Варочная печь из кирпича

Если у частного дома не имеется подвода к сети центрального отопления, отличным вариантом становится установка обычной кирпичной печи. Хотя, на самом деле, современная печь – не совсем обычная. В наше время единственным приемлемым вариантом является печь длительного горения, которую можно сделать своими руками как в простом варианте из обычной бочки, так и в более сложном и эстетически приятном – из печного кирпича.

Преимущество данной печи в том, что ее КПД составляет почти 100%, чем не может похвастаться даже русская печь. К тому же, эти печи могут быть разной конструкции, самой модернизированной из которых является варочная печь из кирпича, оборудованная духовкой и плитой для приготовления пищи. Готовка дома на открытом огне вместо газа – такое удовольствие могут позволить себе немногие.

Механизм действия

Принцип работы печи длительного горения основан на пиролизе топлива, при котором сгорает не только сама древесина, но и продукты сгорания. Этот процесс не только существенно увеличивает КПД агрегата, но и позволяет экономить топливо. Кроме того, при таком тщательном сжигании чистить печь приходится значительно реже. Схожими характеристиками обладает традиционная русская печь, но она не идет ни в какое сравнение с данной печью, усовершенствованной «по всем статьям». Уступает она, как минимум, своими чересчур громоздкими размерами, а также отсутствующей духовкой.

Теплоотдача зависит как от размеров печи, так и от ее конструктивных особенностей, а также от типа используемого топлива. Стоит отметить, что работать печь длительного горения может практически на всем, что горит – дровах, опилках, отработке. Кладка стандартной печи в максимальной комплектации выполняется в полкирпича, она оборудована духовкой, варочной поверхностью с несколькими конфорками, а также приспособлением для нагрева воды, если к печи подключается контур водяного отопления. Топливник накрывается чугунной плитой в целях повышения теплоотдачи, духовка же располагается в стороне.

Летний режим выглядит так: в процессе горения топлива раскаленные газы из топки проходят под варочной поверхностью, нагревая ее и духовку, после чего выводятся через дымоход. В зимнем режиме газы после отдачи тепла плите и духовке уходят не в дымоход, а в верхнюю камеру, где отдают остатки энергии корпусу печи и только затем удаляются из агрегата. Более подробно о механизме работы печи длительного горения можно узнать из видео.

Преимущества варочной печи

Печи длительного горения, изготовленные своими руками, имеют определенные достоинства, превозносящие их даже над центральным отоплением. Почему стоит приступить к кладке печи своими руками, а не обращаться к специалистам?

Во-первых, это позволяет очень существенно сэкономить, так как готовые печи имеют значительную долю накрутки цены. Во-вторых, можно не выбирать вариант среди типовых конструкций, а придумать свою конфигурацию, в которой, в отличие от готовой схемы, будут учтены все особенности дома и условий эксплуатации. Единственное, что нужно узнать дополнительно, это порядовку. А в деталях рассмотреть процесс кладки, чтобы правильно все собрать, поможет видео.

Экономия топлива – очень серьезный плюс. Так как печь работает сразу как отопительный прибор и как варочная поверхность, топливо тратится в два раза медленнее. Кроме того, топливо, независимо от его вида – опилки, дрова, отработанное масло или что-либо другое – горит в такой печи от 12 до 20 часов на одной закладке. Это позволяет заправлять топку не чаще одного раза в день, в то время как обычная печь требует постоянного подкидывания горючего.

Кладка печи своими руками

Инструмент

Для изготовления качественной печи с духовкой своими руками нужно не только разобраться в процессе монтажа и посмотреть несколько видео, но и обзавестись хорошими инструментами. Кроме того, нужна правильная порядовая схема укладывания.

Необходимо приготовить следующий инструментарий:

• мастерок для нанесения и удаления лишнего раствора;
• киянка для правки кирпича;
• уровень – обычный или водяной;
• отвес;
• правило;
• специальный молоток печника, чтобы раскалывать кирпичи;
• гибкая рулетка.

Материалы

ров)" width="1000" height="750" />Основной материал, используемый для сборки корпуса печи длительного горения – это специальный печной красный кирпич. Он огнеупорен и, при хорошем качестве, ровности и гладкости, обеспечит максимальную долговечность агрегата. Камни, имеющие повреждения любого рода, нужно исключить из использования. Стоит заметить, что из максимально качественного красного кирпича обязательно складывать только основной корпус печи. Дымоход можно сложить и из силикатного камня, так как он подвергается значительно меньшим температурам.

Раствор для скрепления кирпичей не может быть цементным, так как слишком водянистый цемент имеет свойство растрескиваться под действием высокой температуры, которая достигает в печи такого типа сверхвысоких значений. Для связывания элементов кладки необходимо применять раствор из песка и глины, обладающий достаточно густой консистенцией. Качество приготовленного раствора необходимо тщательно проверять и вообще уделить этой части состава конструкции максимум внимания. Проверка осуществляется следующим способом: из емкости с готовой смесью берется несколько проб из случайных мест, затем эти пробы скатываются в шарики. Эти шарики сушатся, если не образовались трещины, значит, раствор имеет достаточно хорошее качество.

Для полной уверенности в приемлемых характеристиках смеси проводится дополнительная проверка. Шарики роняются на твердую поверхность с высоты в один метр, при этом они не должны расколоться. Это будет означать, что подвергание смеси высоким температурам не приведет к рассыпанию связки в порошок. Если все проверки пройдены успешно, приготовленный раствор можно использовать для сборки печи длительного горения. В качестве, надежности и долговечности конструкции в таком случае можно будет не сомневаться.

Часть печи, используемая для приготовления пищи, не нуждается в больших количествах тепловой энергии и слишком большой температуре. Несмотря на свою многофункциональность, конструкция печи требует сравнительно небольшого количества строительных материалов.

Отделать готовую печь можно многими материалами. Нынешний рынок стройматериалов предлагает такие варианты, как керамика, облицовочный кирпич, простая штукатурка, отделке которой подвергается и русская печь. Могут быть использованы современные стеклообои, к которым многие напрасно относятся с недоверием, а также дорогие и элитные материалы – мрамор, гранит и даже полудрагоценные породы камня.

Итак, схема кладки печки состоит из следующих элементов:

• примерно 230 красных кирпичей;
• два центнера хорошей глины и столько же мелкого песка;
• уголок из стали;
• стальная полоска;
• дверца для камеры сгорания;
• дверца для поддувала;
• чугунная плита с необходимым количеством конфорок;
• короб для нагрева воды;
• короб, который станет духовкой.

Размеры элементов подбираются с учетом спроектированной схемы агрегата. При отсутствии навыков кладки по такой схеме, как порядовка, стоит найти готовые чертежи и посмотреть видео, чтобы положить кирпич правильно. Главное – придерживаться основного принципа монтажа, а именно – внимательная сверка каждого ряда, чтобы порядовка неуклонно соблюдалась, потому что от того, как правильно произведена укладка камня, зависит не только КПД печи, но и сама возможность ее функционирования.

Технология кладки

Сложить печку своими руками не так сложно, имея все необходимое и найдя чертежи и схемы. Порядовая процедура монтажа имеет следующий порядок:

1. Первые два ряда кладутся всплошную. Стоит учесть, что края самого первого ряда нужно класть обязательно из цельных кирпичей. Посередине позволяется использовать и кирпичный щебень, и битые кирпичи, если есть в этом необходимость, но лучше, конечно, этого избегать. При кладке второго ряда бой не допускается, здесь обязательны исключительно целые кирпичи.
2. Ряды с третьего по пятый будут представлять собой очертания камеры для золы. На этом уровне необходимо установить дверцу для зольника. Пятый ряд формирует перекрытие между зольником и топкой, а также в этом месте предусматривается место под камеру для сушки. Размер делается, исходя из параметров приготовленной стальной сушильной камеры.


3. Внутрь конструируемая печь увеличивается, начиная с шестого ряда. На седьмом ряду производится установка решетки колосника и дверцы камеры сгорания топлива.
4. Ряды с восьмого по десятый представляют собой топку. Кроме этого, в них обкладывается короб сушилки. Поверх этого короба на одиннадцатом ряду производится монтаж стальных полосок, после чего вся конструкция поливается песочно-глиняным раствором. Обязательно нужно оставить место, чтобы в дальнейшем сложить трубу для выведения дыма.
5. В двенадцатом ряду кирпич выкладывается на слой смеси, формируя поверхность для установки плиты. Размеры должны быть такими, чтобы подходили заготовленные детали. Чугунная поверхность с конфорками укладывается на тринадцатый ряд рядом с духовкой, затем осуществляется монтаж емкости для нагрева воды. Эта емкость должна частично перекрыть дымоход. Сама труба дымохода монтируется на четырнадцатом ряду.

Как видно, при тщательном изучении процесса кладка печи с духовкой своими руками – не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Главное – не отступать от проверенной мастерами схемы и использовать только самые качественные материалы, и тогда печка прослужит долго.

poluchi-teplo.ru

Кухонные плиты из кирпича

Кухонные плиты по своей конструкции можно подразделять на простые, средней сложности и сложные.

Простая кухонная плита имеет топочную и поддувальную дверки, колосниковую решетку и дымовую задвижку. Она является самой простой из всех бытовых печей.

Кухонные плиты средней сложности имеют кроме вышеперечисленных печных приборов духовку, а сложные еще и водогрейную коробку. Духовки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм, а водогрейные коробки — из оцинкованной стали. Кожух водогрейной коробки изготовляют из черной стали толщиной не менее 1 мм. Чем толще сталь, тем долговечнее приборы.

В простой кухонной плите горячие дымовые газы из топливника направляются под чугунную плиту, а далее через отверстие под трубой отводятся в дымовую трубу.

В остальных кухонных плитах горячие дымовые газы направляются под чугунную плиту и далее, опускаясь, прогревают стенки духовки или одну стенку водогрейной коробки, а затем отводятся в трубу, прогревая при этом нижнюю стенку духовки, нижнюю и другую стенку водогрейной коробки.

Вышеперечисленные кухонные плиты не имеют варочной камеры, поэтому во время приготовления пищи в помещение выделяются пар и запах, что отрицательно сказывается на микроклимате помещения. В данной статье приводятся чертежи разрезов и порядовки кухонной плиты улучшенной конструкции, в которой предусмотрена варочная камера, соединенная с трубой с помощью вентиляционного канала, перекрываемого вентиляционной задвижкой.

Простая кухонная плита

Простая кухонная плита имеет размеры, мм: 1160x510x630 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).

Для кладки кухонной плиты необходимы следующие материалы:

• кирпич красный — 120 шт.;
• глина красная — 50 кг;
• песок — 40 кг;
• колосниковая решетка — 28×25 см;
• дверка топочная — 25×21 см;
• дверка поддувальная — 25×14 см;
• плита чугунная на две конфорки — 70×40 см;
• обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) —3,5 м;
• предтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм;
• лист из кровельной стали под плиту — 1160×510 мм;
• войлок строительный — 1 кг;
• задвижка дымовая — 130×130 мм;
• металлический ящик для сбора золы в зольниковой камере — 350x230x100 мм.

Один печник может сложить простую кухонную плиту в течение 3 ч (не считая кладку дымовой трубы), дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется 1,5 ч. Для возведения дымовой трубы необходимо дополнительное время: в зависимости от ее высоты надо подсчитать время из расчета полчаса на 1 м кладки трубы (при кладке трубы в четверть кирпича).

Теплоотдача простой кухонной плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,7—0,8 кВт (660—700 ккал/ч).

На рисунке ниже приведены вертикальный и горизонтальный разрезы простой кухонной плиты. Далее будут даваться чертежи кладки по рядам (порядовки). Из разрезов и чертежей кладки по рядам видно, что кладка простой кухонной плиты не представляет трудностей.

Прежде чем начать кладку простой кухонной печи, следует приобрести необходимые печные приборы.

Приготовив глинопесчаный раствор, приступают к кладке простой кухонной плиты. Если плиту кладут на фундамент, то выравнивают его вверх. При кладке плиты на деревянном полу надо вырезать лист из кровельной стали по размеру плиты. На пол положить слой листового асбеста, а при его отсутствии — два слоя строительного войлока, хорошо вымоченного в глинопесчаном растворе, накрыть все листом из кровельной стали и прибить к полу гвоздями. Затем из целого кирпича делают площадку в два ряда кладки на глинопесчаном растворе. После этого приступают к кладке плиты с первого ряда строго по порядовкам.

Первый ряд кладут, соблюдая правила перевязки швов из отборного целого кирпича, как указано на рисунке ниже. Выполненную кладку проверяют на прямоугольность.

Во время кладки второго ряда устраивают поддувало, устанавливают поддувальную дверку, которую крепят к кладке с помощью печной проволоки. Временно поддувальную дверку спереди можно поддерживать кирпичами, которые укладывают штабелем на полу перед поддувальной дверкой. Дно зольниковой камеры равняется 380×250 мм.

Третий ряд похож на предыдущий, однако следует хорошо перевязать швы.

Четвертый ряд перекрывает поддувальную дверку, при этом оставляют только отверстие зольниковой камеры размером 250×250 мм, на которую укладывают колосниковую решетку. При возможности кладку с четвертого ряда желательно проводить из огнеупорного кирпича, как показано на рисунке ниже.

Пятый ряд образует под топливника размером 510×250 мм. Кирпич, прилегающий сзади к колосниковой решетке, стесывают ,для образования наклонной плоскости, по которой топливо будет скатываться на колосниковую решетку (см. разрез Б—Б по А—А). При кладке этого ряда нужно установить топочную дверку, предварительно прикрепив к ней лапки из кровельной стали с помощью заклепок.

Шестой ряд укладывают так же, как и предыдущий, но следует перевязывать швы.

Седьмой ряд кладут согласно рисунку ниже. Этим рядом оставляют дымоход под плитой, соединяющий топливник с дымовой трубой.

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально, этим рядом перекрывают топочную дверку. На выложенный восьмой ряд с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора укладывают чугунную плиту. Чугунные плиты заводского изготовления с нижней стороны имеют выступы, или ребра жесткости, которые отступают на 15 мм от краев плит.

Внутренние размеры кладки восьмого ряда должны быть такими, чтобы плита своими ребрами свободно вошла туда и имела зазор на все стороны не менее 5 мм, предназначенный для расширения металла при его нагревании. Если не соблюдать этого, то чугунная плита, расширяясь, разрушит печную кладку. Чтобы кладка была прочной, на восьмой ряд укладывают обвязку из угловой стали. Рамку желательно покрыть огнеупорным лаком, который предохраняет сталь от ржавчины.

После кладки девятого ряда с помощью тонкого слоя глинопесчаного раствора устанавливают дымовую задвижку. Этот ряд — завершающий, далее идет кладка дымовой трубы.

Кухонная плита работает следующим образом. Дымовые газы из топливника попадают под чугунную плиту, далее через отверстие под трубой через дымовую задвижку отводятся в дымовую трубу.
В кухонной плите прочистное отверстие не предусмотрено, так как чистить дымовую трубу можно через отверстие под трубой, куда легко засунуть руку через конфорку чугунной плиты.

Во-первых, в кухонной плите топочная дверка установлена на одном уровне с колосниковой решеткой. В плите дымовые газы постоянно поддерживают в дымовой трубе высокую температуру, вследствие чего на колосниковой решетке необязательно укладывать топливо большой толщины. Во-вторых, при такой установке топочной дверки расстояние от колосниковой решетки до чугунной плиты будет равняться только 280 мм, что дает возможность даже при малом расходе топлива быстро приготовить пищу.

После окончания кладки печи ее обязательно нужно просушить, открыв топочную и поддувальную дверки и задвижку в трубе.

Чем дольше сушится печь, тем прочнее будет кладка. Кухонную плиту можно просушить небольшими пробными топками, но после пробных топок задвижку в трубе и поддувальную дверку обязательно нужно оставлять открытыми.

После полной просушки кухонную плиту штукатурят глинопесчаным раствором с последующей побелкой.

Наружную отделку лучше произвести следующим образом: после кладки восьмого ряда и установки чугунной плиты, а также перед установкой обвязки из угловой стали кухонную плиту со всех сторон замуровывают в футляр из кровельной стали (можно применять оцинкованную сталь). Предварительно вырезают соответствующие отверстия по размерам топочной и поддувальной дверок. Футляр у пола крепят с помощью плинтуса, который прибивают вокруг плиты. Наружную поверхность футляра очищают и покрывают печным лаком, который хорошо выдерживает высокую температуру.

Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист гвоздями через 50 мм один от другого. Если же плинтус был прибит раньше, то предтопочный лист надо загнуть на плинтус.

Кухонная плита с духовкой

Кухонная плита с духовкой имеет размеры, мм: 1290x640x560 (без фундамента, т.е. без двух рядов кирпичной кладки на полу).
Для кладки кухонной плиты с духовкой необходимы следующие материалы:

• кирпич красный — 140 шт.;
• глина красная — 60 кг;
• песок — 50 кг;
• колосниковая решетка — 26×25 см;
• дверка топочная — 25×21 см;
• дверка поддувальная — 14×25 см;
• прочистные дверки 130×140 мм — 2 шт.;
• чугунная плита из пяти составных плит размером 53×18 см с двумя конфорками;
• задвижка дымовая — 130×130 мм;
• духовой шкаф — 45x31x28 см;
• обвязка плиты (уголок 30x30x4 мм) — 4 м;
• предтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм;
• лист из кровельной стали под плиту — 1290×640 мм;
• войлок строительный — 1,2 кг;
• металлический ящик для сбора золы в зольниковой камере — 350x230x100 мм.

Один печник может сложить эту печь в течение 3—4 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 2 ч. Теплоотдача плиты при двухразовом приготовлении пищи составляет около 0,8 кВт (770 ккал/ч). На рисунке ниже изображены общий вид, продольный и поперечные разрезы кухонной плиты с духовкой. Далее будут приведены рисунки-порядовки каждого ряда. Кладка кухонной плиты с духовкой также не представляет трудностей и похожа на кладку простой кухонной плиты, но здесь приходится устанавливать духовой шкаф и прочистные дверки.

При кладке плиты на самостоятельном фундаменте перед началом работ выравнивают его верх слоем глинопесчаного раствора.

При установке плиты на полу перед началом кладки первого ряда необходимо провести те же работы, что и при кладке простой кухонной плиты.

Кладку первого ряда производят из отборного целого кирпича, строго придерживаясь при этом правила перевязки швов. Длина кухонной плиты должна соответствовать длине пяти кирпичей, ширина — длине 2,5 кирпича. С помощью шнура проверяют равенство диагоналей.

Второй ряд выкладывают, строго следуя порядовке. Здесь оставляют зольниковую камеру размером 380×250 мм, устанавливают и крепят поддувальную дверку, на задней стенке оставляют прочистные отверстия (ширина отверстий должна равняться ширине кирпича, т.е. 12 см). При возможности устанавливают прочистные дверки размером 130×140 мм. У крайнего от зольниковой камеры прочистного отверстия укладывают кирпич на ребро, как показано на порядовке кладки. Для лучшего крепления духовки в середине места ее установки кладут половинку кирпича на ребро.

Третий ряд похож на предыдущий, только следует соблюдать правило перевязки швов.

Четвертый ряд перекрывает поддувальную и прочистные дверки. После окончания кладки четвертого ряда на тонком слое глинопесчаного раствора на заранее отмеченном месте устанавливают духовку. После этого устанавливают колосниковую решетку. Этим же рядом установленным на ребро кирпичом перекрывают дымоход в дымовую трубу.

Во время кладки пятого ряда устанавливают и крепят топочную дверку, кирпич перед установкой за колосниковую решетку стесывают для того, чтобы топливо в процессе горения постепенно скатывалось на колосниковую решетку.

Шестой ряд похож на пятый.

Седьмой ряд выкладывают по порядовке. Образовавшийся канал дымовой трубы с передней стороны закладывают с помощью трех кирпичей, вследствие чего внутренний размер образовавшегося канала под дымовой трубой будет равняться 130×130 мм. В изображении этого ряда у духовки видна пароотводная труба диаметром 10 мм и длиной 160 мм, которая соединяет духовку с восходящим каналом. Эта труба предусмотрена для удаления пара и запаха.

Восьмой ряд выполняют строго горизонтально по уровню. Этим рядом перекрывают духовку и топочную дверку. Верхнюю стенку духовки обмазывают слоем глиняного раствора толщиной до 10—
15 мм, который будет защищать духовку от быстрого прогорания.

При этом необходимо, чтобы расстояние между верхом глиняной обмазки и чугунной плитой было не менее 70 мм. После этого устанавливают на тонком слое глинопесчаного раствора чугунную плиту и обмуровку из угловой стали.

После кладки девятого ряда остается только кладка вертикального канала. Девятый ряд кладут согласно изображению ниже.

После кладки десятого ряда устанавливают дымовую задвижку.

Кладкой одиннадцатого ряда начинают дымовую трубу. Дальнейшая кладка трубы не представляет трудностей.

Кухонная плита с духовкой работает так. Из топливника дымовые газы направляются под чугунную плиту, откуда они, обогревая духовку сзади с обеих сторон, опускаются под духовку и направляются к отверстию под дымовой трубой. Поднимаясь по вертикальному каналу, они через дымовую задвижку попадают в дымовую трубу и удаляются в атмосферу.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Для кладки кухонной плиты с духовкой и водогрейной коробкой размером 1290×640 мм необходимы те же материалы, что и для предыдущей плиты. Дополнительно следует приобрести водогрейную коробку размером 510x280x120 мм.

На рисунке ниже приведены общий вид, горизонтальный разрез по А—А и вертикальный разрез по Б—Б плиты.

Кухонную плиту с духовкой и водогрейной коробкой кладут в том же порядке, что и кухонную плиту с духовкой. Разница только в том, что после кладки третьего ряда вместо перегородки кирпичом на ребро между духовкой и вертикальным каналом устанавливают водогрейную коробку в футляре. Высота водогрейной коробки должна соответствовать высоте четырех рядов кирпичной кладки плашмя. В остальном кладка полностью похожа на кладку кухонной плиты с духовкой.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции

В кухонных плитах в сельской местности готовят не только пищу для людей, но и варят корм для скота, кипятят белье при стирке. Во время топки в помещение поступает много пара и выделяются посторонние неприятные запахи. Из-за этого повышается влажность воздуха в помещении, что отрицательно сказывается на его микроклимате. Поэтому для удаления постороннего запаха и пара в кухонных плитах желательно предусмотреть варочную камеру, которую с помощью вентиляционного канала соединяют с дымовой трубой. В вентиляционном канале надо устанавливать вентиляционную задвижку.

Установка двухстворчатой двери в варочной камере позволяет сохранить пищу в ней горячей долгое время и таким образом предупредить ее закисание.

Топливник и поддувало (зольниковую камеру) снаружи закрывают соответствующими дверками. Верхнюю поверхность духового шкафа защищают от горячих газов слоем глиняного раствора толщиной 10—12 см. Кухонную плиту с четвертого по девятый ряд желательно класть из огнеупорного кирпича (особенно топливник).

Кухонную плиту до девятого ряда кладки желательно изготовить из листовой стали, а для усиления ее прочности после монтажа каркаса на глинопесчаном растворе установить обвязку из угловой стали. Так как масса такой плиты будет больше одной тонны, ее устанавливают на самостоятельном фундаменте.

При невозможности устройства самостоятельного фундамента пол необходимо укрепить дополнительными балками, которые монтируют на кирпичных столбиках. Вместо кирпичных столбиков можно применять столбы из бревен твердой породы, железобетонные столбы, железные трубы сечением не менее 180—200 мм.

В кухонной плите улучшенной конструкции предусмотрена задвижка «прямого» хода. Во время длительной топки плиты возможно испарение воды в водогрейной коробке. Для прекращения этого необходимо долить в нее немного холодной воды и открыть задвижку «прямого” хода. При этом дымовые газы из-под чугунной плиты не опускаются вниз, а сразу уходят в дымовую трубу. Вследствие этого водогрейная коробка перестает прогреваться, испарение воды в ней прекращается.

Для удобства очистки зольниковой камеры от золы в нее устанавливают специальную коробку из кровельной стали размером 350x230x100 мм. Этим предотвращается загрязнение помещения при очистке зольниковой камеры от золы.

Кухонная плита такой конструкции имеет следующие преимущества по сравнению с предыдущей кухонной плитой с духовкой и водогрейной коробкой:

• во время приготовления пищи в помещение не поступают пар и посторонние запахи, которые удаляются в атмосферу через вентиляционное отверстие;
• приготовленная на плите пища в варочной камере сохраняется горячей долгое время и не закисает в течение суток;
• с помощью задвижки «прямого» хода возможно готовить пищу, не прогревая водогрейную коробку и предотвращая тем самым дальнейшее испарение воды в ней.

На рисунке ниже приведен общий вид кухонной плиты спереди, здесь же даны чертежи разрезов плиты в наиболее сложных местах. Чертежи кладки по рядам будут далее, и они дают исчерпывающее представление о внутреннем устройстве плиты. Пользуясь порядовками и чертежами по рядам, можно сложить плиту самому, без помощи печника.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой улучшенной конструкции имеет размеры, мм: 1290x640x1330.

Для кладки необходимы следующие материалы:

• кирпич красный — 250 шт.;
• кирпич огнеупорный — 80 шт.;
• глина красная — 180 кг;
• песок — 90 кг;
• дверка топочная — 250×210 мм;
• дверка поддувальная — 250×140 мм;
• решетка колосниковая — 280×250 мм;
• шкаф духовой размером 250x280x450 мм;
• плита чугунная с двумя конфорками — 700×400 мм;
• водогрейная коробка — 250x140x510 мм;
• предтопочный лист — 500×700 мм;
• сталь полосовая размером 400x250x6 мм;
• дверь к варочной камере — 750x350x5 мм;
• сталь угловая для обвязки плиты размером 30x30x3 мм — 4,1 м;
• сталь полосовая для перекрытия варочной камеры размером 450x45x4 мм — 4 шт.

Кухонную плиту может сложить один печник в течение 18— 20 ч, для приготовления раствора и подноски материала требуется дополнительно 6 ч.

Чтобы сложить плиту с топкой с левой стороны, нужно рассматривать чертежи с помощью зеркала, поставленного ребром на чертеж.

Кухонную плиту выкладывают следующим образом. Кладку первого ряда производят по фундаменту, возведенному до уровня пола. Первый ряд определяет основные размеры плиты. Длина плиты равняется длине кладки пяти кирпичей на глинопесчаном растворе, а ширина — длине 2,5 кирпича.

Во время кладки второго ряда спереди устанавливают две прочистные дверки и поддувальную дверку. Их крепят к кладке с помощью печной проволоки.

Кладку третьего ряда производят согласно порядовке, она похожа на предыдущий ряд. После кладки третьего ряда устанавливают водогрейную коробку.

Топливник четвертого ряда кладут из огнеупорного кирпича, при его отсутствии применяют отсортированный первосортный красный кирпич. Четвертый ряд перекрывает прочистные отверстия и поддувальную дверку, образуя начало пода. После кладки четвертого ряда устанавливают колосниковую решетку и духовку.

Кладка пятого ряда не представляет трудностей. Кирпич, прилегающий сзади колосниковой решетки, наполовину стесывают для образования наклонной плоскости.

Перед кладкой шестого ряда подготовляют топочную дверку, для чего сверху и снизу заклепками прикрепляют полосовую сталь, которая должна быть длиннее топочной дверки в обе стороны на 10 см. Для большей прочности концы полосовой стали прикручивают печной проволокой, концы которой заделывают в кладку. Дверку устанавливают на глинопесчаном растворе, предварительно обмотав асбестовым волокном рамку топочной дверки.

Кладкой седьмого ряда закрепляют основание топочной дверки.

Восьмой ряд перекрывает водогрейную коробку.

Девятый ряд перекрывает топочную дверку и духовку. Верх духовки защищают от прогорания слоем глиняного раствора толщиной 10—12 мм. Этот ряд желательно класть полностью из огнеупорного кирпича.

После окончания кладки девятого ряда над топливником на глинопесчаном растворе устанавливают чугунную плиту. Большую конфорку плиты помещают над топливником. Рядом с основной плитой ставят дополнительную, выполненную из стального листа размером 400x200x6 мм. После этого укладывают уголковую сталь, к которой приварена нижняя рама дверки варочной камеры. Для прочности уголковую сталь желательно привязывать через специальные отверстия в ней печной проволокой, которую крепят к кладке.

Десятый ряд кладут из обыкновенного красного кирпича. С правой стороны оставляют окно для чистки канала «прямого» хода. Часть кирпичей, которые перекрывают плиту, перед кладкой отесывают кирочкой для того, чтобы в случае поломки плиты можно было легко ее заменить.

Кладка одиннадцатого ряда не представляет трудностей, необходимо только соблюдать правила перевязки швов.

Двенадцатый ряд перекрывает окно чистки.

После кладки тринадцатого ряда на глинопесчаном растворе устанавливают задвижку «прямого» хода.

Кладка четырнадцатого ряда должна соответствовать уровню верхней рамки двери к варочной камере. Рядом с верхней рамкой двери к варочной камере устанавливают угловую сталь размером 45x45x800 мм.

Пятнадцатый ряд перекрывает дверку к варочной камере.

Шестнадцатый ряд перекрывает канал «прямого» хода.

Кладка семнадцатого ряда предусматривает вентиляционный канал для отвода запаха и пара из варочной камеры.

После окончания кладки восемнадцатого ряда над варочной камерой устанавливают четыре отрезка полосовой стали размером 4x45x500 мм для перекрытия варочной камеры.

Девятнадцатый ряд перекрывает варочную камеру. После окончания кладки этого ряда устанавливают вентиляционную задвижку.

Кладка двадцатого и двадцать первого рядов не представляет трудностей, только следует хорошо перевязывать швы.

 

 

 

 

 

 

 

Кладка двадцать второго ряда уменьшает размеры дымохода, он составит 130×130 мм.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды кладут согласно порядовке.

 

После кладки двадцать пятого ряда устанавливают дымовую задвижку, которая является одновременно и регулировочной.

Кладкой двадцать шестого ряда начинают дымовую трубу. Кладка дымовой трубы не представляет трудностей.

После окончания кладки печи перед ее обмазкой очищают дымоходы от упавших остатков раствора и щебня через прочистные отверстия. Отверстия для чистки после этого закладывают половинками кирпича на глинопесчаном растворе.

При установке прочистных дверок их плотно закрывают, неплотности замазывают глинопесчаным раствором.

После этого плиту можно просушить двумя способами: открыв топочную и поддувальную дверки и задвижки или небольшими пробными топками. После полной просушки плиту штукатурят глинопесчаным раствором, а после просушки штукатурки производят двухкратную побелку. Перед топочной дверкой на пол прибивают предтопочный лист.

5domov.ru

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

• Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
• Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме — с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
• Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

• Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

1. Копчение мяса и рыбы.
2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
4. Обжиг керамических изделий.
5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

• КПД на уровне 60%;
• в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
• в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
• конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
• возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

• КПД достигает 80%;
• сооружение имеет интересный внешний вид;
• становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

• прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
• задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
• вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Прочие позиции:

• 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
• 3 — ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
• 5 — начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
• 10 — топочный свод;
• 13 — перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
• 20 — перекрыша печи;
• 22 — чердачное перекрытие.

Подготовка к сооружению

Необходимые материалы, подбор

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды — так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка — М150) и выдерживает более высокие температуры — до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного — 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя — печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

Более надёжный показатель качества — отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

• глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
• разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
• после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• разделки для швов;
• лопата для раствора.

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Расчёт простого отопительного прибора

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м² площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

• при обычных условиях: 0,5 кВт;
• при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м², будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м².

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

• при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
• от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
• от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
• от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата — печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную — просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант — смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила есть исключения:

1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м².
2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

• на фундамент в 2 или 3 слоя настилают рубероид;
• сверху укладывают базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или такой же лист асбеста;
• далее кладут лист кровельного железа;
• остаётся уложить последний слой — пропитанный сильно разбавленным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные — подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

Пошаговая инструкция

Правила кладки в соответствии с порядовкой

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

Придерживайтесь следующих правил:

1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях — 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя — эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант — для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Как сделать отопительный агрегат своими руками

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
2. После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
3. Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
4. Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.
5. Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор — его уже использовать нельзя.
6. После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
7. Устанавливают топочную дверцу — в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.
8. Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
9. Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя — под неё нужно подложить асбестовый шнур.
10. Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30—50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.

Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

Особенности формирования свода

Своды бывают двух видов:

• плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
• полуциркульные (арочные).

Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи — 13 мм.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Чистка (в т.ч. от сажи)

Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа — отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

legkovmeste.ru

Схемы кирпичных мини-печей

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину. Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Небольшая отопительная конструкция

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

• ширина основания — 51 см;
• длина основания (глубина) — 89 см;
• высота — 238 см.

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:

• топочная камера;
• поддувало;
• дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

• 260 штук кирпича керамического;
• 130 штук шамотного кирпича;
• колосник (40х23 см);
• топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
• 2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см);
• металлический предтопочный лист (50х70 см);
• два листа рубероида размером 60х100 мм;
• песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь.

Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича, на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см. В высоту кладка состоит из 35 рядов.

Маленькая отопительно-варочная печка

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров.

Устройство имеет следующие размеры:

• длина основания (глубина) — 64 см;
• ширина основания — 51 см;
• высота — 215 см.

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят:

• поддувало;
• топочная камера;
• дымовые каналы, ведущие в дымоход;
• варочный настил;
• ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится:

• 222 штуки керамического кирпича;
• колосник (40х25 см);
• дверца для топки (20х20 см);
• дверца для поддувала (14х14 см);
• варочный настил (35х38 см);
• металлический духовой шкаф или водогрейный бачок;
• железный предтопочный лист (50х70 см);
• две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см);
• две задвижки;
• кусок плоского шифера;
• уголок стальной;
• глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

Как сделать малогабаритную печь: рекомендации и пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

• выбор проекта;
• выбор и покупка материалов;
• покупка металлических деталей печки;
• подготовка инструмента, емкости для раствора;
• подготовка места для постройки печки;
• строительство мини-печи.

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов:

• площадь отапливаемого помещения;
• количество обогреваемых комнат;
• температуру воздуха в зимнее время;
• частоту использования отопительного сооружения;
• назначение мини-печи;
• опыт печного строительства и ремонта;
• материальные затраты.

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами. Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд.

Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

Материалы

Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта, равномерной окраски, без сколов и трещин.

Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину. Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов. Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты

Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:

• шпатели: широкий и узкий:
• мастерок;
• расшивки для формирования красивых швов;
• кельма;
• молоток печника с плоским обушком и киркой;
• киянка;
• уровень длинный строительный;
• отвес строительный;
• деревянный брус для каркаса;
• нити, леска, мел для разметки основания;
• болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;
• правило алюминиевое.

Для приготовления раствора нужен большой бак. Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка (весло) и строительный миксер.

Подготовка места под печь

Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент. Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше.

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги:

• раскопка котлована глубиной 50—70 см;
• утрамбовка грунта в котловане;
• укладка в котлован слоя щебня (20—25 см);
• укладка в котлован песка (слой 15—20 см);
• утрамбовка песка и щебня;
• гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
• установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см;
• заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
• укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

Порядовка кладки

Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

• 1 и 2 ряды. Сплошная кладка.

Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

• 3 ряд. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
• 4 ряд. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
• 5 ряд. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
• 6 ряд. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
• 7—11 ряды. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

• 11а. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
• 12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
• 15а. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
• 16 ряд. Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
• 17 ряд. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
• 18 ряд. Закрепление дверцы.
• 19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме.
• 23 ряд. Выкладывание ниши для духовки.
• 24 ряд. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
• 24—27 ряды. Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
• 28 ряд. Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
• 29 ряд. Установка задвижки над дымовым каналом.
• 30 ряд. Кладка по выбранной схеме.
• 31 ряд. Установка второй задвижки над дымовым каналом.
• 32 ряд. Завершение кладки.

Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы. Она может быть кирпичной или металлической.

Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

• Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам.
• Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
• Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить.
• Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показан пример строительства маленькой отопительно-варочной печки с подробными пояснениями каждого этапа.

Рекомендации к использованию печи из кирпича

Компактную печь простой конструкции рекомендуется возводить в небольших зданиях временного проживания. Это могут быть дачные домики или времянки, построенные хозяевами усадьбы рядом с возводимым коттеджем. Мини-печь идеальна и для обогрева небольших производственных помещений без центрального отопления: мастерских и бытовок в сельской местности.

ogon.guru