Как устроена русская печь


Издавна наши предки-славяне были знамениты своею чистоплотностью и здоровьем. Причин тому масса — суровые условия жизни, закалка с детских лет и даже такое рукотворное чудо, известное нам как русская печь. Она является важной частью национальной культуры и быта, получила воплощение в кинематографе и сказках.

Классическая русская печь представляет собой отопительное сооружение из кирпича внушительных размеров и уникальной конструкции. В старину русскую печь ставили не только в избах, но и в банях. Конструкция таких печек была различная, как и некоторые выполняемые функции.

Культура построения

В качестве строительных материалов использовали только глину и кирпич, но это не влияло на срок эксплуатации — печи служили своим хозяевам десятилетиями. В одной из цитат говорится: «Они были настолько прочными, что их трудно было разрушить молотком». Действительно, прочность кирпича, дополненная свойствами глины при обжиге превращаться в камень, конструктивные особенности и технология кладки — все это делает  отопительное сооружение почти вечным. Именно поэтому они и востребованы до сих пор.

Как устроена русская печь

Традиционно, для отопления дома использовалась русская печь с лежанкой. Конструктивно она состояла из следующих элементов:


  • основание (опечек);
  • корпус (массив) печи;
  • горнило;
  • устье;
  • шесток;
  • подшесток;
  • подпечье;
  • печурки;
  • перекрыша;
  • хайло.

Горнило — камера сгорания топлива (топливник), которую образно можно назвать «сердцем» печи. Также используется для приготовления пищи. Верхняя часть его называется сводом, нижняя — под или лещадь, а передняя стенка — щека.

Топливо закладывается через устье, которое представляет собой отверстие в русской печи перед горнилом, имеющее высоту немного меньше свода топливника. Перед устьем расположен шесток — вспомогательная площадка, на которую ставится посуда или другие предметы во время эксплуатации или после нее. Он отделяется от устья с помощью заслонки.  Неотапливаемая часть под шестком (подшесток) используется для хранения посуды и кухонных предметов. В подпечье — внутренней нише под лещадью — хранили дрова.

Русская печь оборудовалась хайлом — специальным приспособлением, с помощью которого принудительно выпускался дым в трубу. Внутри корпуса печи выполнялись небольшие ниши (печурки), с помощью которых увеличивали отопительную поверхность, в них сушили травы, ягоды и грибы, хранили посуду.


Лежанку сооружали на верхней части печи, так называемой перекрыше. Продолжением ее служили полати — настил из досок между стеной дома и печью, где можно было удобно расположиться, поспать и насладиться теплом кирпичей, а летом сушить овощи, фрукты и грибы.

Как сделать своими руками: технология и тонкости

Следует упомянуть, что строительство такого массивного сооружения — нелегкая задача даже для опытного мастера. Но если, трудности вас не пугают, тогда приступим.

В зависимости от габаритов различают большую (231х160 см), среднюю (213х147 см) и малую (178х124 см).

Чаще всего строят русскую печь с габаритами 180х213 см и в ширину 142 см — такая конструкция способна обогреть помещение в 30 кв.м.  

Для ее сооружения понадобятся:

  • кирпич — ориентировочно 1650 шт.;
  • песок, глина для приготовления раствора в количестве 70–80 ведер;
  • задвижка, имеющая отверстие 260х240 мм;
  • вьюшка, оснащенная полудверкой.

На чертежах представлен внешний вид и внутреннее устройство, габариты печи со специальной шкалой уровня кирпичного ряда

Из этих изображений видно, что свод горнила и под имеют уклон в сторону устья (чертеж А). Также показаны места установки печной гарнитуры — задвижки, вьюшки, полудверки, как устроен дымоход, где находится выступ-порожек, препятствующий выходу искры в трубу и собирающий сажу из печи (чертеж Б). Как выполнены своды подпечья и горнила наглядно показывает чертеж В.


Отличное представление о конструкции русской печи можно получить с помощью горизонтальных разрезов — порядовки, которая дает полную информацию о том, как класть определенный ряд, какие кирпичи использовать (целые, дробные) и где устанавливать гарнитуру или различные приспособления.

Точно следуя схеме, можно собрать русскую печь своими руками. Но следует иметь в виду, размеры кирпича нестандартные и могут различаться. Это непременно даст результат на 4–5 ряду кладки. Придется предпринимать различные уловки для выравнивания стенок.

Выбираем строительные материалы

Для печной кладки русской печи в основном применяется обычный красный кирпич, который способен длительное время выдерживать воздействие открытого огня и обладает хорошей прочностью. Главное, чтобы он имел прямые грани, правильную форму и качественный обжиг, не имел сколов и пустот, а при простукивании издавал звонкий звук.

Для сцепки конструкции применялся раствор, который готовили из песка и глины — других строительных материалов в старину не было. Про подготовку материалов к замесу и пропорциям глиняного раствора можно прочитать здесь. Использование качественных материалов обеспечит надежность отопительного сооружения, обеспечит длительность поддержания необходимой температуры в помещении.

Температура в русской печи

Крестьяне определяли температуру в печи необычным способом — с помощью обрывка бумаги. Его клали внутрь и смотрели, через сколько времени обуглится бумага:


  • если сразу же — жар в топке больше 300 °C;
  • через 5 сек — 270 °C, 15 сек – 250 °C, 30 сек – 230 °C;
  • 1 мин – 200 °C, 5 мин – 180 °C, 10 мин – 150 °C;
  • не обугливалась — менее 150 °C.

Как правильно топить

Единственным топливом всегда служили обычные дрова и древесная стружка. В степных регионах России, где древесина была в остром дефиците, позволить себе использовать дрова в качестве материала для растопки могли только обеспеченные семьи. Остальные приспосабливались по-своему: в ход шли торф, навоз и солома. Помимо них широко применялся бурьян и высушенный на солнце тростник.

Существуют следующие способы топки русской печи:

Перед началом растопки вынимают посуду из горнила, очищают его и поддувало от золы, открывают задвижку на дымоходе.

Способ первый — эффективный, прогревается вся конструкция.

Топливо плотно закладывается в топочную камеру (горнило) до уровня чуть ниже дверцы топки. Так много дров кладется только в первую закладку, затем в 1,5–2 раза меньше. Розжиг поленьев выполняется снизу или сверху.

  • Нижний (растопка под закладкой дров) более распространен и продуктивен. Он позволяет растопить даже влажное топливо, но быстрое распространение пламени может привести к неполному сгоранию поленьев и излишним тепловым нагрузкам на топливник.
  • Предпочтительнее использовать верхний розжиг, но только если дрова сухие. При этом способе пламя распространяется медленно, направляясь сверху вниз. Топливо сгорает более полно, а топка испытывает меньшие тепловые нагрузки.

При розжиге русской печи устье и вентиляционную задвижку плотно закрывают, а после начала интенсивного горения последнюю приоткрывают, регулируя тягу.

Внимание! Русскую печь нельзя топить в режиме тления, создаваемого с полностью закрытом поддувалом. Такая эксплуатация влечет быстрое образование сажи и засорение печных каналов.

Способ второй, «по-русски». Используется если нужно приготовить пищу и нет необходимости нагрева всего помещения.

Дрова укладываются на под горнила. В начале устья складывается немного поленьев и выполняется их розжиг при закрытой печной задвижке. Затем очаг аккуратно сдвигается в центр горнила к остальным поленьям. Задвижка печная, дверцы топочная и поддувальная — закрыты, открыта лишь вентиляционная.

При таком методе не происходит полный нагрев отопительной конструкции, но можно отлично приготовить еду или понаблюдать за открытым огнем (печь-камин).

После топки устье и задвижки закрываются для снижения потерь тепла и щадящему, постепенному охлаждению горнила.

При топке запрещено:


  • применять легковоспламеняющиеся жидкости для розжига поленьев;
  • выполнять в ней различный мусор и глянцевые журналы — это приведет к засорению печных каналов смолистой сажей, которую трудно удалить;
  • использовать сырые дрова;
  • выполнять топку с открытой заслонкой;
  • оставлять на перекрыше сгораемые материалы, которые могут повлечь пожар;
  • хранить между стеной и печкой легковоспламеняющиеся предметы по той же причине.

Внимание! Топка русской печи не должна превышать 2,5 часа. Нельзя допускать перегрев стенок печи, то есть температуры их нагрева более 70 °C. Несоблюдение правил эксплуатации повлечет разрушение печной кладки, что потребует ремонта.

Ремонт

В ходе эксплуатации могут возникнуть следующие неприятности:

  • небольшие трещины;
  • глубокие сквозные щели;
  • отсутствует тяга.

В первом случае причина кроется в износе печного раствора или его некачественного состава. В процессе ремонта старая замазка счищается, место увлажняется и заделывается новым раствором. Значительно сократить вероятность появления неприятностей в виде трещин можно применив облицовку печи жаропрочной плиткой или оштукатуривание.

Глубокие щели могут быть вызваны разными причинами: ошибки технологии кладки печи, тепловые удары, неправильная эксплуатация, давлением потолочных перекрытий и другими. Такие проблемы устраняются частичным разбором кладки и заменой поврежденного участка, устранением влияния других частей строения.


Причиной отсутствия тяги может явиться закупорка дымоходного канала продуктами горения или кирпичными осколками. Ремонт в этом случае заключается в очистке внутренностей дымохода с использованием специальных очистных отверстий. Если же тяга пропала из-за долгого простаивания печи без эксплуатации, то следует сначала сжечь в печи бумагу пока не будет слышно гудение в трубе, характерное устранению воздушной пробки и появлению тяги.

Как выглядит современная русская печь

Современная русская печь преобразилась достаточно сильно в сравнении с «классикой». Изменилось ее строение, ведь нет необходимости готовить в ней пищу. Популярными ее разновидностями теперь стали русскую печь с котлом для бани, русская печь с камином и лежанкой. Большой интерес вызывает русская печь-мини, которая идеально вписывается практически в любой современный архитектурный стиль и в последние годы набрала колоссальную популярность среди любителей и почитателей традиций предков.

 

 

Источник: teplowood.ru

Виды печей

Печь – это неотъемлемый атрибут жилого дома в странах с холодным климатом. Их внешний вид и внутреннее устройство сформировались под влиянием традиционных укладов и культурных ценностей населения. По своему назначению кирпичные печи для усадебного дома делятся на категории:

  • отопительные, например: голландки или изразцовые инженерные конструкции;
  • отопительно-варочные, такие как: классическая русская печь, шведка, кухонный очаг;
  • специального назначения: для выпечки хлеба, для бани, для теплицы.

Их геометрическая форма очень разнообразна. Они могут быть прямоугольные, квадратные или круглые, если смотреть сечение основания. Печь может занимать от половины до десятка квадратных метров площади. Мастер каждую печь выкладывает, учитывая пожелания хозяев, геометрию помещения и даже рельеф окружающей местности. В зависимости от этих параметров одинаковые модели различаются вертикальными размерами, расположением дверок, заслонок, протяженностью и наклоном внутренних газоходов или внешних труб. Печник должен по специальной формуле правильно рассчитать размер отопительного сооружения, чтобы в доме было и не жарко, и не холодно. Для поддержания комфортной температуры печь должна отдавать столько тепла за 1 час, сколько теряется помещением за это же время.

Рассмотрим особенности традиционных кирпичных печей.

Классическая русская печь

Русская печь – это душа дома, ее располагали так, чтобы всем было тепло и уютно. Печь печёт, как солнце, дарит свой жар людям. Классическая русская печка немыслима без полатей или лежанки, где могут спать дети, старики или заболевшие члены семьи.


К печке пристраивают или встраивают в массив кладки: высокие или низкие лежанки, приступки, печуры для сушки продуктов или вещей.

Необычность устройства русской печи в том, что в ней нет варочной плиты, тем не менее можно готовить пищу. За счет томления на медленном огне еда приобретает уникальные вкусовые качества.

Топочная камера делится на две части: передняя – это пекарня, здесь готовится еда; задняя, большая по размеру, – топливник, предназначен для сгорания дров. Печь активно протапливают один раз в день, потом дрова или угли убирают. А хранительница тепла еще в течение суток держит жар, медленно отдавая его во внешнюю среду.

Простая на вид русская печь имеет очень сложное внутреннее строение газовых каналов, позволяющее использовать энергию потоков нагретого воздуха до их полного остывания, что повышает теплоотдачу до 2000-3000 ккал/час. Коэффициент полезного действия правильно сложенной печи достигает 80%.


Перед топочной камерой расположен загнеток, а над ним хайло, сужающееся к выходу в канал дымохода. Благодаря такой конструкции, свежий холодный воздух, входящий в печь, подогревается встречным горячим дымом, выходящим из горнила в трубу, при этом потоки, обмениваясь теплом, не смешиваются.

Ряд дна горнила выкладывается с подъемом относительно варочной части. Свод также более высокий в задней части понижается к устью.

Нижняя часть печи никогда сильно не нагревается. Поэтому чуть выше фундамента устраивают камеры, называемые опечьем или подпечьем. В них всегда сухо, но не жарко. Как правило, их используют для хранения дров. Поленья становятся сухими, потом хорошо горят.

Как устроена русская печь

Благодаря русским сказкам все с детства хорошо знают, как выглядит русская печь. Вспоминается много слов, ассоциирующихся с печкой: вьюшка, шесток, ухват, заслонка. Однако мало кто помнит, что именно обозначают названия деталей, где они находятся.

Рассмотрим основные элементы классической русской печи:

  • горнило – главная топочная камера, состоящая из двух зон: горнило (топливник) и под (пекарня);
  • свод – верхняя часть горнила, передает тепло лежанке (полатям), расположенной над ним;
  • устье – входное отверстие в горнило, для сохранения тепла перекрывается заслонкой;
  • под или пекарня – передняя гладкая зона топки, слегка наклоненная к устью, сюда хозяйка ставит в ряд горшки при приготовлении пищи;
  • шесток – место (полочка) перед загнетком, куда хозяйке удобно ставить противни или горшки, перед тем как их отправить в печь ухватом;
  • подшесток – ниша для домашней утвари, расположенная ниже шестка;
  • ухват или рогач – металлическая рогатка на длинной деревянной палке, чтобы ставить горшки в печь; изготавливался отдельно под каждый размер горшка;
  • подпечье – большая по площади ниша возле пола, где хранятся дрова или домашний инвентарь: веник, ухваты, лопата;
  • перетрубье – камера под трубой, находящаяся над шестком;
  • вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоотвод, регулирующая тягу;
  • лежанка или полати – горизонтальная поверхность, предназначенная для отдыха;
  • печурка или печура – небольшая ниша, сделанная в массиве кладки печки, предназначенная для сушки разнообразных предметов.

Деревенские печи на Руси строились на массивном фундаменте такой площади, чтобы внутри можно было и взрослому помыться, и больного ребенка прогреть. Учитывая эффективность, многофункциональность, уникальность свойств русской печи, хозяева усадебных домов все чаще строят у себя подобные сооружения. Использование современных строительных материалов и дизайнерских разработок, делает русскую печь полезной и красивой деталью интерьера частного дома.

Учесть все конструктивные особенности, чтобы правильно сложить теплоэффективную печь, под силу только опытному мастеру. Стоимость работы печника по выкладыванию рядов русской печи для дома или дачи может превышать 100 тысяч рублей. Именно высокая цена устройства отопления с помощью традиционной русской печи, подталкивает русских умельцев к самостоятельному возведению более простых конструкций.

Голландка

Голландские печи изначально создавались для отопления. Комбинированная конструкция, включающая варочную плиту, появилась позже. Голландка имеет компактный размер и более простое устройство по сравнению с русской печью. В нижней части печи расположена топочная камера. Нагретый воздух перемещаясь вверх-вниз по многочисленным вертикальным или немного наклонным каналам, соединенным между собой горизонтальными ходами, отдает свое тепло конструкции, за счет которой прогревается помещение.

Начинающим печникам-любителям рекомендуют практиковаться на выкладке рядов этой модели, так как здесь сложно что-то кардинально испортить.

Голландки различаются по внутреннему устройству: чем больше дымовых каналов внутри печи, тем они сложнее. При этом вертикальные дымоотводные каналы можно складывать на любую высоту, встраивая голландскую печь в несколько этажей. Это позволяет хорошо протопить весь дом с одной растопки.

Отличительной особенностью голландок является отделка внешней части массива изразцами или фарфоровой плиткой. Этот способ украшения вместе с конструкцией печи был завезен Петром I в Россию из Нидерландов в XVIII веке, прижился и стал широко использоваться для отделки других моделей.

Голландские печи с изразцами

Русские печи с изразцами

В зависимости от размеров помещения, голландка может располагаться по центру или встраиваться в угол. Более распространены круглые голландские печки для отопления. У них тонкостенная кирпичная основа выкладывается рядами в четверть кирпича «на ребро», обшивается прочным металлическим корпусом. Небольшая толщина стенок массива и дымоотводных каналов, позволяет такой печи быстрее прогреваться, увеличивая теплоотдачу. А наличие кирпича, делает конструкцию более теплоемкой, дольше сохраняющей тепло по сравнению с металлическими буржуйками.

Несмотря на предельную лаконичность, голландки в интерьере имеют очень аристократичный вид.

К преимуществам голландок можно отнести:

  • компактность, небольшой вес, что позволяет устанавливать их на верхних этажах, без усиления перекрытий;
  • быстро прогревается, требует мало дров;
  • долго держит тепло;
  • простой монтаж.

Шведка

Компактная отопительно-варочная конструкция была разработана учеными Швеции в XVIII веке. Они взяли лучшее от голландки и дополнили варочной плитой. Получилась компактная энергоэффективная печь. Небольшой шведки достаточно для отопления помещения площадью до 50 м2.

Есть отличия от русской плиты. В конструкции шведской печки присутствуют:

  • духовка, устанавливаемая в нижней расширенной части; нагретый воздух сначала отдает тепло духовому шкафу, а только потом уходит в дымовые каналы;
  • глубокая ниша для сушки одежды, устроенная над варочной плитой.

Духовка для шведки традиционно изготавливается из литого чугуна и располагается не выше уровня топочной камеры. Чтобы быстрее прогреть комнату, достаточно открыть дверку духового шкафа: горячий воздух будет подниматься от пола вверх, прогревая комнату уже через несколько минут после растопки.

В нише для сушки за ночь высохнет несколько комплектов верхней одежды взрослых людей. Изначально она была предназначена для просушивания одежды шведских рыбаков, ежедневно возвращающихся домой с моря в мокрой робе.

Дополнительные ниши небольшой площади обычно используются в качестве термостатов, для поддержания температуры емкостей с пищей. К задней стенке шведки раньше пристраивали лежанку шириной 60-70 см, длиной до 2 метров. Из-за узости на ней было неудобно спать, поэтому над ней устанавливали широкую кровать. Теплый воздух, проходя по каналу лежанки, всю ночь согревал спальное место.

К достоинствам шведки относятся:

  • компактность: площадь основания не более 1 м2;
  • высокий КПД: до 70-80%;
  • многофункциональность;
  • простота укладки рядов;
  • летний и зимний режим эксплуатации, который обеспечивает дополнительная задвижка;
  • при правильной эксплуатации в вертикальных дымовых каналах не образуются пробки из сажи;
  • устройство топочной камеры позволяет использовать любой вид топлива: уголь, древесину, торф;
  • экономичность: для выхода на оптимальный режим обогрева помещения достаточно топить печь два раза в сутки.

Интересно. Первоначально над варочной плитой шведки делали полукруглую арку, выложить которую могли только опытные мастера. Использование ровной каменной плиты в качестве перекрытия, сильно упростило и удешевило конструкцию, сделало ее доступной для начинающих печников.

У шведской печки есть несколько недостатков.

  • Она не подходит для сезонного или разового использования. При долгом холостом стоянии конструкция напитывает влагу. Вывести ее можно только путем длительной просушки небольшими порциями топлива.
  • Для строительства шведки подходят только высококачественные материалы: шамотный жаропрочный кирпич, шамотная глина, чугунная фурнитура. Из-за небольших размеров печки все детали подвергаются активному тепловому воздействию. Печь из некачественных деталей быстро выйдет из строя.
  • Помещение, где устанавливается печь, должно быть площадью не менее 40 м2 для эффективного использования конструкции.

Вертикальные дымооборотные каналы быстро и эффективно прогревают дом. Однако тепло через них очень быстро улетучивается в атмосферу. Поэтому надо следить за топкой, прикрывать вьюшку после ее окончания.

Общее устройство кирпичной печи

Печь как самостоятельное крупногабаритное сооружение состоит из следующих частей:

Фундамент: твердое основание, возводимое непосредственно на грунте; для изготовления фундамента используется бутовый камень, кирпич или отливается монолит из армированного железобетона.

Массив кладки: стенки печки и внутреннее содержание (дымооборотные каналы, топочная камера, духовой шкаф, фурнитура).
Дымоход: дымоотводная труба выводится на улицу; выполняется из кирпича, выдерживающего высокие температуры.

Для дымоотвода не стоит использовать асбестоцементные или металлические трубы. Они не выдерживают высоких температур, быстро прогорают. Требует замены каждые 2-3 года.

Какие материалы используются при строительстве кирпичной печи

При постройке печки необходимо грамотно подойти к выбору стройматериалов. Все составные части отопительно-варочной конструкции в большей или меньшей мере подвергаются высокотемпературному воздействию. Чтобы печь могла долгое время выполнять свои функции, оставалась эффективной и безопасной, следует выбирать материалы, соответствующие условиям эксплуатации.

По сравнению с металлом преимущество кирпичей в том, что они обладают малой теплопроводностью и высокой теплоемкостью. Это значит, что кирпичные печки нагреваются медленнее, чем железные. Но зато остывают значительно дольше.

Кроме того, низкая теплопроводность кирпича, обеспечивает на внешней стороне стены печки температуру до 95-100оС. Хотя внутри топливной камеры температура в это время достигает 500-700оС.

Из трех видов кирпичей, для кладки печей подходят только два:

  • Керамические – могут использоваться для внешней кладки;
  • Огнеупорные – шамотные, тугоплавкие: отлично подходят для всего сооружения, но ввиду дороговизны обычно используются только для обкладывания топочной камеры изнутри.

На строительном рынке постоянно появляются новые виды продукции, в том числе огнеупорный кирпич, более дешевый по сравнению с шамотным, но не менее качественный. Прислушиваясь к мнению специалистов, можно существенно сэкономить на строительстве.

Силикатные кирпичи не используются при строительстве печей из-за некоторых присущих им свойств:

  • невысокая теплоемкость, из-за чего печь будет быстро остывать;
  • большая гигроскопичность: из-за перепадов температур, свойственных работающей отопительной конструкции, всегда образуется конденсат, фундамент или стенки печки будут впитывать влагу, быстро придут в негодность;
  • не скрепляются глиняным раствором.

Для строительства фундамента, массива кладки и дымохода кирпичной печи потребуется набор строительных материалов:

  • Красный полнотелый высокосортный кирпич, ГОСТ 530-2012: используется для выкладки рядов кладки массива печки с дымооборотными каналами, внешней частью топочной камеры, разделками;
  • Огнеупорный шамотный тугоплавкий кирпич, ГОСТ 8691-73: необходим для выкладывания пода и рядов внутренней части топки.
  • Печная фурнитура: поддувальные, топочные дверцы, задвижки, заслонки, колосниковая решетка, варочная плита, сажечистки;
  • Облицовка для внешнего портала массива кладки: изразцы (кафель, плитка), асбофанера, кровельная сталь листовая;
  • Негорючая теплоизоляция для огнезащиты и облицовки деталей печки: асбестоцементные плиты, асбестовый картон, синтетическая минвата, строительный войлок с глиняной пропиткой;
  • Связующие растворы различные для фундамента или массива.

Запрещается использование битума или его компонентов при строительстве печки. При высоких температурах битум меняет свойства, размягчается, это может стать причиной деформации всей конструкции.

Тщательно проверяйте каждый шамотный или огнеупорный кирпич, предназначенный для печи, чтобы в нем не было: посторонних включений, трещин, сколов, пустот. Все грани должны иметь однородный цвет, быть равномерно обожжены. Мастера выбирают кирпичи по звуку, как фарфоровую посуду: кирпич без внутренних трещин при ударе молоточком звучит звонко. Дефекты кирпичей могут стать причиной появления трещин в дымоотводных каналах, приведет к выходу печки из строя.

Неравномерно прокрашенный дизайнерский «состаренный» огнеупорный кирпич, входящий сейчас в моду, должен исследоваться с удвоенным вниманием.

Вторично используемый огнеупорный кирпич, оставшийся после разборки старой печки или разрушенного здания, можно использовать только при выкладке удаленных от топки элементов дымоотводных каналов или рядов фундамента. Кирпич, бывший в употреблении, должен быть тщательно очищен от старого раствора или загрязнений различной природы.

Для укладки рядов кирпича при строительстве отдельных частей отопительно-варочных устройств требуются различные по эластичности виды связующих растворов:

  • Печной массив – для скрепления рядов кладки и кирпичей между собой требуется глинопесчаный раствор; его состав зависит от вида используемых кирпичей: красный кирпич – красная огнеупорная глина, песок; шамотный кирпич – смесь шамотной глины с просеянным горным песком;
  • Дымоход – для выкладки трубы в пределах чердака потребуется раствор извести с песком или цементом; на крыше – цементный и известково-цементный растворы;
  • Фундамент – на переувлажненных грунтах требуется цементный раствор; на малообводненных – известково-песчаный раствор.

Опытные печники самостоятельно готовят необходимые растворы, отбирая глину по жирности, песок по размерам песчинок. Начинающему мастеру проще приобрести в магазине готовую глинопесчаную смесь и, следуя инструкции, развести ее водой перед употреблением. Раствор готовится в необходимом количестве. Неиспользованный раствор, подсохнув, не поддается повторному разведению водой.

В своей работе мастер печник использует инструменты:

  • отвес, строительный уровень;
  • кельму (мастерок), шпатель;
  • металлическая проволока, уголки, полосы;
  • рулетка;
  • болгарка;
  • емкости для разведения растворов.

Опытные мастера, рекомендуют перед началом строительства печки произвести выкладку всей конструкции от фундамента до трубы по рядам без применения раствора, «на сухую». Подобная тренировка выявит все недостатки подготовительного этапа, например: имеются ли кирпичи нужного размера, формы и качества в достаточном количестве.

Опытный мастер, используя знания о внутреннем устройстве различных типов печей, может создать уникальную по красоте и функциональности конструкцию, например: отопительная печь с лежанкой.

Как сложить кирпичную мини-печь

Прежде чем пробовать свои силы на масштабных проектах, потренируйтесь на строительстве небольшой кирпичной печки. Мини-печь, по аналогии с «буржуйкой», удобно установить в отдаленной комнате большого дома в качестве дополнительного источника тепла, на даче или в подсобном помещении усадьбы для отопления или приготовления пищи. Она достаточна для обогрева комнаты площадью 25-30 м2.

Небольшой размер (площадь основания 0,4 м2), простая конструкция, отсутствие фундамента позволяют очень быстро построить печь-малютку своими руками. При наличии всех необходимых стройматериалов, следуя инструкции, даже начинающий мастер способен сложить ее за один день.

Потребуются:

  • кирпич: печной красный – 60 шт., шамотный – 37 шт.;
  • раствор: глина, песок, вода – 20 л.;
  • печная фурнитура: решетка колосниковая, плита одноконфорочная, задвижка, дверцы поддувальная и топочная – по 1 шт.;
  • асбестовый шнур;
  • легкая металлическая труба;
  • металлический предтопочный лист с «г»-образным загибом.

Используйте при монтаже инструкцию по сборке по рядам:

  • Выберите место для печки.
  • Положите на пол изоляционный слой размером 780х530 мм – это может быть лист рубероида, гидроизола или толстая полиэтиленовая пленка. Сверху насыпьте слой сухого просеянного песка толщиной 1 см.
  • Уложите 12 кирпичей первого ряда «на сухую», не используя глиняный раствор. Аккуратно, вдавливая кирпичи в песок, выведите горизонтальную поверхность, используя строительный уровень. Нанесите тонкий слой связующего раствора на первый ряд.
  • Установите поддувальную дверцу, предварительно сделав по периметру рамки несколько витков мокрого асбестового шнура или обернув ее мокрым асбестовым картоном. Закрепите дверку отожженной стальной проволокой. Уложите второй ряд, здесь и далее не забывайте про использование связующего раствора из смеси глины и песка.
  • Сформируйте из шамотного кирпича третий ряд, уложите колосниковую решетку.
  • Выставите «на ребро» четвертый ряд. На задней стенке печи установите без раствора глины «вышибной» кирпич, немного выступающим наружу (он нужен в дальнейшем для очистки канала дымоотвода от строительного мусора).
  • Топочную дверцу оберните по периметру рамки несколькими витками мокрого асбестового шнура; установите вертикально так, чтобы она открывалась снизу вверх; временно закрепите двумя кирпичами.
  • Уложите 5-й ряд «плашмя» по контуру предыдущего.
  • Шестой ряд снова выставите «на ребро».
  • Седьмой ряд выкладывайте по схеме, начиная с трехчетверок, чтобы обеспечить перевязку швов между рядами; кирпичи на задней стенке ставятся «на ребро».
  • В восьмом ряду установите кирпич со скошенным нижним краем, выполняющий роль дымового зуба: смещает пламя к центру конфорки, как в камине.
  • Сместите немного к трубе девятый ряд, чтобы удобно было открывать дверцу; перед тем как укладывать варочную плиту, на кирпичи положите влажный асбестовый шнур.
  • С 10-го ряда начинайте формировать дымовую трубу, постепенно расширяющуюся назад; постоянно делайте швабровку внутренней поверхности дымового канала, затирая кирпичную стену изнутри песочноглиняным раствором.
  • Уложите по схеме 11-ый ряд, на него выложите задвижку, уплотните ее по контуру асбестовым шнуром и связующим раствором.
  • Выложите дымовую трубу в четверик, состыкуйте ее с легкой металлической трубой.
  • Вытащите «вышибной» кирпич, установленный во втором ряду, очистите внутреннее пространство канала дымохода от мусора или воды, попавших туда при «швабрении».
  • Побелите наружную часть кирпичной печи; варочную панель и дверцы заранее прикройте полиэтиленовой пленкой, чтобы не запачкать (известь оставляет на металле несмываемые желтые пятна).
  • Прибейте предтопочный лист, перекрыв щель под печью, чтобы не высыпался песок.
  • Проведите пробную топку.

Помните: во время пробной топки допускается использовать только небольшие листки бумаги или пучки сена. Запрещается использовать поленья! Иначе сырая глина внутри печи быстро затвердеет, а снаружи останется влажной. Неравномерность высыхания приведет к растрескиванию связующего слоя, что станет причиной поддымливания печи.

  • Откройте дверцу топочной камеры и конфорку на варочной плите, оставьте печь на 1-2 недели для просушки.

Небольшой размер печки достигается за счет уменьшения толщины стенок: используется комбинированная кладка рядов кирпичей – «на ребро» и «плашмя». Это позволяет быстрее прогреваться стенкам печи и нагревать помещение, но уменьшает прочность и сокращает срок жизни всей конструкции. Зная о недолговечности такой кирпичной постройки, можно немного сэкономить. Очищенные от раствора, крепкие без трещин огнеупорные кирпичи, оставшиеся после разбора старой печи, или купленные по случаю по низкой цене, можно использовать для кладки.

Старые кирпичи надо тщательно очищать от сажи, отмывая моющими средствами или прокаливая на костре, или укладывать загрязнением внутрь печи. Иначе на побелке будут постоянно проступать ржаво-желтые пятна. Придется вытаскивать из стенки печи старый грязный кирпич и заменять на новый чистый.

Немного о безопасности

Не хочется говорить о плохом, чтобы «не накликать беду», но стоит знать, что чаще всего виновниками пожара в частном доме являются сами хозяева. Урбанизация стала причиной утраты у городских жителей навыков жизни в частном доме. Люди разучились правильно пользоваться печами, ухаживать за ними и ремонтировать. Часто они просто не знают обстоятельства, которые могут стать причинами возгорания. Обозначим опасные факторы:

  • Асбоцементная труба, устанавливаемая на крыше вместо традиционной кирпичной. На стенках такой трубы накапливается смола и сажа. Малейшая искра может вызвать возгорание, труба лопается, загорается крыша.
  • Перегрев или перетоп печи. Часто на даче или в доме, куда приезжают только изредка, стоит кирпичная печка, которая рассчитана на ежедневную эксплуатацию. Такая печь долго разгоняется. Приехав на один день, хозяева забрасывают сразу много дров, стараясь побыстрее нагреть дом. А печь выходит на свой режим обогрева только на следующий день, когда все уже уехали. От нее пышет жаром и любая легко воспламеняющаяся вещь (книга, газета, полотенце и т.д.), оставленная на печи или рядом, становится источником возгорания.

Все печи разные. Для каждой существует определенная закладка дров, вычисляемая опытным путем, позволяющая выйти на оптимальный режим. Не стоит усиленно запихивать дрова в топочную камеру, сжигая двойную или тройную норму. Перетапливание – это не только бессмысленный перерасход топлива, но и выгорание рядов кирпичной кладки изнутри, тепловые трещины от перетопа, приводящие к пожару.

Правильно топить печь утром и вечером по полтора-два часа, в зависимости от используемого вида топлива. Температура стенок печи должна быть 70-80оС. Учитывайте, что верхняя часть дымохода всегда горячее.

Чем больше нагревается печь, тем сильнее тяга, тем больше тепла через трубу уходит наружу.

Не открывайте топочную дверцу, пытаясь быстрее нагреть дом. Это не чугунная духовка, как в шведской печи. В данном случае эффект получается обратный. С открытием дверцы усиливается тяга. Улетающий в трубу горячий воздух, уносит с собой гораздо больше тепла, чем попадает в комнату из открытой дверки. Прогрев печи замедляется, помещение дольше нагревается. Правильно подождать пока дрова разгорятся, и, если нет большого дыма, немного прикрыть задвижку для уменьшения тяги.

  • Не пренебрегайте правилами и нормами пожарной безопасности:
  • крыша вокруг дымовой трубы должна быть обита железом на расстоянии 50 см;
  • участок вокруг дымохода на чердаке на расстоянии в 1,5 м должен быть засыпан негорючими веществами: песком, керамзитом, землей;
  • необходимо обустраивать зазор между воспламеняющимися материалами стен, перекрытий и трубой, обернутой в теплоизоляцию. От стропил она должна располагаться на расстоянии не менее 13-15 см.

Важно правильно рассчитать высоту и размер дымоотвода. При слишком низкой трубе существует опасность вылета искр, приводящая к пожару. Слишком высокая труба увеличивает тягу. Значит станет больше расход топлива, сильнее перегрев и разрушение внутренних стенок каналов дымохода. Кроме того, сильная тяга способствует возникновению турбулентных потоков, вызывающих пугающий гул и низкочастотный шум в дымоотводных каналах. В такой ситуации только опытный печник, учтя все нюансы, сможет решить задачу.

Пусть ваша печь будет надежной! Всем тепла и уюта!

Источник: zen.yandex.ru

Устройство русской печи

Когда-то глинобитное или кирпичное сооружение возвышалось практически в каждом деревенском доме, так как без него сложно было поддерживать тепло в холодный период, а на протяжении всего года – печь пироги, готовить супы, каши, овощные и мясные блюда.

Разнообразие печных конструкций поражает воображение: кроме традиционных «лежанок», которые раньше возводили в избах-пятистенках, существуют сооружения с каминами, сушилками, дополнительными плитами и даже водогрейными котлами. Но всех их объединяет наличие двух топливников и горнила для выпечки хлеба.

Назначение и основные функции

Одно из преимуществ русских печек – их многофункциональность.

Вот список только основных задач, которые можно решить с помощью этих полезных сооружений:

  • отопление всего дома или отдельных помещений;
  • приготовление пищи на плите и в горниле;
  • сушка трав, грибов, ягод, фруктов;
  • использование лежанки в качестве спального места;
  • нагрев воды для хозяйственных нужд;
  • сушка одежды;
  • разогрев самовара.

Возведение печи рассчитывается так, чтобы она обогревала дом. Для этого кирпичную конструкцию возводят в центре здания или располагают так, чтобы тепло поступало в смежные помещения. Если здание небольшое, то тепла хватает, чтобы температура во всех помещениях была комфортной для проживания.

Для просторных домов строят сооружения, которые отличаются большими размерами или дополнительными обогревающими деталями – щитками, котлами для нагрева воды.

Чтобы сэкономить на топливе и сделать дом более комфортным, владельцы зданий с печным отоплением тщательно продумывают теплоизоляцию, так как через щели в дверных и оконных проемах, холодные стены и пол теряется много тепла.

Благодаря такому способу приготовления супы, каши, жаркое, рагу сохраняют полезные свойства продуктов, входящих в их состав.

Владельцы русских печей нередко любят «погреть косточки» на лежанке – широкой горизонтальной поверхности, которая нагревается в процессе топки и медленно остывает. Таким образом, лежанка до утра остается теплой. Сухое тепло полезно для людей с некоторыми заболеваниями, например, суставов или органов дыхания.

Печь используют и в хозяйственных целях – например, для сушки всего, что есть в доме. При строительстве продумывают небольшие ниши, в которые раньше складывали шапки, варежки, штаны, намокшие после зимней прогулки – к утру они становились сухими и теплыми.

Нередко возле печи строили полати – деревянные дощатые навесы, которые продолжали лежанку и выполняли те же функции. Поскольку полати находились под потолком, на них тоже всегда было тепло.

Особенности конструкции и кладки

Сколько печников, столько и печей. Каждый мастер имеет свои секреты подбора материалов, кладки, устройства русской печи. Однако есть и общие конструктивные элементы, без который функционирование обогревательного сооружения просто невозможно.

В зависимости от конструкции выбирается и место установки. Обычно это хорошо освещенный участок достаточной площади, находящийся напротив окон в центре или примыкающий к одной из стен. Строительство в углу считалось не самым лучшим вариантом, так как при таком расположении обогрев здания наименее эффективный.

Сооружение строится на прочном фундаменте, от деревянных элементов дома защищается асбестом или негорючей облицовкой. Применяется и изоляция из войлока, который заранее вымачивают в глиняном растворе, укладывают в 3 слоя и обивают оцинкованной или окрашенной кровельной сталью.

Основные детали русской печи:

Чтобы печь работала эффективно, хорошо нагревалась и дольше сохраняла тепло, существуют особые секреты. Один из них – форма свода варочной камеры (полуциркульная, бочкообразная и др.). Мастера делают их пологими или крутыми, часто в виде арок, укрепленных стальной проволокой или стяжками из металлических реек.

Кроме перечисленных деталей в конструкции печи присутствуют печурки – небольшие боковые углубления для сушки продуктов или вещей. Размеры – не более 20 см в высоту и ширину, глубина зависит от величины стенок.

В деревнях, но все реже, можно еще обнаружить печи, которые топились «по-черному», то есть не имели такого элемента конструкции, как труба. Дым выходил через окно шестка и поднимался к потолку, оттуда двигался к вентиляционному отверстию – притвору над входной дверью.

Впоследствии, чтобы увеличить энергоэффективность обогрева, стали использовать специальное отверстие в стене (волоковое окно), которое позволяло снизить теплопотери.

Топка «по-черному» доставляла массу неудобств, и с появлением первых печей с трубой «курные» устройства, как их еще называли, практически исчезли.

Разнообразие облицовки и другого оформления

Снаружи русские печи облицовывают по-разному: штукатурят и белят, обмазывают глиной, облицовывают изразцами, плиткой или деревянными элементами, покрывают ручной росписью.

Нужно помнить, что толстая облицовка задерживает тепло, мешает ему распространяться по помещению, поэтому если избу необходимо хорошо прогревать, кирпич просто покрывают глиняно-песчаной смесью – штукатуркой. Для придания сооружению традиционного вида поверхность красят побелкой или специальной белой краской.

Несколько интересных вариантов оформления:

Оформление может быть любым, все зависит от материальных возможностей, фантазии владельца и умений мастера. Однако нужно помнить, что не все материалы выносят нагревание, а некоторые – например, гранитные и мраморные плиты – смотрятся слишком пафосно и просто не вписываются в концепцию «народного» искусства.

Популярные виды печей

На протяжении веков конструкция русской печи видоизменялась и совершенствовалась. Некоторые мастера-инженеры добавляли новые элементы, чтобы увеличить теплоотдачу или ускорить/замедлить процесс горения дров. Зная, как устроена и работает русская печь, можно вносить изменения без потери ее функциональности.

Рассмотрим несколько модификаций русской печи, которые активно используются при строительстве современных жилых зданий.

Вариант #1 – простая

Основные детали так называемой простой печи – это варочная камера, подпечье и труба. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию.

Такой вариант идеально подходит для сезонного дачного домика, так как занимает немного места и отлично выполняет свое предназначение – обогревает помещение и помогает готовить пищу.

Пищу готовят, располагая посуду также рядом с устьем. Сейчас хлеб выпекают на противнях и в специальных формах, а раньше его просто «сажали» лопаткой на заранее очищенный и выметенный под.

Для повышения эффективности нагрева дымоходы подтопков делают отдельными, размещают их у стенок. Подтопок можно устроить и в шестке, оборудовав его чугунной плитой для быстрой готовки и разогрева уже готовых блюд.

Для строительства простой печи потребуется примерно 1610 штук полнотелого кирпича, около 70 ведер кладочного раствора на глине, пара дымовых задвижек, заслонка и самоварник.

Вариант #2 – глинобитная

Основное отличие глинобитной печи состоит в использовании глинобита – глиняного раствора, приготовленного определенным способом. Кирпич применяют только для кладки трубы и пода. На одну печь средних размеров потребуется около 3,5-3,6 м³ хорошо перемешанного, правильной консистенции раствора.

Один из важных показателей глиняного состава – густота. Проверить нужный уровень легко: необходимо сформировать кирпич и положить его центральной частью на палку. Если он сохранит форму и не прогнется – раствор замешан правильно.

Элементы для кладки готовят так: насыпают на ровную поверхность глину и песок слоем около 15 см, затем вырезают из пласта фрагменты нужного размера (обычно шириной 20-25 см) прямоугольной формы. По сути, получаются самодельные кирпичи.

Распространенная ошибка начинающих печников – использование воды для смачивание нижнего ряда. Это ослабляет раствор и провоцирует появление трещин. В перерывах верхний ряд защищают от пересыхания: накрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.

Возведенную печь просушивают около недели, затем топят сухими дровами. В процессе нагрева глиняные кирпичи выделяют пар, и «кирпичи» приобретают необходимую структуру. Только дней через 5-6 печь становится готовой к использованию.

Вариант #3 – «Теплушка»

Существует несколько модификаций печей-«Теплушек», которые отличаются размерами и небольшими конструктивными нюансами.

Преимуществом является и разнообразие применяемого топлива. Кроме традиционных дров можно использовать каменный уголь, кизяк, соломенные брикеты, паллеты. Если сравнить любую из «Теплушек» и традиционную русскую печь, то для первого варианта топлива требуется намного меньше.

Готовка не требует больших усилий. Ее можно начинать готовить после прогорания дров и хранить в разогретом виде еще около суток. Процесс топки при этом занимает небольшой промежуток времени – от получаса до часа.

Два главных конструкционных элемента – камеры: нижняя (отопительная) расположена под подом, в подпечье, а верхняя (варочная) – на уровне пода. Но топку можно осуществлять двумя способами – и через горнило, и через отопительную нижнюю камеру.

Модели печей отличаются размерами. Например, «Теплушка-2» без плиты, но с небольшим водогрейным котлом – 1,68 х 1,29 м, а «Теплушка-4» с плитой, которая встроена в шесток – 1,29 х 1,29 м.

Вариант #4 – «Экономка»

Название печи «Экономка» говорит само за себя – обогревательное устройство просто в исполнении, компактно и экономично. Причем для топки подходят не только дрова с низким содержанием смолы, но и любые другие виды твердого топлива.

Основные размеры:

  • длина – 1, 4 м
  • ширина – 0,89 м;
  • высота до уровня трубы – 2,24 м;
  • расстояние от уровня пола до шестка – 0,77 м;
  • расстояние от уровня пола до лежанки – 1,4 м.

Конструкция состоит из двух отдельных камер: отопительной, которая находится внизу, и варочной, поднятой выше для удобства эксплуатации.

Печь оснащена двумя топливниками: один обычно располагают с лицевой стороны, второй – справа. Чугунную плиту размещают так, чтобы она перекрывала сразу оба топливника, но большая конфорка должна находиться над основным, соответственно, малая – над дополнительным.

Не рекомендуется одновременно использовать оба топливника. Обычно большой применяют зимой, для общего отопления, а малый – в теплый сезон, для готовки. Если какой-то из топливников «простаивает», все его дверки (топочная, поддувальная) должны быть закрыты для создания тяги.

«Экономка» хороша тем, что готовкой пищи на поду можно заниматься на протяжении длительного времени после топки. Даже через 10-12 часов в горниле сохраниться нужная температура.

Вариант #5 – конструкции Потапова

В. А. Потапов остановился на двух наиболее эффективных модификациях, отличающихся конструкцией:

  1. Прямоугольная печь 0,51х0,64х1,82 м с теплоотдачей 850 ккал/ч в сутки при условии одной топки.
  2. Прямоугольная печь 1,16х0,64х1,89 м с теплоотдачей 2400 ккал/ч в сутки при условии одной топки.

Отличительные черты первого варианта – наличие варочной камеры с плитой из чугуна, духового шкафа и вентиляционного отверстия.

Количество вьюшек и задвижек может быть разным, их наличие легко комбинируется. Для строительства этой модификации требуется 260 штук полнотелого кирпича и примерно 12 ведер раствора на глине.

Второй вариант печи привлекателен тем, что работает на разных видах твердого топлива. Но при использовании антрацита или каменного угля при строительстве учитывают следующие нюансы: колосник опускают ниже обычного ряда, а все нагревающиеся части камер кладут из огнеупорного кирпича. Всего требуется 580 штук красного кирпича и 20 ведер глиняного раствора.

Существует простой способ увеличить теплоотдачу сооружения: необходимо повторить последние ряды, за счет чего увеличивается высота. Если задействована перекрыша, то потолок над ней необходимо оштукатурить.

Вариант #6 – конструкции Волкова

И. Ф. Волков усовершенствовал отопительно-варочную печь, функционирующую не только от дров, но и других видов твердого топлива. Размеры: 0,89х1,02х2,24 м. Если топку производить один раз в день, суточная теплоотдача составит 2260 ккал/ч.

Используются оба традиционных способа топки: зимний и летний. Движение горячих газов и распределение тепла регулируют задвижками. Если топить по-летнему, то газы нагревают и плиту, и духовку, и водогрейную коробку.

Для строительства требуется примерно 520 штук красного кирпича и 20 ведер раствора. Для горнила потребуется примерно 50 кг огнеупорной глины.

Сушильные решетки и дверцы можно изготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине. Покупные изделия из чугуна выглядят более презентабельно и являются элементом интерьерного декора.

Вариант #7 – «шведка» Буслаева

Компактная тонкостенная печь К. Я Буслаева любима владельцами частных домов за хорошую теплоотдачу, которая при двух топках в сутки достигает 4500 ккал/ч.

Необходимые условия возведения обогревательного устройства:

  • заранее вымоченный кирпич;
  • прочный фундамент;
  • тонкие, качественно обработанные швы.

Подходят различные виды твердого топлива – уголь, дрова, брикеты, паллеты.

Варочная камера имеет особое строение: чтобы обеспечить выход пара при готовке блюд, она оснащена отдельным вентиляционным каналом.

Сильнее всего нагреву повергаются топливник и варочная камера, соответственно, их обычно выкладывают огнеупорным кирпичом.

Для строительства требуется: 550 штук кирпича, около 40 ведер глиняного раствора, а также дверки (топочная, поддувальная, для варочной камеры), колосник, вьюшка, коробка для духовки, чугунная плита, задвижки.

Подробные списки материалов с размерами и порядовками представленных видов русских печей можно отыскать в специализированной литературе.

Источник: sovet-ingenera.com


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.