Печи подгородникова

В любом случае нижний обрез арочного свода должен находиться выше перекрытия топки! Хотя бы на десяток сантиметров. Допускается располагать их на одном уровне, но лучше все же верх дверцы сделать ниже. Если он будет на уровне с перекрытием топки, то возможно дымление печи в процессе работы. Если арка перекрытия будет ниже верхнего края топочной дверцы – дымление будет обязательно.

Дверцу каменки не стоит ставить на этом уровне. Чуть выше предпочтительней – формируем как бы лоток для каменки.

И только поднявшись на пару-тройку рядов над щелевым перекрытием, начинаем делать проем для дверцы каменки.

У нас вышла большая пустотелая кирпичная колонна – будущая емкость для камней.

Камеру под камень перекрываем тем же упрощенным сводом, но на этот раз ведем его вплотную, без щелей для прохода горячих газов. Только у противоположной от дверцы топки стены оставляем щель в десять – двенадцать сантиметров для выхода дыма.

Иногда стремятся обойтись без этого свода – и напрасно. Он отражает тепло и изолирует камни каменки от бака с горячей водой, тем самым предотвращая охлаждение засыпки-парообразователя.

Минимальная толщина такого перекрытия порядка 14 см: 12 см кирпич на ребро и 2 см на создание прогиба свода. Хотя на прогиб лучше дать 5–10 сантиметров. Зависит от ширины проема.

Поверх упрощенного свода выкладываем выравнивающий ряд. Достаточно произвольно, но помним о необходимости перекрытия швов.

Выводим два ряда периметра. Внутри делаем две-три поддерживающие стенки, формирующие каналы под водяным баком. Тут же устанавливаем прочистную дверцу. Ее расположение будет зависеть от местоположения трубы. Важно, чтобы с ее помощью можно было сделать ревизию и нагревательным каналам бака, и трубы.

Бак для воды выполняется в форме плоской емкости площадью 0,85 м на 0,5 и высотой 0,25 м или выше – даже с такой высотой это больше ста литров кипятка.

Если планируете эксплуатировать бак под давлением, то обязательно предусмотрите внутренние связи-стяжки, предотвращающие вздутие и предохранительное устройство, сбрасывающее давление при его превышении максимально допустимого.

Но обычно такой бак эксплуатируют без давления, подключая к напорной сети только на момент наполнения. Поэтому помимо арматуры наполнения и забора стоит предусмотреть трубу перелива.

Сам бак ставится на вымоченный в глине листовой асбест или базальтовый картон. Сверху он укрывается тем же материалом, который служит для герметизации и уплотнения. Но ни в коем случае не рассматривайте эти меры как теплоизоляцию. Для сохранения тепла все же требуются более серьезные мероприятия.

Собственно, на этом возведение теплового ядра печки можно считать законченным. И тут следует дополнительно стянуть кладку металлической конструкцией.

Устанавливаем вертикально стальные уголки на каждой грани массива и стягиваем их. Можно просто полосками стали на резьбовом или сварном соединении, а можно стянуть резьбовыми шпильками – тут кому что проще и доступнее. Обязательные стяжки выше и ниже проблемных мест – проемов дверец. На глухих стенах ставят три стяжки: вверху, посередине, внизу.

Верхний периметр обыкновенно стягивают не полосой, а таким же уголком, называемом в таком случае «фаянс». Он, помимо прочего, еще и предохраняет край кладки от разрушения.

Дальше формируем канал дымовой трубы сечением в кирпич. Где-то там ставим и системы закрывания трубы – шибер или задвижки. Их на рисунке не показали специально – расположение может быть самое различное. Кому что удобно. Лучше ставить две – друг над другом – так лучше сохраняется тепло.

В результате получаем что-то вроде уголка или стула, в угол которого между трубой и телом печи и будет устанавливаться бак с горячей водой. Обычно такой бак выводят на чердак, предварительно его утеплив.

Верхнее расположение бака позволяет получать достаточное количество горячей воды для мытья, причем без ее выкипания, и возможность водозабора через краны на удобной для пользователя высоте, а не у самого пола.

Впрочем, такую печь, как уже говорилось, можно выполнить и без верхнего бака. Просто делают перекрытие в четыре-пять слоев кирпича, а в центре перекрытия устраивают выход в дымовую трубу.

Теперь, разобравшись с тепловым ядром, приступают к внешней облицовке.

Она, по сути, повторяет внутреннюю кладку с тем отличием, что в ней закрепляются дверцы.

Как уже говорилось, между шамотным ядром и внешней облицовкой из красного керамического кирпича оставляют зазор. Некоторые мастера заполняют его базальтовым картоном. Но, пожалуй, делать этого не стоит. Есть риск получить базальтовую пыль в атмосфере парилки. Поэтому оставим такое решение для бытовых отопительных печей. В банной же сделаем просто пустой «сухой» шов. То есть щель без заполнения.

На уровне прохождения тела печи через перекрытие делаем противопожарное расширение, распушку. Верх печи стягиваем уголком для прочности.

Саму печь также можно стянуть уголком, как и внутреннюю ее часть. От этого печка проиграет внешне, но несколько выиграет в плане долголетия и надежности.

Сразу после завершения кладки бак с водой не устанавливаем. Даем кладке просохнуть естественным путем. И только спустя пару недель устанавливаем бак, как уже говорилось, на слой базальтового или асбестового картона, вымоченного в глине.

Верх бака так же промазываем глиняным раствором и проклеиваем тот же огнестойкий картон. Иногда хорошо заполнять щели по периметру размельченным листовым асбестом, вымоченным в воде. Он через пять-десять минут после замачивания расходится в кашицу, удобную для герметизации небольших щелей. Можно также добавить и глиняный кладочный раствор для прочности.

После бак укрывают слоем алюминиевой фольги и дополнительной негорючей теплоизоляцией вроде пеностекла, керамзита или базальтовой ваты.

Естественно, надо помнить о выводах арматуры из бака.

Вообще, конструкции такой печи легко приспособить под любой габарит парной, манипулируя с площадью и высотой. Просто рассчитайте все заранее: необходимый объем камней и максимальную высоту конструкции, какую можете себе позволить. И уж на основании этих данных рассчитывайте периметр печи.

Как уже упоминалось, иногда для предотвращения распирания печки внутренней засыпкой камней внутрь помещают дополнительные стальные клетки, не позволяющие камням расползаться и давить на стенки. Что ж! Дело хорошее, хоть и хлопотное.

Иногда печь дымит, но это происходит по причине неправильной закладки (слишком плотной) камней. Навык правильного расположения камней приходит со временем. Так что не пугайтесь, что два-три раза придется переложить всю массу камней. Зато потом результат будет стоить всех потраченных усилий!

Прямоточная печь-каменка с боковыми каналами

Это простая печка. Так называемая прямоточная, периодического действия. То есть печь топят, ее каменка запасает тепло. Как только прогорит топливо, трубу закрывают. А дверцу каменки открывают. И через нее подают воду.

Камни нагреваются весьма сильно. Так что на них практически не остается сажи. В дополнение, первую партию пара принято выпускать в трубу. С ней уходят сажа и возможный накопившийся угар. Мера простая и очень действенная.

Принцип действия печи следующий: огонь проходит сквозь кирпичную решетку, на которой лежат камни. То есть они нагреваются открытым пламенем. Поскольку каменная засыпка во время нагрева находится в закрытой камере, то она не отдает тепло помещению, а аккумулирует его.

Печь в момент процесса получения пара уже не греется. Следовательно, ее эффективность зависит от объема камней в каменке. Чем больше, тем мощнее печь.

Количество камней зависит от того, какой объем парной и какой поток желающих помыться. Если париться будут в одну очередь, то обойтись можно минимумом. Если придется париться в несколько очередей – массу камней наращивают.

Примерные цифры такие: на один кубометр объема парилки требуется от 30 до 60 кг камней. Кубометр камней при неплотной укладке весит 1600–1800 кг. Отсюда несложно провести и другие расчеты. Соответственно, когда надо увеличить мощность банной печи – наращивают габариты камеры для камней.

Приступаем к кладке. Первый ряд сплошной. Под него должен быть подготовлен фундамент. С обязательными двумя уровнями гидроизоляции – на уровне грунта (чуть выше) и на уровне пола.
вольно большой габарит объясним. Требуется очень массивные стенки топливника. Случается, что в современных изданиях рисуют порядовки банных печей, где стенки топливника выполнены в полкирпича. Этого, мягко говоря, недостаточно. Кирпичная печь топится порядка четырех часов. Это против часа-полутора у отопительных бытовых. Соответственно, вырастает и тепловая нагрузка на кирпичи топливника. Вариант снизить напряженность работы данного узла – увеличить массивность. Кстати, в дореволюционных банных печах не редкость топливники и полтора кирпича.

Следующим рядом формируют два канала. Один играет роль зольника и поддувала. На нем ставят дверцу. Размер дверцы зависит от размера будущего колосника. На мой взгляд, большого колосника не требуется. Вполне достаточно колосника сечением примерно в кирпич. Можно и больше. Но размах тут не нужен и даже вреден – не надо форсировать прохождение газов через камни. Скорее, следует замедлить. Второй канал требует чистки – в нем будут сходиться нисходящие каналы и собираться в один большой – к трубе.

Кладка поддувала по высоте зависит от размеров дверцы. Какой высоты дверца, такое и поддувало. В теории можно сделать даже высотой в один ряд кирпича – 7 сантиметров. Но этот габарит неудобный в эксплуатации. Самое оптимальное – два кирпича по высоте. И габарита полезного много не съест, и эксплуатировать удобно будет.

Следующим рядом перекрываем поддувало. И дверцу чистки над боковым каналом. Ставим колосник. Если есть запас по высоте помещения, то колосник можно поставить и через ряд. Хуже не будет. Если была задумка внутреннюю часть банной печи (так называемое «тепловое ядро») сделать из шамотного кирпича, то тут и начинается шамотная кладка. Но только там, где под. Где будут гореть дрова. Внешние стенки так и идут из керамического красного полнотелого кирпича.

Дальше разделяем боковой общий собирающий канал на отдельные вертикальные. Малые каналы отпускные. Большой – подъемный. И устанавливается дверца топки.

Просто поднимаем стенки печи. Важный момент: порядовка дает один из вариантов расположения кирпичей в массиве печи. На деле вариаций масса. И придерживаться предложенного варианта не обязательно. Но в любом случае, внутренняя облицовка топки не должна перевязываться с внешней. Если футеровка выполняется шамотным кирпичом, то это просто обязательно – у красного керамического и шамотного огнеупорного совсем разный КТР – коэффициент теплового расширения. Но даже если вся печь строится однородной из одного вида кирпича, то отсутствие перевязки очень пригодится – это поможет в том случае, если понадобится ремонт.

Размер топочной двери не лимитируется. Может быть любого размера. Но меньшая высота позволяет экономить общую высоту конструкции. Но при этом важно учитывать удобство работы. Поэтому три ряда по высоте – минимум. Чаще всего четыре. Этот параметр больше влияет на удобство. Понятное дело, что каминная дверца здесь неуместна – сечение трубы маловато и слишком вырастет общая высота печи.

Перекрывается проем топки. Способов для этого множество. Главное не использовать железо – слишком в напряженном режиме работает узел. И металл, расширяющийся много сильнее кирпича, будет тут неуместен. Можно перекрыть лучковой перемычкой или напуском. Можно сделать упрощенную клиновую перемычку. Как удобнее и проще мастеру. Можно применять «косую перевязку». Этот способ очень удобный в печных конструкциях при перевязке перегородок внутренних каналов.

Поднимаем кладку. Сильно занижать топливник нельзя. Не из соображений вместительности. Важно обеспечить нормальные условия горения топлива.

Просто поднимаются стенки печи. Не перевязывая футеровку топливника с внешними стенками печи.

Теперь пришло время колосников для камней закладки. Иногда, в целях упрощения конструкции, для поддержки камней применяют металл. Напрасно – при высокой температуре металл изрядно меняет свои характеристики. Не говоря про КТР. Металл под такой нагрузкой неизменно ведет. И очень сильно. Даже чугун или обрезки стальных рельс закручиваются винтом. Поэтому лучше применять все тот же кирпич.

Проще всего делать упрощенный щелевой свод. Попробуем разобрать его конструкцию чуть подробнее.

Сам принцип прост. Обычно в народе такой способ носит названия кладки свода «домиком». Как шалаш.

Слегка усложнив конструкцию, можно перекрыть и более широкие проемы. И кирпич при этом располагаем на ребро – так он лучше переносит нагрузку. И менее массивный, менее плотный получается свод. Так и перекрывают печи для бани. Только при монтаже выбирают такие опорные «пяты», чтобы нагрузка максимально шла не в стороны, а вниз. То есть не распорная, а давления.

В некотором роде проблему распирающих нагрузок можно решить, заключив тепловое ядро в металлический каркас, как на промышленных конструкциях. Очень неплохое решение, хотя и усложняющее задачу. Просто по углам кладки футеровки вертикально ставятся уголки, которые снаружи стягиваются полосовым металлом. Вся эта сложность закрывается внешней облицовкой и совсем не видна наблюдателю.

Выше идет камера для камней. У нее уже нет смысла доводить толщину стенок до кирпича, как на топке. Будет достаточно обычной кладки в полкирпича и дополнительной футеровки на ребро.

Ничего сверхъестественного. Просто продолжаем кладку выше.

По логике, где-то здесь должна быть дверца камеры каменки. Но с ней торопиться не стоит – для камней должно получиться что-то вроде корытца.

Намечаем дверцу каменки. Если внутренняя футеровка немного не совпадает с внешней кладкой – ничего страшного. Хотя что мешает и подогнать по высоте? Современный инструмент делает это достаточно простой процедурой. Хотя перепад в сантиметр туда-сюда роли не сыграет.

Монтируем дверцу каменки. Ее размер некритичен. Минимум – чтобы загрузить камни и затем плескать воду. Максимум ограничен общим габаритом печи. Так что особо тоже не разгонишься. Следует помнить, что большая дверца имеет свойство ослаблять кладку. Так что и тут не стоит увлекаться. Гораздо важнее озаботиться плотностью закрытия дверцы. Чем плотнее, тем лучше. Предпочтение отдают чугуну – сталь в таком качестве работает чуть хуже.

Футеровка камеры каменки больше играет роль теплового регулятора, выравнивая нагрузку на стены. Но при закладке камней не стоит сильно нагружать стенки – не надо набивать камни плотно. Им нужна свобода для расширения от нагрева.

Поднимаем кладку. Перегородки между каналами надо время от времени перевязывать. Хотя это не так важно, как на внешней стороне печи или в топливнике.

Кладку ведут до тех пор, пока она не достигнет уровня верха дверцы. Примерно тут начинаются и ходы в боковые каналы. Есть проблема с крайним отпускным по причине массивности стенок. Но и тут вопрос решаемый – просто убираем углы и упрощаем ход газам.

Способ перекрытия зависит от размера пролета. Если есть возможность, то просто перекрываем напуском. Полукруглые дверцы перекрывают аркой. Футеровку проще закрыть лучковой перемычкой.

Если есть проблема с совпадением швов при перекрытии напуском, можно вставить четвертушку в кладку. Просто ставим ее там, где она будет защищена внутренней футеровкой.

Изнутри футеровку на ребро проще выполнить лучком. Этот способ тем лучше, что позволяет выполнять перекрытия без совпадения высоты ряда и перекрытия.

Проходы в боковые каналы по высоте должны быть три-четыре ряда.

Перекрываются нисходящие каналы. Восходящий, естественно, остается.

Теперь можно задуматься о перекрытии камеры. Проще это выполнить с применением металлических полос или уголков. Но любое железо, как уже говорилось, очень плохо себя ведет в банных конструкциях. Поэтому перекрываем постепенно, напуском. Только немного корректируем, если есть тепловое ядро из шамотного кирпича – в этом случае футеровка не должна доходить до красного кирпича по высоте сантиметра на три-четыре – это запас на разницу расширения при нагреве. Если его не сделать, то кладку порвет.

Не надо торопиться и пытаться перекрыть за один раз. К тому же ступенчатые своды, как и любые другие своды, способствуют лучшему нагреву содержимого камеры – они попросту отражают тепло, как своеобразное тепловое зеркало. Напуски делают сантиметров по четыре-шесть. Больше не стоит. Выйдет ослабление конструкции.

Исключение можно сделать для первого сплошного ряда. Но при условии, что перекрытие встанет устойчиво и без раствора.

На этом можно и остановиться – достаточно настелить еще два ряда кирпича. На перекрытие требуется минимум три ряда кирпича. И печь можно считать законченной. Но есть вариант использования печи для нагрева воды. Достаточно поставить на печь бак. Это один из вариантов горячей водоподготовки. Для прогрева бака требуется устроить под ним каналы для горячих газов. Важно учесть то, что на этом участке возможно повышенное выделение сажи – контакт с холодным от свежей воды баком горячих газов спровоцирует конденсат взвесей, входящих в их состав. Поэтому обязательно предусматриваем дверцы для чистки. Без них эта конструкция будет работать неустойчиво – сажа вызывает существенное снижение теплоотдачи, работая как утеплитель. Весьма эффективный. Внешнюю часть кладки используем как облицовку бака. Внутреннюю – как опору для бака и разделитель потока газов.

Поднимаем кладку – ход для газов по высоте должен быть не менее двух рядов – 14 сантиметров.

Теперь только внешняя кладка. Перекрываются дверцы чисток, подъемный канал. Намечается ход дымовой трубы. Получается своеобразное гнездо для бака.

Бак для воды площадью примерно метр на метр. Высотой сантиметров в сорок. Его ставят с небольшим зазором на расширение. Герметизацию между баком и кладкой проводят листовым асбестом или базальтовым огнеупорным утеплителем. Можно применить каолиновую вату, хотя с ней очень неприятно работать. Перед укладкой на место утеплитель замачивают в воде.

В баке должно быть три штуцера. Один для забора нагретой воды, один для наполнения бака и контрольный – для перелива. Их выводят с той стороны, где удобнее. Снабжать бак под давлением не рекомендуется – тогда надо увеличить толщину металла и предусмотреть внутренние стяжки, сопротивляющиеся распиранию. Лучше налить – отключить – пользоваться.

Как материал для бака подходит медь, нержавейка, латунь. Лучшие результаты все же дает нержавеющая сталь.

После установки бака поднимают кладку до нужного уровня – печь готова.

Теперь по возможностям этой печи. Специально не дано количество материалов. Во-первых, это можно подсчитать по порядовке. Во-вторых, тут есть варианты.

Как уже говорилось, печь можно делать без бака. Или применить другой способ нагрева, о котором будет рассказано в другой главе. Бак может выходить на чердак – важно только обеспечить ему хорошее утепление.

Если присмотреться к порядовке, можно заметить, что от части внутренней футеровки со стороны боковых каналов можно отказаться. Печь станет менее теплоемкой, но будет так же исправно работать. Или вовсе избавиться от боковых каналов – тут габарит сократится на четверть метра.

Стена с каналами хороша для обогрева моечной. Она не будет так интенсивно нагреваться, как стена непосредственно каменки и топки. И будет давать более комфортную температуру. А вот две стены без таких каналов должны выходить в парную. Предбанник же будет обогреваться той стеной, в которой топка. Оттуда и топят печь. Поэтому на этой стенке и оставлена более массивная футеровка камеры каменки.

Необычная банная каменка Подгородникова

В только что рассмотренной печи каменная засыпка нагревается снизу. Соответственно, верхняя ее часть, куда и подается вода для парообразования, менее горячая, чем нижние слои. Проблема решается небольшим выстаиванием – задержкой, небольшим промежутком между топкой и самим процессом парилки.

Этот недостаток попробовал решить – и весьма удачно – известный печник Подгородников. Его ход простой – придать потоку газов обратное направление. То есть направить газы через камни не снизу, а сверху. Сделать в печи обратную тягу. Так и родилась эта любопытная схема.

Первый ряд, как и положено, сплошной. Здесь ничего нового и необычного.

На втором ряду намечаем поддувало и каналы, ведущие от камеры с камнями к дымовой трубе.

За камерой зольника находится шанцевый канал. Не сказать, что он очень обязателен. Но его наличие немного повышает КПД печи. И помогает лучше прогреть помещение. Суть его работы в том, что он передает тепло от пода печи, откуда, в обычных условиях, тепла не дождаться. Учитывая, что печь долго греется, есть большой соблазн поставить ее на шанцы – сделать под ней воздушные каналы.

Обязательно чистки. Можно и нужно в местах поворота газов немного скруглить кирпич. Вообще, поддувало можно и поменьше. Но с большим удобно потом выгребать золу. Хотя его сечение для такой печи даже немного и избыточно.

Стойки под камерой с камнями нужны для поддержки будущей колосниковой решетки, на которую и ляжет вся тяжесть камней.

Перекрываются шанцевый канал и камера поддувала. Ставятся колосники под камни – на ребро. Так они лучше держат нагрузку. И не сильно перекрывают каналы. Перекрываются дверцы чисток.

Следующим рядом окончательно выстилаем под печи. На место ставится колосник топки. Перекрывается канал, ведущий к трубе. Следует помнить, что канал к трубе должен иметь по высоте три ряда кирпича.

Пришла пора наметить контуры топки и обозначить канал дымовой трубы. И поставить дверцу топки. Увеличиваем высоту колосников под камни. Всего два ряда по высоте кирпича на ребро.

Топка с толщиной стенок в кирпич. Дело в том, что долгая работа будет вызывать интенсивный ее нагрев. Так что лучше обезопасить конструкцию, увеличив массивность стенок в наиболее напряженных местах.

Выгоняется кладка на высоту дверцы топки.

Чтобы не высчитывать порядовку и не мучиться с перевязкой или резкой массы кирпичей на ¾, можно время от времени в проблемных местах прибегать к косой перевязке. Формируется постель под перекрытие топки. Впрочем, можно перекрыться и более простым способом напуска, а не лучковой перемычкой. Но тут зависит от высоты дверцы.

Перекрывают проем топки. Например, лучковой перемычкой.

Топка получается высокой – это очень хорошо с точки зрения условий горения топлива.

Горячие газы из топки уходят вбок, нагревая каменную засыпку сверху. Пройдя массив камней, горячие газы по нижнему каналу уходят в дымовую трубу, идущую за топкой. Высоты боковой перегородки вполне достаточно. Но можно и еще продолжить на пару рядов.

Получается две камеры, сообщающиеся сверху. В одной горят дрова, в другой лежат камни. Все просто. И на этом ряду устанавливается дверца каменки.

Размеры дверцы каменки ничем не регламентированы. Разве удобством эксплуатации. Через маленькую сложно размещать камни и подавать воду. Чересчур большая будет пропускать дым – не в обязательном порядке, но риск есть. Лучше подобрать что-то, закрывающееся наиболее плотно. Неплохо себя показали дверцы, предназначенные для печей, работающих на угле. Так называемые герметичные дверцы.

Ничего сложного и загадочного. Чести ради стоит заметить, что это одна из самых простых по конструкции печей. Где-то здесь пришло время потихоньку сужать проем, готовясь к перекрытию печи. Сильно не стоит торопиться. Такой плавный свод над каменкой, пусть и ступенчатый, здорово помогает прогреву каменки.

Готовят постель под перекрытие дверцы каменки. Проем достаточно большой, так что перекрывать его или арочным перекрытием, либо лучковой перемычкой – зависит от дверцы.

При перекрытии проема над дверцей каменки можно сразу установить кирпичи, срезанные на косую, чтобы установит клин перемычки. А можно и аккуратно подрезать уже установленные кирпичи, прямо по месту. Первый способ чище, второй – точнее.

Продолжается уменьшение проема над полостью печи. Аркой тут перекрывать плохо – слишком широкий проем и недостаточно массивные опорные стенки.

Перекрывают, постепенно выпуская кирпич. Примерно по 6 сантиметров. Не больше. А нагружают внешний периметр, потом уже выкладывают внутреннюю часть ряда.

Окончательно можно перекрыть, когда проем будет шириной в кирпич или кирпич с четвертью. Просто с двух сторон навстречу кладут кирпичи, упирая их торцами.

Как только перекрыли проем печи, ее можно считать почти готовой. Остается только добавить массива на перекрытие. По нормативам мощность печного перекрытия должна быть три ряда. Но для банной печи больше подходит четыре ряда.

Эта печь еще интересна тем, что она получается довольно низкой. И хороша для невысоких парилок.

Теперь несколько советов по кладке печей.

Красный кирпич кладут на красную глину. Шамотный – на шамотную огнеупорную смесь. С красной глиной очень важно правильно определить жирность кладочного раствора. Процесс этот лучше описан в книгах по печному делу, но просто помните, что при перетирании между большим и указательным пальцами, раствор нормальной жирности дает ощущение жирных крупинок. Если жирность будет, а в крупинках наблюдаются пропуски, то следует добавить песка. Если будет ощущаться сплошной песок, то тут явно не хватает глины.

Для банных печей особенно важно соблюдение технологий. Поэтому обязательно вымачивайте красный кирпич перед кладкой. И следует помнить, что банную печь сушат без спешки, очень тщательно. То есть две недели печь вообще не трогают, оставив ее с открытыми дверцами. И только спустя две недели начинают сушить малыми порциями сухих тонких дров, постепенно наращивая объем закладки топлива.

Камни кладут не плотно, чтобы через них могли проходить горячие газы. Бывает, что требуется несколько раз переложить их, добиваясь оптимального результата. Но более подробно этот вопрос будет рассматриваться чуть позже. А пока есть смысл вернуться к печам и поговорить о подготовке горячей воды.

Источник: iknigi.net

Общие характеристики представленной модели

Печь такой конструкции эффективна для обогрева помещения, площадью 40—45 кв. метров, несмотря на свою компактность. В основании ее размер составляет 128 × 89 сантиметров или 5 × 3,5 кирпича. Высотой печь поднимается на 225 сантиметров.

Мощность ее теплоотдачи — не менее 4000—4200 кКал в час. Топка, обложенная шамотным кирпичом, поставленным на ребро, имеет размер в глубину 55 — 60 сантиметров.

Над топкой располагается варочная плита с двумя конфорками или без них — эта камера завершается арочным потолком, который придает дизайну печи особую декоративность.

Выше нее расположена сушильная камера, которая при желании и небольших изменениях вполне может быть заменена водогрейным баком.

Принцип работы

Печь может работать в двух режимах, что крайне удобно для разных времен года. Когда на улице стоит жара, совсем не хочется получить дополнительное тепло от пылающей печки. Именно поэтому внутреннее строение печи предусматривает нагревание одной, нужной в данный момент части.

«Летний» ход конструкции позволяет использовать печь в теплое время года только для приготовления пищи. При этом задвижкой перекрывается поступление горячего воздуха в другие отделы сооружения, и они остаются холодными.
В зимнее же время при топке печи открываются все задвижки, и нагретый воздух плавно идет по всем каналам. Он надолго задерживается в внутри и равномерно прогревает стенки, и только после этого попадает в дымовую трубу.

В комплексном режиме печь работает таким образом:

жар из топки идет к боковым и задней стенкам печи, поднимается по каналу нижнего яруса (первого колпака);
далее, после охлаждения, газы опускаются в перетопочный канал;
затем, поднимаясь по перетопочному каналу, воздух попадает в верхний ярус (второй колпак) и только потом выходит в дымовую трубу.

Когда задвижка прямого хода открыта, теплый воздух не проделывает вышеописанный путь, а попадают сразу в верхний отдел и проходит в дымовую трубу.

Нагретый воздух в конструкции дымохода движется согласно законам конвекции, при этом ему не препятствуют задвижки и стены каналов.

Для лучшей тепловой отдачи от печи, сверху топки укладывается плита из чугуна и чем толще она будет, тем дольше от нее будет исходить тепло.

Инструменты и материалы

Когда вы определитесь с выбором модели этого сооружения, необходимо подумать о приобретении материалов и подготовке инструментов.

Инструмент

Инструментов понадобится не слишком много, но каждый из них обязательно должен присутствовать при кладке печи. Для работы будут необходимы:

Мастерки разного размера (кельмы).
Деревянный молоток.
Правило.
Кирочка-молоточек.
Уровень строительный.
Рулетка.
Инструмент для расшивки швов.
Лопата и емкость для раствора.
Шваброчка.

Материалы

Заранее нужно закупить необходимые материалы, и чтобы печь имела респектабельный вид, их нужно выбирать только высокого качества и приобретать с запасом. Для кладки печи, не учитывая трубы, потребуется:

Шамотный кирпич – 63 — 65 шт. (нужен для кладки топки).
Красный кирпич – 755 — 765 шт.
Гидроизоляционный лист для фундамента.
Металлический уголок 4×4×0,4 — 80 см — 2 шт.
Цемент, глина, песок для раствора.
Топочная дверца 21×25 см -1 шт.
Прочистные дверцы 14×14 см — 5 шт.
Поддувальная дверца 14×25 см -1 шт.
Колосник 25×25 — 2 см – 1 шт.
Плита варочная из чугуна -41×71 см -1 шт.
Шкаф-духовка 31×26,2×50 см -1 шт.
Задвижка дымохода 13×25 см – 2 шт.
Задвижка дымохода 13×13 см — 1 шт.
Арматура сечением 12 мм.

Когда заготовлено все необходимое, можно приступать к устройству фундамента, который должен быть по периметру на 7—10 см больше, чем сама печь в основании.

Фундамент

К устройству фундамента нужно подойти очень серьезно, так как от его надежности будет зависеть надежность всей постройки.

Первое, что делается при строительстве фундамента — это роется котлован, глубиной 50—60 сантиметров.
Дно ямы утрамбовывается и на него укладывается подушка из песка, толщиной до 20 сантиметров.
Далее песок поливают водой и снова утрамбовывают.
Устанавливается опалубка для заливки раствора.
Следующий этап — это установка арматурного каркаса.
Первый слой раствора замешивают на основе песка, щебня или крупной гальки и цемента.
Верхний окончательный слой фундамента заливается раствором из песка и цемента, сверху фундамент ровняется правилом.
Каждый слой заливаемого бетона должен хорошо просыхать. Кладку печи можно начинать спустя 3—4 недели после устройства фундамента.
Завершающим этапом идет настил на готовый фундамент гидроизоляционного материала (рубероида).

Раствор для печной кладки

Раствор для печи, изготовленный из глины — это классика печного искусства. И у каждого мастера существуют свои секреты его приготовления и работы с ним.

Очень важно рассчитать шов из глины между кирпичами, он не должен быть толще 4—5 мм. Толстый слой будет «плохо себя вести» под влиянием термических перепадов — он станет растрескиваться, и угарный газ может проникать в помещение, что чрезвычайно опасно для здоровья жильцов.

Раствор готовится из глины хорошего качества, достаточной, но не излишней жирности. Только тогда он будет эластичен, с ним легко будет работать, а также он поведет себя стабильно при любых температурных режимах.

Кроме глины в состав раствора ходит мелкозернистый песок, который добавляют в глину, делая однородную массу, консистенции густой сметаны.

Чтобы сделать правильный раствор, опытные печники советуют поэкспериментировать. Для этого нужно изготовить несколько вариантов растворов, которые будут иметь разные пропорции песка и глины.

Раствор делается в маленьких количествах — по спичечному коробку. Достаточно приготовить четыре варианта, добавив в глину 10, 25,50,75 процентов песка.

Раствор замешивается до однородности и из каждого из них скатывается шарик или колбаска. Затем фигурки просушиваются при комнатной температуре в течение нескольких дней.

Отбраковываются те фигурки, а соответственно — и раствор, на которых появились трещины. Такой состав не подойдет.

Другой вариант — раствор толщиной в 4—5 мм размещают между двух кирпичей или обструганных дощечек и также дают высохнуть в помещении. В данном случае, будет очень хорошо видно истинное качество раствора.

Замешивать раствор тоже нужно правильно, и замес потребует соответствующей подготовки. Она заключается в просеивании песка и замачивании глины. Размокшую глину также протирают через сито. Когда ингредиенты будут подготовлены, их смешивают и оставляют. Такой раствор может храниться любое время, если он подсыхает, его нужно немного развести до нужной консистенции.

Некоторые печники практикуют вымачивания кирпичей в воде 20—24 часа, перед началом кладки. Мастера гарантируют, что такое строение способно простоять века.

Если кладка осуществляется полностью из шамотного кирпича, то раствор для него изготавливают из шамота и огнеупорной глины, в пропорции один к одному — он даст хорошее сцепление и надежно сохранит кладку в отличном состоянии на долгое время.

Кладка печи Кузнецова

На схемах хорошо видна конструкция печей и установка всех металлических элементов.

Все ряды кладутся сначала насухо, без раствора, для того, чтобы подогнать кирпичи по размеру и понять систему кладки.

Первый ряд укладывается сплошной плоскостью на гидроизоляцию, он не имеет сложного рисунка и для него понадобится 35 кирпичей.
Второй ряд тоже сплошной, его укладывают по схеме, но он отличается от первого скругленными углами. Стачивание углов на кирпичах — необязательный процесс и производится по желанию. Для второго ряда нужно также 35 кирпичей.
На третьем ряду уже начинает вырисовываться поддувальная камера, место для духовки и закладывается конфигурация нижнего колпака. Между нижним колпаком и духовкой оставляют канал в 20 см. Начинает производиться футеровка вокруг нагреваемых частей печи шамотным кирпичом. При нагревании шамот имеет свойство расширяться, поэтому между белыми и обычными кирпичами необходимо оставлять расстояние в полмиллиметра. В свободное расстояние между кирпичами часто помещают гофрированный картон — со временем он постепенно выгорает, оставляя нужное нужный просвет.
На этом ряду устанавливаются: поддувальная дверца и две очистных дверцы. Использовано для кладки 7 шамотных и 15,5 красных кирпичей.

На четвертом ряду расстояние между нижним отделением и духовкой сокращается с 20 до 18 сантиметров. В левой задней части области, где будет установлена духовка, кирпич устанавливается таким образом, что он выступает вовнутрь — это станет подставкой для короба духовки. В этом ряду использовано 6,5 белых шамотных кирпичей и 15 красных.

На пятом ряду расстояние, образованное духовкой и стенкой колпака, уменьшается с 18 до 12 сантиметров, и начинается формирование топки, которая будет располагаться над поддувалом. Для этого перекрывается кладкой часть поддувальной камеры, и устраиваются разрезы для укладки колосника. Колосниковая решетка укладывается таким образом, что между ней и кирпичом остается расстояние в полсантиметра, так как при нагревании металл имеет свойство расширяться. В ряду использовано 16,5 красных кирпичей и 10 белых.

На шестом ряду начинают формироваться стенки топки из шамотного кирпича над колосником. Также устраивается вертикальный канал, который соединит нижний и верхний колпак. Оформляется место для установки духовки.

На этом же ряду устанавливается и короб духовки. Между ним и кирпичами также должно оставаться расстояние в полсантиметра. Для этого металлический короб обматывают асбестовой веревкой в местах соприкосновения его с кирпичами. С задней стороны короба необходимо оставить небольшое пространство в два сантиметра.

В ряду использовано 8 белых кирпичей и 18 красных.

На седьмом ряду устанавливается дверца топки. В идеале она должна быть стеклянной с регулировкой поступающего потока воздуха, но вполне подойдет и просто чугунная. Использовано 6 белых кирпичей и 15 красных.

Восьмой укладывается так же, как седьмой ряд, использовано 5,5 шамотных и 16 красных кирпичей.
9 ряд — применено 6 шамотных и 15,5 красных кирпичей.
На 10 ряду кирпичом перекрывается дверца топки и короб духовки. Использовано: 5 шамотных и 17 красных кирпичей.
11 ряд — устраивается место для укладки варочной плиты. В передней части печи кирпичи сдвигаются наружу. Использовано 18,5 красных и 6 белых кирпичей. Здесь же укладывается варочная плита.
12 ряд — кладка ведется соответственно 11 ряду, но используется для него только красный кирпич – 20 шт..

На 13 ряду формируется «летний» ход в «половину кирпича», а всего использовано 20,5 красных кирпичей.
14 ряд кладется аналогично предыдущему с тем же количеством материала.
Кладка по 15 ряду потребует 19 красных кирпичей. Здесь же начинается выкладывание арки, высота которой составляет 26 см и для требуется необходимо 17 кирпичей. Для арки кирпичи стачивают на конус, широкая часть которого равна 14, а узкая — 4,5 сантиметра.

16 ряд — перекрывается кирпичами нижний колпак. С правой стороны в «летнем» ходе в устроенных углублениях устанавливается задвижка. Кирпичи, примыкающие к арке, срезаются под нужным углом. Используется в ряду 22,5 кирпича.
17 ряд — кладется аналогично предудыщему, используется 23 кирпича.
На 18 начинает формироваться верхний колпак, устанавливаются две прочистные дверцы, используется 17 кирпичей.
19 ряд кладется так же, использовано 19 кирпичей.
Далее, на 20 ряду формируется верхний колпак и устраивается металлический уголок для укладки кирпичей следующего ряда, для перекрывания проема над варочной плитой. Понадобится 20,5 кирпичей.
На 21 ряду полностью перекрывается расстояние над варочной плитой, остается открытым лишь верхний колпак и дымоходные отверстия. Используется 30,5 кирпичей.
Схема укладки 22 ряда такая же, как на предыдущем ряду. Необходимо использовать 30 кирпичей.

23 ряд — поднимается верхний колпак и начинает возводиться камера сушки, устанавливается прочистная дверца. Используется 22 кирпича.
24 ряд — справа от камеры сушки формируется еще один, соединенный с ней канал, который поможет циркуляции воздуха. Для ряда нужно использовать 22 кирпича.
Так же, как и 24 ряд кладутся 25,26 и 27 ряды, с использованием 23 кирпичей.
На 28 ряду в устроенные вырезы укладываются две задвижки. Для него необходимо 23 кирпича.
На 29 ряду объединяют вытяжки дымового канала, варочной и сушильной камеры. Потребуется 22,5 кирпича.
На 30 ряду сушильную камеру полностью перекрывают, для этого понадобится 26,5 кирпичей.
На 31 ряду плоскость перекрывается полностью, остается только отверстие дымового канала. Так как площадь этого ряда увеличена, внешние кирпичи выступают на 4 сантиметра наружу. Всего уйдет 41 кирпич.
На 32 ряду размер площади возвращается к прежнему, крайние кирпичи сдвигаются от края вовнутрь на 4 сантиметра. Для этого ряда нужно 35 кирпичей.
Ряды 33 и 34 — это начало кладки трубы, для них потребуется по пять кирпичей.

Далее идет кладка трубы с выведением ее через чердак и кровлю. Эти вопросы рассмотрены в отдельных публикациях.

kamin-expert.ru

Особенности модели Подгородникова

Основная идея автора модернизированной конструкции, которая еще известна под названием «русская печь теплушка», заключается в том, чтобы нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, выполнить в виде части дымохода. Эта часть названа нижней камерой. Дым в нее может попасть через небольшие отверстия в поду.

Топить печь подгородникова можно двумя способами:

Первый заключается в том, что растапливается огонь в большой топке – горниле, этот способ считается традиционным, поскольку его использовали в Русских печах. Перед тем, как приготовить пищу, необходимо было протопить печь, собрать угли и уж только потом ставить на под чугунки с кашей или супом. До сих пор этот способ имеет название «по-русски».
Второй способ реализуется в закрытой топке с колосником, эта топка сверху накрыта варочной плитой с двумя конфорками. Отличительная особенность модели заключается в том, что роль полки перед горнилом играет плита.

Система газоотвода продумана таким образом, что вне зависимости от того, какую топку пришлось протапливать, теплый воздух попадает в нижнюю камеру, прогревая корпус печи, а если печь отапливается от большой топки, то плита тоже будет нагреваться. Эта особенность позволяет экономить топливо и получить на выходе высокое значение КПД. Русская печь экономка может использоваться зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки поступает сразу в дымоход.

Строительство

Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.

Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.

Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.

Формирование дымохода не требует комментариев, поэтому данные шаги не станем описывать.

Используемые материалы

Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.

Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.

Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.

Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.

Особенности эксплуатации

Если печь экономка будет работать в надлежащем режиме, то это обеспечит ее длительный ресурс и эффективное выполнение основной задачи.

Печь не предназначена для одновременной работы обоих топок. Дверца неиспользуемой топки должна быть закрыта. Нельзя допускать скопления золы, лучше принять за правило чистить зольник перед каждой растопкой.

Чтобы приготовить пищу не требуется ждать полного сгорания дров, но и сразу после растопки приступать не следует. Нужно подождать, пока печь прогреется, обычно на это уходит около 10 минут. Еще одно правило, которое касается всех печей, заключается в периодической проверке состояния кладки на предмет отсутствия трещин и щелей. При выполнении этих рекомендаций печь Подгородникова обеспечит качественное отопление небольшого дома.

ochg.ru

Библиография

Подгородников И. С. Печи домашнего обихода системы проф. В. Е. Грум-Гржимайло. М, 1929
Теплушка-1. Русская печь системы проф. В. Е. Грум-Гржимайло и инж. Подгородникова М, 1936
Подгородников И.С. «Русская печь «Теплушка-2», М., Минкоммунхоз РСФСР,1946
Подгородников И.С. Русские печи «Теплушка-2» и «Теплушка-4» 158 с., М., Минкоммунхоз РСФСР, 1956
Подгородников И.С. Русские печи «Теплушка-2» и «Теплушка-4» 2-е изд., 154 с., М., Минкоммунхоз РСФСР, 1957
Подгородников И.С. Бытовые печи (Теплушка, типа «голландки», «шведки», кухонный очаг) 3-е изд., 223 с., М., Изд. Минкоммунхоз РСФСР, 1960
Подгородников И.С. Бытовые печи двухколпаковые 4-е изд. перераб. и доп. 160 с.М., «Колос», 1992
Подгородников И.С. Как сложить печь 5-е изд. перераб. и доп.190 с. М., Новая Волна, 1998
Подгородников И.С. Печь всему голова 6-е изд. перераб. и доп. 190 с. Новая Волна, 2001
Подгородникова А. Колпаковый очаг, «Сельское строительство», №9, с.50-52 1989
Подгородникова А. Печь «Двухъярусный колпак», «Сельское строительство», с.50-52 №10, 1989
Подгородникова А. Усовершенствованная русская печь «Теплушка», «Сельское строительство», №12, с.46-47, 1989
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 15» и обращение с ней «Сельское строительство», №1, с. 50-52, 1990
Подгородникова А. «Теплушка 15» размером 154х141 см, «Сельское строительство», №2, с.50-52, 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 2» и обращение с ней, «Сельское строительство», №4, с.50-53, 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 4» и обращение с ней, «Сельское строительство», №5, с.46-49 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 4» размером 154х141 см. системы инж. Подгородникова, «Сельское строительство», №7, с.30-34, 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 9» и обращения с ней, «Сельское строительство», №8, с.33-35, 1990
Подгородников И. С. Печи длительного горения, «Сельское строительство», №1, с.32-34, 1992
Подгородников И. С. Печь для бани (разработка в 1932г.), «Сельское строительство», №1, с.34, 1992

Принцип работы бесканальных (колпаковых) печей.

Ниже приведен текст стенда (посвещенного И. С. Подгородникову) с выставки «Салон Каминов 2007». Приводимые описания движения газов в колпаках (полостях) печей сильно упрощены и соответствуют простейшему (бытовому) уровню. В действительности движение газов в полостях печей значительно сложнее, главным образом потому, что наряду с архимедовыми силами значительное (зачастую основное) влияние на движение газов оказывает их скорость (кинетическая энергия). Подробнее о движении газов в полостях печей можно прочитать в книге Ю. М. Хошева «Дачные бани и печи» в разделе 5.7.

Устройство русских печей и их эволюция

На Рис. 3 показана обыкновенная русская печь, которую клали повсеместно, как в простых избах под штукатурку, так и в господских домах под облицовку изразцами. Кладку печи обычно выполняли целиком из красного печного кирпича. Печь достаточна проста по устройству, но очень функциональна – позволяет готовить пищу в течение длительного времени, выпекать хлеб (на 1 кв. м. пода за раз можно выпечь около 20 кг хлеба), сушить грибы и ягоды, вялить и коптить продукты, распаривать древесину и пр. Тем не менее, как отопительный прибор она имеет существенный недостаток – печь прогревается только выше пода. Нижняя часть печи – т. н. опечье (у некоторых печей оно деревянное) служит для хранения хозяйственного инвентаря. В итоге низ помещении, пол плохо прогреваются, стены внизу отсыревают. Чтобы этого избежать, часто к русскими печами присоединяют металлическую печь – буржуйку, но это достаточно неудобно и пожароопасно.

Следующим этапом в развитии русских печей явилось прибавление к печи отдельной топки. Появилась т. н. русская печь с подтопком. Обычно эта топка располагается под шестком, а сам шесток перекрыт варочной плитой. Горячие газы из подтопка направляются в дымообороты, расположенные по одной или нескольким стенкам печи. Фактически, такая печь представляет собой две печи, объединенные в один массив. В результате ситуация с отоплением улучшилась. Но теперь, если требовалось приготовить пищу в горниле, приходилось топить и горнило и подтопок. При топке одного только подтопка горнило не нагревалось, точно также и при топке горнила, низ печи оставался холодным. Это представляло значительные неудобства.

Улучшенная русская печь Крестьянская Теплушка

Попыток усовершенствования русской печи было множество. В 1927 году Наркомзем СССР даже объявил конкурс на улучшенную русскую печь. Первые призовые места заняли печь, разработанная во Всесоюзном теплотехническом институте им. Дзержинского, а также печь конструкции Грум-Гржимайло и Подгородникова, которая послужила прототипом печи «Крестьянская Теплушка». Существенное ее достоинство в том, что одновременно с прогревом варочной камеры нагревается и нижняя часть печи.

Печь построена по бесканальной схеме. Внешне она почти не отличается от обыкновенной русской, за исключением того, что в одном из углов расположен топливник. Разрезы печи показаны на Рис. 4. Она представляет собой камеру — колпак, ограниченную сверху сводом, а снизу дном печи. Этот колпак разделен подом на верхнюю варочную камеру (горнило) и нижнюю отопительную камеру. Под печи опирается на отдельно стоящие кирпичные столбики. Со дна отопительной камеры начинается труба, проходящая через шесток и снабженная печной задвижкой. Также как и русская печь, Теплушка имеет устье, перетрубье – дымосборник над устьем и вентиляционную задвижку. Выше задвижек две трубы сведены в одну. Кроме того, имеется топливник, расположенный в одном из углов печи.

При топке печи устье печи закрыто заслонкой. Вентиляционная задвижка тоже закрыта. Дрова сжигаются в топливнике, на колоснике. Горячие газы из топливника направляются под свод, омывают его и через отверстия, расположенные по периметру пода, попадают в нижнюю отопительную камеру. Остывая, газы опускаются ко дну печи, откуда отсасываются дымовой трубой. Печь можно также топить и как обычную русскую. Это целесообразно делать в теплое время года, когда, например, планируется выпечка хлеба. В этом случае через устье можно любоваться открытым огнем. При топке по-русски печную задвижку закрывают, а вентиляционную открывают. Дрова сжигают на поду.

Таким образом, сохраняя все достоинства русских печей, Теплушка имеет в 2.5 раза большую поверхность нагрева, быстрее вытапливается, т. к. топливник снабжен колосником, прогревает низ помещения. Кроме того, варочная камера Теплушки остывает медленнее, чем у русской печи, потому что под также подогревается и снизу. При регулярной двухчасовой топке раз в сутки температура в горниле не падает ниже 90 град, что позволяет готовить пищу в течение длительного времени после топки. Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день Теплушка – лучшая печь для сельского быта.

Отзывы

В первых изданиях книг автор указывал свой домашний адрес, приходили сотни писем с благодарностями, просьбами выслать чертежи и пр. Приведем два из них.

Бухгалтер Брагин Е. Г. 62-х летнего возраста из совхоза им. Энгельса Пензенского округа, построивший у себя Теплушку, в письме от 20 апреля 1930 г. пишет: «Дровами топим при закрытой дверке три с половиной месяца – с 12 декабря по 1 апреля. Израсходовано всего дров 3 куб. м. тогда как в других помещениях такого же размера и в таком же доме при наличии обыкновенной русской печи и голландки израсходовано дров по 8 куб. м. И в результате в моей квартире было всегда равное одинаковое тепло, а у моих соседей на полу чуть не замерзала вода. В моей квартире пол всегда был теплый, ходить по нему босыми ногами доставляло удовольствие, как летом. Мое заключение: печь во всех отношениях удобна и не дорогая; сбережет топлива наполовину, что составит большие миллионы для нашего Союза. Необходимо, не откладывая в долгий ящик, в порядке постановления правительства, сразу построить во всех крестьянских домах Союза такие печи, хотя бы пришлось идти на помощь крестьянам, выдавая им ссуды, а беднякам безвозвратно, для чего выпустить государственный заем «Крестьянская теплушка». Медлить нельзя. Топливный кризис все увеличивается».

Отрывок из акта от 12 июня 1945 г. комиссии Академии коммунального хозяйства и Управления по делам архитектуры при С. М. РСФСР, обследовавшей работу «Теплушки». Марфа Ивановна Пугачева сообщила: «Печь Подгородникова она построила в 1929 г. И та прекрасно у нее работала до 1939 г. Затем деревенский печник убедил ее заменить русскую печь Подгородникова (1.3 на 1.7 м.) на более компактную шведку. Построенная шведка эта ее не устраивала ни по величине теплоотдачи, ни по пищеварительным своим свойствам, поэтому в 1944 г. Она ее сломала и поставила русскую печь с плитой в шестке, конструкции местного печника, что она вынуждена была сделать ввиду смерти печника, сложившего ей печь т. Подгородникова и ввиду отсутствия у нее чертежей «Теплушки».

В настоящее время ей ясно видно, что лучшей печью была печь Подгородникова – ее топили не только дровами, но и антрацитом. Топили всегда только раз в сутки; в доме было тепло: она приписывала это теплым конструкциям стен; теперь видит, что дело было в печи. Шведку приходилось топить два раза в сутки. Управление задвижками было очень простое; летом часто она топила печь как обычную русскую, т. е. огонь разводила прямо на поду печи, а не в топке. Последней пользовались зимой и при больших готовках. Если бы у нее была возможность, она с радостью заменила бы существующую печь опять на печь Подгородникова».

kirpichiki.pro

Особенности конструкции

Такое устройство, известное еще как русская печь теплушка, имеет преимущества перед другими отопительными приборами. Основная идея ее автора заключалась в том, чтобы сделать холодную нижнюю камеру частью дымохода. Дым в нее проходит через отверстия, находящиеся в поду.

Такая конструкция более компактна, чем традиционная русская печь. Благодаря техническим особенностям она способна равномерно отапливать все помещение, тогда как воздух в нижней части комнаты с обычной печью остается холодным.

Устройство теплушки Подгородникова

Такая конструкция состоит из двух ярусов. Нижний обеспечивает 80% тепла, верхний поглощает около двадцати. Топка улучшенной русской печи возможна одним из двух способов:

Первый, традиционный вариант, состоит в растапливании огня в горниле, то есть большой топке. Таким способом печи топят много веков. Перед приготовлением еды нужно протопить печку, собрать угли, а потом ставить на под посуду с пищей.
Второй метод можно реализовать в закрытых топках с колосником. Сверху на топку кладут варочную плиту. Такая модель отличается тем, что в качестве полки, расположенной перед горнилом, выступает плита.

Газоотвод устройства сконструирован таким образом, что теплый воздух всегда поступает в нижнюю часть печи, прогревая ее корпус. Если конструкцию отапливают от большой топки, нагреваться станет и плита. Такая модель позволяет повысить теплоотдачу и сэкономить топливо. Вьюшка после топки не должна быть закрыта очень плотно — необходимо оставить тягу, чтобы остывшие газы не начали поступать в помещение.

Материалы для изготовления

Корпус и облицовку печки с внешней стороны делают из огнеупорного кирпича. Поверхность соприкосновения с огнем простилают базальтовым картоном. При возможности обработки кирпича с помощью продольных распилов, можно брать шамотный кирпич.

Несмотря на высокую температуру в нижней камере, специальные жаропрочные материалы здесь не нужны. Чтобы защитить устройство от трещин, его нижнюю часть можно поместить в металлический футляр.

Кладка печи Подгородникова выполняется с помощью раствора из песка и глины. Дозировку определяют в зависимости от жирности глины. Самый простой вариант — купить готовую смесь для печных работ.

Стоит заранее позаботиться о покупке металлических деталей: варочной поверхности, топочных дверей, вьюшек и задвижек. Желательно выбирать чугунные — они повышают уровень отдачи тепла.

Порядовка

Конструкция печи не самая простая, но сделать ее своими руками можно. Есть несколько вариантов строительства печи, но они не слишком отличаются. Вот как выполняется порядовка:

Кладут основание печи, которым будет первый ряд. С наружной стороны она обкладывается облицовочным материалом, для внутренней можно использовать половинки красного кирпича.
При кладке внешних стенок во втором ряду используют обязательную перевязку. Также делают специальный проем, в который будет устанавливаться дверца поддувала.
В процессе кладки третьего и четвертого рядов выделяют зольник — это канал, отгороженный стенкой толщиной в один кирпич. Сверху канал закрывают перемычкой, а внутри него закругляют угол.
С пятого ряда начинают подготовку к перекрытию канала, который после седьмого ряда уже будет закончен. На этом этапе стесываются боковые стенки так, чтобы получилась пята.
Завершается свод, подъем которого доводится до восьмого ряда. Когда приступают к формированию свода, для удобства процесса иногда устанавливают опалубку. Если не удастся ее убрать, она просто сгорит при топке.
Следующий этап — выкладка стен и установка водогрейной коробки. Перекрывается ранее созданный канал, над которым необходимо оставить три отверстия. Одно располагается поблизости от водогрейной коробки, два других — в обогревательном щитке.
.Кромки кирпичей над поддувалами стесываются, укладывается колосниковая решетка. Потом устанавливают дверцы, делают большую топку и стены варочной камеры.

На приведенном ниже снимке можно видеть пример возведения конструкции.

Если соблюдать правила эксплуатации, печь Подгородникова прослужит долго. Перед приготовлением пищи конструкции необходимо давать прогреться а также регулярно чистить зольник и проверять состояние кладки на предмет наличия трещин. Не нужно использовать одновременно обе топки, а дверца той, которая не работает, должна быть закрыта. При выполнении этих условий печка долго будет дарить тепло и уют.

kladempech.ru

Источник: otoplenie.site