Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Особенности конструкции алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы используются довольно часто в качестве отопительных устройств в частных домах и квартирах. Материал прибора обладает высокой теплопроводностью, а производятся они в большом диапазоне габаритных размеров, тепловой мощности соответственно.

Данные отопительные устройства имеют два типа исполнения: литое и секционное. Первые являются более прочными, поскольку в них отсутствуют сварные швы, ослабляющие конструкцию и допускающие возможность протечки теплоносителя. Себестоимость таких изделий выше, что влияет на цену готовых изделий.

Секции алюминиевых радиаторов секционного типа могут соединяться несколькими способами:

При помощи клея;
Сварным соединением;
Специальными крепежными элементами.

Недостатками секционных приборов являются слабая устойчивость к гидроудару, способность выдерживать относительно невысокие давления.

Алюминиевый сплав имеет повышенную чувствительность к качеству теплоносителя в сети. Стенки труб истончаются при использовании рабочего вещества с превышающим значение 7-8 показателем pH.

Проконтролировать данный параметр можно для автономной системы отопления. Если радиатор подключен к централизованной системе, такая возможность отсутствует.

Варианты подключения

Вид отопительной системы и способ подключения радиатора к ней влияют на количество теплоты, которое будет выделять прибор. Рассмотрим виды систем и варианты подключения к ним приборов отопления.

Однотрубная схема подключения

В многоэтажных домах чаще всего используют однотрубные системы отопления. Их монтаж требует меньше затрат, чем двухтрубные. Радиаторы подключаются друг к другу последовательно, теплоноситель движется в одном направлении: с выхода первого прибора на вход второго и т. д.

Выходной патрубок последнего радиатора в сети соединяется со стояком (в многоэтажных зданиях) либо со входом отопительного котла.

Данный способ подключения имеет следующие недостатки:

Отсутствие возможности регулировки производительности устройств. Если регулятор будет установлен на одном из устройств в сети, он будет производить регулировку тепловой производительности всей сети.
Высокие теплопотери рабочего вещества.
Различное значение количества теплоты, отдаваемого каждым из радиаторов в сети. В последний прибор цепи поступает охлажденный теплоноситель.

Двухтрубная схема подключения

В двухтрубных системах отопления предусмотрены два трубопровода: подводящий теплоноситель и обратный. Подключение каждого радиатора производится сразу к двум трубам. Такую схему подключения еще называют параллельной. Температура теплоносителя, поступающего в каждое устройство имеет одинаковое значение.

Регулировка количества тепла, отдаваемого радиаторами, может производиться отдельно, не влияя на всю систему в целом. Полученная система является более сбалансированной, но для ее монтажа требуется большее количество труб, поэтому увеличивается и ее стоимость.

Какой теплоноситель выбрать

Чаще всего в системах отопления используется обычная вода, но она приводит к коррозии метала элементов, перекрытию прохода накипью и шламом.

Если потребуется отключение системы в зимний период, воду необходимо сливать из системы. При переходе из жидкой фазы в твердую данное вещество увеличивается в объеме, что приводит к разрушению основных элементов отопительной системы.

Поэтому, при проектировании системы отопления уделяют внимание не только мощности радиаторов, но и виду теплоносителя, который должен быть химически нейтральным и иметь низкую температуру замерзания.

Можно ли заливать антифриз в алюминиевые радиаторы?

Жидкости, которые имеют достаточно низкую температуру замерзания, называют антифризами. Такое свойство данные теплоносители приобретают за счет специальных добавок, одновременно служащих в качестве ингибиторов коррозионной активности жидкости, накипи и отложений.

Существуют три основных недостатка, характерных для алюминиевых устройств:

Алюминиевые радиаторы требуют использования специальных составов с целью продления срока их службы.

Отдать предпочтение антифризу можно, но он обладает некоторыми недостатками:

Удельная теплоемкость на 115% ниже, чем у обычной воды;
Имеет свойство сильно увеличиваться по объему под воздействием высоких температур;
Обладает высокой вязкостью, для нормальной циркуляции потребуется подключение насоса;
Текучесть антифриза превышает на 50% данный показатель обычной воды, сварные швы и прочие соединительные элементы должны быть герметичными.
Некоторые антифризы пригодны только для отопительных систем ввиду своей токсичности. Их использование для системы горячего водоснабжения исключено.

Этапы монтажа

Монтаж алюминиевой батареи можно разделить на три основных блока: подготовку к установке, сборку радиатора и подключение к системе водоснабжения.

Подготовительные работы

Прежде, чем произвести подключение радиатора к системе, необходимо выполнить следующее:

Определить требуемую мощность прибора. Заявленная производителем характеристика может не соответствовать действительности, если температура теплоносителя будет недостаточной. Чтобы получить требуемое количество теплоты производят перерасчет с учетом температуры рабочего вещества и подбирают требуемое число секций.
Выбрать оптимальное место для установки. Радиаторы отдают тепло окружающей среде двумя способами: конвективным и тепловым излучением. Слишком близкое расположение подоконника недопустимо.
Выбрать оптимальные крепежные элементы. Для толстых стен подойдут стандартные крепежи, поставляемые в комплекте с радиатором. Кронштейны потребуется приобрести в случае монтажа на тонкую перегородку.

Сборка радиатора

Сборку устройства производят перед его монтажом. Ее последовательность следующая:

Сборка требуемого числа секций;
Установка пробок и заглушек;
Установка терморегулирующей и запорной арматуры;
Монтаж воздушного клапана, необходимый для спуска скапливаемого воздуха из системы.

Клапан следует устанавливать головкой вверх с усилием затяжки, не превышающей 12 кг. При правильной установке данного элемента его закрытие производится непосредственно после спуска воздуха из системы.

Установка и подключение к стояку

Непосредственно перед монтажом радиатора необходимо выполнить разметку для кронштейнов и установить их. При этом нужно учесть:

Оптимальное расстояние радиатора от подоконника, пола и стен (10 см, 12 см и 3-5 см соответственно);
Способ подвода рабочего вещества;
Вариант установки — специальная ниша;
Наличие тепло отражателя (экрана).

По разметке высверливают отверстия, крепят кронштейны при помощи дюбелей, устанавливают на них радиатор. С помощью уровня следует убедиться, что устройство установлено точно горизонтально. Далее производят подключение трубопроводов к прибору, на входе которого установлен термостат, кран или запорный вентиль.

Следует помнить, что при быстром впуске теплоносителя возрастает риск гидроудара. Поэтому запорную арматуру открывают плавно.

Можно ли ставить алюминиевые радиаторы на центральное отопление?

Ввиду низкого качества рабочей среды централизованной системы отопления, срок службы алюминиевых приборов меньше, чем у устройств другого типа. Это связано с физическими характеристиками алюминия, который подвергается воздействию теплоносителя.

Увеличенное газообразование, способное поднять давление внутри устройства до критического, вызвать течь. (Чтобы этого избежать, не следует перекрывать оба крана одновременно, и можно установить воздухоотводчик автоматического действия).
Изнашиваемость труб из-за высокого коэффициента температурного расширения алюминия.
Слабая коррозионная стойкость материала, из-за чего снижается срок эксплуатации.

Вывод следующий: подключать алюминиевые приборы к центральному отоплению можно, но срок их службы будет несколько меньшим, чем при подключении к индивидуальному отоплению.

Как добавить секции на алюминиевые радиаторы

Если фактическая тепловая мощность установленного и подключенного прибора оказалась недостаточной, может потребоваться установка дополнительных секций. Рассмотрим, как это можно осуществить.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления

Последовательность действий при разборке устройства:

Перекрыть циркуляции теплоносителя, сбросить давление;
Отвинтить и снять соединительные муфты у входа и выхода устройства;
Снять радиатор с крепежей;
Слить рабочее вещество, уложить лицевой поверхностью вверх на плоской поверхности;
Извлечь фильтр, промыть его;
Разъединить секции, которые чаще всего соединены между собой специальной ниппель-гайкой.
Произвести замену деформированных прокладок из металла (силиконовые прокладки требуют замены в обязательном порядке).

Как соединить алюминиевые радиаторы между собой

Чтобы соединить две секции прибора между собой, необходимо выполнить следующие действия:

Торцевые отверстия для соединения необходимо освободить от заглушек;
В месте, где на ниппель-гайке отсутствует резьба, установить прокладку;
Совместить секции так, чтобы ниппель-гайка попала в отверстие;
Выполнить затяжку крепежного элемента.

Ниппель-гайки, расположенные сверху и снизу затягивают поочередно на одинаковое число витком. Таким образом удастся избежать повреждения резьбы.

Источник: ProRadiatory.ru

Подготовительный этап

Перед тем как установить алюминиевый радиатор своими руками нужно определиться с несколькими моментами:

убедиться в том, что тепловая мощность прибора достаточна. Может сложиться такая ситуация, что купленная батарея обладает недостаточной теплоотдачей из-за невысокой температуры теплоносителя на входе. В таком случае нужно будет просто добавить несколько секций, о том, как это сделать, рассказано ниже;
проверить соответствие размеров. Современные отопительные приборы передают тепло в комнату не только за счет излучения с поверхности, но и за счет конвекции, так что подоконник не должен располагаться слишком близко к ней;

Обратите внимание!
Форма алюминиевого оребрения объясняется как раз тем, что необходимо направить поток воздуха снизу-вверх.

определиться с типом крепежа. В принципе, в комплекте обычно идут крепления для того, чтобы просто подвесить отопитель на стену. Но иногда лучше приобрести отдельные кронштейны для напольного крепления (тем более, что цена у них копеечная), такой вариант подойдет если батарея устанавливается у тонкой перегородки из гипсокартона или просто не хочется сверлить отверстия в стене.

Выбор типа подключения

Перед тем как монтировать алюминиевые радиаторы уже должен быть решен вопрос с типом подключения. От этого напрямую зависит теплоотдача отопительного прибора.

Возможны такие варианты подключения отопительного прибора как:

диагональное (оно же перекрестное) – при этом подача теплоносителя осуществляется с верхней части отопительного прибора, а выходит охлажденный теплоноситель с противоположной стороны снизу. Благодаря этому батарея прогревается равномерно, а потери составляют не больше 2%;
при одностороннем подключении потери чуть больше, до 5%;

Обратите внимание!
Если количество секций отопителя превышает 12, то одностороннее подключение неэффективно.
Дело в том, что дальние секции при таком способе подключения просто не будут прогреваться.

при нижнем подключении (подача и обратка с разных сторон) потери составляют до 12-13%;
нижнее одностороннее подключение наиболее невыгодно с точки зрения теплоотдачи батареи. Потери могут составить до 20%, зато трубы можно спрятать под полом, поэтому такой способ подключения также часто используется.

Технология установки

Весь процесс можно разделить на 2 этапа – сперва устанавливается крепеж под батарею, а потом он просто навешивается на кронштейны и подключается к подаче и обратке. После этого останется только проверить герметичность соединений и не забыть закрыть ненужные отверстия по бокам. Если требуется добавление дополнительных секций, то эта процедура выполняется до установки крепежей в стене.

Добавление секции

Для добавления дополнительной секции к радиатору понадобится 2 ниппеля с левой и правой резьбой с 2 сторон, также нужны термостойкие прокладки для дополнительной герметичности.

Инструкция по добавлению секции к батарее выглядит так:

отопительный прибор нужно положить на пол, стол или любую другую горизонтальную поверхность;
затем ниппели вставляются в отверстия на радиаторе, при этом не забываем о прокладках;
к ним приставляется дополнительная секция и поворачивая ниппели секция постепенно прижимается к батарее;
при этом нужно оба ниппеля поворачивать постепенно, буквально по 1-2 оборота, это необходимо для того, чтобы секция не перекосилась и не деформировался металл коллектора.

После добавления секций останется только проверить герметичность стыков и можно переходить к установке отопительного прибора.

Установка и подключение радиатора

Чаще всего используется только настенный крепеж для алюминиевых радиаторов, их вес в разы меньше, чем у чугунных, так что дополнительная опора снизу просто не нужна.

Число креплений зависит от того, сколько секций в отопительном приборе, также крепления устанавливаются не только в верхней, но и в нижней части прибора. При количестве секций до 9 в верхней части прибора устанавливается только 1 крепление, а в нижней – 2. Более подробные данные – в таблице.

Зависимость количества кронштейнов от числа секций радиатора

Число секций	3-9	10-14	15-20	21-24	25-28
Число нижних кронштейнов	1	2	2	2	3
Число верхних кронштейнов	2	2	3	4	4

Что касается того, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления, то работа начинается с разметки отверстий под крепления. Несмотря на малый вес отопительного прибора использовать лучше всего анкерные крепления. Под крепление просто высверливается отверстие, далее в него вставляется пластиковая часть, и затем в него с усилием вставляется металлический кронштейн.

При этом пластиковая вставка расширяется и надежно фиксируется за счет силы трения. Этого вполне достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку не только от алюминиевой, но и от более тяжелой батареи.

После этого остается только решить вопрос, как повесить алюминиевый радиатор. Единственное требование на этом этапе – выровнять его по строительному уровню. При сильном перекосе прогрев отопительного прибора существенно ухудшится, а значит и теплоотдача станет меньше.

При подключении к подаче и обратке рекомендуется использовать шаровые краны, для того, чтобы при протечке иметь возможность оперативно перекрыть доступ теплоносителя в радиатор. Чтобы работа отопительной системы не нарушилась понадобится устройство байпаса (перемычки), что позволит теплоносителю циркулировать в обход отключенного отопительного устройства.

Напольные кронштейны

Такой тип креплений используется в тех случаях, когда стенка не обладает достаточной несущей способностью или из-за размера отопительного прибора нет смысла подвешивать его (в случае с невысокими радиаторами).

Конструкция кронштейнов такого типа схожа – это пластиковая либо металлическая ножка с широкой подошвой (для большей устойчивости), в верхней части есть углубление для установки радиатора и фиксирующая скоба. Иногда вместо скобы используется небольшая гибкая цепь (конструктивно похожа на цепь бензопилы). Фиксация необходима для того, чтобы радиатор не упал при случайном контакте с ним.

В случае с напольным креплением задача, как устанавливать алюминиевые радиаторы, решается проще. При числе секций до 12-15 понадобится 2 кронштейна, при большем числе как минимум 3. Крепления размещаются на полу, как правило, предусмотрена их фиксация анкерами или обычными саморезами (в случае с деревянным полом).

Напольное крепление обычно используется для невысоких либо средней высоты отопительных приборов. При межосевом расстоянии свыше 500 мм для надежности рекомендуется поверху все же прикрепить батарею к стене. Самое крепление в таком случае необходимо только для устойчивости отопительного прибора, вся нагрузка будет приходиться на напольные кронштейны.

В завершение

Процесс установки алюминиевых моделей практически не отличается от установки обычных чугунных или биметаллических батарей. Используются те же виды креплений, да и технология остается той же. Помимо стандартных настенных кронштейнов могут применяться и напольные крепления, иногда это единственный возможный вариант установки. Предложенная информация поможет не только установить батарею правильно, но и выбрать подходящий тип крепления.

На видео в этой статье показан процесс сборки и установки алюминиевого радиатора.

Источник: gidroguru.com

Виды радиаторов:

Чугунные.
Стальные.
Алюминиевые.
Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q=S*100, где:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N=Q/Qус

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

помещение прогревается равномерно;
можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

	Одним из самых распространенных вариантов является боковое подключения, которое обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире установлен длинный радиатор, с краю он может не до конца прогреваться.
	Нижнее подключение целесообразно выбирать в том случае, если трубы проходят под полом или спрятаны под плинтусом. Патрубки направлены вниз, что не нарушает эстетичного вида батареи. Однако при таком типе подключении теплопотеря может достигать 15%.
	Диагональное подключение следует использовать в том случае, если длина радиатора составляет не менее 12 секций. Здесь труба подсоединяется к одному краю батареи, теплоноситель проходит по всей конструкции, а по другой трубе возвращается обратно. Теплопотеря при диагональном подключении обычно не превышает 5%.

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

Демонтаж старых батарей.
Крепление кронштейнов.
Сборка и установка радиаторов.
Подсоединение к системе отопления.
Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

Комплект батарей.
Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
Пакля, уплотнительная лента.

Внимание!!! Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Инструменты для монтажа биметалических батарей

Монтаж биметаллических батарей необходимо производить в заводской упаковке (пленке). Верхний слой радиатора состоит из высококачественного алюминия, а этот материал достаточно хрупок. Его легко повредить во время монтажных работ инструментом, поэтому откройте только те зоны, к которым будете подсоединять трубы и переходники.

Инструкция по монтажу биметаллических батарей
	Перед тем как производить демонтаж старой батареи, необходимо убедиться, что вода слита, иначе несчастного случая не избежать. Не у всех есть аккумуляторная болгарка. Если же производить демонтаж электрическим инструментом, то несложно предугадать результат.
	Выбираем место для установки радиатора. Это зависит от типа подключения, его длины. Определяем расстояние батареи от пола и от стены. До пола – 6-10 см. Меньшее расстояние вызовет трудности во время уборки дома. Большее – снизит эффективность, ведь потоки холодного воздуха, которые опускаются вниз от окна, будут остужать пол. До подоконника – 6-10 см. При более низком размещении, снижается эффективность отопления. До стены – 3-5 см. Такое расстояние обеспечивает нормальную конвекцию распространения тепла. Кроме того, слишком маленький зазор будет препятствовать уборке.
	Делаем карандашом разметку на стене, где будет размещен сам радиатор. Причем делаем не на глаз, а строго по уровню. Радиаторы в одном помещении необходимо устанавливать на одинаковом уровне. Это целесообразно делать с точки зрения эффективности и эстетичности. Теперь размечаем точки, где будут установлены кронштейны. Сверлим отверстия в стене, в которые вставляем дюбеля. Вкручиваем крепления (кронштейны). Некоторые модели уже идут с набором крепежей в комплекте. В зависимости от длины радиатора их может быть 2 или 4.
	Сборка радиатора. Обрабатываем резьбы батареи. От заводской сборки на них остались остатки масла, пыли и т.д. Необходимо с помощью ершика и очистителя для тормозов хорошо обработать эту зону. Необходимо теперь вытереть насухо салфеткой, чтобы полностью удалить всю пыль и мусор. Устанавливаем переходники.
	Навешиваем собранную конструкцию батареи на кронштейны, чтобы она плотно поддерживалась на всех точках. На задней панели радиатора уже имеются специальные скобы, поэтому это не составит труда. Проверьте еще раз степень наклона строительным уровнем. При необходимости отрегулируйте наклон конструкции.
	Подсоединяем радиатор к подающему и отводящему трубопроводу. Производим герметизацию с помощью льна (пакли или уплотнителя). Наживляем на переходник кран Маевского и хорошо все закручиваем ключом. Подключаем трубопровод к радиатору.
	Производим испытание конструкции давлением. Можно, конечно, выполнить профессиональную опрессовку. Но для этого придется вызывать специалиста с инструментом или покупать самому дорогостоящий аппарат. А можно поступить более простым способом. Медленно открываем краны, чтобы радиатор заполнился водой. Если это делать резко, то может произойти мощный гидроудар, который нарушит целостность конструкции. Проверяем каждый стык, соединение на предмет утечки.

Предлагаем вам ознакомиться с подробной видео инструкцией по монтажу стального или биметаллического радиатора в квартире:

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.

Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.

Инструменты для монтажа чугунных батарей

Материалы:

комплект батарей нужного размера;
уплотнитель (лен или лента ФУМ);
фурнитура (заглушки, тройники);
кран Маевского;
терморегулятор;
крепежные элементы (кронштейны).

Инструкция по монтажу чугунных батарей
	Проводим демонтаж старой батареи. С помощью болгарки аккуратно отсоединяем чугунную конструкцию, убедившись перед этим, что вся система отключена, и остатки воды из труб слиты.
	Определяем на стене место размещения батареи в комнате. Установив радиатор четко по центру окна, мы добьемся нормальной и естественной циркуляции воздуха в помещении. Перед началом работы измерьте по диаметру окно, чтобы определить центр установки конструкции. Выполнить это просто, если провести центральную вертикальную и горизонтальную линии. Пересечение этих двух линий должно четко указывать на центр расположения батареи. Не забывайте, что при монтаже следует придерживаться горизонтальности линий. Малейший наклон может стать причиной образования воздушных пробок. Проверьте строительным уровнем. Обмерьте чугунную трубу и сравните этот размер с предполагаемым местом установки. Если трубы отопительного контура не хватает, то ее можно нарастить с помощью сварки либо отрезать. Места под крепления чугунных батарей выбирайте с учетом расположения труб. Они должны быть расположены на одном уровне. Проверяем разметку с точностью совместимости с радиатором. Сделайте разметку на стене расположения будущих кронштейнов.
	Устанавливаем кронштейны в стену. Дрелью просверлите по разметке отверстия и аккуратно вставьте дюбеля. Вкручиваем держатели. При правильном монтаже, батарея должна жестко упираться на все 4 опоры. Перепроверьте еще раз строительным уровнем, не отклонилась ли линия радиатора. Если все соответствует норме, переходим к следующему шагу.
	Начинаем подключение радиатора к системе отопления. Отрезанный участок трубы укорачивается на нужную длину с одной стороны, обязательно учитывайте изгиб трубы. А с другой стороны, меняем заглушку на запорный кран. Это в дальнейшем позволит уменьшать или увеличивать количество воды, регулирую температуру. Вентиль прикручиваем к радиатору, используя уплотнительную ленту или паклю. Герметично все закрываем. Открытые концы труб, изгибая, соединяем газовой сваркой, обеспечивая надежное герметичное соединение. Место сварки и изгиба тщательно зачищаем наждачной бумагой. Окрашиваем поверхность батареи. Примечание. Если вы хотите установить кран, перемыкающий подачу воды, то следует выполнить перемычку (байпас). В противном случае, вы перекроете подачу тепла своим соседям!
	Проводим тестирование монтажа. Постепенно откручиваем кран и запускаем воду. Делать это необходимо медленно, не давая мощному потоку воды сразу заполнить радиатор, во избежание гидроудара.

В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.

Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.

Источник: kamin-expert.ru

Почему алюминий

Чем привлекательны алюминиевые радиаторы?

У них два достоинства:

Высокая теплоотдача (до 210 ватт на секцию);

Производители указывают значения теплового потока для температуры теплоносителя в 90 °С при +20 °С в отапливаемом помещении. Если перепад температур между батареей и воздухом меньше, пропорционально уменьшается и теплоотдача.

Низкая цена. Секцию стандартного размера (500 мм по осям ниппелей) можно купить менее чем за 200 рублей.

По соотношению стоимости и теплоотдачи конкуренцию алюминиевым батареям может составить только стальной регистр. Но его внешний вид уместен скорее в мастерской или гараже, чем в жилой комнате.

Совместимость с системами отопления

Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?

Система отопления	Давление	Температура
С централизованной подачей теплоносителя	3-5 кгс/см2	40-95 °С
Автономная	1,0-2,5 кгс/см2	50-80 °С

Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.

Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, камрады.

В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.

А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.

Приведу пару примеров:

Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер;

Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более.
На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.

Я настоятельно советую выполнять монтаж алюминиевых радиаторов отопления только в автономных отопительных системах (в частном доме или в квартирах с собственным котлом). Для систем ЦО существуют куда более прочные биметаллические батареи.

Выбор

На что обратить внимание при выборе радиаторов?

Для нас важны два параметра:

Тепловой поток на секцию. Чем больше, тем лучше. Увеличение тепловой мощности достигается увеличением площади оребрения секции;

Межосевое расстояние между коллекторами секций (оно непосредственно связано с высотой радиатора).
Если вы меняете чугунную батарею на алюминиевую, стоит выбрать радиатор с межосевым расстоянием 500 мм: он встанет на место старого без серьезной переделки подводки.
Низкие радиаторы (200 и 350 мм) монтируются под низкими подоконниками или панорамными окнами, создавая тепловую завесу перед ними. Высокие батареи (800-1200 мм) обеспечивают максимальную теплоотдачу при небольшой длине.

Если вопреки моему совету вы хотите приобрести алюминиевые батареи для центральной системы отопления , выберите приборы с максимальным рабочим давлением. Запас прочности обеспечит вам хоть какую-то страховку от нештатных ситуаций.

Демонтаж чугунного радиатора

Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.

Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку; резьба герметизируется подмотанной контргайкой.

Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.

Поэтому:

Изображение	Этап демонтажа радиатора
	Срезаем радиатор вместе с частью сгона, оставив на подводке примерно пять ниток резьбы. Инструмент — болгарка или обычная ножовка по металлу.
	Прогоняем резьбу на подводке плашкой, клуппом или, в их отсутствие, обычной стальной муфтой соответствующего размера. Подводка готова к установке новой батареи.

Установка батареи

Положение

Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:

Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи;
Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию;
Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.

Любые экраны, короба и ниши ограничивают конвекцию воздуха и уменьшают теплоотдачу отопительного прибора. Помещенный в гипсокартонный короб радиатор будет отдавать не больше половины номинальной мощности.

Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?

Количество и положение кронштейнов должно быть таким:

Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций;

Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.

Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.

Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).

Обвязка

Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:

Изображение	Оборудование
	Радиаторные пробки (глухие и проходные, левые и правые).
	Кран Маевского. Он отвечает за отвод воздуха при запуске отопления.
	Американки. Они отвечают за присоединение радиатора к подводкам.
	Клапаны (они же — игольчатые дроссели) или шаровые краны. Дросселирование подводок позволяет уменьшить их проходимость и, соответственно, нагрев батареи. Кранами можно полностью отсечь радиатор от отопительной системы.

Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.

Перемычка

Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.

Зачем она нужна?

Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.

Присоединение к подводкам

Возможны три схемы монтажа батареи:

Изображение	Схема подключения радиатора
	Боковая односторонняя. Подводки расположены с одной стороны и подключены к обоим коллекторам. Эта схема идеальна для радиаторов не длиннее 7-8 секций; при большей длине крайние секции будут заметно холоднее ближних к подводкам.
	Диагональная. Подводки подключены к обоим коллекторам, но с противоположных сторон. Радиатор с любым количеством секций будет равномерно нагрет по всей длине. Нижний коллектор со стороны верхней подводки будет постепенно заиливаться и нуждаться в периодической промывке.
	Нижняя двухсторонняя. Подводки присоединяются к нижнему коллектору с двух сторон. Радиатор прогрет по всей длине, но теплоотдача несколько меньше, чем при диагональном подключении. Достоинство схемы — в том, что непрерывная циркуляция воды через нижний коллектор исключает его заиливание.

Очевидная инструкция : для радиаторов в 10 и более секций используйте диагональное или нижнее подключение.

Сборка соединений

Как выглядит монтаж радиаторов своими руками? Как обеспечить герметичность резьб?

Соединение радиаторных пробок с крайними секциями герметизируется штатными резиновыми или силиконовыми прокладками. Пробка с надетой прокладкой вкручивается в секцию с умеренным усилием. Края прокладки должны выдавиться за края коллектора примерно на миллиметр.

Резьбовые соединения я собираю на сантехническом льне, пропитанном любой быстросохнущей краской. Вместо краски можно использовать силиконовый герметик. Пропитка защищает органические волокна от выгорания при нагреве: высокая температура пересушивает лен и делает его хрупким.

Прекрасная альтернатива льну — Тангит Унилок, полимерная герметизирующая нить. А вот ленту ФУМ использовать на отоплении не стоит: подмотанная ей резьба начинает течь при минимальном обратном ходе.

Американка соединяется простым затягиванием накидной гайки. Герметичность обеспечивает кольцевая прокладка под ней.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Дополнительные материалы можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Не стесняйтесь комментировать и дополнять ее. Успехов, камрады!

Источник: otoplenie-gid.ru