Глина для обжига

Глина – это природный материал, из которого наши предки изготавливали массу полезных предметов для быта. Позже и украшения для женщин стали изготавливаться из этого материала. Цветовая гамма у нее может быть самой разнообразной: красная, коричневая, серая, белая, голубая, желтая и комбинированные сочетания. Зависит это от ее минерального состава. Сейчас, чтобы добыть глину, не обязательно нужно идти на ее поиски в местах ее скопления. Достаточно обратиться в любой специализированный магазин или творческую лабораторию. Важно отметить, что не любая глина может быть пригодна для творческого ее воплощения в предмет искусства или обихода быта.

Чем может быть полезна глина?

Любая деятельность, заключающаяся в комбинированном взаимодействии ручного труда и фантазии, не только увлекает ум мастера, но и помогает молодому организму развить мелкую моторику пальцев.

это значит, что мышление, воображение, чувство цвета, геометрия предмета и многое другое – подарит ребенку возможность развить свое творческое начало. К тому же общеизвестно, что лепка обладает успокаивающим эффектом и дает возможность сосредоточиться на конкретном предмете – «здесь и сейчас». И подарок, сделанный своими руками и от чистого сердца, не оставит никого равнодушным.

Обжиг глины в домашних условиях

Если вы хотите подарить вашему рукодельному изделию длительную жизнь, то обжиг просто необходим. Чтобы в ходе этого процесса изделие не потеряло форму и не треснуло, очень важно соблюсти технологию обжига глины согласно ее нормативам. Благодаря воздействию на глину высокой температурой, изделие обретает прочность, оно «каменеет». А если после всех требуемых манипуляций произвести покрытие глазурью, то и вовсе ваш предмет творчества можно использовать и в обиходе.

Сейчас очень популярна практика обжига глины в домашних условиях. Здесь нет ничего сложного, кроме того, что следует придерживаться техники безопасности и иметь необходимое место, достаточной мощности для обжига.

Основные рекомендации при обжиге

Начать стоит с того, что изделие необходимо оставить в темном месте (или без прямого воздействия солнечных лучей), чтобы подсушить. Перепады температурного режима и сквозняки неблагоприятно скажутся на качестве обжига глины – это стоит учесть. Чем меньше толщина стенок изделия, тем быстрее оно высыхает и меньше времени требуется на то, чтобы избавиться от ненужной влаги, и наоборот. Это касается и времени обжига, чем больше и толще предмет, тем больше времени уходит на запекание, диапазон варьируется от 4 до 12 часов. Усреднено, это бывает около 6 часов, но это все индивидуально.

При укладке ваших работ следует соблюдать их расположение по схеме «пирамиды»: внизу располагаться должны наибольшим размером предметы, далее выше с постепенным уменьшением. Немаловажное значение имеет вес: самые тяжелые изделия должны быть снизу. На данном этапе можно не бояться, что они могут склеиться друг к другу – смело выкладывайте друг на друга. Закрываем печь.

Температура обжига глины в своем максимуме достигает 900 градусов. Но прогревание должно идти с постепенным повышением. Если у вас профессиональная печь с терморегулированием, то первый нагрев должен быть выставлен на 150-200 градусов. Такая температура будет держаться не более 2 часов. Затем прибавляем еще 200 градусов и остальные 2 часа выдерживаем глиняные предметы в печи. И так повторяем до тех пор, пока не достигнем значения в 900 градусов, и выдерживаем еще некоторое время.

Как необходимо обжигать глину

Как правило, в домашних условиях обжиг глины осуществляется в самодельной печи. В этом случае температурный режим надо контролировать на постоянной основе. Это будет выглядеть по следующей схеме:

1. Начинаем с первого положения переключателя, держим 5 минут и выключаем.
2. Через 5 минут включаем, оставляем на 10 минут глину запекаться и выключаем.
3. Через 15 минут включаем, вновь выдерживаем 10 минут и выключаем.
4. На этом этапе включаем печь, и выдерживаем обжиг глины до тех пор, пока изделия не покраснеют.
5. Здесь включаем переключатель во второе положение и по той же схеме: 5-5 мин, 10-10 мин, 15-10 мин выдерживаем. Причем здесь не нужно выключать печь, а лишь спуститься со 2 положения на 1 и обратно.
6. Положение 3 применимо в том случае, если мощности печи не хватает.

В среднем до 6 часов уходит на весь процесс обжига глины. Определить «готовность» можно по свечению стен внутри печи. Как только свечение станет светло-желтого цвета, выключайте печь.

Не стоит сразу открывать дверцу, оставьте остыть изделиям в печи на длительное время, например, на всю ночь. Это позволит равномерно остыть после обжига. Затем можно их покрыть глазурью и дать высохнуть, так ваше творение прослужит вам гораздо дольше.

Лепка из глины

Если вы хотите использовать глину без обжига, то вам необходимо выбрать ее с полимерными добавками.

Перед началом лепки полимерную глину нужно хорошенько размять руками, постучать ладонями. От этих манипуляций выйдет лишний воздух из материала. Это необходимо в том случае, если все-таки решитесь на обжиг (но не обязательно). Придать форму изделию удобнее, работая двумя руками, начиная с более крупных предметов и заканчивая самыми маленькими. В помощь вам придет стек, это инструмент для лепки. Когда работа завершена, протираем влажной губкой или кистью изделие.

Как правильно лепить

Глина хоть и пластичный материал, но более прочный, чем пластилин. Поэтому существует несколько важных рекомендаций по обращению с ней во время лепки:

• Глина должна быть всегда влажной, не давайте ей высыхать.
• При появлении трещин сразу сглаживайте их водой или водно-глиняной массой.
• Работа по лепке начинается с крупных предметов, плавно переходя к более мелким.
• Вкатывать в глину посторонних изделий не стоит, лучше сделать для этого отдельные углубления в изделии.

Когда все сделано, нужно оставить вашу фигурку на пару дней высохнуть. Хотя глина для лепки без обжига прекрасно выглядит, можно дополнительно ее запечь в духовке или микроволновой печи, но это по вашему желанию. Клей ПВА на завершающем этапе может послужить глазурью для изделия.

Полимерная глина как источник вдохновения

При использовании полимерной глины обжиг не является обязательным процессом, но это создает потрясающий эффект реалистичности предмета. Смотрится очень эффектно.

Обжиг полимерной глины можно проводить в духовом шкафу с терморегулятором и на самодельной печи. Но самым удобным способом является аэрогриль. При создании цветов, аэрогриль не подойдет, так как они станут тонкими. Для них нужна температура в интервале от 110 до 130 градусов.

А это означает, что ни один из предложенных способов не работает. Поэтому обжиг глины для цветов лучше проводить в стеклянной посуде.

Запекаем цветы из полимерной глины

Бутоны цветов помещаем на зубочистки, которые воткнуты в любой мягкий предмет, например, в фольгу. Помещаем все это в стеклянную посуду с крышкой, и отправляем в хорошо разогретую духовку. В среднем, около 2-2,5 минут потребуется для готовности изделия. Но обратите внимание, чтобы цвет у них не изменился и не стали тонкими лепестки. Если это произошло, то вы передержали изделие. Точное время выдержки обжига вам удастся установить экспериментальным путем, в зависимости от режима работы вашей духовки и объема изделия.

При обжиге полимерной глины в духовке важно учесть температуру стеклянной посуды – она не должна быть холодной, ее разогреть можно непосредственно в духовке во время ее обогрева.

fb.ru

Технология изготовления гончарной печи

«Заводские» печи, тем более профессионального назначения, стоят очень дорого (свыше 35 000 рублей), но народные умельцы научились делать устройства для обжига собственноручно. Стоит заметить, что по типу используемого топлива такие печи могут быть:

• электрическими;
• газовыми;
• на дровах.

Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:

• муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
• камерными (прибор нагрева располагается внутри).

Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.

Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины

Для подобной конструкции потребуется всего три основных элемента:

• металлический корпус (подойдет стиралка или холодильник);
• нагревательные спирали;
• камера, выполненная из шамотного материала.

Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к процессу изготовления.

1. Вначале укрепляет дно металлического корпуса. Применяем с этой целью стальной уголок (как вариант – его можно заменить обыкновенной трубой диаметром в 1,5 сантиметра). Привариваем кусочки уголков/труб по углам днища – они послужат нам опорными ножками.



2. Кроме того, нам нужно аналогичным образом укрепить верхнюю часть коробки, дверки и как минимум одну и сторон (ту, к которой впоследствии будут наварены дверные петли).



3. На дно корпуса укладываем 1-сантиметровый слой базальтовой ваты (аналогичный слой необходимо уложить и на внутренние стенки). Во избежание деформации утеплителя под массой камеры укладываем несколько отрезков металлического уголка либо трубы прямоугольного сечения. По окончании данных процедур укрываем утеплитель листом металла.







4. После этого определяемся с огнеупорным материалом, который мы будем использовать при изготовлении камеры. В идеале это должны быть волокнистые шамотные плиты, которые можно как резать на месте после покупки, так и заказать уже нужных размеров. Наша печь для обжига глины своими руками требует наличия шести таких плит.



Есть и другой способ – соорудить камеру из термостойкого кирпича, благо этот материал продается везде и используется для кладки печей и каминов. Для камеры такой печи рекомендуется использовать легковесный кирпич, имеющий маркировку «ШЛ» (к примеру, «ШЛ-0,5»).



5. Кирпичи связываем при помощи мертеля, который соответствует маркировке материала. Есть и более дешевый вариант – обычная шамотная глина либо же шамотная кладочная смесь.





Такая смесь продается там же, где кирпич или камины. Чтобы зафиксировать кирпич на металлической поверхности, добавляем в смесь немного цемента (порядка 30 процентов от общего объема).



6. Теперь начинаем непосредственно кладку. Подгоняем кирпичи максимально плотно относительно друг друга, швы между ними делаем не большими 0,5 сантиметра. При необходимости подпиливаем отдельные кирпичи до требуемых габаритов.
7. Кладку начинаем со дна коробки. Растворяем смесь водой и тщательно перемешиваем. Перед монтажом каждого кирпича смачиваем его водой, в противном случае смесь будет чересчур интенсивно сохнуть.



8. Начинаем поднимать стены. В зазор между корпусом и кирпичным слоем укладываем листовой металл и утеплитель. Ежели укладка кирпича производится плашмя, то утеплитель можем не использовать.





9. Верхняя часть займет больше времени: кирпичи по краям нужно уложить с незначительным уклоном вверх, а между ними заложить трапециевидные блоки.



Дверка также выкладывается шамотным кирпичом. По периметру проделываем четверть таким образом, чтобы в итоге появился выступ (его мы заведем в печное окно).

10. Привариваем петли, подгоняем дверку. Мы обязаны добиться того, чтобы зазор между кирпичным слоем корпуса и дверки был минимальным.



11. После высыхания кладки начинаем следующий этап работы. На поверхности кирпичей мы должны сделать канавки, в которые будет уложена нагревательная спираль. Используем спираль из нихромовой проволоки 0,1 сантиметра в диаметре; диаметр же витка составит порядка 0,5-0,7 сантиметра. Канавки должны иметь такую же глубину/толщину.



12. При нагреве проволока может расширяться, а спирали, в свою очередь, «вылезать» из канавок. Поэтому их следует зафиксировать. На изображении ниже приведены основные способы установки спиралей:
• с помощью маленьких кусочков проволоки;
• посредством паза, расположенного под углом;
• посредством паза, имеющего выступ;
• при помощи МКР-трубки.



13. Из спиралей делаем 2 контура, чтобы регулировку температурного режима можно было осуществлять посредством выключателя (так же, как в электроплитке).



Заводим окончания спиралей вверх.



14. Сверху монтируем пластину из керамики (например, от конфорки) и фиксируем концы спирали с помощью болтов.



15. Нашу печь для обжига глины своими руками оснастим приведенным ниже переключателем, в котором с одной из сторон будет три контакта, а с другой – два.



16. Монтируем переключатель таким образом, дабы его штырь вышел наружу, т. е. на фронтальную панель. Подключаем все провода, с той стороны, где всего два контакта, подсоединяем ноль и фазу.



17. К трем остальным контактам подключаем кабеля, ведущие от пластины. Характерно, что один из кабелей должен замыкать пару контактов на краю пластины.



18. В результате у нас должно получиться следующее: при первой «скорости» спиральные контуры будут подключаться в определенной последовательности, поскольку в таком случае температура будет самой низкой.



Если «скорость» вторая, то будет подключаться только 1 контур в связи с тем, что температура будет  более высокой. Характерно, что это должен быть тот контур, который ведется снизу, дабы элементы, расположенные в нижней части, также нагревались.



Наконец, при третьей «скорости» контуры подключаются одновременно – здесь температура будет максимальной.

19. На этом, в принципе, процесс изготовления печи заканчивается. В конце нам нужно тщательно просушить конструкцию, для чего мы ставим ее под открытыми солнечными лучами или рядом с отопительным радиатором как минимум на 1-2 месяца. По истечении этого срока нам нужно выполнить финишное просушивание, запустив прибор на 3-4 часа на минимальной «скорости». Когда из конструкции уже не будет клубиться пар, прибор можно выключать – он полностью высох. Можем приступать непосредственно к обжигу!

Несколько слов о том, как подключать данную печь для обжига глины своими руками. С этой целью рекомендуется использовать усиленную розетку – такую, к которой подсоединяется электрическая плита. Как вариант – проводим от щитка крупный кабель.

И помните: при эксплуатации такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может повлечь за собой самые неприятные последствия. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, то привлекайте к работе профессионала. Никогда не притрагивайтесь к нагревательным спиралям, находящимся под напряжением.

Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».

Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.

Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

Видео – печка для обжига на дровах

Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь

Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.

Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.

Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.

Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).

Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.

Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.

Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.

Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.

Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!

v-teplo.ru

Добрый день, Яна.

Для создания керамических изделий используется самая различная глина, и ее выбор зависит от конечной цели. Например, для получения красного печного кирпича используют исключительно красную глину, а для фаянсовой посуды – белую. Если вы решили сделать небольшой сувенир, то вам подойдет обыкновенная белая глина, которая не содержит в себе различные примеси. Далее о ней будет рассказано подробнее. Кроме того, вы можете использовать так называемую «живую глину», с помощью которой можно добиться очень любопытных результатов.

Особенности белой глины

Белая глина – это идеальный природный материал для изготовления керамических изделий. Опытные гончары и ремесленники отмечают, что посуда и фигурки, для изготовления которых использовался данный вид глины, получаются белоснежными и достаточно прочными. Кроме того, подобные изделия надежно сохраняются со временем (на них не образовываются мелкие трещинки, приводящие к разрушению). В качестве доказательства можно сказать, что многие статуэтки изготавливались именно из белой глины, которая покрывалась глазурью и проходила несколько этапов обжига. Возраст некоторых таких изделий приравнивается к нескольким столетиям.

Как отличить белую глину от прочих видов? Очень просто. Смочите небольшой кусочек водой. Цвет должен измениться с белоснежного до сероватого. Этот оттенок сохранится вплоть до обжига, а после него глина вновь приобретет белизну.

«Живая» глина – что это такое?

Так называемая «живая» глина характеризуется тем, что практически всегда находится во влажном состоянии, за счет чего очень трудно определить ее цвет на все 100%. Как правило, это приходит вместе с гончарным опытом. Такая глина достаточно жирная, поэтому ее цвет может меняться кардинально:

• из зеленого в розовый;
• из бурого в красный;
• из синего в белый.

Проверка глины

Какой бы вид глины вы не выбрали для своей поделки, вам необходимо определить ее пригодность для лепки. Возьмите небольшой кусочек, скатайте из него жгут толщиной в указательный палец и сложите пополам. Обратите внимание на место сгиба. Оно должно содержать минимум трещинок, а в идеале – ни одной. В этом случае в ваших руках глина с оптимальным содержанием песка (10 — 15%). Отклонение от этой нормы приводит к печальным результатам:

• глина быстро разрушается;
• тяжела в лепке;
• приобретает неприятный оттенок.

Процесс обжига

Максимальная температура муфельной печи составляет 950 градусов по Цельсию, что является оптимальным для обжига глины. Однако если речь идет об обжиге на костре, то здесь температура варьируется в пределах 20 — 1420 градусов (предполагаемые пороги: 20 — 100, 100 — 200, 200 — 400 и так далее). Все зависит от типа дров:

• дрова – 300°;
• бурый уголь – 300 — 400°;
• каменный уголь – 450 — 500°;
• антрацит – 700 — 750°;
• жидкое топливо – 500 — 600°;
• газ — 600°.

Важно отметить, что при оптимальных условиях любой вид означенного топлива на стадии активного горения может выдать температуру до 1000°. Здесь учитывается подача кислорода, который, как известно, раздувает пламя, поэтому мангал должен быть оснащен специальными отверстиями, при помощи которых вы смогли бы подпитывать огонь. Обжигать глину можно и на обыкновенном костре. Более подробную информацию относительно видов глины, процесса обжига и просеивания вы сможете найти здесь.

Желаю успехов в вашем творчестве!

С уважением, Алекс Гримм.

www.domotvetov.ru

Что необходимо учитывать при выборе готовой муфельной печи?

При выборе заводской муфельной печи учитывают вид и состав обжигаемых изделий. Заводские печи позволяют устанавливать большой диапазон температур и задавать время обжига.

На выбор влияют:

• вид материалов, подлежащих обжигу;
• объем изделий для обжига.

Обрабатываемые материалы: глина, фарфор, фаянс, камень

Материалы для обжига в своей основе содержат глины. В муфельных печах обжигают:

• красную глину (гончарные и декоративные изделия);
• терракоту (декоративные элементы интерьера, скульптуру, черепицу);
• шамот (гончарные изделия, декоративные поделки для интерьера);
• фарфоровые статуэтки, посуду;
• изделия из каменных масс;
• фаянсовые изделия.

Обжиг проводится в один, два или в три этапа. Количество этапов увеличивается, если на поверхность изделий наносятся глазурь и роспись.

Красную глину и терракоту обжигают при температуре 900—1100 градусов. Первый (утильный) обжиг ведут при 900—960 градусах. Температура второго (политого) и третьего обжига зависит от характеристик эмали и краски.

Фарфор и каменные массы при первом обжиге нагревают до 800—1000 градусов. Температура второго и третьего обжига в пределах 1250—1420 градусов и зависит от технических параметров красок и глазурей.

Фаянс сначала обрабатывают при температуре 1200—1250 градусов. Температура второго-третьего обжигов — 900—1250 градусов.

Шамотную керамику и гончарные изделия обжигают при температуре 1350—1400 градусов (утильный обжиг). Поливной и декорирующий проводят при температуре от 900 градусов.

Объем изделий

Объем изделий оказывает решающее влияние на выбор готового устройства. В продаже есть модели с фронтальной и верхней загрузкой, объемы их рабочих камер сильно различаются.

Для обжига небольших изделий, выпускаемых малыми сериями, подойдет компактная муфельная электропечь ПМ-8 (производитель ЗАО «Электроприбор», Россия). Размер рабочей камеры — 19х12х30 см, максимальный объем изделий для обжига — 0,0068 куб. м.

Для обжига крупных керамических изделий подойдет муфельная электропечь российского производителя ЗАО «Накал», модель ПК-1000/14. Внутренние размеры муфеля — 160х78х78 см. Камера позволяет обжигать продукцию общим объемом 0,97 куб. м.

Для обжига изделий объемом до 0,064 куб. метра, подойдет муфельная электропечь немецкого производителя Welte, модель WF-35 (внутренний размер муфеля 40х40х40 см).

Фото 1. Муфельная печь WF-35 от производителя Welte (Германия). Видна рабочая камера с нагревательными элементами.

В камеру обычно загружают максимальное количество изделий, чтобы использовать весь рабочий объем муфеля. Если продукция производятся непостоянно, небольшими сериями, сувениры имеют малые размеры, достаточно приобрести печь с компактной рабочей камерой. Если изделия большого объема (или мастер создает малые изделия крупными сериями), следует выбрать агрегат с просторной обжиговой камерой.

Описание высокотемпературных печей для обжига керамики

Муфельные печи для обжига керамических изделий работают на газе и электричестве. Индукционные печи для этой цели не используют.

Электрические устройства

Электрические печи работают от сети 220 и 380 вольт. Агрегат состоит из следующих элементов:

• из муфеля (толстостенной камеры из огнеупорного материала);
• из термостойкой облицовки муфеля;
• из металлического корпуса;
• из металлической дверцы с термостойкой изоляцией;
• из нагревательных элементов;
• из приборов контроля температуры.

Корпус заводской муфельной печи изготавливают из стали. Мастера-любители нередко используют металлические кожухи электроприборов.

Муфель выкладывают из огнеупорного (шамотного) кирпича. В качестве связующего раствора берут готовую шамотно-песчаную смесь, мертель.

Теплоизолятор (базальтовую минеральную вату, распушенный асбест) набивают между корпусом и муфелем. Хорошими теплоизоляторами являются перлит и вспученный вермикулит.

Нагревательные элементы в этом варианте — спирали из нихрома или фехрали, инфракрасные нагреватели. Важными приборами для установки нужной температуры являются терморегулятор и реле.

Дверца муфельной печи прочно прижимается к корпусу с помощью замка. На ее внутренней стороне крепится слой минеральной ваты и пластина из шамотного кирпича.

Газовые печи

В газовых муфельных печах камера нагревается газом из бытового газового баллона. В качестве нагревателя используется газовая горелка от бытовой плиты или духовки.

Корпус газового муфельного прибора делают металлическим. Он может иметь квадратное или круглое сечение. В качестве корпуса любители используют стальные баки, сварные ящики из листовой стали.

Термостойкая облицовка делается из рулонной базальтовой ваты, вермикулита, асбестового волокна, перлита. Облицовка крепится на керамические крепежные детали, нихромовую проволоку.

Термостойкую облицовку обкладывают огнеупорным шамотным кирпичом. Кладка делается на шамотный раствор или мертель.

Газовая горелка крепится на дне корпуса или сбоку камеры. Она не дает равномерного нагрева, поэтому обжиг ведется в другом муфеле, который вставляется сверху внутрь камеры. В него кладут обжигаемые изделия.

Крышку армируют толстым слоем рыхлого теплоизолятора и шамота. Печные газы выходят наружу через специальные щели или зазоры между крышкой и корпусом.

Изготовление муфельной электропечи своими руками

Перед началом работы выбирают материалы, приборы, электрооборудование. Печь подключается к бытовой электросети.

Выбор материалов

Печь данной модели компактная, ее изготовление не требует особенных материалов и деталей. Для работы понадобятся:

1. мертель (готовая смесь) — упаковка 5 кг;
2. листовая сталь толщиной 3 мм (2,2 кв. м);
3. кирпичи шамотные 16 штук;
4. вата рулонная минеральная (базальтовая);
5. трубка из стекловолокна, керамики (диаметр 10 мм, длина —15 см);
6. стальной прокат уголкового сечения — 3 м;
7. спираль (фехраль, нихром) для электроплитки (1,6 м);
8. термопара.

Подготовка инструментов и оборудования

Для кладки муфеля понадобятся инструменты печника (мастерок, шпатель, рулетка). Для работы нужно купить или арендовать оборудование и инструменты:

• электрическую дрель и сверла;
• болгарку для резки металла и кирпича, набор дисков;
• аппарат для дуговой сварки и электроды;
• линейку, угольник;
• инструмент электрика (отвертки, пассатижи большие и малые, круглогубцы, бокорезы, кусачки).

Пошаговая инструкция

Перед началом работы замешивают кладочный раствор. Строительство электропечи включает следующие этапы:

1. Листовую сталь размечают, расчерчивают с помощью карандаша, линейки и угольника, затем болгаркой вырезают детали кожуха и дверки.
2. Сварочным аппаратом варят кожух.
3. К кожуху приваривают крепления для дверки. На дверку приваривают замок.
4. В кирпичах вытачивают бороздки победитовым сверлом (под спираль).
5. Из уголкового профиля варят каркас (для камеры-муфеля).
6. В каркасе выкладывают муфель (камеру), скрепляя кирпичи раствором.
7. Камеру сушат 5—6 суток.
8. В бороздки осторожно укладывают нагревательную спираль, концы выводят за пределы муфеля через заранее просверленное отверстие.
9. Спираль в 3—4 местах закрепляют раствором.
10. Через отверстие внутрь камеры-муфеля вводят термопару, контакты защищают стекловолоконной трубкой.
11. Места вывода проводов замазывают кладочным раствором.
12. Камеру сушат 2—4 дня.
13. К задней стенке корпуса кладут слой минеральной ваты.
14. В корпус кладут решетчатую подставку на «ножках», на нее — муфель.

15. Зазор между корпусом и шамотной камерой заполняется пористым термоизолятором (минеральной ватой).
16. К внутренней поверхности дверки крепят пласт пористого термоизолятора, пластины из шамота.
17. Дверку навешивают на шарниры, подгоняют уплотнители к размерам камеры.

Фото 2. Готовая рабочая камера муфельной печи: металлический кожух, слой изолирующего материала, кирпич со спиралью.

Кирпич необязательно крепить на дверцу. При обжиге его можно ставить прямо в муфель, перед дверцей. Следующий этап монтажа — подключение печи к электрической сети. Для этого понадобятся:

• терморегулятор;
• электромагнитный пускатель (реле);
• клеммники (из термостойкой пластмассы);
• кожух стальной для щитка;
• электрические двужильные провода;
• вилка.

В рассматриваемой электропечи выбран стандартный терморегулятор М-1-К. Прибор позволяет задавать температуру обжига 1250—1350 °C. Для переключения режимов на лицевой панели прибора есть четыре кнопки. Подключение терморегулятора пошагово описано в документации к прибору. Терморегулятор, электромагнитный пускатель, клеммник крепятся в коробку-щиток на кронштейны и болты.

Возможные проблемы и сложности

Большой проблемой при строительстве и запуске печи становится неправильно выбранное электрооборудование, нагревательные элементы, параметры спирали.

Это приводит к разрушению нагревательных элементов или спирали. Если у мастера нет опыта расчета электросхем, следует обратиться за помощью к профессиональному электрику.

При кладке муфеля из шамотного кирпича не всегда используется мертель или шамотно-песчаная смесь. Вместо них мастера-любители берут обычную глиняно-песчаную смесь. В результате уже при холодной сушке в кладке появляются трещины. При первых запусках печи трещины увеличиваются. Чтобы решить проблему, муфель разбирают и кладут кирпичи на шамотный раствор.

При изготовлении муфельной электропечи не все домашние мастера устанавливают терморегуляторы. Это приводит к перекалу и порче изделий уже при первых пусках. Чтобы решить проблему, следует установить термопару и терморегулятор.

Если для кладки использован старый, бывший в употреблении кирпич, уже при пробных запусках в нем появляются трещины. Камеру придется демонтировать и построить новую.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором подробно показано создание муфельной печи: от чертежа с размерами и пояснениями до готового устройства.

Правила безопасного использования

Муфельную печь для обжига устанавливают на негорючее основание (керамическую плитку, слой кирпича, стальной лист, под который подстелен листовой асбест или плоский шифер). Если электрическая схема рассчитана на 220 Вольт, прибор нельзя включать в сеть с напряжением 380 Вольт и наоборот. Электрические печи обязательно заземляют.

К работе с печью нельзя допускать детей, при открывании дверки рядом не должно быть легко воспламеняемых предметов, детей, животных.

Загрузка и выгрузка камеры проводится в закрытой одежде, хлопковых перчатках и защитных очках. Длинные волосы следует убрать под шапку, платок. Нельзя открывать только что отключенное устройство.

Во избежание ожогов нельзя брать горячие изделия из камеры, трогать горячие детали муфеля. На видном месте в мастерской размещают огнетушитель и аптечку.

ogon.guru

Обжиг глиняных изделий

Обжиг глиняный изделий – это их термическая обработка, в процессе которой, глина теряет до 35% воды, а её составляющие плотно связываются друг с другом. Процесс полностью аналогичен закаливанию стекла, когда нагрев связывает молекулы, но глиняные изделия не требуют настолько сложной технологии.
Обжиг глиняных изделий происходит в специально оборудованной печи, которая представляет собой температурную камеру. Процесс обжига делится на два разных этапа: политой и утельный обжиг. Разница заключается лишь в том, что политой обжиг происходит без контакта пламени с изделиями, а утельный обжиг – наоборот. Поэтому, все гончарные печи оборудованы как минимум четырьмя ярусами, двое из которых предполагают контакт пламени с изделием, а остальные две – нет. Политой обжиг требуется для изделий, вес которых превышает килограмм (относятся к разряду тяжелых), а утельный обжиг требуется для лёгких и мелкогабаритных изделий. Также на полку утельного обжига следует разместить глиняные предметы, влажность которых после сушки не превышает 4%.

Располагать изделия в печи следует максимально устойчиво, а также заботиться о циркуляции газов внутри и вокруг них. Если требуется безглазурный обжиг, предметы могут соприкасаться друг с другом, допускается их размещение друг на друге, оставляя проёмы для циркуляции газов.

Обжиг глиняных изделий начинается с осмотра каждого предмета, выявляя повреждения, трещины. Их требуется исправить, заделать до обжига, пока глина достаточно пластичная. Материал, на котором размещаются предметы, должен обладать огнеупорными свойствами. Обеспечить свободную циркуляцию газов в печи необходимо для того, чтобы предупредить возможность недостаточного или избыточного обжига глиняных изделий, что негативно отразится на их качестве, а также на конечном товарном виде. Также во избежание пережога или деформации, предметы размещают на минимальном расстоянии в 5 сантиметров от стенок печи.

Процесс обжига следует выполнять предельно осторожно. Температуру поднимают медленно, соблюдая временные интервалы. В течение двух часов температуру следует довести до 300 градусов Цельсия и постепенно повышать до 500 градусов. Полтысячи градусов – весьма опасный момент для изделий, когда даже хорошо высохшие изделия могут потрескаться, поэтому очень важен поэтапный нагрев, не допускающий резких скачков температуры. Средняя скорость нагрева камеры не должна превышать 100 градусов в час. Максимальная температура, которая должно быть достигнута – примерно 960 градусов Цельсия. Допускается превышение этой температуры на 10 градусов, но не более того. Процесс обжига проводят с закрытыми смотровыми отверстиями, что предупредит засасывания холодного воздуха внутрь камеры.

Обжиг глиняных изделий – долгий процесс, протяженность которого варьируется от 72, до 96 часов в зависимости от расходного материала, концентрации воды в нём, а также свойств, которые могут быть выявлены на практике. Когда обжиг планируется завершать, температуру в печи понижают медленно. Скорость не должна превышать 60 градусов в час. В первые часы скорости остывания следует уделить особенно много внимания, поскольку это может деформировать обожжённые изделия. Когда температура снизиться до 400 градусов Цельсия, процесс можно незначительно ускорить.

Доставать глиняные изделия допускается при температуре в 60 градусов Цельсия, а глазированные изделий достают только при 40 градусах. Разгрузка готовых изделий должна осуществляться на специальную посуду. Нельзя допускать выпуск пережженных изделий, которые имеют тёмный, неравномерных цвет, а также недожженных, которые при ударе, издают глухой звук.

keramoblog.com

История гончарного дела[править | править код]

Сперва гончарное производство было ремеслом, служившим для приготовления сосудов для пищи или для сохранения жидких и сыпучих тел; но со временем развивалось и обогащалось новыми предметами выделки, а именно огнеупорным кирпичом, каменной посудой, черепицей, изразцами, дренажными трубами, архитектурными украшениями и подобными изделиями.

В связи с тем, что в процессе развития общества некоторые глиняные изделия научились специально отделывать и украшать, из области ремесла их производство переместилось в сферу искусства — керамики. Производство глиняных горшков было известно в древности, когда люди познакомились со свойствами глины, очень распространённого на нашей планете материала.

В Ветхом Завете в нескольких местах^{[уточнить]} упоминается о гончарах и их изделиях. Самые древние глиняные сосуды доисторической эпохи выделывались от руки и были неправильной формы. Позднее встречаются сосуды правильной круглой формы, возможной только при употреблении гончарного круга. Точное время его изобретения неизвестно, однако у Иеремии (18, 3) написано: «вступил в дом гончара, а он работал на кругу».

Из народов Азии китайцы за 2000 лет до нашей эры выделывали не только глиняную посуду, но и фарфор, а это уже ясно указывает, что начало гончарного производства в Китае было гораздо ранее этого времени.

В изделиях гончарного производства каждого народа можно до некоторой степени видеть уровень его промышленного развития. Например, народы некоторых племён Центральной Африки ещё в начале XX века изготовляли горшки от руки, суша их на солнце, затем обкладывая их внутри и снаружи соломой и осуществляя обжиг, поджигая солому.

Гончарное производство до VIII века находилось в Европе в упадке, толчок его развития дали мавры Испании, тогда же появляются изделия, покрытые глазурью. Изготовлялись глазурные плиты, служащие для облицовки стен, и такие же плиты синего или бурого цвета для выстилки полов, встречающихся в Гранаде, Альгамбре, Алькасаре и так далее.

Расцвет гончарного дела приходится между XIII и XV столетиями, в это же время получает большое развитие гончарное производство в Италии, особенно после изобретения там майолики. Особенно известен был скульптор Лука делла Роббиа, произведения которого считаются^[кем?] гордостью Флоренции. Масса, из которой он делал свои произведения, называемая terra invetriola, состоит из очищенной гончарной глины, смешанной с песком и мергелем, известь которого увеличивала способность плавления и сплотнения. Глазурь содержала окиси олова, подкрашивалась в синий цвет кобальтом, зелёный — медью, фиолетовый — марганцем. Все его изделия подвергались двойному обжигу: перед глазурованием и после.

Тосканские фабрики, узнав секрет оловянной глазури, дали начало новой отрасли гончарного производства, выделке фаянса. Фаянсовые изделия сначала обжигались слабым огнём, потом покрывались белой поливой, на ней делались живописные рисунки, и изделия подвергались вторично обжигу, но уже очень сильному. Из майолики выделывались не только архитектурные украшения, но и разного рода домашняя утварь, вазы, статуэтки.

Во Франции гончарное производство начало развиваться после упадка его в Италии. Екатерина Медичи покровительствовала развитию этого производства во Франции. Бернар Палисси изобрёл печь для обжига эмалированной глиняной посуды, ни в чём не уступающей итальянской, с отделкой расписными барельефами голубого, жёлтого, серого и фиолетового цветов. Специальностью его была плоская посуда с изображениями растений, раковин, насекомых, рыб. Также прославились мастера Кустод, Яков де Санлис и другие.

В Голландии и Германии гончарное производство ограничивалось архитектурными украшениями; работами в смешанном готическо-итальянском стиле прославились гончары из Нюрнберга. Немецкие и фламандские гончарные изделия XVI и XVII века, известные под названием «gris», пользовались популярностью, но уступали итальянским и французским изделиям.

Гончарное производство в Англии в средние века было очень мало развито, но в конце XIX века достигло высшей степени своего развития. Во время царствования Елизаветы фламандские гончары, изгнанные по религиозным причинам из страны, дают начало гончарному производству Англии. В начале XVIII столетия совершенствуется выделка изделий; вершиной эпохой является время появления фирмы Веджвуд. Её основатель, Джозайя Уэджвуд в 1730 году изобрёл способ подражания яшме, базальту и усовершенствовал каменные и фаянсовые изделия.

В средние века, когда глиняная посуда была заменена оловянной, серебряной или золотой, гончарное производство ограничивалось выделкой простой посуды для беднейшего класса населения. К этому времени относится начало выделки изразцов. В церковной архитектуре гончарные глазурованные изделия начали появляться в это время в виде кувшинов, вмурованных в стены. Они служили для улучшения звука во время богослужения. Такими кувшинами украшены стены во многих церквах Новгорода, в церквях времён Романовых и даже раньше, например, в церкви Грузинской Божьей Матери в Москве, в архиерейском соборе в Нижнем Новгороде. В XV веке уже в Пскове и Москве изготовляли архитектурные украшения из терракоты и изразцы.

С конца XVIII века, когда распространились знания о саксонском фарфоре, на славянских территориях стали появляться фабрики, производившие аналогичные изделия.

Разновидности керамических изделий[править | править код]

Основное различие между разновидностями керамики — состав массы, из которой они изготовляются, и вид глазури. Все изделия керамики делятся на две группы: плотные и пористые.

Плотными называются такие, которые от действия высокой температуры при обжиге сплавились или слились в однородную твёрдую массу; в изломе они похожи на стекло, полупрозрачны, не впитывают в себя воду и при ударе о сталь дают искры. Примером плотных гончарных изделий является фарфор.

Пористые, напротив, в изломе пористы; легко ломаются; пропускают сквозь себя воду, если глазурь удалена. Изделие этого типа — фаянс. Между теми и другими есть переходные. Оба вида гончарных изделий могут быть покрыты глазурью.

Плотные[править | править код]

К плотным гончарным изделиям принадлежат:

• Твёрдый фарфор. Его масса почти сплавлена, мелкозернистая, полупрозрачная, упругая, однородная, твёрдая, не поддающаяся действию ножа. Он содержит каолин, или фарфоровую глину, полевой шпат, мел и кварц. Глазурь состоит из того же полевого шпата с гипсом, как и сама масса; окислы олова и свинца никогда не вводятся в состав фарфоровой глазури. Фарфор подвергается двойному обжигу: слабому до покрытия глазурью и очень сильному после.
• Мягкий фарфор. Французский фарфор содержит почти стекловатую массу с прозрачной свинцовой глазурью; масса английского фарфора состоит из каолина, кремнезёма, гипса и пережжённой кости. Глазурь состоит из мела, кремнезёма, буры и окиси свинца, легче плавится, чем сама фарфоровая масса, а потому первый обжиг, наоборот, должен быть более сильный, чем вторичный.
• Бисквит, то есть твёрдый, неглазурированный фарфор с обычной фарфоровой массой.
• Париян имеет состав массы, похожий на английский, трудноплавкий, желтоватого цвета, без глазури.
• Kappapa — средний между парияном и каменными изделиями, слабопрозрачный, белого цвета.
• Каменные изделия состоят из плотной мелкозернистой массы, белой или окрашенной, издающей звук и по краям излома просвечивающей; они бывают ординарными и нежными (Д. Веджвуд).

Масса ординарных изделий состоит из окрашенной огнеупорной глины, песка и шамотной массы; иногда бывает без глазури; обычно покрыта очень тонким слоем, образующемся от осаждения брошенной во время обжига поваренной соли. Масса нежных изделий состоит из огнеупорной глины, кварца и гипса, иногда подкрашенная и покрытая свинцовой или борной глазурью.

Пористые[править | править код]

К пористым керамическим изделиям относятся:

• Фаянс нежный — смесь огнеупорной глины с кремнезёмом; покрывается прозрачной глазурью, её масса непрозрачная, незвонкая.
• Фаянс обыкновенный, называемый иногда майоликой, имеет красновато-жёлтую массу; после обжига глины с добавлением глинистого мергеля покрывается непрозрачной оловянной глазурью.
• Терракота, или обожженная искусственная каменная масса, состоящая из очищенной глины и перетёртых осколков готовых изделий, без глазури. Употребляется для выделки ваз, архитектурных украшений и прочего.
• Изделия гончарные обыкновенные, масса изготавливается из глины и глинистого мергеля с непрозрачной свинцовой глазурью.
• Изделия из обыкновенной и огнепостоянной глины: кирпич, черепица, дренажные трубы и пр.

Материалы гончарного производства[править | править код]

Выделка кирпича, фарфора и фаянса состоит из следующих работ: составления глиняной массы, её формования, просушки, обжигания и покрытия глазурью. Основным материалом для выделки гончарных изделий служит глина. Предпочтительно пользоваться «горшечной» глиной, обладающей должной вязкостью и таким температурным сопротивлением, которое отвечает назначению изделий. Хотя глина и обладает высокой степенью пластичности, в неё всегда добавляют другие материалы из-за быстрого и неравномерного сжатия при обжиге. Для самых простых изделий употребляются песок, зола, древесные опилки; для лучшего рода продуктов — шамот, то есть порошок от измельченных гончарных изделий или слабо обожжённой заранее глины. Хотя приготовленная из таких веществ масса очень удобна для выделки, сушки и обжига, но, так как она после обжига остается пористой и с трудом принимает глазурь, то к массе добавляют какое-либо вещество, делающее состав легкоплавким и твёрдым, не принимающим воду и хорошо покрываемым глазурью. Глина, употребляемая для выделки обыкновенных гончарных изделий, очень часто заключает в своем составе окислы железа, известь, щёлочи, гипс и подобные примеси, которые, могут иметь положительный эффект на спекаемость массы и прочность изделий; тем не менее, необходимо, чтобы смесь была однородна и не содержала крупных зёрен и частиц. Такая чистая глина редко встречается в природе, и её надо первоначально очистить и тогда уже смешать с другими веществами.

Для выделки обыкновенных гончарных изделий добытая глина оставляется на один или два года на воздухе или в воде^{[источник не указан 2047 дней]}, после чего мнётся в деревянных ящиках, а на фабриках — машинами, чем очищается от находящихся в ней камней. Вынутая из ящиков глина складывается в кучи, которые проволокой или ножами режутся на тонкие пластинки, ещё раз очищается от видимых примесей и снова складывается в ящики, в которых переминается вторично. Для высшего сорта изделий, особенно бесцветных, масса должна состоять из составных частей, особо хорошо и отдельно очищенных и затем перемешанных. Главное условие доброкачественности массы — это её однородность. Для очистки глина разбивается на мелкие кусочки, которые обливаются водою и после суточного лежания сбрасываются в месильные машины. При вращении ножи машины разрезают куски глины, причём проходящая через камеру с глиной струя воды мелкие уносит с собой мелкие частицы в особый бассейн, а крупные остаются на дне ящика. В бассейне осаждаются грубые частицы глины, и затем жидкость пропускается во второй бассейн, где она окончательно отстаивается. Тёплая вода лучше разъединяет и скорее отмучивает глину, чем холодная.

Пропорция составных частей массы определяется в каждом случае и при определённых задачах производства опытом. Перемешивание веществ производится либо насухую, ножами, либо с помощью воды. Полученная таким образом масса ещё не вполне однородна и заключает в себе много воздушных пузырьков, для избавления от которых массу утрамбовывают ногами или специализированными машинами.

Формовка изделий[править | править код]

Огнеупорные кирпичи больших размеров делаются в формах или рамах, подобно обыкновенному кирпичу, на досках, которые ставятся одна на другую правильными рядами, опираясь на поддерживающие их обыкновенные кирпичи.

Перед формовкой шликер загружается в одну из ёмкостей. Форму предварительно отчищают от остатков шликера после предыдущей формовки, обрабатывают шликерной водой и просушивают. Затем шликер заливают в просушенные формы, чаще рассчитаные на несколько заливок. При формовании используется наливной способ. Форма впитывает в себя часть воды, и объём шликера уменьшается. Для поддержания требуемого объёма в форму по мере надобности доливают шликер. После затвердевания изделия просушиваются, производится первичная отбраковка изделий (трещины, деформации). После нанесения глазури изделие отправляется на обжиг в печь.

Плавильные тигли должны быть одного размера, поэтому для их производства также используется формовка. В XIX веке тигли для плавления стали приготовляются прессованием: отполированную чугунную форму набивают глиной, а потом вбивают в середину деревянный сердечник, соответствующий внутреннему виду тигля для уплотнения массы.

Обжиг[править | править код]

В узком смысле слово керамика (др.-греч. κέραμος — глина) обозначает глину, прошедшую обжиг. Таким образом, под керамикой понимают изделия из неорганических материалов (чаще глины) и их смесей с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением^[1].

Обжиг изделий из керамических материалов может быть осуществлён различными методами, однако наиболее традиционный способ — обжиг в печи.

В процессе обжига происходят необратимые изменения в заранее отформованных и покрытых глазурью изделиях — только после обжига исходный материал становится керамикой. Под действием высокой температуры в шликере происходит спекание или сплавление более крупных частиц в местах их соприкосновения (контакта) друг с другом. В случае производства фарфора, где применяются материалы с различными физическими, химическими, минералогическими свойствами компонентов и более высокие температуры обжига, плавится только часть компонентов.

Во всех случаях материалы, используемые для изготовления объектов обжига и режим термообработки должны соответствовать технологии производства. В качестве приблизительного ориентира, обычно, используют следующие температурные диапазоны:

• обжиг изделий из глины приблизительно от 1000 °C (1830 °F) до 1200 °C (2190 °F);
• для керамических изделий приблизительно от 1100 °C (2010 °F) до 1300 °C (2370 °F);
• для изделий из фарфора приблизительно 1200 °С (2190 °F) до 1400 °С (2550 °F).

Величина максимальной температуры и длительность процесса обжига оказывают влияние на качественные характеристики полученной керамики. Максимальную температуру в печи зачастую поддерживали постоянной в течение определённого периода времени, с целью придания конечной продукции «производственной зрелости», которая необходима материалу, составляющему основу изделия.

Кроме того, на внешний вид готового изделия может влиять состав атмосферы в печи во время обжига. Окислительные свойства атмосфере внутри печи придают путём введения (нагнетания) воздуха в печь. Таким образом, в процессе обжига можно вызвать окисление глины и глазури. И наоборот: восстановительные свойства атмосферы внутри печи воспроизводят посредством ограничения притока воздуха в печь. Таким способом возможно удалить кислород с поверхности глины и глазури. В результате можно регулировать свойства атмосферы внутри печи с целью оказать влияние на внешний вид изделия и для получения сложных эффектов в глазури. Например, некоторые содержащие железо глазури под действием окислительных свойств атмосферы обжига приобретают коричневый, а под действием восстановительных свойств — зелёный цвет.

Печи для обжига могут быть нагреты при сжигании древесины, угля и газа или электричества. При использовании в качестве топлива угля и древесины в печи образуется много дыма, сажи и пепла, которые могут испортить внешний вид незащищённых изделий. По этой причине в печи, использующие в качестве топлива дрова или уголь, часто помещают специальный садок с крышкой, чтобы защитить от загрязнения керамические изделия внутри коробки. Современные печи, использующие в качестве источника тепла газ или электроэнергию, намного чище, и их состояние легче контролировать, чем старые дровяные или угольные печи.

В западной технологии имитации традиционных японских предметов из обожжёной глины, изделия удаляются из печи в горячем состоянии и помещаются в пепел, бумагу или щепу, которая придаёт им характерный карбонизированный внешний вид. Этот метод также используется в Малайзии при создании традиционных Labu sayung^[2][3].

Нанесение глазури[править | править код]

Некоторые изделия гончарного производства не покрываются глазурью, например огнеупорные кирпичи, черепица, горшки, терракота. Глазурование делается для того, чтобы глиняные изделия не напитывались жидкостью, которая в них содержится, или падающей, или же окружающей их влагой. (Этой же цели служит также молочение (молочный обжиг) — один из древних способов обработки керамики для придания ей водонепроницаемости и красивого вида).

Дешевые гончарные изделия покрываются глазурью в сыром виде и обжигаются одновременно. Действие это называется муравлением; оно состоит в том, что во время обжигания в печь бросают соль, которая, превращаясь в пары, садится на изделия, и там, где она сядет, глина с составными своими частями и солью образует легкоплавкое соединение, род стекла, называемого муравой.

Второй способ покрытия глазурью состоит в том, что состав глазури толкут в мелкий порошок, просеивают и посыпают им изделия, обыкновенно грубой выделки, например необожженные трубы, черепицу, горшки и пр. До посыпки изделия обмазывают мучным клейстером, а потом обжигают.

Третий способ состоит в обливании глазурью, разведенной до густоты сливок. Этим способом покрываются твёрдые изделия, мало всасывающие в себя воду, например английский фарфор и некоторые сорта фаянса. Способ обливания дает возможность внутреннюю глазурь делать отличной от наружной.

Четвёртый способ заключается в погружении фарфоровых и фаянсовых изделий в глазурную массу. Все изделия этого рода первоначально слабо обжигаются, не теряя способности впитывать в себя воду. Глазурь, растёртая в мельчайший порошок, с водою образует молоко, в котором погруженные изделия впитывают в себя воду, твердые же частицы осаждаются на поверхность, приставая к ней очень сильно. На глазури иногда делают рисунки, в этом случае обжиг осуществляется в муфеле.

Галерея[править | править код]

См. также[править | править код]

	Гончарное производство на Викискладе

• Вазопись
• Санкай
• Исинская глина
• Музей Гардинера — полностью посвящён керамике
• Обварная керамика
• Остракон
• Ситаллы

Литература[править | править код]

• Баталин Б.С. Про керамику // Сделай сам : альманах. — М.: Огонёк, 2003. — Январь-февраль, март-апрель (№ 1, 2). — С. 3—18, 3—20.
• Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Том 4 — М.: Эдиториал УРСС, 1998
• Гончарное производство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

ru.wikipedia.org