Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.
Что необходимо для монтажа
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Заглушка
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Запорная арматура
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Сопутствующие материалы и инструменты
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:
- если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
- на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.
Где и как разместить
Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:
- посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
- расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
- до подоконника — 10-12 см;
- от задней стенки до стены — 2-5 см.
Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.
Как выбрать трубы из полипропилена читайте тут.
Как правильно установить
Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.
Крепление к стене
Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.
При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.
При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.
Крепление к полу
Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.
Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.
Варианты обвязки радиаторов отопления
Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:
- седельное;
- одностороннее;
- диагональное.
В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).
Обвязка при одностороннем подключении
Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.
Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.
Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.
Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.
При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.
При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.
Обвязка при диагональном подключении
Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.
Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.
Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.
Обвязка при седельном подключении
При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.
При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).
При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).
stroychik.ru
Детали и инструменты для установки радиаторов отопления.
Для правильной установки радиаторов отопления понадобится приобрести некоторые соединительные и функциональные детали. Перечень необходимых элементов составляется в каждом конкретном случае исходя из схемы отопления в данном помещении и типа батарей. К таким элементам относятся муфты, ниппели, уголки, переходники. Если Вы новичок в установке радиаторов, то не стоит при монтаже системы отопления использовать большое количество сложных в установке деталей, таких как уголки, «американки» и краны с «американкой», радиаторные запорные краны.
Для монтажа системы отопления потребуются запорные вентили. Применение и обеспечение герметичности шаровых кранов с «американкой» требует определенного уровня мастерства, поэтому неопытному монтажнику рекомендуется использовать более простые в установке радиаторные запорные элементы. При монтаже радиатора к трубе отопления подбираются сгоны с резьбой, подходящей по размеру к радиатору и трубе. Поверх сгонов крепится втулка, после чего ее скручивают и вставляют в радиатор. Преимущество сгонов в том, что не нужно использовать сварку для стыков подводки и трубопровода.
Кронштейны для установки радиаторов отопления подбирают в соответствии с материалом, из которого сделана стена, к которой будет монтироваться батарея.
Такая деталь, как кран Маевского позволяет выпускать воздух из радиатора. Как правило он имеется в комплектации радиатора отопления, но если его нет, то следует его приобрести отдельно.
Размещение радиаторов отопления.
Чтобы верно установить систему отопления, необходимо сделать небольшой уклон труб контура отопления в сторону радиаторов. В противном случае в радиаторах будет собираться воздух, что снижает теплоотдачу батарей, поэтому воздух придется постоянно стравливать.
В комнате радиаторы устанавливают на одном уровне. Лучше всего, если центральная ось батареи будет совпадать с центральной осью окна, либо отклонялась на расстояние до 2 см. Также необходимо обязательно соблюдать следующие требования при установке радиаторов отопления:
1. Уклон подводящей трубы к радиатору отопления должен составлять 0,005, но лучше увеличить его до 0,01. Этот показатель означает, что один метр трубы контура отопления должен иметь уклон к батарее минимум 0,5 см.
2. Относительно пола радиатор должен монтироваться на высоте более 6-10 см.
3. От нижней плоскости подоконника до верхней плоскости радиатора необходимо оставить 3-5 см.
4. При установке радиатора отопления неукоснительно соблюдают вертикальные и горизонтальные линии.
Чтобы увеличить теплоотдачу перед тем, как крепить к стене радиатор, можно монтировать светоотражающий материал либо покрыть стену составом с теплоотражающими свойствами.
Разметка радиатора отопления с кронштейнами.
Количество секций радиатора отопления рассчитывается исходя из площади и других технических характеристик отапливаемого помещения. А количество кронштейнов зависит от количества секций. Точки установки кронштейна размечаются исходя из правила: на 1 м2 нагревательной поверхности радиатора следует использовать один кронштейн. Далее необходимо высверлить отверстия и вставить в них дюбели, в которые затем вкрутить крепления.
Схема верного и неверного подключения радиаторов отопления.
Инструменты и расходные материалы для установки радиаторов отопления. Для установки радиаторов отопления необходимы динамометрические ключи, которые позволят соблюсти динамометрический момент. Важно полностью соблюдать инструкции ко всем устройствам, поскольку недостаточная герметичность влечет протечку, а излишняя перетяжка – срыв резьбы.
Также потребуется герметик, пакля, пропитанная масляной краской или уплотнительная лента.
Последовательность установки радиаторов отопленияю.
Для начала следует перекрыть отопительный контур. После этого слить всю воду из системы отопления. Для полного освобождения от воды системы отопления используют насос. С помощью уровня необходимо осуществить регулировку уровня расположения радиатора отопления по горизонтали и по вертикали. Затем требуется удалить все заглушки. Для однотрубного контура установить байпас. Для двухтрубного достаточно присоединить только сгон с вентилем. Затем подключаем радиаторы к трубам контура отопления с помощью сгонов с резьбой. Стыки делают герметичными при помощи пакли, другого уплотнителя или сварки, если вы имеете опыт работы со сварочным аппаратом.
Стоит помнить, что упаковка с алюминиевых, биметаллических и стальных радиаторов снимается только после монтажа.
Последним этапом установки радиаторов отопления является опрессовка. Для опрессовки радиаторов следует вызвать опытного сантехника с необходимым для этого инструментом. Это выгоднее, чем покупать свой аппарат для опрессовки для однократного применения.
Особенности установки чугунного радиатора.
Перед монтажом, радиатор из чугуна следует развинтить на верстаке, затем подрегулировать ниппели с помощью специальных радиаторных ключей и снова собрать. Удобнее это делать вдвоем. Для увеличения приложенной силы и для фиксации в ушко ключа, предназначенного для отвинчивания нижнего ниппеля, вставляют ломик. Чтобы не допустить перекоса, оба ниппеля, расположенные внизу и вверху, развинчивают одновременно. Для этого и нужен помощник.
Развинчивая чугунный радиатор, следует обратить внимание на направление резьбы. С разных сторон радиатора из чугуна резьба направлена в разные стороны. Затем следует снять батареи и собрать их заново в соответствующем порядке. Собранную батарею следует опрессовать.
Если обнаружится течь, разберите радиатор снова и подрегулируйте ниппель в месте протечки.
В схеме подключения непременно надо предусмотреть кран Маевского, чтобы иметь возможность стравливать воздух, и соответствующие запорные детали. Присоединение к трубопроводу осуществляется при помощи сгонов с резьбой. Сварочное оборудование в деревянном доме использовать крайне опасно, поскольку это может привести к возгоранию.
Внимание: Чугунные радиаторы можно закрепить на кирпичных и пенобетонных стенах. На деревянных стенах чугунные радиаторы не удержатся, поэтому в деревянных домах радиаторы монтируются на напольные подставки-опоры промышленного производства или сделанные своими руками.
www.calc.ru
Что нужно знать о монтаже радиаторов отопления
В частном доме монтаж может выполнить хозяин. Даже если при запуске системы обнаружится течь, несложно отключить индивидуальное отопление для устранения недоделок. В многоэтажных домах всё сложнее. Если в местах стыка труб и радиаторов теплоноситель начнёт прокапывать спустя 2-3 недели после начала отопительного сезона, сложно отключить систему отопления всего дома. К тому же пострадают соседи из-за отсутствия отопления или из-за затопления.
Специалисты-сантехники знают, как правильно установить радиаторы отопления в квартире, поэтому лучше доверить выполнение этой работы им.
Даже если после запуска системы случится авария, они будут нести ответственность за произошедшее. Им придётся её устранить за собственные средства, а также оплатить ущерб, причинённый жильцам. Если осуществляемая мастерами установка радиаторов отопления цена на которую оказалась слишком высокой, потребителю не по карману, работу придётся делать самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к новому отопительному прибору, изучить схему монтажа.
Перед тем, как выполнить монтаж радиаторы отопления своими руками, ознакомьтесь со следующими нормами СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:
расстояние от радиатора до пола должно быть не менее десяти сантиметров, до стены – 3-5 см, до подоконника – пять и более сантиметров;- длина отопительного прибора должна составлять 50-75% ширины окна, под которым он крепится;
- центральная вертикальная ось батареи должна примерно совпадать с аналогичной осью окна. Допустимое отклонение составляет 20 мм. Эта норма не обязательная, а рекомендуемая;
- также правильная установка радиатора отопления предполагает монтаж прибора в местах наибольшей циркуляцией воздуха (под окном, недалеко от дверей);
- допускается снизить расстояние от устройства до стены до 2,5 см, если покрыть её поверхность теплоотражающим экраном, который содержит слой фольги. Благодаря нему тепло будет отталкиваться от поверхности стены, а не поглощаться ею. В результате таких мер воздух прогреется сильнее, а экономия тепла составит до пятнадцати процентов.
После покупки радиатора отопления монтаж выполняется в зависимости от вида системы и схемы подключения.
Виды систем отопления
От вида системы отопления в квартире или доме напрямую зависит уровень теплообеспечения. По схеме подключения труб можно выделить 3 вида систем: однотрубная, двухтрубная система и с использованием коллектора.
Однотрубная система
Однотрубная монтируется так, что теплоноситель поступает по одной трубе (последовательно) в каждый радиатор, после чего по ней же остывшим возвращается в котёл. Такая система является самой простой для монтажа. Повсеместно установлена в многоэтажных домах. Её недостаток состоит в том, что каждый следующий радиатор получает всё более остывший теплоноситель, и хуже прогревает помещение. Также отсутствует возможность локального ремонта одной батареи. При его необходимости придётся отключать весь стояк.
Двухтрубная система
Двухтрубная система отопления предполагает поступление горячего теплоносителя к каждому радиатору по отдельности (параллельное соединение), по одной трубе. Таким образом, все они прогреваются до одной температуры. А остывшая жидкость поступает в отдельную обратную трубу и перемещается в котёл для повторного нагрева. В этом случае правила установки радиаторов отопления упрощаются. Ведь для замены возможно отсоединение от системы только одного старого радиатора.
Коллекторная система
Коллекторная система очень сложная. Она предназначена для коттеджей. Предполагает большой расход труб, так как к каждой батарее подводятся отдельные трубы. Такую систему могут монтировать только профессионалы.
Схемы подключения
Перед тем, как самостоятельно установить радиатор отопления, определитесь с методом его подключения к сети. Чаще всего используются такие схемы:
- Боковая (односторонняя) схема установки радиаторов отопления, при которой труба, подающая горячий теплоноситель, подсоединяется к верхнему патрубку отопительного прибора. Отводящая труба стыкуется с нижним. При этом обеспечивается высокая теплоотдача. При подсоединении наоборот, когда подающую трубу подсоединяют снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача существенно снижается. Такое подключение в однотрубной системе требует монтажа перемычки, облегчающей работу системы.
- Второе, диагональное подключение радиатора отопления заключается в следующем. Труба, подающая горячий теплоноситель, соединяется с верхним патрубком батареи, а «обратка» подключается внизу, на противоположном боку отопительного устройства. Такое подключение целесообразно, если батарея длинная, и имеет большое количество секций. Диагональная схема гарантирует максимальную теплоотдачу. Но если подающую трубу подключить снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача снизится на 6-10%.
- Последний способ – подключение радиаторов отопления нижнее – применяется, когда потребитель желает скрыть трубы отопления в стене, в полу или у его поверхности. При ней прямая и обратная труба подключаются снизу радиатора, но с разных его сторон. Такая схема подключения (иначе называется «ленинградкой») характеризуется эстетичностью, а также низкой теплоотдачей. Потери тепла составляют до 15%.
Можно поинтересоваться у специалистов тем, сколько стоит установить радиатор отопления, и, возможно, согласиться на их услуги. Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать, и какие понадобятся вспомогательные элементы для монтажа.
Монтаж
Выполняется в любое время года. Нельзя устанавливать в системе с естественной циркуляцией жидкости более двенадцати секций батарей, а с искусственной – более 24. Перед монтажом нужно приобрести паклю или уплотнительную ленту, герметик, запорную и терморегулирующую аппаратуру, а также крепёж из соответствующего материала, например, кронштейны определённой длины, сгоны разного размера. Размер резьбы сгонов должен соответствовать размерам батарей и труб.
Поскольку дополнительные детали недёшевы, а стоимость монтажа радиаторов отопления также нельзя назвать низкой, наём специалистов может быть проблематичным. К тому же эта работа включает и демонтаж радиаторов отопления цена за который хоть и не высока, но всё же влияет на общую стоимость. А поэтому демонтаж в любом случае лучше выполнить самостоятельно, чтобы не переплачивать.
Для этого сначала сливают теплоноситель из одного радиатора, который меняется, если его можно локализовать, перекрыв вентили на входе; или из всей однотрубной системы. При производстве работ в многоквартирном доме следует обратиться в жэо, чтобы его сотрудники спустили воду из стояка, на котором производится замена. После этого можно снять старый радиатор.
А также монтировать кран Маевского, с помощью которого впоследствии будет возможно выпускать воздух из батарей. На стене устанавливают кронштейны, предварительно тщательно разметив место для установки. Считается, что для монтажа среднего по размеру радиатора понадобится 2-3 кронштейна для удерживания его верхней части, и 2 для фиксации нижней.
Крепёж выравнивают по уровню, и устанавливают на него батарею. Если кронштейны установлены правильно, она должна плотно прилегать к опорам, не шататься. Небольшая мелочь: прибор отопления устанавливается с маленьким уклоном (0,3 см на каждый метр его длины) так, чтобы возле самой верхней точки располагался кран Маевского. Собственно монтаж радиатора отопления цена которого снижена благодаря самостоятельной установке, начинается с того, что из батареи выкручивают заглушки.
Если система однотрубная, устанавливают байпас с вентилем. При двухтрубной системе подсоединяют только сгон, на котором установлен вентиль. Затем сгоны соединяют с трубами. Для этого нужны динамометрические ключи. Их придётся купить, что повысит стоимость установки радиатора отопления, но и без них не обойтись. Они позволят не переусердствовать при затягивании гаек и других крепёжных деталей, так как в инструкции к каждому вспомогательному элементу указан допустимый динамометрический момент.
Слабое соединение также опасно из-за возможности протечек. Стыки герметизируют паклей, смоченной масляной краской, или специальным уплотнителем. Также их можно сварить. После монтажа соединения нуждаются в опрессовке. Её выполнит вызванный сантехник, так как покупать опрессовочный инструмент дорого. В конце работы нужно произвести пробный запуск системы, и, при необходимости, сразу устранить недоделки.
Ознакомившись с тем, как правильно устанавливать радиаторы отопления, стоит задуматься, нужно ли делать эту работу самостоятельно. Если нет навыков монтажа отопительных приборов, лучше нанять профессионалов, предварительно узнав цены на установку радиаторов отопления в населённом пункте, где они будут монтироваться.
Если устанавливаются алюминиевые или биметаллические радиаторы, оставьте их в упаковке до окончания монтажа, чтобы при случайном ударе не повредить поверхность. Примечательно, что монтаж радиаторов отопления чугунных также имеет свои особенности. Они тяжёлые, поэтому требуют установки большего числа кронштейнов. К тому же эти детали должны глубже заделываться в стену, особенно если она кирпичная.
Если стена сделана из гипсокартона, тяжёлая батарея не навешивается на неё, а устанавливается на специальные напольные подставки, а пара настенных кронштейнов нужна для предотвращения падения конструкции. Кроме того, если монтируемый прибор – чугунный, то его соединение с трубами выполняется сварочным аппаратом. То есть, в этом случае установка радиаторов отопления газосваркой используется практически всегда, и этим не нужно пренебрегать.
Из всего выше указанного следует, что монтаж батарей отопления может быть достаточно простым, если изначально хорошо к нему подготовиться, и изучить все прилагающиеся к устройству инструкции. После выполнения всех процедур в установленной последовательности система отопления будет долговечной и прослужит не одно десятилетие.
spetsotoplenie.ru
Способы подключения
Согласно СНИП установка батарей отопления может предусматривать такие способы подключения:
- Боковое.
- Нижнее.
- Диагональное.
Первый способ наиболее распространенный. Он предусматривает подключение вводной и отводной трубы к одной и той же стороне радиатора. Вводную трубу соединяют со штуцером, расположенным вверху, а выводную – с нижним штуцером.
Такой способ подключения требует большого межосевого расстояния, то есть расстояния между двумя штуцерами. Если оно будет малым, секции на другом конце батареи будут плохо нагреваться. При выполнении монтажа радиатора с большим количеством секций во избежание проблемы плохого прогрева последних секций нужно использовать удлинитель протока воды.
Есть радиаторы, в которых оба штуцера размещаются в дне и являются вертикальными. В таком случае всегда осуществляют нижнее подключение. Его не рекомендуется выполнять, ведь теплоотдача уменьшается на 5-15%.
Диагональный способ является наиболее выгодным видом подключения. Такая установка батареи отопления позволяет сделать потери минимальными. Он предусматривает подключение вводной трубы к размещенному наверху штуцеру и присоединение выводной к штуцеру, находящемуся на нижнем контуре другого конца.
Подключение также может быть:
- Последовательным.
- Параллельным.
В первом случае батареи подключают так, чтобы выводная труба одной из них была вводной трубой для другой. В результате образуется замкнутая система, и при отсутствии байпаса ремонт одного из радиаторов потребует отключения всей системы. Байпасом является трубка, которая соединяет вводную и выводную трубы возле каждого радиатора. Во время подачи воды в рабочую батарею байпас не создает никаких препятствий. Если надо проводить ремонт какого-либо радиатора, самостоятельно перекрывают запорную арматуру, и вода движется через байпас.
Параллельное подключение заключается в отводе от главной трубы отдельных для каждого устройства отопления труб.
Схема подключения
Любой способ подключения может использоваться в одно- и двухтрубной отопительной системе. В первом типе монтаж батарей происходит так, чтобы они образовали единую цепочку, по которой вода протекает сверху вниз. Такую отопительную систему в частном доме делать невыгодно, так как первые радиаторы будут нагреваться очень хорошо, а остальные плохо. Это происходит из-за поступления к последним устройствам охлажденного теплоносителя.
Двухтрубная система является более выгодной, так как горячая вода поступает из одного стояка, а охлажденная стекает в другой. Такую разводку труб отопительной сети выполняют во всех частных домах, ведь она позволяет поддерживать постоянный заданный тепловой режим и дает возможность управлять этим режимом.
Правила установки
Монтаж должен происходить с соблюдением следующих правил:
- Положение радиатора всегда должно быть горизонтальным без наличия каких-либо перекосов.
- Верхнюю решетку и подоконник должно отделять 5-10 см. Это пространство необходимо для движения нагретого воздуха, а также поддержания высокой теплоотдачи.
- Нижнюю панель и пол должно отделять 8-12 см.
- Расстояние между задней стенкой радиатора и стеной должно составлять 2-5 см. Такая норма должна сохраняться и в случае установки за радиатором отражающей теплоизоляции.
- Затягивание клапана с усилием не более 12 кг. Поскольку на ощущение такое усилие определить очень сложно, то рекомендуется использовать динамометрический ключ. Он позволит правильно затянуть все клапаны без перетяжек и недотяжек.
Особенности монтажа
Последовательность проста:
- Демонтаж старого радиатора.
- Определение места размещения креплений для новой батареи и выполнение разметки.
- Фиксация кронштейнов.
- Подготовка и навес радиатора.
- Монтаж запорной арматуры.
- Присоединение труб.
Демонтаж старого радиатора и фиксация крепления
Если отопительная система создается в новом доме, то сразу нужно приступить к разметке мест фиксации кронштейнов. Если жильё старое, то придется выполнить демонтаж.
Его просто делать, когда на вводной и выводной трубе имеется запорная арматура (шаровой или запорный кран). Их перекрывают и откручивают батарею. Если их нет, нужно перекрывать стояк и спускать воду.
Бывает так, что перекрывают и спускают воду не из того стояка, что нужно. Тогда при резке труб (если планируется их заменить) или во время откручивании гаек можно наткнуться на сложности. Первая ситуация может быть опасна, поскольку труба режется болгаркой, подключенной к электросети. Контакт воды с электричеством завершается печальными последствиями. Поэтому перед резкой в отводной трубе стоит сделать отверстие автогеном.Нужно запастись емкостью для сбора воды.
В случае установки нового радиатора нужно изменять положение подходящих труб. Они должны находиться напротив контуров. Их ставят под наклоном. При этом вводную трубу наклоняют к радиатору, а отводную – от него. Расстояние между ними у радиатора должно быть меньше, чем возле стояка. Благодаря этому воздух сможет легко попадать и выходить из радиатора. Завоздушенность батареи будет минимальной.
Кронштейны обычно фиксируют на болтах, закрепленных в дюбелях. Для них в стене сверлят отверстия. Кронштейны бывают:
- Настенными.
- Напольными.
Большинство из настенных не могут изменять высоту. Есть такие, которые состоят из основания, подвижной части и болта. Вращая болтом, можно поднимать подвижную часть вверх или опускать вниз. Изогнутый конец кронштейна должен находиться так, чтобы заходил между секций батареи (когда осуществляется установка батарей секционных). Панельные радиаторы имеют специальные крепления, и именно в них должны входить кронштейны.
Напольные кронштейны также могут быть фиксированными и подвижными.
Настенные кронштейны выставляют так, чтобы они находились на одной горизонтальной линии. Горизонтальность проверяют уровнем.
Подготовка радиатора
Во многом этот процесс касается биметаллических и алюминиевых секционных радиаторов. Они выполнены так, что два вертикальных отверстия имеют правую резьбу, а другие два – левую.
Подготовка предусматривает такие действия:
- Вкручивание в каждое отверстие специальной футорки. Две из них должны иметь правую резьбу, а две – левую. Закручивание любой футорки должно происходить без приложения усилий. Иначе можно сорвать резьбу. А она восстановлению не подлежит. В середине футорок есть резьба, предназначенная для запорной арматуры или трубы.
- Вкручивание заглушки и клапана Маевского в две футорки. Последний клапан позволяет спускать воздух. О его необходимости отмечается в снип.
Фиксация на кронштейнах и подключение
Установка радиаторов отопления своими руками на кронштейны очень проста. Устройство просто нужно подвесить на настенное крепление или поставить на напольное. Последнее часто имеет дополнительные фиксирующие элементы в виде цепочки и т. п. Их можно увидеть в разных видео. Такая цепочка не позволит батареи сместиться с кронштейна.
Следующие действия таковы:
- Разбор запорной арматуры. Это касается случаев, когда она имеет американки, то есть трубку-переходник с резьбой, втулкой и накидной гайкой.
- Основную часть вентиля, запорного клапана или шаровых клапанов фиксируют на трубе. При этом для надежности соединения на резьбу, сделанную на трубе, наматывают лен, унипак и после закручивают вентиль, запорный клапан или шаровой клапан. Без запорной арматуры можно обойтись, однако СНИП рекомендует ее устанавливать, поскольку облегчается управление работой радиатора. Также легкой становится возможная будущая замена. Используют либо два шаровые клапаны, либо запорный клапан на выходе и вентиль на входе.
- Вкручивание трубок с накидной гайкой в отверстия радиатора.
- Соединение запорной арматуры с радиатором. Для этого вентиль или клапан вставляют в трубку и фиксируют с помощью накидной гайки.
poluchi-teplo.ru
Виды радиаторов:
- Чугунные.
- Стальные.
- Алюминиевые.
- Биметаллические.
Чугунные радиаторы
Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?
Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!
Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.
Стальные радиаторы
Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.
Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.
Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.
Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.
Алюминиевые радиаторы
Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.
Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.
В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.
Биметаллические радиаторы
Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.
Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.
Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.
Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.
Расчет необходимого количества секций
После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.
Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.
Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:
Q=S*100, где:
Q – необходимая теплоотдача радиатора.
S – площадь комнаты.
Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:
N=Q/Qус
N – необходимое количество секций радиатора.
Qус – удельная тепловая мощность одной секции.
Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.
Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!
Где будем размещать?
Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.
Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.
При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.
Особенности монтажа: определяемся с системой разводки
Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.
Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.
Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:
- помещение прогревается равномерно;
- можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.
Выбираем правильный тип подключения
Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.
Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.
| Одним из самых распространенных вариантов является боковое подключения, которое обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире установлен длинный радиатор, с краю он может не до конца прогреваться. | |
| Нижнее подключение целесообразно выбирать в том случае, если трубы проходят под полом или спрятаны под плинтусом. Патрубки направлены вниз, что не нарушает эстетичного вида батареи. Однако при таком типе подключении теплопотеря может достигать 15%. | |
| Диагональное подключение следует использовать в том случае, если длина радиатора составляет не менее 12 секций. Здесь труба подсоединяется к одному краю батареи, теплоноситель проходит по всей конструкции, а по другой трубе возвращается обратно. Теплопотеря при диагональном подключении обычно не превышает 5%. |
Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.
Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.
Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.
Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.
Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!
Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры
На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.
Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):
- Демонтаж старых батарей.
- Крепление кронштейнов.
- Сборка и установка радиаторов.
- Подсоединение к системе отопления.
- Проверка на прочность и течь.
Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.
Материалы:
- Комплект батарей.
- Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
- Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
- Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
- Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
- Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
- Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
- Пакля, уплотнительная лента.
Внимание!!! Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!
Монтаж биметаллических батарей необходимо производить в заводской упаковке (пленке). Верхний слой радиатора состоит из высококачественного алюминия, а этот материал достаточно хрупок. Его легко повредить во время монтажных работ инструментом, поэтому откройте только те зоны, к которым будете подсоединять трубы и переходники.
| Перед тем как производить демонтаж старой батареи, необходимо убедиться, что вода слита, иначе несчастного случая не избежать. Не у всех есть аккумуляторная болгарка. Если же производить демонтаж электрическим инструментом, то несложно предугадать результат. | |
| Выбираем место для установки радиатора. Это зависит от типа подключения, его длины. Определяем расстояние батареи от пола и от стены.
|
|
| Делаем карандашом разметку на стене, где будет размещен сам радиатор. Причем делаем не на глаз, а строго по уровню. Радиаторы в одном помещении необходимо устанавливать на одинаковом уровне. Это целесообразно делать с точки зрения эффективности и эстетичности. Теперь размечаем точки, где будут установлены кронштейны. Сверлим отверстия в стене, в которые вставляем дюбеля. Вкручиваем крепления (кронштейны). Некоторые модели уже идут с набором крепежей в комплекте. В зависимости от длины радиатора их может быть 2 или 4. |
|
Сборка радиатора.
|
|
| Навешиваем собранную конструкцию батареи на кронштейны, чтобы она плотно поддерживалась на всех точках. На задней панели радиатора уже имеются специальные скобы, поэтому это не составит труда. Проверьте еще раз степень наклона строительным уровнем. При необходимости отрегулируйте наклон конструкции. | |
| Подсоединяем радиатор к подающему и отводящему трубопроводу.
Производим герметизацию с помощью льна (пакли или уплотнителя). |
|
| Производим испытание конструкции давлением. Можно, конечно, выполнить профессиональную опрессовку. Но для этого придется вызывать специалиста с инструментом или покупать самому дорогостоящий аппарат.
А можно поступить более простым способом. Медленно открываем краны, чтобы радиатор заполнился водой. Если это делать резко, то может произойти мощный гидроудар, который нарушит целостность конструкции. Проверяем каждый стык, соединение на предмет утечки. |
|
Предлагаем вам ознакомиться с подробной видео инструкцией по монтажу стального или биметаллического радиатора в квартире:
Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире
Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.
Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.
Материалы:
- комплект батарей нужного размера;
- уплотнитель (лен или лента ФУМ);
- фурнитура (заглушки, тройники);
- кран Маевского;
- терморегулятор;
- крепежные элементы (кронштейны).
| Проводим демонтаж старой батареи. С помощью болгарки аккуратно отсоединяем чугунную конструкцию, убедившись перед этим, что вся система отключена, и остатки воды из труб слиты. | |
Определяем на стене место размещения батареи в комнате. Установив радиатор четко по центру окна, мы добьемся нормальной и естественной циркуляции воздуха в помещении.
|
|
Устанавливаем кронштейны в стену.
|
|
Начинаем подключение радиатора к системе отопления.
Примечание. Если вы хотите установить кран, перемыкающий подачу воды, то следует выполнить перемычку (байпас). В противном случае, вы перекроете подачу тепла своим соседям! |
|
| Проводим тестирование монтажа. Постепенно откручиваем кран и запускаем воду. Делать это необходимо медленно, не давая мощному потоку воды сразу заполнить радиатор, во избежание гидроудара. | |
В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.
Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.
kamin-expert.ru
Подготовка к установке радиаторов отопления своими руками
Первым делом собственнику необходимо разобраться с типом разводки, который в свое время применялся при обустройстве конструкции теплоснабжения. Если владелец загородного домовладения создавал ее своими руками, он знает, какой отопительный контур смонтирован в доме — однотрубный или двухтрубный. От схемы разводки и конструктивных особенностей оборудования во многом зависит выбор элементов системы и их количество.
Детали, необходимые для правильной установки
Детали, которые требуются для установки батарей своими руками, покупают, исходя из особенностей устройства системы теплоснабжения. Например, если радиатор будет задействован в однотрубном отоплении, тогда нужен байпас. Благодаря данному элементу, в случае необходимости проведения ремонта или замены батареи отопления своими руками. обогрев в помещении не надо отключать. Этот момент очень важен, поскольку в зимнюю стужу нежелательно перекрывать теплоснабжение дома.
Схема установки радиаторов отопления и тип отопительного прибора определяют, какое количество соединительных и прочих функциональных деталей потребуется приобрести, чтобы произвести монтаж грамотно (прочитайте также: «Правильная установка батарей отопления: инструкция «). Согласно проекту и размерам батарей выбирают такие элементы как ниппели, уголки, муфты, переходники. Также необходимы запорные вентили.
Специалисты рекомендуют приобретать запорную арматуру радиаторного типа и не отдавать предпочтение сложным шаровым кранам с так называемой «американкой», поскольку их установка требует наличия профессиональных навыков. Не имея опыта, исполнителю работ будет достаточно проблематично обеспечить герметичность соединений.
Когда выполняется установка радиатора отопления своими руками, чтобы присоединить его к трубопроводу, нужны сгоны, имеющие резьбу, соответствующую размерам батареи отопления и труб. На сгоны также накручивают втулку, которую потом скручивают и вставляют в батарею. С помощью сгонов, изображенных на фото, легче подключать радиатор к контуру и нет необходимости пользоваться сваркой для соединения стыков между подводкой и трубопроводом.
Если планируется выполнять установку чугунных батарей отопления. в первую очередь следует убедиться, что кронштейны, входящие в комплект, соответствуют материалу, из которого построены стены помещения.
Правила установки радиаторов отопления регламентируют, что из прибора необходимо удалить попавший туда воздух, а для этого обычно его оснащают краном Маевского. Как правило, он входит в заводскую комплектацию, в противном случае его нужно приобрести.
Порядок определения места монтажа
Среди важных моментов установки значится необходимость расположить отрезки труб подводки относительно приборов под небольшим уклоном в сторону передвижения теплоносителя. Также нужно, чтобы центральная ось батареи совпала с осью, проходящей по центру проема окна. Допустимый размер отклонения составляет не более 2-х сантиметров при условии, что он не определяется визуально. Но это всего лишь рекомендация, а не требование (прочитайте также: «Замена радиаторов отопления своими руками — делаем правильно «).
Существуют строгие правила, как установить радиатор отопления:
- трубопровод подводки к отопительным приборам следует располагать с наклоном на 0,5 сантиметра из расчета на один метр трубы в сторону циркуляции теплоносителя. Вычисляют угол наклона с учетом длины монтируемых трубных отрезков;
- расстояние от плоскости напольного покрытия до радиатора не может быть менее 6-10 сантиметров;
- требуется соблюдать промежуток между нижней частью подоконника и верхней линией батареи, равный 5-10 сантиметров:
- расстояние между поверхностью стены и радиатором должно составлять 3-5 сантиметров.
Среди обязательных условий монтажа приборов – точное соблюдение горизонтальных и вертикальных направлений. Батареи в одной комнате принято устанавливать на одном уровне. Для повышения эффективности отдачи тепла радиатором на стене, расположенной за ним, помещают теплоотражающий щит из специального материала. Можно покрыть поверхность стенки составом, обладающим аналогичными свойствами.
Разметка батарей с креплениями: правила
Правильная установка батареи отопления своими руками предполагает первоначальное проектирование отопительной конструкции и выполнение соответствующих расчетов, включающих, в том числе, определение количества секций батарей, необходимых для теплоснабжения здания. Согласно правилам монтажа, одному «квадрату» площади нагревательной поверхности прибора требуется для крепления один кронштейн. Данный крепежный элемент домашний мастер может легко сделать самостоятельно.
До того, как правильно установить радиатор отопления, необходимо выполнить следующую работу:
- принимая во внимание вышеперечисленные правила, разметить точки крепления кронштейнов;
- прежде, чем высверлить отверстия, еще раз проверяют правильность разметки;
- в подготовленные отверстия вставляют дюбели и вкручивают крепления.
При верно сделанной разметке радиатор плотно поместится на установленные опоры, прочно на них опираясь. Затем следует подключить прибор к элементам коммуникационной системы (детальнее: «Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему подключения батарей «).
Инструменты и материалы
Исполнителю работ по самостоятельному монтажу отопительных батарей необходимо иметь при себе динамометрические ключи, имеющие размеры, которые позволяют соблюдать динамометрический момент с высокой степенью точности. Поскольку жидкость циркулирует по системе под значительным давлением, некачественно выполненная герметизация приводит к протечкам в виде струи, бьющей из места соединения. В случае чрезмерной перетяжки велика вероятность появления схожей проблемы.
По этой причине следует строго выполнять инструкции к приборам, прилагаемые производителями, так как в них содержатся значения динамометрических моментов. Также потребуется герметик, пакля, пропитанная масляной краской. Можно задействовать специальную уплотнительную ленту.
Выполнение монтажных работ: схема
До начала работ полностью перекрывают отопительный контур, сливают из системы теплоноситель. Остатки жидкости помогает удалить циркуляционный насос. При помощи уровня проверяют навешенную на крепежные изделия батарею относительно горизонтального и вертикального положения.
- из радиатора выкручивают все заглушки;
- если отопительный контур однотрубный, приступают к подключению байпаса, оборудованного вентилем. При двухтрубной схеме правильная установка радиаторов отопления не предусматривает использование байпаса, а для соединения используют сгон с присоединенным к нему вентилем.
Батарею подключают к отопительной конструкции, применяя сгоны с резьбой. Стыки герметизируют паклей или другим уплотнителем. При наличии навыков пользуются сваркой в местах стыковки сгонов и трубопровода. Пока не завершена работа по установке алюминиевых, стальных и биметаллических радиаторов заводскую упаковочную оболочку с них не снимают. Читайте также: «Как сделать декор батареи отопления своими руками используя декоративные панели «.
После окончания монтажа еще необходима опрессовка системы. Подобные мероприятия должны делать сантехники, поскольку они обладают опытом и у них имеется аппарат, который нет смысла приобретать для установки пары батарей.
Способы установки радиаторов
Способы установки радиаторов отопления зависят от схемы расположения этих приборов и бывают следующими:
Особенности монтажа чугунных радиаторов
Несмотря на новейшие приборы, обеспечивающие обогрев помещений, такие как сверхлегкие и эстетичные биметаллические и алюминиевые изделия, чугунные радиаторы по-прежнему востребованы у владельцев недвижимости. И хотя продукция из чугуна не отличается изысканным дизайном, батареи долго остаются горячими, передавая постепенно тепло окружающему пространству.
Существуют специфические особенности конструкции чугунного прибора, которые необходимо учитывать при их монтаже:
- батарею перед установкой нужно развинтить, потом отрегулировать ниппели и вновь собрать прибор. Для разборки потребуется наличие верстака, пара радиаторных ключей, которые подходят по конфигурации к ниппельным отверстиям. В ушко ключа для отвинчивания нижнего ниппеля необходимо вставить ломик и тем самым увеличить приложенную силу. Что избежать перекоса, оба ниппеля (верхний и нижний) следует развинчивать одновременно, поэтому работу желательно делать вдвоем. Важен следующий момент: по разные стороны чугунного изделия резьба имеет противоположное направление. Потом снимают секцию;
- аналогичным образом требуется свинтить все секции и потом в обратной последовательности соединить в единый радиатор, исходя из потребности в обогреве конкретного помещения. Собранную батарею, состоящую из определенного количества секций, нужно опрессовать. При обнаружении протечки у прибора следует отрегулировать ниппель, расположенный в проблемном месте;
- настенные модели чугунных радиаторов можно крепить только на кирпичные или пенобетонные стены. Деревянные ограждающие конструкции не выдержат их веса, поэтому владельцу такого дома нужно приобретать батареи с напольными подставками-опорами, но и на стенах должны быть крепления, поддерживающие приборы (прочитайте также: «Напольные радиаторы отопления — оригинально и практично «);
- поскольку обычно в собственных домах, как правило, отопление однотрубное, обязателен монтаж байпаса. В схеме также должна присутствовать необходимая запорная арматура и кран Маевского;
- высота установки радиаторов отопления из чугуна над полом не может превышать 12 сантиметров от уровня чистового напольного покрытия до нижнего края отопительных приборов;
- для присоединения таких батарей используют сгоны с резьбой.
Как понятно из информации, приведенной в статье, в технологии монтажа радиаторов нет ничего сложного. Зная правила создания отопительной конструкции и соблюдая последовательность действий, каждый домашний умелец может выполнить данную работу самостоятельно. Особое внимание нужно уделять герметичности, которая способна обеспечить отсутствие протечек.
Правильная установка радиатора своими руками на видео:
Правила установки батарей отопления в квартире
Чтобы в доме было тепло, следует грамотно выполнить монтаж отопительной системы. При этом важно не только качественно реализовать необходимый комплекс работ, но и правильно подключить все элементы обогрева. Стоит обязательно учесть действующие нормы на количество нагревательных элементов для помещения определенной площади. При желании все можно сделать своими руками.
Требуется ли сборка?
Если радиаторы поставляются в собранном виде достаточно установить заглушки и кран Маевского. Большинство моделей имеет четыре отверстия, располагающихся по четырем углам корпуса. Их используют для подключения магистралей отопления. При этом может быть реализована любая схема.
До того как начнется монтаж системы, необходимо лишние отверстия закрыть, используя специальные заглушки или воздухоотводящие краны. В комплект поставки батарей входят переходники, которые необходимо вкрутить в коллекторы изделия. К этим переходникам в будущем следует подключить различные коммуникации.
Сборные модели
Сборку батарей стоит начать с укладывания изделия целиком или его секций на ровную поверхность. Лучше всего на пол. До этого этапа стоит определиться, какое количество секций будет установлено. Существуют нормы, позволяющие определить оптимальное количество.
Соединение секций осуществляется с помощью ниппелей, имеющих две внешних резьбы: правую и левую, а также выступ под ключ. Ниппели следует закрутить в два блока: вверху и внизу.
Собирая радиатор, следует обязательно использовать прокладки, поставляемые в комплекте с изделием.
Необходимо следить за тем, чтобы верхние грани секций были правильно расположены – в одной плоскости. Допуск составляет 3 мм.
Особенности установки различных видов
Материал, из которого изготавливается конкретный отопительный элемент, предъявляет определенные требования к его монтажу. Если чугун не боится серьезного механического воздействия, то другие требуют особой аккуратности.
Чугунная классика
Чугунные радиаторы по-прежнему остаются актуальными. Особые характеристики материала, используемого при их изготовлении, позволяют эффективно обогревать помещение любой площади за счет медленного остывания.
Чтобы выполнить монтаж такого отопительного элемента правильно, до подключения следует:
- разобрать готовое изделие на секции;
- протянув все ниппели, собрать изделие в обратной последовательности.
При выполнении монтажных работ стоит учитывать вес изделия и состав материала, из которого был построен дом. Монтаж обогревательного элемента можно производить исключительно на кирпичные и бетонные стены. Установка батареи около гипсокартонной стены производится на напольную подставку.
Современные модели
Такие изделия отличаются малым весом и повышенной хрупкостью. Для них стоит обязательно предусматривать кран Маевского.
В процессе выполнения монтажных работ не стоит снимать упаковку для исключения деформирования поверхности.
Как будем подключать?
Схема подключения радиаторов может быть различной. От того, какому варианту будет отдано предпочтение, зависит уровень теплоотдачи и комфортность нахождения в квартире. Неправильно выбранная разводка может на 50% снизить мощность системы отопления.
Наибольшее распространение получила односторонняя боковая схема, отличающая наибольшим показателем теплоотдачи. В этом случае трубу, подводящую теплоноситель, соединяют с верхним патрубком, а отводящую с нижним.
Если сделать наоборот, эффективность обогрева помещения снизится практически на 7%. Для подключения многосекционных радиаторов такая схема не всегда оправдана, так как возможен недостаточный прогрев последних секций. Избежать этого можно путем установки удлинителя протока воды.
В квартире со спрятанными в полу или проходящими под плинтусом трубами используется нижнее подключение.
Это наиболее эстетичный вариант, при котором патрубки для подвода и отвода теплоносителя располагаются внизу в полу, а потому для подключения используются нижние отверстия.
Диагональное
Монтаж батарей, у которых двенадцать или больше секций, осуществляется по диагональной схеме.
Теплоноситель подается через верхний патрубок, располагающий с одной стороны радиатора, а отводится через нижний на другой стороне.
Последовательное
Такая схема подключения предполагает наличие в системе отопления давления, достаточного для движения теплоносителя по трубам.
При этом стоит предусмотреть кран Маевского, предназначенный для отвода избыточного воздуха.
Важно помнить, что выполнение ремонтных и профилактических работ будет сопровождаться отключением всей отопительной системы.
Параллельное
Параллельная разводка предполагает наличие специального теплопровода, встроенного в систему отопления, через который теплоноситель подается и отводится наружу.
Наличие специальных кранов на входе и выходе делает возможным замену отдельных радиаторов без отключения теплоснабжения. Однако схема может стать причиной недостаточного прогрева труб при пониженном давлении в системе.
Последовательность выполнения работ
Монтаж батарей начинается с полного перекрытия контура. При замене старых радиаторов на новые сливается вода, и демонтируются отопительные элементы. Правильно будет воспользоваться насосом, чтобы исключить наличие остатков теплоносителя в системе.
После того как вся вода будет удалена, производится выверка места крепления батарей в обеих плоскостях. Устанавливаются кронштейны.
Следующим этапом будет упаковка радиаторов с помощью уплотнительного льна, упаковочной пасты или специальной запорной арматуры. Используя динамометрический ключ, затягивают соединение, создавая усилие, указанное в документации.
Монтажные работы
Монтаж радиаторов на стену производится посредством сварки или полипропиленовых труб. В первом случае достаточно использовать два крепежа, во втором их потребуется не менее трех. Два должны находиться вверху, один снизу.
При десяти и более секций количество креплений должно быть увеличено до пяти. Вверху должно быть три, внизу – два.
Контроль пространственного расположения
Выполняется контроль положения батарей в обеих плоскостях. Желательно предусмотреть небольшой наклон в сторону стены. Это позволит избежать завоздушивания системы при ее эксплуатации.
Заключительный этап
Производится нарезка резьбы на стояках и соединение всех элементов системы отопления. Тщательно контролируется герметичность всех соединений.
После этого можно выполнить пробные испытания с целью обнаружения возможной течи.
Если до настоящего момента все выполнялось своими руками, на этом этапе лучше пригласить слесаря ЖРЭУ. Перекрыв краны «американки», можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубы лучше доверить слесарю.
При отсутствии течи в местах соединения можно будет открыть кран на батареях и закрыть обводной кран. Теплоноситель начнет поступать в систему отопления. Для стравливания воздуха стоит воспользоваться краном Маевского.
Как только отопительный контур во всех комнатах прогреется, слесарь откроет прямую трубу. Это восстановит давление в системе. Можно считать, что контрольные испытания завершены. Если монтаж был выполнен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.
Установка батарей своими руками: правила и технология
Для любого типа радиаторов есть общие правила по размещению их в помещении. Есть и определенная последовательность действий, которой нужно придерживаться. Технология несложная, но есть множество нюансов.
Как разместить батареи
В первую очередь рекомендации касаются места установки. Чаще всего отопительные приборы ставят там, где потери тепла самые значительные. И в первую очередь это окна. Даже при современных энергосберегающих стеклопакетах именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.
Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность
Если под окном не стоит радиатор, то холодный воздух опускается вдоль стены, и распространяется по полу. Ситуацию меняет установка батареи: теплый воздух, поднимаясь вверх, предотвращает «стекание» холодного на пол. Нужно помнить, что для того чтобы такая защиты была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиПе. Поэтому при выборе радиаторов имейте в виду, что маленький радиатор под окном не даст должного уровня комфорта. В этом случае по бокам останутся зоны, где холодный воздух будет сходить вниз, на полу будут холодные зоны. При этом окно может часто «потеть», на стенах в том месте, где будет сталкиваться теплый и холодный воздух, будет выпадать конденсат, появится сырость.
По этой причине не стремитесь найти модель с самой высокой теплоотдачей. Это оправданно только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже из самых мощных секций стоят большого размера радиаторы. Для средней полосы России требуются средняя теплоотдача, для южных — вообще нужны низкие радиаторы (с небольшим межосевым расстоянием). Только так вы сможете выполнить ключевое правило установки батарей: перекрыть большую часть оконного проема.
Эффективно будет работать батарея, установленная возле дверей
В холодном климате есть смысл устроить тепловую завесу и возле входной двери. Это вторая проблемная зона, но характерна она больше для частных домов. Может такая проблема возникать в квартирах первых этажей. Тут правила просты: нужно ставить радиатор как можно ближе к двери. Выбираете место в зависимости от планировки, также учитывая возможности подводки труб.
Правила установки радиаторов отопления
Требования по длине — это далеко не все рекомендации. Есть еще правила расположения под окном относительно пола, подоконника и стены:
- Располагать отопительный прибор требуется строго посередине оконного проема. При монтаже находите середину, отмечаете ее. Потом вправо и влево откладываете расстояние до места расположения креплений.
- От пола расстояние 8-14 см. Если сделать меньше — трудно будет убирать, если больше — внизу образуются зоны холодного воздуха.
- От подоконника радиатор должен отстоять на 10-12 см. При более близком расположении ухудшается конвекция, падает тепловая мощность.
- От стены до задней стенки расстояние должно быть 3-5 см. Этот зазор обеспечивает нормальную конвекцию и распространение тепла. И еще один момент: при малом расстоянии на стене будет оседать пыль.
Исходя из этих требований, определяете наиболее подходящий размер радиатора, а потом подыскивать модель, удовлетворяющую им.
Способы крепления в зависимости от типа стены
Это общие правила. Некоторые производители имеют свои рекомендации. И воспримите как совет: перед покупкой внимательно изучите требования по установке. Убедитесь, что все условия вас устраивают. Только после этого покупайте.
Чтобы снизить непроизводственные потери — на нагрев стены — за радиатором на стене закрепите фольгу или фольгированный тонкий теплоизолятор. Такая простая мера позволит сэкономить 10-15% на отоплении. Именно настолько возрастает теплоотдача. Но учтите, что для нормальной «работы», от блестящей поверхности до задней стенки радиатора должно быть расстояние не менее 2-3 см. Потому теплоизолятор или фольгу нужно закрепить на стене, а не просто прислонить к батарее.
Когда же надо устанавливать радиаторы? На каком этапе монтажа системы? При использовании радиаторов с боковым подключением, сначала можно навесить их, потом приступать к разводке трубопровода. Для нижнего подключения картина иная: необходимо знать только межосевое расстояние патрубков. В этом случае устанавливать радиаторы можно уже после окончания ремонта.
Для повышения тепловой мощности закрепите на стене фольгу
Порядок работ
При установке радиаторов своими руками важно все делать правильно, учесть все мелочи. Специалисты советуют при монтаже секционных батарей использовать не менее трех креплений: два сверху, одно снизу. Все секционные радиаторы независимо от типа навешиваются на крепления верхним коллектором. Получается, что на верхние держатели приходится основной груз, нижнее служит для придания направления.
Порядок действий при монтаже такой:
- Разметка и установка креплений.
Сначала стену выравнивают, затем приступают к монтажу радиаторов
- Обязательно в современных системах ставить воздухоотводчик. Он может быть ручного или автоматического типа, но должен стоять. Его вкручивают в специальный переходник, а потом устанавливают на верхнем коллекторе напротив места подсоединения подводящей трубы.
- Если есть еще незанятые коллекторы, на них ставят заглушки.
- Если диаметр подводящей и отводящей тубы не совпадает с диаметром коллекторов, устанавливают переходники. Они идут в стандартном комплекте для подключения.
- При любой схеме подключения в системе любого типа желательно на входе и выходе радиатора установить запорную арматуру — полнопроходные шаровые краны. Они служат гарантией того, что при необходимости отопительный прибор можно будет снять на ремонт или техническое обслуживание без останова системы. Для этого нужно будет только закрыть краны. Одно условие: при установке радиатора в квартире с вертикальной разводкой для этого необходимо наличие байпаса.
- Регулирующая арматура — ручные или автоматические термостаты. Это необязательные устройства. Но они позволяют поддерживать в помещении постоянную температуру.
Мы постарались максимально подробно расписать всю технологию установки радиаторов отопления. Осталось прояснить некоторые моменты.
Самые распространенные схемы подключения радиаторов. Они используются при боковом подключении отопительных приборов любого типа и секционных, и панельных, и трубчатых (кликните по картинке для увеличения ее размера)
Крепление радиатора к стене
Все производители требуют установки радиаторов отопления на подготовленную, ровную и чистую стену. От правильного расположения держателей зависит эффективность работы отопления. Перекос в ту или другую сторону приведет к тому, что радиатор не будет греть и его придется перевешивать. Потому при разметке обязательно соблюдайте горизонтальность и вертикальность. Радиатор должен быть установлен ровно в любой плоскости (проверяйте строительным уровнем).
Радиаторы должны быть установлены ровно во всех плоскостях
Можно немного приподнять тот край, где установлен воздухоотводчик (примерно на 1 см). Так воздух будет преимущественно скапливаться в этой части и спускать его будет легче и быстрее. Обратный наклон недопустим.
Теперь о том, как располагать кронштейны. Секционные радиаторы небольшой массы — алюминиевые, биметаллические и стальные трубчатые — навешивают сверху на два держателя (крюка). При небольшой длине батарей их можно разместить между двумя крайними секциями. Третий кронштейн ставят снизу посередине. Если количество секций нечетное, ставят его правее или левее на ближайшей секции. Обычно при установке крюков допускается заделка раствором.
Обратный уклон недопустим
Для установки кронштейнов в размеченных местах сверлят отверстия, устанавливают дюбеля или деревянные заглушки. Закрепляют держатели саморезами диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 35 мм. Но это — стандартные требования, более подробно читайте в паспорте к отопительному прибору.
Установка держателей панельных радиаторов отличается, но не кардинально. Для таких устройств обычно идут в комплекте штатные крепежные элементы. Их может быть от двух до четырех в зависимости от длины радиатора (он может быть и трехметровым).
Так выглядят современные крюки для навешивания секционных радиаторов
На задней панели имеются скобы, при помощи которых они и навешиваются. Для установки крепления нужно измерить расстояние от центра радиатора до скоб. Аналогичное расстояние отложить на стене (там предварительно отметить, где будет располагаться середина батареи). Затем прикладываем крепежные элементы, отмечаем отверстия под дюбеля. Дальше действия стандартны: сверлим, устанавливаем дюбеля, прикладываем кронштейны и закрепляем саморезами.
Особенности установки радиаторов в квартире
Приведенные правила монтажа радиаторов отопления общие и для индивидуальных систем и для централизованных. Но перед установкой новых радиаторов в вы должны получить разрешение у управляющей или эксплуатационной кампании. Система отопления — общедомовая собственность и все самовольные переделки имеют последствия — административные штрафы. Дело в том, что при массовом изменении параметров сети отопления (замене труб, радиаторов, установке терморегуляторов и т.д.) происходит разбалансировка системы. Это может привести к тому, что весь стояк (подъезд) зимой будет мерзнуть. Потому все изменения требуют согласования.
Типы разводки и подключения радиаторов в квартирах (кликните по картинке для увеличения ее размера)
Еще одна особенность носит технический характер. При вертикальной однотрубной разводке (через потолок входит одна труба, заходит на радиатор, потом выходит и идет в пол) при установке радиатора ставьте байпас — перемычку между подающим и отводящим трубопроводом. В паре с шаровыми кранами это даст вам возможность при желании (или аварии) отключать радиатор. При этом не требуется согласование или разрешение управляющего: свой радиатор вы отключили, но теплоноситель по стояку продолжает циркулировать через байпас (ту самую перемычку). Вам не нужно останавливать систему, платить за это, выслушивать претензии соседей.
Байпас нужен и при установке в квартире радиатора с регулятором (установку регулятора тоже нужно согласовывать — она сильно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы такова, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Последствия представляете…
Монтаж радиаторов отопления своими руками — не самое простое, но и не самое сложное занятие. Только надо учесть, что большая часть производителей дает гарантии только при условии установки отопительных приборов представителями организаций, имеющих на это лицензию. Факт установки и опрессовки должен быть отмечен в паспорте радиатора, должна стоят подпись монтажника и печать предприятия. Если гарантия вам не нужна, руки на месте, вполне можно справиться.
Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/ustanovka-radiatora-otopleniya-svoimi-rukami-pravila-i-sposoby-ustanovki.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/batarei-radiatory/ustanovka-v-kvartire.html, http://teplowood.ru/montazh-radiatorov-otopleniya-svoimi-rukami.html
teplosten24.ru