Банные печи своими руками из металла

Баня – это довольно распространенный атрибут в России, обязательный для частного дома, дачи, загородной усадьбы.

Видов печного оборудования довольно много: одни предпочитают кирпичную каменку, сложенную профессиональным мастером, а другим по душе сконструированная собственными руками металлическая печь.

Последний вариант является экономичным, так как может быть выполнен из подручных материалов самостоятельно.

Преимущества агрегата

Можно выделить следующие положительные моменты, которыми наделена металлическая печь для бани:

Компактность, небольшие размеры дают возможность установки конструкции даже в маленьком помещении.
Отсутствие необходимости возведения специального массивного фундамента. Для такой печки подойдет и облегченный вид основания, что значительно упрощает процесс установки.
В металлической банной печи можно поддерживать постоянное горение, что позволяет сохранять температуру на заданном значении в течение всей банной процедуры.
Экономичный вариант печного оборудования, возможность изготовить сооружение из подручных материалов.

Недостатки

Несмотря на наличие положительных сторон, металлическая печь для бани имеет и свои минусы:

Очень быстро остывает, так как отсутствует свойство накопления тепловой энергии. Для того чтобы в бане сохранялась высокая температура, нужно поддерживать постоянный процесс горения.
Низкая способность нагрева большого помещения.
Необходимость в обеспечении специальной защиты, так как пожаробезопасность металлической конструкции низкая. Рекомендуется установить дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы

Многим покажется такой параметр несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования и удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

цилиндрическим;
горизонтальным;
фигурным;
прямоугольным.

Последний вид наиболее распространенный и удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется каркас печи.

Форма также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, постоянный баланс тепловых потоков.

Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой, так как у нее имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Металлические банные печи, можно сказать, имеют уже длинную историю, поэтому за такой долгий период умельцами были разработаны и предложены различные виды их изготовления.

Самый простой вариант – это металлическая печь-каменка, выполненная из железной бочки. Для этого у бочки срезается дно и крышка, в результате получается цилиндр. Затем его до середины загружают кирпичами, поставленными на ребро. Сверху на них укладывается колосниковая решетка. Оставшуюся половину бочки на 2/3 части заполняют камнями. После этого выводят дымоход и устанавливают крышку. Такой способ изготовления печи очень простой, но неудобный в использовании.

Для небольшой по площади бани можно соорудить печь-каменку компактного размера, используя листовую сталь. Внутренняя поверхность такой конструкции выкладывается кирпичом, стенки топки – в полкирпича, дымоход – в одну четверть.

Этот вид печи легко изготовить, использовать в работе. Для прогрева помещения потребуется немного топливного сырья. Комфортная температура будет обеспечена спустя короткий промежуток времени.

Процесс изготовления

Какой вариант исполнения вы бы ни выбрали, потребуется приобрести следующий материал:

листовую сталь, толщина которой не меньше 8 мм;
металлическую трубу со стенками 10 мм, диаметром 50—60 см;
прут толщиной 10 мм;
колосник;
щеколды и дверки для топочной камеры, каменки и поддувала;
водный кран;
2 метра трубы (из них 90 см пойдет на топку, 60 см – на бак, а 50 см – на изготовление второстепенных деталей).

Кстати, дверцы для конструктивных элементов можно сделать самостоятельно.

Что касается инструментов, то в работе будем использовать болгарку и сварочный аппарат.

Вариант 1: печная конструкция с закрытым типом каменки

В таком виде сооружения для того чтобы плеснуть воды для подачи пара, потребуется открыть дверку.

Такая конструкция имеет следующие шаги:

Берем большой кусок трубы, диаметр которой не менее 50 см, и вырезаем в ней проем для поддувала размером 5х20 см.
Внутри трубы со стороны проема привариваем крепления для колосника, используя для этого любую металлическую пластину с проушинами.
Переходим к обустройству топки: прорезаем проем 25х20 см, привариваем крепления для прутов каменки. Воспользуемся теми, которые имеют диаметр 1 см, или специально продающимися колосниковыми решетками для печи круглой конфигурации.
На противоположной стене каменки прорезаем отверстие, через которое подается пар.
Заполняем камнями, подходящими для такого типа конструкции. Хорошими свойствами, сочетающимися с металлической поверхностью, обладает талькохлорит, диабаз, исключить нужно кремень, гранит, слюдосодержащие камни.
В крышке для печи вырезаем отверстие под трубу дымохода и устанавливаем ее.

На этом процесс изготовления печной конструкции завершен. Но все же мастера предлагают усовершенствовать ее, добавив бак под горячую воду. Для этого необходим кусок трубы большого диаметра, который нужно вварить в водный кран. Затем берем крышку подходящего размера и разрезаем ее на 2 равные части. В одной половине вырезаем проем для дымохода, а затем привариваем ее на бак. Вторая будет съемной, поэтому к ней необходимо приделать петли и ручку.

Вариант 2: печь постоянного нагрева с открытым типом каменки

Такой агрегат соорудить несложно, имея металлический лист. Его конструкция представляет собой трубу, разделенную на 2 отсека при помощи колосниковой решетки. Верхний – это топка, нижний же выполняет роль зольника-поддувала. Каждое отделение оснащается дверцей, через которую можно закладывать топливо, обеспечивать подачу воздуха, удалять продукты горения.

В дальнем заглушенном торце трубы привариваем патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса присоединяем с помощью сварки металлический короб, который заполняется камнями. Изогнутое колено дымохода позволяет обеспечить максимальное нагревание камней, так как при этом увеличивается контактирующая поверхность раскаленной трубы с каменкой.

Описанный вариант печного сооружения нетрудно выполнить и в виде параллелепипеда. В этом случае понадобятся для заготовок листы металла, а не труба.

Как правило, для такой печки предполагается наличие водогрейного бака. В прямоугольной по форме печи способов его размещения множество, вот лишь некоторые из них:

на любой из сторон;
сверху;
выполнить водяную рубашку по нескольким сторонам;
врезать трубы на подачу холодной и забор горячей воды.

Удобный способ получения горячей воды – это установка специального теплообменного бака на трубе дымохода. Такой нагреватель можно сделать как самому, так и купить готовый заводской, у которого имеется труба стандартного размера и диаметра. В последнем случае бак врезается в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, и подключаются трубы на подачу и забор воды. Такой бак при достаточном объеме может выполнять функцию резервуара либо просто быть теплообменником, подключенным к основной емкости под воду.

Вариант 3: металлическая печь открытого типа с дополнительными кирпичными стенами

Этот вид печного оборудования считается сложным в исполнении, но это оправдывается приобретением способности накапливать тепло.

Такая конструкция представляет собой металлический корпус с внутренней кирпичной кладкой. При этом требования к толщине стали снижаются: можно взять лист 2 мм. Для кладки потребуется огнеупорный кирпич из шамота и раствор, в качестве которого подойдет специальная готовая сухая смесь для печных работ. Замешивается она с учетом требований инструкции по применению.

Металлическая печь для бани имеет следующую технологию изготовления:

Подготавливаем основание: привариваем к нему ножки и подпяточники. Это позволит сделать печное сооружение устойчивым.
Выкладываем на основание первый сплошной кирпичный ряд. Для остальных – придерживаемся следующих параметров: возле топки укладываем в полкирпича, в районе дымоходных каналов – в четверть.
Когда будет готова камера поддувала, устанавливаем колосник из чугуна, помещая его между топкой и зольником. Для оформления проемов под загрузочное окно и поддувало можно воспользоваться металлическими уголками, размером 20 х 20. При этом важно следить за ровностью межрядовых швов.
Над топочной камерой укладываем металлическую решетку из прутьев, диаметр которых 12 мм. На нее будем потом выставлять камни.
Когда кладка достигнет уровня каменки, нужно справа или слева оставить проем. В него будем загружать камни, доставать их для чистки, а также в это окно во время банной процедуры прыскают водой для парообразования.
Дымоходный канал желательно сделать извилистым. Это обеспечит максимальный прогрев всего печного корпуса и полное сгорание топливных ресурсов. В том месте, где труба поворачивает наверх, с тыльной стороны создаем ревизионное оконце. В него монтируем задвижку, позволяющую сохранять долго тепло после окончания процесса топки.

Верхние два ряда кирпичей укладываем сплошными, оставляя проем для монтажа дымоходной трубы, через которую будут выводиться продукты сгорания.
После того как закончили кирпичную кладку, даем время раствору схватиться, подсохнуть. Затем приступаем к сварке стенок металлического корпуса. В нашей ситуации он напоминает своеобразный футляр. Уголок 20 х 20, пущенный по стыкам, позволяет облегчить сварные работы, сделать швы герметичными.
Не забываем вырезать проемы под зольник и загрузочную камеру топки, выполняя заготовку передней стенки. Устанавливаем ее на место, привариваем петли для дверей. Полотна дверок делаем шире на 10 мм с каждой стороны, чем подготовленные проемы – это обеспечит плотность при закрывании. Можно проложить асбестовый уплотнитель по периметру дверки или по всей ее внутренней поверхности.
В заготовке боковой стенки также предусматриваем проем для подготовленного в кирпичной кладке окна под образование пара. Устанавливаем для этого металлическую дверку с уплотняющим материалом. Ее желательно сделать открывающейся вниз, поставить холодную рукоятку для открывания во время банной процедуры, когда есть необходимость в поддаче пара.
На крышке для печи вырезаем отверстие для дымоходной трубы, после чего прикрепляем ее.
Далее устанавливаем дымоходный канал, проводя сварочные работы.
Ставим печь на выбранное место и загружаем камнями.

Источник: PechnoeDelo.com

Особенности конструкции, чертежи

Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.

Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

Схема и размеры простой металлической печи для бани

Самая обычная компактная печь имеет элементарную конструкцию и быстро сваривается из листовой стали. Корпус прямоугольный, размеры 55 см х 30 см, высота около метра. Внутри корпуса располагается зольник высотой 15 см, топочная камера высотой 30 см. Над топкой устанавливается открытая сетка для камней. Труба дымохода напрямую от топки поднимается к крыше, проходит сквозь каменку, отдавая ей значительную часть жара.

Вертикальная железная печка

Наиболее компактный вариант представляет собой высокий вертикальный корпус, в котором все детали располагаются друг над другом.

Размеры такого устройства могут варьироваться в соответствии с площадью парной. В среднем для небольшого помещения оптимальными будут размеры 0,5 м х 0,5м х 1,3 м.

Вертикальный котел может содержать два или три отсека. Это зависит от того, будет ли установлен бак для воды. В нижней камере располагается топка и зольник (от размера топки зависит мощность печи и срок прогорания одной закладки дров).

Над топкой устанавливается внутренняя каменка, высотой около 45 см, в корпусе прорезается дверца для закладки камней.

Сразу над каменкой ставится бак с водой, размер которого зависит от нужд пользователей (соответственно выбирается высота всей печи).

Над баком устанавливается дымоход, который соединяется с отводом от топочной камеры напрямую. Между стенами корпуса и внутренними камерами оставляется воздушный зазор не менее 3—5 см для защиты внешних стен от перегрева.

Горизонтальная банная печка с выносной топкой

Такое устройство занимает больше места, но предоставляет возможность расположить основную часть печи в соседнем помещении или на улице. Этот вариант позволяет с большим удобством выполнять операции по закладке дров, чистке печи. Если печь выводится в предбанник, она обогревает также второе помещение, что является дополнительным плюсом. В самой парной находится лишь камера топки, расположенная над ней каменка.

При монтаже такого устройства особое внимание требуется уделить пожарной безопасности. Перегородку, через которую будет проходить топка, тщательно изолируют.

Лучше всего обложить топку кирпичом, это исключит потерю тепла из парной. В предбаннике стены и пол в месте расположения печи закрываются огнестойким материалом.

Размеры такой печи в среднем 0,5 м в ширину,1 м в длину, высота зависит от величины каменки, располагаемой над топкой.

Изготовление печи из металла своими руками

При выборе чертежа для выполнения печи своими руками учитывается ряд факторов:

площадь помещения — от нее зависят габариты устройства;
наличие желаемых функций — нагрев воздуха, воды;
присутствие каменки открытого или закрытого типа;
теплоемкость — защитное экранирование.

Расположение устройства в помещении также играет существенную роль. Если требуется компактная печь для маленькой парной, подойдет расположение в углу. В этом случае лучше выбрать модель с выносной топкой или вертикальную. При расположении в центре парной печь больших размеров может быть горизонтальной и массивной для качественного прогрева помещения.

Материалы

При изготовлении печи самому предпочтение отдается листовой стали. Ее удобно разрезать, сгибать, сам материал отличается устойчивостью к прогоранию.

Для долговечности самодельной печи требуется довольно толстый слой стали, но чересчур большая ширина слоя (например, 1 см) может привести к длительному разогреву устройства, снижению его КПД.

Поэтому оптимальным выбором будет сталь толщиной 5—7 мм для топки и 3—4 мм для корпуса.

Остальные детали — дверцы, петли к ним, задвижки, кран для бака с водой, решетки для зольника и каменки рекомендуется купить в специализированных строительных магазинах. Дымоход изготавливается из кусков трубы подходящего диаметра (не менее 10 см), ножки — из металлических обрезков достаточной толщины, чтобы выдержать вес печи, а также сетки с камнями. Для наполнения каменки подойдут речные валуны округлой формы и подходящего размера.

Инструменты

Для выполнения всех этапов работы понадобятся следующие инструменты:

сварочный аппарат;
болгарка с отрезным диском по железу;
емкость для замешивания раствора;
печной молоток-кирка;
мастерок;
правило.

Чтобы работа проходила безопасно, требуется приобрести средства защиты: специальную маску и перчатки. Понадобятся различные измерительные приборы: рулетка, строительный уровень.

Этапы постройки. Как правильно сварить конструкцию?

Первым делом под печь подготавливается место, закладывается фундамент. Большинство металлических устройств компактны, поэтому не требуют бетонной заливки, достаточно выложить основание из двух рядов кирпича. В случае если решено выкладывать тяжелый кирпичный экран, целесообразнее позаботиться о полноценном фундаменте:

Разбирается пол в месте установки печи, вырывается котлован глубиной в полметра.
На дно насыпается дренажная подушка: слой мокрого песка, второй пласт битого щебня или специального гранулированного керамзита.
На дренаж ставится опалубка из дерева, заливается бетонной смесью.
После просушки фундамента на него кладется двухслойная гидроизоляция (рубероид).

После подготовки фундамента обеспечивается термоизоляция будущего места для прибора. Стены и потолок зашиваются огнестойким материалом, само устройство устанавливается так, чтобы до стен оставался зазор не менее 30 см.

Затем приступают к сварке деталей конструкции:

По чертежу при помощи болгарки нарезают куски листовой стали для корпуса, внутренних камер.
Свариваются боковые стенки, днище корпуса. В лицевой части вырезаются отверстия для топочной камеры и зольника. Внутри к стенкам корпуса привариваются металлические уголки для крепления отсеков.
Свариваются и устанавливаются топочная камера и зольник с разделяющей их решеткой.
Проводится сварка и последующее размещение внутренней каменки и бака для воды (при наличии в проекте).
Приваривается труба дымохода и ножки корпуса.

После установки печи выкладывают кирпичный экран с расчетом отступа в 3—5 см от стенок устройства. Ширина кладки обычно берется в половину кирпича, в нижней части оставляют небольшие окошки для циркуляции воздуха.

Возможные сложности в установке

При самостоятельной работе над изготовлением устройства встречаются следующие ошибки:

несоответствие размеров прибора и парной — приводит либо к быстрому перегреву воздуха, либо к невозможности создать комфортную температуру;
недостаточно тщательная изоляция дымохода — из-за постоянного соприкосновения с раскаленным воздухом дымоход чаще всего становится причиной возникновения пожароопасных ситуаций;
неправильное расположение экрана печи, чересчур близко к стенкам корпуса — это приводит к перегреву стали, сокращает срок эксплуатации.

Фото готовых устройств из железа

Фото 3. Печь для бани, сделанная своими руками. Выполнена по вертикальной схеме, дополнительно оснащена баком для воды.

Фото 4. Печка для бани, изготовленная из металла, с выносной топкой. Также имеет бак для нагрева воды.

Фото 5. Горизонтальная металлическая печка для бани. Находится на кирпичном постаменте, что предотвращает возгорание окружающих поверхностей.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируются все этапы процесса изготовления железной печи для бани.

Декоративная отделка

Если было принято решение отказаться от кирпичного экрана, металлическую печь нередко облицовывают другими материалами, чтобы придать ей более эстетичный вид. Облицовка натуральным камнем — довольно дорогостоящий вариант. Классический тип облицовки — глиняные изразцы. Состав материала помогает такой плитке переносить перепады температур и влажность парной, а внешний вид придаст бане уникальный дизайн и порадует посетителей уютом.

Керамическая плитка отличается доступностью цены и широким разнообразием расцветок, но имеет существенный недостаток — общую хрупкость и непрочное сцепление. Лучшим выбором станет клинкерная плитка.

Она отличается высокой износоустойчивостью и хорошо переносит воздействие раскаленного воздуха.

Широкий выбор цветовой гаммы позволит подобрать подходящий вариант на любой вкус, а доступная цена не разорит семейный бюджет.

Источник: ogon.guru

Виды дровяных печей для бани

Печки для бани разделяют по материалу изготовления. Чаще всего печи для бани делают из кирпича. Иногда – из бутового камня. Для них нужно брать исключительно гранит, особенно для каменок русских бань, где на горячую печь возможно попадание воды. Другие камни рассыпаются от тепловых воздействий. Также используют металл.

Кирпичная печь для бани

Из достоинств, которыми обладает кирпичная печь для бани, можно отметить:

Печь для бани из кирпича позволяет использовать любое топливо. Из кирпича можно строить дровяные печи для бани, банные печи на угле. И даже газовая печь для бани из кирпича не вызовет каких-то проблем при строительстве и эксплуатации. Надо лишь использовать специальный кирпич для топки.

Кирпичная печка может иметь любую конструкцию. В книгах, в интернете имеются чертежи печи для бани любой конструкции. Здесь и простые печки для нагрева камней, и печи для бани с баком для воды, и финские печи.

Любой более-менее квалифицированный печник может разработать чертёж кирпичной печки самостоятельно. Он может сделать печь, которая используется в нескольких режимах – для парной и просто для подогрева воды в хозяйственных целях.

Для стирки, например – в старину в банях издавна стирали белье. Или печку, для которой нужно минимум кирпича, и которая используется только для создания жара и подогрева камней.

Из недостатков этих печей:

Большая масса. Поэтому для их возведения требуется прочный фундамент. Лишь самые простые каменки можно сложить прямо на полу. А так как пол у бани недолговечный, это не самый хороший вариант.
Необходимо длительное время для изготовления. Печь должна просохнуть. Затем – её надо несколько раз несильно протопить. И только после этого – топить «на полную».
Некоторым не нравится внешний вид кирпичной печки. Они стараются как-то отделать её плиткой, изразцами. Если использование изразцов только повышает характеристики печи, то облицовка плиткой и штукатурка негативно скажутся на свойствах печи.

Печки для бани из металла

Металлические печи для бани принято делить на два типа – чугунные и стальные сварные.

Чугунные печи для бани

Чугунные печи для бани можно только купить. Тем не менее для них можно самостоятельно сделать много дополнительных элементов. К примеру, печи для бани с баком для воды не всегда имеются в продаже. Бак можно сделать и самому, и прислонить к стенке печи.

Главное, чтобы это не была стенка топки или каменки – в этом случае камни будут плохо греться. Вода быстро нагреется, и будет иметь температуру от 60 до 90 градусов. Вполне достаточно для комфортного мытья. Подробнее про бак для чугунной печки будет рассказано дальше.

Чаще всего печи из металла твердотопливные. Они используют для создания тепла уголь или дрова, реже – торфяные брикеты.

Будет лучше, если в любом случае железная печь для бани имеет футерованную топку. Это продлит срок её службы.

Стальные печи для бани

Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными. Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы. Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика.

Также вам будет необходим материал. Наилучшим вариантом для печей будет котельное железо толщиной от 5 до 10 мм. Железо меньшей толщины использовать не рекомендуется – печь быстро придёт в негодность, сначала топка, затем – обороты и дымоход.

Если получилось сварить печь – попробуйте сварить бак. Он не должен иметь течей. Бак обязательно снабжают отверстием с крышкой наверху для заливки воды и краником внизу. Отверстие должно быть удобным, чтобы через него прочищать бак. Крышка должна плотно прилегать.

Краник должен стоять так, чтобы сливать по возможности больше воды из бака, то есть ввод должен быть как можно ниже. Краник также желательно делать съёмным, для возможности чистки. То есть в бак вставляется только штуцер, к которому прикручивают краник. Удобнее всего использовать шаровый кран.

Металлические банные печи могут иметь горячую наружную поверхность. Касание такой печи приведёт к ожогу. Обязательно надо ставить защитный экран из кирпича, который предохранит людей в бане от касания печи. Или просто расположить печь так, чтобы в парную выходила только каменка – но в этом случае будет страдать нагрев, печь не будет отдавать тепло в помещение, если в него не выходят её поверхности.

Дымоход для банной печи из металла также обычно металлический. Его можно делать из труб, сварным. Но при начале топки, особенно в холодной бане, печка будет плохо дымить и разгораться. Разумнее всего делать дымоход из системы сэндвич-труб. Такие системы имеются в продаже. Если же купить их не удастся, вначале прогрейте дымоход, сжигая лучинки в печи в течение не менее получаса, и только затем начинайте топить печь как положено.

Печь для бани своими руками, чертежи

Перед тем как начать делать печь для бани своими руками, из металла или из кирпича – неважно, необходимо позаботиться о мерах пожарной безопасности. По правилам, расстояние между печью и сгораемыми конструкциями должно быть не менее 25 см. Для печи нужно выделить место сообразно этим требованиям.

Часто используется установка печи в баню с выносной топкой. Топка выводится в предбанник. От стен предбанника до печи должно быть не менее 25 см, этот промежуток обычно закладывается кирпичом и между стеной и кирпичом ставят асбестовую ленту или два шнура, затем оштукатуривают.

Такая установка имеет ряд преимуществ.

Вы можете топить печку, не открывая дверь в парную. Тогда в ней будет намного жарче, особенно если используются финские печи для бани-сауны.
Второй фактор – перед топкой обязательно должен лежать металлический лист. Если положить его в парилке и топку расположить там, то металлический лист будет нагреваться от воздуха парной. Ступая по нему ногам, будет чувствоваться сильный жар, что достаточно неприятно. Это сокращает площадь маленькой парной, так как приходится обходить лист. Поэтому вынести топку в предбанник или в моечное отделение – верное решение.

Если это лёгкая кирпичная печь или металлическая – можно их монтировать прямо на пол. Так ставят печи, создающие удельное давление на пол менее 150 кг на квадратный метр. Если печь слишком тяжёлая – нужно делать фундамент.

Фундамент положено закладывать на глубину ниже уровня промерзания. Так как под подвалом бани обычно тепло, место защищено от ветров и периодически прогревается, земля под ним не промерзает. Поэтому можно поставить печь на малозаглубленный фундамент-плиту.

Подробнее про печь с фундаментом будет рассказано в разделе о строительстве кирпичной печи.

Перед началом строительства стоит окончательно определиться, какую выбрать печь для бани. Для этого необходимо:

Составить чертеж.
Определить, сколько потребуется материалов, печной фурнитуры, закупить их.
Вписать печь в общий план помещения.
Найти исполнителя.

Печь для бани из кирпича

Перед строительством печи вам потребуется фурнитура – топочная дверца, поддувальная дверца, зольная решётка, задвижка. Если делается печь для русской бани – нужна дверца для каменки. В принципе, особой разницы по строительству печей между этими видами бань нет.

Печь-каменка для бани может использоваться в качестве печи сауны, если накалить камни очень сильно и не поддавать пар. Достигается это более продолжительной топкой.

Водяной бачок для подогрева воды в конструкции печи для бани на рисунке выше размещен отдельно, что уменьшает габариты самой печки в плане (63×102 см) и позволяет выбирать объем бачка в зависимости от потребности в горячей воде. Устанавливать бачок по высоте нужно с таким расчетом, чтобы горячая вода из него поступала самотеком в краны для наполнения банных шаек и душа.

Для получения дополнительного пара в печь встроена стальная труба. Ее располагают в нижней части печи, что позволяет подавать пар у пола парилки, прогревая наиболее холодные нижние слои воздуха.

В печи сразу за топкой устроена конвективная зона в виде короткого дымооборота, благодаря которому горячие дымовые газы прогревают низ печи. Затем они, устремляясь вверх по дымоходу, прогревают воду в стальной трубе, а следовательно и в баке, и только относительно остывшими через дымовую трубу уходят в атмосферу.

Булыжники накаляются прямым воздействием огня. Их размещают в чугунном поддоне.

Печь имеет простую конструкцию.

В нижней части расположена топка, под ней – поддувальное отверстие.
Выше располагается выход для дыма и уширение – начало каменки. Каменка выполняет роль дымооборотной системы. Благодаря большому количеству камней, их количеству, а также множеству проходов между ними она справляется с этим хорошо.
Обычно объём каменки не менее 0,1 кубометра, из которых половина заполнена камнями. Камни можно перемешивать с металлом – кусками рельс, железнодорожными «башмаками». Это только увеличит теплоёмкость каменки. Если объем меньше – стоит подумать об одном дымообороте в конструкции печи. Увлекаться не стоит – одного оборота после каменки достаточно.
Каменку обязательно закрывают дверцей с удобной ручкой.
Затем идёт дымоход.
Сбоку печи часто располагают водогрейный бак, желательно, чтобы он имел ёмкость не менее 100 литров.

В конструкцию можно вносить изменения. К примеру, направлять дым либо через каменку в дымоход, либо через дымообороты или борова для быстрого подогрева большого количества воды с минимумом дров. Таким образом, каменка будет и банной печью, и печью для стирки попеременно, в зависимости от вида топки.

Составив примерно план печи и выполнив порядовую раскладку на бумаге в клетку, приступают к сооружению фундамента.

Фундамент необходим для тяжёлых печей. Обычно делают фундамент-плиту.

На месте будущей печи удаляют весь растительный слой. Роют ямку глубиной 30 см.
Вниз засыпают щебень слоем 10 см. После этого – слой песка 10–15 см, песок утрамбовывают и выравнивают под уровень.
На песок заливают бетонную плиту ниже пола бани на 7–8 см, по размеру будущей печи. Заливку выполняют по деревянной опалубке, через три дня опалубку можно снять и приступить к кладке.

Кладку начинают с укладки асбоцементного листа – плоского шифера. Его укладывают на стяжку из раствора, выравнивают. Поверх него укладывают первый ряд каменки – уже на глиняный раствор. Удобнее всего купить в магазине готовую сухую смесь для кладки печей и просто разбавить водой. Если вы хотите готовить раствор сами – вот вам рецепт:

Вначале ищите хорошую глину. Суглинок не подойдёт. Лучше всего глину накопать и заморозить на зиму. После того как она растает, она станет более податливой. Глину нужно замочить на два дня равным по объёму количеством воды. Потом её протирают через сетку 3 мм. Делается это на рамке из сетки. Мокрая глина быстро просачивается через рамку при лёгком нажатии кельмой. Наверху остаются мелкие камешки. Они всегда есть в глине, это серьёзная проблема при печной кладке.
После этого протёртую глину мешают с мелким песком. Делают это в соотношении 1:1 примерно. Готовый раствор должен сдавливаться в руке до плотного комка, на нём должны отражаться пальцы. При высыхании он не должен растрескаться или развалиться. Если он потрескался – добавьте чуть-чуть песка, если рассыпался – надо больше глины. Раствор размешивают до такого состояния, чтобы его можно было мазать кельмой на кирпич, как на хлеб, слоем примерно 5–8 мм.

Кладку выполняют в соответствии с порядовой раскладкой. Каждый ряд проверяют по уровню, вертикальность углов – по уровню и отвесу. Необходимо очень хорошо заполнять швы, пристукивать каждый кирпичик небольшой резиновой киянкой весом 100 г со всех сторон.

Кирпич должен быть высшего сорта. Для кладки топки и низа каменки используют огнеупорный кирпич и огнеупорный раствор. Кирпич от обычного немного отличается размерами, раствор – делается из огнеупорной синей глины и огнеупорного песка. Но проще купить соответствующую смесь.

Так как огнеупорный кирпич несколько больше обычного – швы нужно делать чуть тоньше. Без этого у вас не получится ровных углов и перевязки швов.

Дымоход выкладывают из качественного кирпича. При пересечении перекрытий делают распушки. На крыше делают выдру. Можно выполнять кладку на обычный кирпичный раствор, но для банной печи я бы до первой распушки делал кладку на глиняный – слишком велика может быть температура в парной.

Наверху нужно обязательно делать дефлектор и защиту от осадков. Делать это можно как из кирпича, так и из жести.

После того как дымоход готов и прошло 2 недели, можно приступить к первой топке, как было описано ранее. Но перед этим необходимо обить низ печи железом, чтобы не дуло из подвала. Иногда это делают в начале кладки – укладывают оцинкованную жесть, согнутую уголком с отгибом, в первый ряд кирпича, и прибивают к полу.

Жесть должна прилегать к печи на расстоянии не менее 5 см ниже топки.

Каменка своими руками, видео:

Печи для бани своими руками из металла

Для такой печи фундамент делать необязательно. Но кое-что подготовить необходимо. На место печи укладывают металлический лист и закрепляют его к полу. Поверх него – лист плоского шифера. И нижний лист, и шифер должны выступать за размеры будущей печи на 5 см.

Разрабатывают чертёж печи. Она должна иметь топку, поддувало, дверцу для каменки, задвижку. Возможно, потребуется ещё фурнитура. Фурнитуру лучше брать стальную, так как её можно будет вваривать в будущую печь.

Если труба будет железной из трубного проката, то задвижку удобнее разместить в верхней части печи, а не в трубе.

Из чего делается железная печь в баню? Своими руками она может быть изготовлена из любого материала. Но лучше будет делать печь из стали 20К, которая применяется для изготовления котлов. Или из стали 20Х13, для изготовления топок и теплообменников. Последняя сталь является достаточно дорогой. Листы должны иметь толщину не менее 5 мм.

Покупные печи из чугуна имеют преимущества – чугун дольше не выгорает. Котельная сталь выгорает существенно дольше обычной.

Печь имеет те же конструктивные элементы, что и печь из кирпича – вначале внизу идут топка с поддувальным отверстием, затем – каменка. Сверху ставят задвижку и делают переход на трубу. Каменку лучше сделать побольше – дымообороты в железной печи не делают. Вместо них можно поставить конвекционный кожух вокруг печи – это увеличит мощность теплоотдачи.

Выполняется из металла, обычно – из оцинкованной жести. Кожух не должен иметь контакта с горячей печью, и он должен быть на расстоянии от неё не менее 10 см. Там, где контакт неизбежен – прокладывается асбестовый шнур. Также нужно соблюдать расстояние от кожуха до сгораемых частей не менее 25 см.

Высота кожуха – не менее 2-х метров, при необходимости можно захватить в кожух часть трубы дымохода. Внизу кожуха выполняют отверстия, не менее 1 отверстия диаметром 2 см на каждый кубометр объёма воздуха в парной. В верхней части кожуха – столько же отверстий для выхода горячего воздуха.

Отверстий можно делать больше или меньше – главное, чтобы забор воздуха осуществлялся равномерно по всему периметру кожуха. Такое устройство увеличит теплоёмкость печи и ускорит прогрев парной примерно на 20%.

Печь из металла, видео:

Печи для бани с баком для воды

Человек, способный сварить печь, способен сделать и водогрейный бак. Расскажу о том, как сделать его работу более эффективной.

Водогрейный бак может быстро нагреться от воздуха в парной. Температура воздуха в ней 50–90 градусов, вода в не слишком большом баке будет температурой 40–60 градусов. Чтобы нагрев происходил быстрее, бак стоит делать вытянутой узкой формы и располагать повыше. Бак любой конструкции должен иметь свободнолежащую крышку. Без этого он превращается в котёл, к которым совершенно другие требования по сварке и безопасности.

Второй вариант – водогрейная коробка, встроенная в печь. Коробка ни в коем случае не должна иметь прямого контакта с пламенем от топки. Её нужно ставить одной стенкой в каменку, чтобы между топкой и коробкой было не менее 20 см камней. Однако при этом температура воды в коробке может стать слишком большой, и ей можно будет обжечься. Ведь встроенная коробка обычно не слишком большого размера. При интенсивной топке печи вода в ней может даже закипеть.

Чтобы прогреть большое количество воды, лучше всё-таки использовать отдельно стоящий бак. Если его размеры слишком велики, можно использовать печь для бани с теплообменником.

На выходе из печи пруток обязан находиться в трубе, между ним и трубой должно быть на входе и выходе асбестовое кольцо, труба не должна иметь прямого контакта со стенками печи и контактировать с горючими предметами. В печи прут не должен иметь контакта с пламенем – он должен находиться в камнях каменки.

При нагреве тепло будет передаваться по пруту в бак. Вода будет нагреваться намного эффективнее, чем от воздуха парной. Интенсивность её нагрева будет ограничена «пропускной способностью» прута-теплообменника, и вода не закипит и не будет слишком горячей.

Строительство бани от Фундамента до Крыши. — здесь больше полезной информации.

Некоторые делают печь для бани с водяным контуром для прогрева воды в баке. Это не совсем правильный вариант. Для водяного контура необходимо постоянное заполнение водой. Это не всегда удобно – топить печь и каждый раз проверять, есть ли вода в контуре. Даже если вы сделаете трубы из жаропрочной стали, при нагреве могут прийти в негодность сантехнические элементы – шаровые краны, прокладки.

Вас заинтересует эта статья — Баня из оцилиндрованного бревна своими руками.

Теоретически вода в баке может закипеть, такую температуру выдержит не всякий кран или прокладка. Если смонтировать водяной контур без крана – вы не сможете контролировать его заполнение водой, ведь только при помощи крана вы спустите из контура воздух. Поэтому лучше используйте теплообменник из прута – он гораздо безопаснее.

Баня в городе

Многие задаются вопросом, как выбрать печь для бани в условиях городской квартиры, или если нельзя разводить огонь? В таких условиях поможет электропечь для бани. Её также можно сделать самому. Главное – чтобы позволяла мощность электросети и была необходимая квалификация электрика.

Электрическая печь делается только для финской сауны – лить воду на её камни нельзя.

Выберите небольшое помещение и тщательно выполните его теплоизоляцию.
Поверх теплоизоляции положите слой пароизоляции, затем – слой фольги.
Поверх фольги делайте обшивку вагонкой.
Обмерьте помещение, и посчитайте, сколько воздуха в нём находится. Затем – выполните расчёт, сколько нужно теплоты для прогрева от 20 градусов до 70–90.
Затем приобретите электротэн для каменки необходимой мощности. Водогрейные тэны не подойдут. Или сразу купите нужную электрокаменку.
Камни укладываются в кирпичную «коробку», вниз укладывают лист шифера. Тэн располагают в нижней части, обложив тщательно со всех сторон камнями.
Тэн надо располагать в камнях. На каждый кубометр помещения сауны потребуется около 20 кг камней. В сауне поставьте термометр, светильник. Выключатель тэна лучше расположить снаружи – он может не выдержать высоких температур.
Всю проводку внутри сауны (и бани, кстати, тоже) нужно делать проводом в термостойкой изоляции, и предусмотреть заземление.

Источник: DimDom.ru