметром до 50 мм	шт.	от 20000
При замене насоса на металлической водоподъемной трубе стоимость работ согласовывается индивидуально		договорная
Поиск неисправностей и диагностика насоса	шт.	от 3000

www.water-help.ru

Причины поломки погружных насосов

Проблемы с водоснабжением заметны сразу – это уменьшение напора, появление в воде посторонних примесей, мутность. Основой коммуникационной системы является насос. Для подъема жидкости из скважины применяются мощные глубинные агрегаты, рассчитанные на создание напора 60-100 м. Герметичные модели из прочного материала работают круглый год под водой. Дорогостоящее оборудование функционирует годами без аварий и перебоев, но и оно может сломаться.

Внимание. Если причиной поломки стал естественный износ деталей в процессе долгой эксплуатации, то агрегат нужно просто заменить. В случае сгорания недавно установленного насоса, следует выяснить причину, иначе следующий прибор также выйдет из строя.

Необходимость замены погружного насоса возникает редко, существует несколько основных причин поломки агрегата:

1. Ошибки при монтаже аппарата. Насос подвешивается на тросе, при неправильно выбранной высоте в устройство засасывает мелкие камни и песок. Если аппарат подвешен высоко – в него попадает воздух, что также не допустимо.
2. Неправильный выбор модели агрегата. Диаметр насоса почти равен сечению обсадной колонны, отсутствует необходимый зазор.
3. Отсутствие датчика сухого хода. Если агрегат установлен без датчика, то при падении уровня воды он продолжит работать без охлаждения и смазки. Такие нагрузки приведут в поломке.
4. Неправильная настройка автоматики. В полноценной системе водоснабжения работой оборудования управляет реле давления. При неграмотных настройках насос будет часто включаться и выключаться, что приведет к преждевременному износу механизма.
5. Недостаточный напор. При выборе агрегата необходимо учитывать его основные рабочие характеристики. В паспорте прибора указан напор, на который он способен поднять воду. Если этот показатель ниже реального, то оборудование функционирует при чрезмерной нагрузке.
   
   

   

6. Резкий скачок напряжения. Перепады напряжения распространенное явление в электрических сетях. Дорогостоящее чувствительное оборудование рекомендуется подключать с установкой стабилизатора. В противном случае агрегат сгорает.
7. Отсутствие или поломка обратного клапана. Некорректная работа обратного клапана или его отсутствие приводит к необходимости после включения насоса заполнять вертикальную трубу. После выключения агрегат подвергается гидроудару, чем больше высота скважины, тем сильнее негативное воздействие.
8. Проблемы с оборудованием. Чтобы система работала эффективно необходимо следить за всеми ее элементами. Одно из профилактических мероприятий – проверка давления в гидроаккумуляторе. Это показатель оказывает влияние на функционирование насоса. Проверка осуществляется с помощью манометра, значение сравнивается с паспортными данными.

Внимание. Отсутствие воды не всегда означает поломку насосного оборудования, необходимо проверить электрический кабель и автоматику.

При возникновении любых проблем с насосным оборудованием, необходимо не только найти неисправность, но и устранить причину поломки, чтобы не допустить повторного выхода из строя. Поэтому часто такие мероприятия сопряжены с определёнными неудобствами – приходится частично или полностью разбирать систему, доставать насос, открывать или заменять кессон для скважины. Любому оборудованию свойственно ломаться, но профилактические меры – установка фильтров, проверка показателей давления в гидроаккумуляторе, правильно спроектированная система и рациональный выбор насоса – позволят сталкиваться с неисправностями реже.

Диагностика оборудования

Если электрический кабель, автоматика и герметичность труб проверены, а система не работает, то дело в насосе. Агрегат необходимо поднять из обсадной трубы провести диагностику. Справиться с проблемой можно двумя способами.

Вызов специалистов

Потребители, которые не разбираются в технике, не смогут самостоятельно выполнить демонтаж старого и установку нового оборудования. Им лучше обратиться к профессионалам. Специалисты проведут диагностику насоса и всей системы, устранят возможные сбои, выполнят профилактический осмотр скважины. Если оборудованию подлежит замене, то организуют грамотный монтаж и дадут гарантию на работу нового агрегата.

Самостоятельная замена

Если у владельца дома знаний и опыта достаточно, то он может сам разобрать агрегат и выполнить первичный осмотр. Распространены случаи, когда вибрационные модели переставали работать из-за попадания камешков внутрь корпуса. В такой ситуации достаточно почистить агрегат, и он снова готов к работе. Чтобы убедиться в работоспособности оборудования, его помещают в емкость с чистой водой и включают.

При осмотре можно оценить степень износа деталей, если они функционируют 10-15 лет, то ремонт не стоит начинать. Для эффективной работы водоснабжения потребуется замена скважинного насоса.

Как достать агрегат из обсадной трубы

Процедура подъема агрегата зависит от глубины скважины. Если насос подвешен на отметке 20-30 м, то весь его обвязки небольшой. Достать конструкцию способны 2 человека. При глубине погружения до 100 м задача усложняется из-за возросшего веса труб и проводов обвязки. Потребуется 4-5 человек или подъемное устройство.

Внимание. При подъеме обязательно используется страховочный трос, если агрегат сорвется, то дальнейшая эксплуатация скважины будет невозможна.

Перед началом работы оборудование отключается от электропитания и магистрали водопровода. В процессе подъема могут возникнуть затруднения:

1. Провисший кабель. Такая ситуация возникает в случае не закрепления электрического провода в общую связку. Нельзя допустить слабину и провисание кабеля, иначе он перехлестнет агрегат и заклинит. При небольшом провисании, следует трубой протолкнуть насос вниз и выбрать слабину.
2. Агрегат уперся в препятствие. В процессе подъема прибор натолкнулся на участок, где обсадная труба имеет выступ или разрыв стыка. Специалисты советуют пройти это место, плавно вращая насос.
3. Подъему мешает упавший предмет. Чтобы подтвердить догадку, необходимо опустить агрегат вниз, а потом снова поднять. Если он свободно опускается, то его проходу вверх что-то мешает. Прибор надежно фиксируется, а дальнейшие действия поручаются специалистам, имеющим специальное оборудование.
4. Заиливание. Значительное скопление ила и песка на дне скважины может затянуть оборудование. Доставать его придется «враскачку» — двигая то в одну, то в другую сторону. Если конструкция не поддается, то опускают шланг и размывают ил напором воды.

Демонтаж и установка насоса

Поднятый агрегат отсоединяется от трубы. Проводится осмотр и диагностика. Если работоспособность устройства можно восстановить, то не придется покупать новое оборудование. В любом случае необходимо заменить муфту и обратный клапан. Это ключевые детали, влияющие на эксплуатацию агрегата.

Когда устройство исчерпало свой ресурс, производят замену новым насосом в скважине на воду. Модель выбирается по характеристикам производительности и напора. Агрегат крепится к трубе, поднимающей воду. Силовой кабель припаивается к новому оборудованию, термоусадочная муфта обеспечивает герметичность соединения. К проушинам насоса крепится металлический трос для подвешивания и спуска. Кабель и трус крепятся к трубе пластиковыми хомутами.

Чтобы избежать проблем в будущем, необходимо обеспечить плавный спуск насоса в скважину. Он не должен касаться стенок обсадной колонны. Для защиты рекомендуется надеть на корпус резиновое кольцо. Не менее важно просчитать глубину опускания агрегата. Он должен находиться в 1 м от дна и ниже зеркала воды на 1,5-2 м. После опускания на нужную глубину трос фиксируется на крышке оголовка скважины или предназначенной для этого конструкции. К новому оборудованию подключается питание и магистральный трубопровод, выполняется проверка работоспособности.

otepleivode.ru