Изготовление печей

Дровяные печи активно используются для обогрева помещений различного назначения – это могут быть жилые комнаты, хозяйственные постройки, гаражи и многое другое. Газ можно провести далеко не везде, что поддерживает спрос на твердотопливные агрегаты. Ведь дрова являются довольно дешевым источником тепла, а в некоторых случаях и вовсе бесплатным. Если же изготовить печь длительного горения своими руками и установить ее в помещении, то мы получим в свое распоряжение удобный в эксплуатации агрегат.

В этом обзоре мы рассмотрим:

• Принцип работы печей длительного горения;
• Их достоинства и недостатки;
• самые эффективные конструкции дровяных печей;
• как сделать хорошую печку своими руками.

Ознакомившись с представленной информации и чертежами самоделок, вы сможете самостоятельно собрать печь медленного горения для гаража, дачи, хозпостройки и любых других зданий.

Конструкционные особенности печей

Печка длительного горения удобна тем, что она может гореть на одной закладке дров в несколько раз дольше, чем традиционные печи и камины. Это напрямую связано с ее конструктивными особенностями – она наделена большой топкой, а некоторые из них сжигают дрова в определенных условиях, с минимальным доступом кислорода в камеру сгорания и последующим сжиганием пиролизных газов.

Печи длительного горения наделяются большими топками – сюда помещается большое количество дров и других видов теплого топлива. За счет этого снижается частота подходов для закладки горючего. Классические печки и котлы с миниатюрными камерами сгорания требуют все новых порций каждые 2-3 часа. В дневное время с этим еще можно мириться, но в ночное время человеку хочется спать, а не возиться с подкладыванием дров.

Хуже всего, если днем все работают – подкладывать поленья в печь просто некому. За это время температура в отапливаемых помещениях станет довольно низкой, поэтому вечер придется уделить не отдыху, а растопке, чтобы создать комфортные условия. Впрочем, ночью придется заниматься тем же самым, что и днем – подкидывать все новые порции поленьев в ненасытную топку дровяной печи.

Принцип работы печи длительного горения зависит от ее конструкции:

• Агрегаты с большой топкой – их долгая работа объясняется использованием камер сгорания большого размера, куда загружается множество дров;
• Пиролизные агрегаты – здесь твердое топливо сжигается при минимальном количестве кислорода и образует пиролизный газ;
• Агрегаты без пиролиза, но с ограничением интенсивности горения – это печи «бубафоня» из бочки, обладающие простым, но весьма оригинальным устройством.

Сами печи могут изготавливаться из самых разных материалов – камень, огнеупорный кирпич или металл.

Достоинства и недостатки

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы самодельных отопительных печей длительного горения. Начнем, как обычно, с положительных черт:

• Дешевизна – чаще всего их собирают из дешевого листового металла, отслуживших свое вместительных газовых баллонов, бочек и многого другого. Все это можно найти на развалах и на старых предприятиях. Некоторые люди могут порыться у себя в гараже или в сарае – наверняка там найдется ненужный металл для самодельной печи длительного горения;
• Простота сборки – никто не требует сверхточного следования выбранной схеме. Например, все та же пиролизная печка-буржуйка может иметь самые разные размеры;
• Высокая эффективность – правильно собранная печь длительного горения может обеспечить теплом помещения большого размера, не требуя частых подходов для закладки горючего.

Есть и определенные недостатки:

• Не самый привлекательный внешний вид – самоделки действительно не могут порадовать пользователей хорошими внешними данными;
• Некоторые виды печей нельзя использовать в жилых помещениях – та же «бубафоня» здорово надымит и навоняет, прежде чем выйдет на рабочий режим;
• Печь длительного горения с водяным контуром будет сложна в реализации – нужно как-то обеспечить забор тепла в отопительный контур.

Несмотря на некоторые явные недостатки, самодельные печи длительного горения на дровах пользуются определенным спросом.

Разновидности печей длительного горения

Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

• Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
• Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
• Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

Самостоятельное изготовление печи

Давайте разберемся, как изготовить печь длительного горения своими руками, используя имеющиеся материалы и подходящий инструмент. Мы будем делать «бубафоню» и буржуйку, после чего рассмотрим вопрос о способах модернизации нашего самодельного оборудования.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры. Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм.

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Изготавливаем «бубафоню»

Если делать печь для обогрева помещений хозяйственного или технического назначения, следует уделить внимание печке под немного смешным названием «бубафоня». Она обладает простой, но оригинальной конструкцией, дающей множество тепловой энергии. Работает она следующим образом:

• Снимается крышка, загружаются дрова (сверху укладываются мелкие щепки);
• Поверх дров и в промежутках между ними укладываются пропитанная керосином ветошь;
• Ветошь поджигается и поджигает дрова;
• В печь устанавливается поршень, крышка закрывается – агрегат начинает вырабатывать тепло.

Для того чтобы понять суть этой необычной печи длительного горения, необходимо просто взглянуть на ее схему. Агрегат состоит из трех основных частей – это корпус, дымоход, тяжелый поршень и крышка.

«Бубафоня» проста в исполнении, проще всего соорудить ее из двух целых металлических бочек (без дырок) объемом 150-200 литров. Толстая сталь тут особо не нужна, так как из-за ограничения подачи кислорода и горение будет медленным и низкотемпературным. Давайте посмотрим, как сделать такую печь длительного горения своими руками. Вот вам пошаговая инструкция:

• Срезаем с основной бочки крышку, готовим камеру сгорания;


• В боковую стенку камеры сгорания (в верхней части, согласно рисунку) ввариваем отрезок трубы диаметром 100-150 мм – это будет дымоход;
• Готовим верхнюю крышку – делаем в ней отверстие шириной 40-50 мм, через которое будет проходить труба поршня. Края крышки аккуратными ударами полотка отгибаем наружу, края бочки (камеры сгорания) подбиваем внутрь – крышка должна плотно надеваться на нашу бочку;
• Готовим поршень нашей печи длительного горения – берем трубу диаметром около 40-50 мм (она должна входить в отверстие в крышке), снизу к ней привариваем крышку от второй бочки, причем саму трубу заваривать нельзя – через нее будет проходить воздух. К нижней части поршневой крышки привариваем куски толстого Г-образного швеллера, чтобы сам поршень был как можно более массивным. Диаметр самого поршня должен быть таким, чтобы он без труда вставлялся в камеру сгорания (между стенками и поршнем должны оставаться щели около 5 мм шириной, через которые будут выходить продукты сгорания).

Наша печь длительного горения, изготовленная своими руками, готова – осталось только установить ее на негорючее основание и испытать. Как поджигается эта печка – рассказано чуть выше.

Увеличиваем эффективность

Рассмотренные нами печи длительного горения отличаются своей высокой эффективностью – топливо в них сгорает медленно, а в той же буржуйке происходит еще выработка пиролизных газов, дающих дополнительное тепло. Давайте теперь разберемся, как увеличить эффективность нашего самосборного оборудования. Во всех трех печках мы можем увеличить толщину металла – тем самым он будет накапливать в себе тепло и потихоньку отдавать его в окружающую среду. Проще всего сделать это с буржуйками из листового металла, выбрав сталь потолще.

Также все три печи мы можем оснастить длинными горизонтальными секциями дымоходов. Все дело в том, что любые твердотопливные печки (в том числе и длительного сгорания) отправляют в атмосферу большое количество тепла. Оснастив дымоход длинным горизонтальным участком, мы оставим часть этого тепла в помещении – ориентировочная длина участка составляет 3-4 метра.

Что касается буржуек, то эти печи длительного горения мы можем оснастить дополнительными металлическими пластинами, обхватывающими корпус с задней и боковой сторон (отстоят от него на 40-50 мм). Между корпусом и пластинами будет засасываться холодный воздух, нагревающийся и отправляющийся вверх – то есть, мы сделали самый обыкновенный конвектор. При желании, такими конвекторами могут быть оснащены и другие печи.

Источник: remont-system.ru

Как улучшить характеристики металлической печки

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Цены на листовую сталь

 

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

[adrotate group=»5″]

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Шаг 4. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

[adrotate group=»5″]

Шаг 5. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео – Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Цены на дымоходные трубы

 

Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео – Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео – Печка для бани (заключительная часть)

Практические советы

Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл подходящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.

На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.

Цены на огнеупорный кирпич

 

[adrotate group=»5″]

Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.

Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

Бак для воды лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.

Цены на баки из нержавеющей стали

 

Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.

На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.

Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.

Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.

Источник: banya-expert.com

Плюсы и минусы металлических печей

Печь из металла представляет собой компактный отопительный агрегат цельной конструкции. Такую печь можно легко перемещать, в отличие от вариантов из кирпича. Её форма может быть различной. Обычно эти конструкции изготавливают в виде куба, параллелепипеда или цилиндра.

Можно использовать в быту и в хозяйственных целях

Коэффициент полезного действия металлической печи невелик — она способна эффективно отапливать только небольшие помещения площадью от 10 до 30 м². В связи с этим такие источники тепла стали популярными среди дачников и владельцев домашних животных. Такие печи используют для обогрева дачных домиков, подсобок, мастерских, сараев, гаражей, курятников и других помещений с небольшой площадью.

Следует учесть, что металлические печи являются пожароопасными конструкциями. Поэтому оставлять их без присмотра на длительное время нельзя.

Несмотря на то, что печи из металла являются удобным вариантом и альтернативой капитальным отопительным сооружениям, они тоже имеют положительные и отрицательные качества.

Таблица: достоинства и недостатки печей из металла

Достоинства

Недостатки

конструкция из металла обладает большой прочностью; этому материалу легко придать любую форму; себестоимость печи из металла намного ниже кирпичных вариантов; коэффициент полезного действия отопительного сооружения из металла на 15–20% больше чем у конструкций из кирпича; металлический агрегат имеет цельную конструкцию, которую легко перемещать, что не скажешь о стационарных обогревательных сооружениях; для печей из металла не требуется установка фундамента; такая конструкция быстро нагревается и отдаёт тепло в помещение уже через 25–30 минут; металл имеет плотную и не пористую структуру, благодаря чему печь не будет отсыревать от конденсата, в отличие от сооружений из кирпича; металлическому агрегату не страшны длительные перерывы в топке; в случае долгого простоя печь не нуждается в температурном разгоне; для такого типа печей легче получить сертификаты качества и разрешение пожарной службы, что позволяет исключить большие денежные затраты; на сегодняшний день в продажу поступают конструкции, не требующие каких-либо специальных разрешений на использование; если использовать печь из огнеупорной стали, то срок её эксплуатации достигает 20 лет; доступная цена; конструкцию легко установить, после чего её сразу можно использовать.

отсутствие пористости в структуре материала печи, приводит к тому, что конструкция «не дышит», выжигая кислород в помещении, из-за чего возникает опасность отравления угарными газами; несмотря на быстрое нагревание, печь из металла быстро остывает; наружные поверхности печей из металла нагреваются докрасна, создавая пожароопасную ситуацию; в сравнении с кирпичным сооружением, металлическая печь имеет очень маленький срок эксплуатации; печь из металла не предназначена для обогрева больших помещений.

Виды, принцип действия и выбор конструкции для самостоятельного изготовления

Следует отметить, что самодельные печи из металла чаще всего конструируют с варочными поверхностями. Поэтому при перечислении видов металлических печей необходимо учитывать такие конструкции. Существуют следующие виды:

1. Отопительные. Конструкция этих агрегатов предназначена только для обогрева помещения. Какие-либо другие функции такие печи не выполняют.
2. Отопительные печи с варочной поверхностью. В этих конструкциях предусмотрена поверхность для приготовления еды. Некоторые сооружения этого вида оборудуются кухонной плитой и духовкой.
3. Хозяйственно-бытовые. Конструкции, используемые не только в жилище, но и в хозяйственных постройках, подсобных помещениях, гаражах. Такие печи часто устанавливают для обогрева помещений, в которых содержаться домашние животные и птицы.

По своему устройству металлические печи классифицируются на камерные, канальные и колпаковые:

1. Камерные конструкции. В таких агрегатах топочные газы поступают в специальный отсек, в котором полностью сгорают под воздействием естественной циркуляции газовых потоков. В бытовых сооружениях топочная область соединена с дожигательной камерой, образуя общий модуль, называемый горнилом. Для эффективности этого процесса необходима сводчатая форма горнила. Ярким примером этому является классическое сооружение русской печи.
2. Канальные конструкции. В этой печи топочные газы сгорают почти полностью, после чего продвигаются между перегородками по специальным каналам, в которых постепенно остывают. Во время передвижения горячие потоки отдают тепло стенкам конструкции. Догорание газов в печи этого вида не происходит, пока температура в топочном канале не повысится до 400°С. Коэффициент полезного действия печи этого вида не превышает 60 %.
3. Колпаковые конструкции. Каркас этого агрегата напоминает колпак. Горячие потоки направляются под верхнюю часть печи (колпак) и задерживается там, полностью сгорая и нагревая весь корпус. Затем газы опускаются. Для разогрева этой печи достаточно повысить температуру на небольшом участке колпака. Эта особенность повышает коэффициент полезного действия печи до 75 %.

Стрелками указаны горячие потоки

Для изготовления печей чаще всего используют сталь, чугун и алюминий.

Из алюминия

Этот вариант часто используется из-за доступности материала, а именно алюминиевых бидонов. По своей конструкции эта ёмкость подходит под создания отопительного агрегата. Необходимо только проделать отверстие у её основания для установки дымохода. Однако температура плавления алюминия составляет 660°С.

Такой параметр делает материал неустойчивым к сильному нагреву. Это объясняется тем, что высокий КПД достигается в результате дожигания отработанных топочных газов. Во время этого процесса температура составляет около 400°С.

Если планируется изготавливать экологическую печь, то нагрев будет доходить до отметки в 600°С.

Учитывая указанные пределы температур, алюминий — это не лучший материал для изготовления печи. Стенки агрегата быстро прогорят, а конструкция бидона в скором времени деформируется.

Материал быстро прогорает

Из стали

Температура плавления стали составляет в пределах от 1450 до 1520°С, поэтому этот материал, в сравнении с предыдущим, больше подходит для изготовления таких конструкций.

Следует учесть, что для создания отопительного агрегата необходимо использовать листы не менее 4 мм в толщину.

Это обусловлено тем, что каждый металл, независимо от его вида, прогорает под воздействием высоких температур. Поэтому использование материала меньшей толщины нецелесообразно. Тонкие стенки печи, при условии постоянного использования, прогорят через 3–4 месяца.

Надёжный материал

Чтобы повысить устойчивость материала к воздействию высоких температур и продлить срок службы отопительного сооружения, можно его закалить. Для этого стальные листы раскаляют докрасна.

Эффективный способ

Нужно следить, чтобы на металле не появлялись чёрные или синие пятна. Это будет свидетельствовать о не правильной закалке. Следует также учитывать температуру очага, в котором угли не должны быть разогреты до белого цвета.

Если поместить металл в такие условия — он быстро перегорит.

Для установления температуры горения необходимо использовать шкалу нагрева.

Поможет не испортить металлическую заготовку

В процессе закалки металла потребуется помещение его в моторное масло и в тёплую воду. Остывшие стальные листы под воздействием высоких температур могут деформироваться, приобретая волнообразную поверхность. Чтобы исправить этот дефект, лист стали выравнивают с помощью молотка. Процесс закалки металла может проводиться несколько раз.

Чтобы проверить качество закалки стали, необходимо воспользоваться напильником, рабочей частью которого проводят по краю стального листа. Если напильник липнет к металлу, то это свидетельствует о его недостаточной закалке.

Если заниматься закалкой металла нет возможности, можно использовать тугоплавкую сталь. В зависимости от содержащихся в ней сплавов, необходимая температура плавления достигает 2500°С.

Это даёт возможность использовать материал толщиной в пределах от 1,5 до 3 мм. Печь из тугоплавкой стали с указанной толщиной стенок может прослужить до 30 лет. Весь всей конструкции будет меньше, чем печь аналогичных размеров из обычной стали, а КПД намного больше. Ярким примером является печь Слобожанка.

Вариант из закалённой стали

Из чугуна

Температура плавления чугуна составляет 1450 градусов. Этот материал часто используется для изготовления батарей отопления в квартирах и домах. Он совмещает в себе свойства металла и кирпича. Из-за этого чугун является очень тяжёлым и хрупким материалом.

Чугун обладает небольшой теплопроводностью — он хорошо удерживает тепло внутри печи. Помимо этого, металл быстро нагревается, а после завершения топки продолжает отдавать тепло в течение 3–4 часов.

Чтобы изготовить печь, необходимо использовать чугун толщиной от 6 до 25 мм. Если стенки печи будут менее 6 мм, то конструкция будет очень хрупкой. Если они будут более 25 мм, то при первой же топке корпус печи может треснуть. Так как вся конструкция будет иметь большой вес, она требует установки капитального основания. Для этого изготавливают плитный фундамент.

Печи из этого материала эффективны для обогрева небольших помещений, площадь которых не превышает 60 м².

Для самостоятельного изготовления такой печи чугун не подходит, так как в условиях домашних мастерских он трудно поддаётся обработке.

Материал сложно обрабатывать в условии домашней мастерской

Возможные конструкции и их особенности

Металлические печи изготавливают закрытой, открытой и комбинированной конструкции.

Закрытая конструкция

Такая печь, как правило, включает в себя три отсека:

• нижний, в котором находится топочная камера с поддувалом;
• средний, который включает в себя каменку и отверстие для вывода пара;
• верхний, представляющий собой бак для нагрева воды.

Печи такого типа внутри и снаружи обкладывают огнеупорным кирпичом. Это способствует увеличению теплоёмкости агрегата. Чтобы ускорить процесс разогрева, бак и отверстие для вывода пара закрывают специальной заслонкой. Для прогревания помещения объёмом 10–12 м³, необходимо от 60 до 100 минут.

Конструкция открытого типа

В отличие от предыдущего типа, камни укладываются на металлическую решётку, расположенную над топочной камерой. Какое-либо перекрытие между топкой и камнями отсутствует. Как и в первом случае, эти печи предназначены для использования в небольших банях и парилках. Для увеличения теплоёмкости используется крышка из оцинкованной жести, которой накрывают камни.

Комбинированный тип печей

Отличительная черта конструкции такого типа печей заключается в наличие увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными задвижками и колосниками. Наличие двух пар таких элементов в конструкции способствует эффективной работе поддувала и каменки. В верхней части агрегата, в его горловине располагают камни. Эти элементы обкладывают вокруг дымоходной трубы.

Расчёт основных параметров

Для изготовления выбрана металлическая печь-каменка закрытого типа.

Оптимальные размеры

Её основание будет квадратной формы, размером 600х600 мм. Высота конструкции составит 1350 мм. Высота топочной части — 653 мм, дымоходной трубы — 600 мм. Для дымоходного канала потребуется труба сечением 150 мм.

Чтобы рассчитать объём топочной камеры, необходимо использовать формулу нахождения объёма куба: V=h³, где h — высота, длина и ширина исследуемой фигуры. Подставим значения 0,6∙0,6∙0,35=0,126 м³.

Чтобы рассчитать приблизительную теплоотдачу этой печи, необходимо кубатуру отапливаемого помещения умножить на значение — 21. Допустим, что комната имеет размеры: длину — 3 м, ширину -2,5 м, высоту-2,3 м. На примере это будет выглядеть так: 2∙2,5∙2,3=11,5 м³ — это объём комнаты. Теперь рассчитываем требуемую теплоотдачу печи для комнаты указанного размера: 11,5∙21=241,5 ккал/ч.

Необходимые материалы и инструменты

При изготовлении и установке металлической печи потребуются следующие инструменты:

1. Совковая и штыковая лопата.
2. Молоток.
3. Кирка.
4. Ёмкости для воды, бетонного раствора и кладочной смеси.
5. Бетоносмеситель.
6. Строительный уровень.
7. Измерительная рулетка.
8. Большой угольник.
9. Отвес.
10. Сварочный аппарат.
11. Угловая шлифовальная машина.
12. Напильник.
13. Шнур.

Также понадобятся следующие материалы:

1. Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
2. Арматурные прутья для изготовления укрепляющей решётки для фундамента.
3. Гидроизоляционный материал — рубероид или толстый полиэтилен.
4. Кладочная смесь или глина.
5. Асбестовый шнур.
6. Камни (дунит, жадеит, кварцит, нефрит, талькохлорит, хромит)
7. Для изготовления конструкции печи из стальных листов потребуется:

• 1 лист толщиной 3 мм, размером 60х60 см;
• 4 листа, по 3 мм — 100х60 см;
• 1 лист для колосниковой решётки — 60х60 см, толщиной 12 мм;
• 1 лист для перегородки топочной камеры — 60х60 см, толщиной 3 мм;
• труба сечением 150 мм, с толщиной стенок — 8 мм;
• 4 уголка длиной по 10 см, с шириной полей по 5 см.

Подготовительные работы: выбор места установки и закладка фундамента

Вырезанные детали из листов стали необходимо проверить на отсутствие заусенцев и острых выступов металла, так как во время сварки они будут мешать. Также следует обратить внимание на размеры вырезанных элементов.

При выборе места для установки печи следует учесть, что эти агрегаты лучше устанавливать в углу помещения вдали от проходных дверей и окон. Если такая печь предназначена для бани или парной, то её можно установить за небольшой перегородкой. Это дополнительно обезопасит от случайного контакта с горячими поверхностями печи.

Вариант для бани

Лучше всего возводить фундамент для печи вместе со строящимся зданием. Однако если отопительное сооружение планируется установить внутри помещения, необходимо разбирать пол до самого основания. При этом лаги пилить можно только после возведения основания до их уровня.

Следует учесть, что фундаменты дома и печи не должны быть соединены.

Со временем здание даёт усадку, и в противном случае основание печи треснет, а агрегат перекосится.

Чтобы заложить фундамент для печи, обложенной кирпичом, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сделать разметку будущих габаритов печи. Удобней делать заметки на стене.
2. Разобрать напольное покрытие. Необходимо добраться до самой земли. На этом этапе деревянные лаги не пилить.
3. В соответствии с разметкой на стене выкопать котлован глубиной 50 см, шириной 75 см. Если в грунте большое количество песка, то стенки ямы могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо накрыть их рубероидом или полиэтиленом.
4. Дно котлована тщательно утрамбовать и выровнять.
5. Засыпать внутрь гравий средней фракции, чтобы получился слой толщиной 250 мм.
6. Сверху него проложить гидроизоляцию — рубероид.
7. Потом засыпать слой песка равный 150 мм. Его необходимо утрамбовать. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.

   Толщину бетона можно заменить кирпичной кладкой

8. Из досок или OSB плит изготовить опалубку для жидкого бетона. Если она будет изготовлена из досок, то через щели наружу может выливаться бетон или внутрь засыпаться земля. Чтобы этого не допустить, внутреннюю поверхность опалубки можно покрыть полиэтиленом.
9. Теперь необходимо изготовить металлический каркас, который укрепит бетонное основание. Для этого нужны арматурные прутья толщиной от 8 до 10 мм. Из них требуется изготовить объёмную конструкцию, состоящую из двух решёток, соединённых на расстоянии 200 мм параллельно друг другу. Ширина ячеек должна быть не более 150х150 мм. Места пересечений арматурных стержней можно укрепить сваркой, проволокой или пластиковыми хомутами.

   Металлическая конструкция должна быть нижу верхнего уровня будущего основания

10. Готовый металлический каркас установить внутрь опалубки. Следует учесть, что эту конструкцию нужно разместить на возвышенности в 50 мм над гидроизоляцией. Для этого можно, перпендикулярно основанию, вбить деревянные колья или отрезки арматуры. К ним прикрепить металлический каркас. Можно использовать для этого половинки кирпичей, которые создадут нужную высоту для размещения.
11. Залить бетонную смесь. Для этого подойдёт марка М 300 или М 400. Следует обратить внимание, чтобы все элементы арматурного каркаса скрылись под слоем бетона. В процессе заливки фундамента образуются пузырьки воздуха, которые необходимо удалить способом штыкования или используя глубинный вибратор.
12. Залитую смесь накрыть полиэтиленом. Это необходимо для равномерного застывания фундамента. Если этого не сделать, влага испарится из верхнего слоя бетона. Это может привести к тому, что застывшее основание потрескается и потеряет свою прочность. Через 8–10 суток фундамент затвердеет.
13. Застывшее основание очистить от пыли и мусора.
14. Покрыть гидроизоляционным материалом. Для этого подойдёт рубероид или толстый полиэтилен.
15. Сверху, сплошным слоем, сделать кладку из огнеупорного красного кирпича. Когда уровень кладки дойдёт до лаг, их необходимо подпилить так, чтобы деревянные торцы лежали на бетонном основании.

    Рубероид будет уложен сверху сплошной кирпичной кладки

Пошаговая инструкция по изготовлению печи из металла своими руками

Металлическую печь можно изготовить не только из листов стали, но и используя подручные материалы. Если со стальными конструкциями всё понятно, то в качестве чугунного каркаса можно использовать старую ванну. Ниже будет приведён вариант изготовления печи-каменки из стальных листов.

Изготовление печи-каменки

1. В стальном листе толщиной 12 мм прорезать параллельные полосы, шириной по 8 мм. Этот элемент конструкции будет играть роль колосников.
2. С помощью сварки соединить стальные листы согласно схеме.

   Указаны оптимальные параметры

3. Приварить трубу диаметром 150 мм.
4. К готовому корпусу печи приварить стальную дверцу размером 350х200 мм, которая будет закрывать топочную камеру.
5. Приварить дверцу размером 150х100 мм, к отверстию для поддувала.
6. С помощью угловой шлифовальной машины удалить с поверхности корпуса печи заусенцы и острые фрагменты.

   Поверхность станет матовой

7. К каждому углу днища печи приварить стальные уголки, с шириной полей по 50 мм. На этих элементах будет стоять вся конструкция.
8. Установить конструкцию на подготовленное основание.
9. Теперь печь необходимо обложить кирпичом. Для этого строительный материал нужно замочить в воде на 30 минут. После этого сделать разметку под кладку. Во время кладки корпус печи может испачкаться раствором. Поэтому металлическую конструкцию целесообразно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Следует учесть, что кирпичная конструкция должна возводиться на расстоянии не менее 10 см от стены, а поверхности примыкающих стен необходимо покрыть листовым металлом или огнеупорной плиткой. Это нужно в целях пожарной безопасности.

   Способствует лучшей адгезии

10. Кладку начинают от угла разметки. Кирпичи следует уложить плашмя. Швы между ними должны быть одинаковыми, не более 5 мм.
11. Между первым и вторым рядом необходимо проложить армирующую сетку. Для этого её нарезают полосами и укладывают. Этот элемент укрепит кирпичную конструкцию.

    Сетка укрепит конструкцию

12. В третьем ряду кладки необходимо оставлять по два промежутка для отверстий. Это поможет нормальной циркуляции воздуха.

    В результате увеличится теплоотдача печи

13. Следующие ряды выложить с перевязкой.
14. Футеровку топочной камеры необходимо выложить шамотным кирпичом. Этот материал выдерживает высокие температуры, не изменяя своей структуры.

    Используется шамотный кирпич

15. Во время кладки в нижних и верхних рядах устанавливают дверцы поддувала, задвижки. Эти элементы предназначены для регулирования тяги, перекрытия и направления горячих потоков.

    Эти элементы помогут регулировать поток воздуха

16. В конструкции кирпичной обкладки печи можно предусмотреть отопительный щиток. На схеме показаны этапы возведения рядов.

    Конструкция поможет регулировать тепло в зависимости от сезона

Устройство дымохода, его изготовление и установка

Порядовка дымохода имеет свои особенности. На месте соединения дымоходной трубы с кровлей имеется расширение кладки. С внешней стороны этот выступ защищает конструкцию от атмосферных осадков, с внутренней — снижает температуру выходящего потока. На схеме показана порядовка дымоходной трубы для печи-каменки из металла.

Распушка даёт возможность не использовать утеплитель

Декор

Задекорировать печь можно различными способами:

1. Оштукатуриванием.
2. Отделкой облицовочным кирпичом.
3. Изразцами.
4. Различными видами плитки (терракотовой, майоликой, клинкерной).
5. Натуральным и искусственным камнем.
6. Мрамором.
7. Металлом.

Отделка печи металлом является наиболее простым и эффективным способом. Для этого используют листовую сталь или алюминиевый прокат. Торцовые поверхности печи, покрытые этими материалами, создают дополнительный изолирующий слой.

Для окрашивания металла используют кремнийорганические краски различных оттенков.

Особенности эксплуатации: чистка и ремонт печки

Эксплуатация печи-каменки обложенной кирпичом должна соответствовать следующим правилам:

1. Перед каждым использованием отопительного агрегата нужно проверять наличие тяги. Для этого отодвигают металлическую задвижку. Отсутствие тяги или её движение в обратном направлении будет свидетельствовать о засорении колосников или всего дымоходного канала.
2. Чтобы свести к минимуму объём нагарных масс, образуемых при сжигании дров, необходимо использовать древесину определённых пород. Для этого подойдут осиновые, дубовые, берёзовые и буковые дрова.
3. Для растопки лучше всего использовать стружку из древесины хвойных пород, так как этот материал содержит смолы, которые быстро разгораются. Для этой цели удобно использовать сосновые и еловые шишки.
4. При постоянном использовании печи-каменки из металла необходимо позаботиться о чистке дымохода от сажи каждый отопительный сезон. Если печью пользуются несколько раз в месяц — эту процедуру выполняют один раз в 2–3 года.
5. Эффективное сжигание дров происходит только при загрузке топочной камеры на 1/3.
6. В случае появления трещин в кирпичной кладке, их заделывают специальной глиняной синих пород или специальными смесями для кладки печей. Разогревать печь можно только после высыхания глины.

Изучив нюансы изготовления металлической печи, вы не только сможете сами сделать качественный отопительный агрегат, но и успешно используете его для отопления бытовых и хозяйственных помещений.

Источник: stroim24.info