Каким кирпичом обложить металлическую печь в бане

Металлическая печь – это и не очень красиво, и не совсем безопасно, так как чугун не просто быстро нагревается, но буквально раскаляется. Причем после стремительного нагрева происходит такое же стремительное остывание.

Но эти недостатки несложно исправить посредством обкладки кирпичом. Облицованная кирпичом конструкция смотрится не хуже полностью кирпичной каменки, а для ее сооружения нужны минимальные навыки.

Вариации на тему огнеупорного кирпича

Для обкладки банной печи — самодельной или готовой покупной Гефест и других производителей – обычный строительный кирпич не годится. Облицовочный материал должен обладать высокими огнеупорными характеристиками. Различают несколько типов огнеупорного кирпича в зависимости от того, какое сырье было использовано для его производства.

Шамотный кирпич. Производится из шамотной глины с добавками в виде крупнозернистого кварцевого песка, графитового порошка или кокса. Благодаря этим примесям регулируется степень огнеупорности материала, а также другие его свойства. Может использоваться как для обкладки бытовых, так и промышленных печей, однако в промышленных целях используется материал с предельной огнеупорностью (+1750 градусов). Однако используется не так часто в бытовом строительстве печей, так как цена на продукцию довольно высока.
Динасовый кирпич. Материал, по сути, является кремнеземом, так как изготавливается из кремнесодержащего порошка, который разводится в известковом молоке. Если сравнивать с шамотным, динасовый кирпич отличается более высокой механической прочностью и огнеупорностью. Но эти достоинства нивелируются его главным недостатком – неустойчивость к температурным колебаниям. В связи с этим выложить таким материалом печь в бане – не самая удачная идея. Он больше подходит для промышленных сооружений, в которых поддерживается постоянная высокая температура.
Тальковый кирпич. Неплохая огнеупорность и приятный внешний вид – вот козыри этого материала. Он производится из талькового сланца (природный материал) путем распиливания натурального камня на ровные кирпичики. Огнеупорность материала недостаточно высока, чтобы выкладывать из него печи, однако для облицовки он подходит идеально.
Клинкерный кирпич. Подходит для обкладки только в том случае, если облицовка не примыкает вплотную к раскаленному железу.

Обратите внимание, что огнеупорная продукция может быть как гладкой, так и фасонной. Фасонные изделия подойдут тем, кто хочет придать каменке еще большую эстетичность.

Не экономьте на материале, покупая обычный глиняный кирпич. Подобная облицовка прослужит совсем недолго и быстро потрескается и начнет крошиться.

Нюансы, которые надо знать, приступая к облицовке

В целом, кладка кирпича для облицовки в плане технологии не отличается от кладки печных стен. Однако решив обложить чугунную или железную печь кирпичом, обратите внимание на важные моменты, перечисленные ниже.

Каждый 4-й ряд облицовочной кладки рекомендуется армировать проволокой или стальной полосой. Топочный проем (в том числе проем выносной топки) армируется уголком из металла.
В процессе облицовки своими руками вам понадобится теплоизолятор. В качестве него можно использовать асбестовый или базальтовый картон.

Пересмотрите весь купленный кирпич на предмет дефектов (сколов, трещин и т.д.). Не поленитесь разложить материал на полу, подгоняя кирпичик к кирпичику так, чтобы тычки соприкасались с минимально возможным зазором. Соблюдайте этот же порядок, когда будете класть кирпичи на раствор.
Раствор для кладки должен соответствовать выбранному типу кирпича. Однако здесь ломать голову не придется. Обычно при покупке стройматериала вам сразу же предложат и сухую смесь, которую нужно только развести по инструкции водой.
Следите за толщиной швов, не делайте их слишком широкими. Чем тоньше будут швы, тем лучшей теплопроводностью будет обладать облицовка.
Обязательно проверяйте вертикальность углов отвесом, а также горизонтальность рядов уровнем.

Фундамент или пол – что лучше и надежнее?

Важно, чтобы кирпичная кладка опиралась на прочное основание, поэтому прежде чем начать работы, нужно оценить несущую способность пола. Рассчитайте массу запланированной кладки. Для этого умножьте количество рядов кирпичного экрана на количество кирпичей в каждом из них, а затем еще и на массу одного кирпичика.

Если масса менее 700 кг, вполне можно обойтись без фундамента, но при этом провести меры по усилению лаг. Необходимо проложить дополнительные лаги, скрепив их каркасом с основными. Затем следует обустроить негорючее основание, в качестве которого может быть использован лист металла (поверх слоя теплоизоляции), два ряда кирпичной кладки (кладется непосредственно на деревянный пол), керамическая жаростойкая плитка или искусственный камень.

Но если же вы сомневаетесь в прочности лаг, лучше изготовьте отдельный фундамент под каменку. Размер фундамента должен учитывать площадь самой печи, толщину облицовочной кладки, а также зазор между металлом и кирпичом (около 3-5 см), а также включать дополнительные 15-20 см к габаритам печного экрана. При увеличении ширины зазора замедляется прогрев облицовочной кладки.

Если решение сделать обкладку металлической печи пришло гораздо позже, чем сама печь была установлена, причем установлена она была БЕЗ фундамента, используйте пустотелый кирпич. Он быстро греется, не слишком долго держит тепло. Но зато весит он гораздо меньше, а это при отсутствии фундамента важный аргумент в его пользу.

Однако лучше все-таки разобрать пол и вырыть котлован по глубине идентичный глубине закладки фундамента самой бани. При этом основание под печь не должно быть связано с фундаментом банной постройки и располагаться от него на расстоянии минимум 5 см (это расстояние заполняется теплоизоляционным материалом). Высота основания под печь должна быть ниже уровня пола примерно на 10-15 см.

После заливки фундамента и 30-дневного периода его просыхания уложите на него поэтапно следующие материалы: два слоя влагоизолирующего материала (например, рубероида), два кирпичных ряда на глино-цементном растворе.

Технология кладки кирпичного экрана

Опытные печники советуют обкладывать металлическую печь в полкирпича. Перегородку можно сделать, конечно, и в целый кирпич, но, во-первых, он слишком долго прогревается, а во-вторых, обязательно требует фундамента.

Также допускается делать экран в разрядку, то есть со своеобразными окошками, или в четверть кирпича. Это обеспечивает очень быстрый нагрев банного помещения, но при этом придется мириться с мощным инфракрасным излучением от металла.

Чтобы ускорить прогрев парилки, но при этом обустроить сплошной экран, можно оставить в кладке окошки, которые впоследствии закрыть кирпичом (без раствора) или вставить в них печные дверцы. Пока помещение прогревается, эти элементы можно достать, а затем снова поставить на место, когда придет время париться.

Если вы кладете сплошной экран, обязательно оставьте в 1-м и 2-м ряду по два отверстия примерно по 12 см (продухи) с каждой стороны, которые обеспечивают ускоренную конвекцию и обогрев. Эти же отверстия нужно повторить в верхних рядах. Если ваша каменка достаточно мощная, защитите эти отверстия литыми печными дверцами. Это поможет вам с легкостью регулировать температуру в бане.

Верх печи можно оставить открытым, так как тепловое излучение смягчают камни. Но если температура для вас слишком высока, положите на готовый экран металлическую сетку из толстой проволоки с маленькой ячейкой, а затем наверх уложите камни для бани. Это снизит жар, но все-таки добавит проблем при обслуживании печной конструкции.

Если ваша каменка имеет круглую форму, технология обкладки будет такая же. Однако вентиляционные окошки нужно располагать симметрично друг другу и на одинаковом расстоянии. Сложность в этом случае будет заключаться лишь в том, что нужно особо внимательно следить за расстоянием между кладкой и печью.

При облицовке буржуйки также не должно возникнуть проблем. Процесс усложнится разве что тем, что придется дополнительно выполнить проемы под поддувальную и топочную дверцы, а затем перекрыть проемы 2-мя отрезками стальных уголков, расположив их внутри и снаружи кладки.

Рекомендуем посмотреть видео, которое поможет лучше понять, как происходит процесс облицовки металлической печи кирпичом. Также обратите внимание на фото, которые также могут помочь разобраться в некоторых вопросах.

pechinfo.ru

Как обложить железную печь кирпичом?

Отделка печи в бане – дело совсем несложное. Разделим процесс на четыре этапа, необходимо:

Выбрать материалы.
Залить фундамент.
Облицевать металлическую печь.
Выполнить декоративные работы.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

Выбор материалов для работы

Каким кирпичом лучше облицевать печь? Необходимо учитывать то, что облицовочный кирпич будет постоянно подвержен высокой температуре и должен выдерживать все нагрузки. Потому, облицевать печь лучше огнеупорным полнотелым материалом, который справляется с поставленными задачами, сохраняет свои свойства много лет. Кроме того, можно обложить баню как гладким, так и фактурным кирпичом.

Для кирпичной облицовки печи нужно использовать огнеупорный материал

Помимо этого, для облицовывания печи потребуются:

листовой асбест;
скрепляющий раствор;
затирка;
инструменты.

Заливка фундамента

Заливка фундамента – крайне важный этап обкладки бани, ведь он напрямую влияет на надежность бани, срок ее эксплуатации.

Прежде всего, вам потребуется замешать раствор. Для этой цели отлично подойдет традиционная смесь из глины и песка. Кроме него, применяются растворы на основе цемента с разными примесями. Может показаться, что они более надежны (потому что дороже), но, на самом деле, их долговечность мало отличается.

Схема заливки фундамента под печь

Когда определитесь с облицовочным раствором, можно приступать к заливке фундамента. Если используемая плоскость не внушает доверия, то придется заливать фундамент под нее. Дополнительно можно укрепить пол досками или металлическими направляющими. В остальных случаях процесс более простой.

Залива фундамента осуществляется следующим способом:

Определите размер основания.
Выставьте опалубку.
Подготовьте раствор.
Залейте его.
Подождите, пока он не высохнет.

Укладка кирпича

Когда фундамент полностью схватится, можно приступать к укладке. Перед началом этого этапа, для того чтобы правильно облицевать печь, сделайте разметку расположения кирпича.

Прежде всего, рассчитайте необходимое пространство от печи до стенок. Слишком большое пространство будет мешать качественному нагреванию и теплообмену, слишком малое – существенно снизит срок службы кирпича. Оптимальное пространство – 3-5 сантиметров.

По краям разметки установите железный лист. Такой лист защитит материал от перегрева. На него положите асбестокартон. Этот огнеупорный материал дополнительно защитит кирпич от износа.

Схема обкладки кирпичом металлической печки

По завершении всех этих подготовительных работ, можно обложить баню. Для получения желаемого результата, следуйте этой инструкции:

Замочите кирпич в воде. Не забывайте вымачивать его перед укладкой.
Встряхните его, первый ряд нужно класть всплошную.

Для укрепления кладки можете применить арматуру.
Обвяжите проволокой углы сетки.
Начните укладывать второй ряд в шахматном порядке.
Нанесите раствор в пространство между кирпичом.
Укрепите верхний край отверстия уголком из металла. Это делается для устройства проема топки. Учтите, что проем должен быть удобным, топка должна открываться, не задевая стенки.
Для обеспечения циркуляции воздуха, в предпоследнем ряду делают специальные отверстия. Для этого один ряд укладывают поперек предыдущего и делают по четыре отверстия с каждой стороны.
Укладка финишного ряда не требует чего-нибудь конкретного – вы можете выполнить его так, как желаете. Можно сделать его декоративным, обложить плиткой или просто насыпать камней.

Обкладывая баню кирпичом, выравнивать его можно несильным постукиванием ручкой мастерка или молотка.

Что касается технологии укладки – выдерживайте швы в пределах 3-5 сантиметров, не забывайте перевязывать кирпич.

Декоративные работы

Перед началом декоративных работ, очистите оставшиеся следы раствора. Если не хотите дополнительно отделывать кирпич, то можно сделать так называемую «шубу». Для этого отшлифуйте его с помощью щетки, смоченной в мыльном растворе.

Чаще всего банную печь украшают с помощью:

гладкого разноцветного кирпича;
фактурного кирпича.

Можно также обложить плиткой или покрасить, оформить в виде какого-нибудь украшения.

В заключение хотим сказать, что первую топку нужно делать очень аккуратно. Не нагревайте печь сверх меры, позвольте раствору полностью затвердить. После того как обложите печь, подождите трое суток. Сделаете все правильно – ваша баня прослужит вам много лет.

dekormyhome.ru

Способы обкладки печей кирпичом

Как внешне проявляются основные способы кирпичной обкладки печей, показано на фото. Поз. 1 – сплошная облицовка. Снижает тепловой КПД печи: конструкции металлических печей рассчитаны на быструю теплоотдачу. Вдруг на пути тепла от топки в помещение появляется дополнительная преграда, ему не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Применяется сравнительно редко, в случаях, когда значительная часть тепловой мощности печи отбирается водогрейным контуром или в декоративных целях, когда эффективность печи особого значения не имеет либо вообще нежелательна. Напр., если каминопечь просто украшает отапливаемое помещение.

Поз. 2 – простой тепловой экран. Отсекает ИК излучение печи от пожароопасных предметов. На техпараметры печи существенно не влияет. Поз. 3 – глухой экран-конвектор. С глухим экраном-конвектором можно ставить в баню печь заведомо завышенной мощности и топить ее на минимале. Это особенно важно, если баня каменная (подробнее см. далее). В таком случае весьма желательно ставить печь из жаростойкой нержавеющей стали, т.к. в глухом экране на полной подаче воздуха она сильно перегревается.

Поз. 3 – облицовка-конвектор с продухами. Оптимальный для бани вариант: если обложить печь в бане кирпичом в виде экрана-конвектора с продухами (см. ниже), то, варьируя их количество и расположение, можно практически любую печь приспособить к любой бане. Практически значит, что объем парилки возможен примерно вдвое меньше рекомендованного ТУ на печь. Если конвектор с продухами сделан грамотно (см. далее), то время протопки бани не увеличится (возможно, даже уменьшится), пар останется мягким, а при топке на минимале печь не станет чрезмерно прожорливой.

Наконец, на поз. 4 – пример декоративной пожаробезопасной кирпичной облицовки печи. В данном случае особенно четко видно, как темный грубый металл с помощью кирпича зрительно «перетекает» в светлое натуральное дерево.

Схемы обкладки печей кирпичом

С точки зрения теплотехники обложить металлическую печь кирпичом возможно 3-мя способами. Сплошная облицовка печным или красным рабочим кирпичом (слева на рис. ниже) применяется, как уже сказано, если от печки требуется только зрелище пляшущих за стеклом топки языков пламени или печь используется преимущественно как водогрейный котел. В первом случае облицовку делают толстую, не менее чем в кирпич. Действие ее таково:

Печь перегревается.
Нагретые до повышенной температуры отходящие газы создают в дымоходе сильную тягу.
Избыточное тепло вылетает в трубу.
Спустя 10-20 мин после начала топки режим печи стабилизируется таким образом, что внешняя поверхность облицовки остается чуть теплой.
По окончании топки вьюшку не закрывают, или ее вовсе нет. Накопленное во внутренних слоях облицовки тепло идет обратно в печь и летит в трубу.

Если печь переоборудована в водогрейку, облицовку, наоборот, делают не толще чем в полкирпича. Режим печи стабилизируется на меньшей температуре отходящих газов, оптимальный для максимальной теплоотдачи в теплообменный водяной регистр (ок. 400 градусов между его коленами). В этом случае правильно будет сначала обложить печь в четверть кирпича, а если печка слишком уж кушает и воду греет слабовато, добавить еще четвертушку. Разумеется, если регистр к печке подобран правильно.

Для увеличения продолжительности теплоотдачи без резкого снижения КПД печи применяется кирпичная облицовка по внутренней футеровке шамотным кирпичом, в центре на рис. Это скорее всего понадобится для дачной печки или дополнительной домовой в мезсезонье, когда и на осеннем ходу основной кирпичной печи она оказывается слишком прожорливой. Длительность горения топлива на минимальной подаче воздуха в печах-калориферах пламенного горения не превышает 5-6 час; человеку, чтобы выспаться, нужно 7-8 час. Печи и котлы длительного горения тлеют по 10-12-24 и более час, гасить их недогоревшими, если с дачи пора уезжать, нельзя. Тут облицовка по шамотной футеровке и добавит к времени теплоотдачи недостающие 1-1,5 час.

Отношение теплопроводности шамота к его теплоемкости существенно выше, чем у керамического кирпича, а самое значение теплоемкости шамота меньше, чем у обожженной глины. Это дает возможность добиться заметного увеличения времени теплоотдачи стальной печи в шамоте и кирпиче без существенного уменьшения ее КПД. Для этого достаточно шамотную футеровку делать прим. вдвое толще кирпичной облицовки, а толщину шамотного слоя брать ок. 1 кирпича на 12-17 кВт тепловой мощности печи.

Печь в бане

В бане чаще всего требуется обложить железную печь кирпичом в виде экрана-конвектора с продухами (справа на рис. выше), усиливающими циркуляцию и направляющими потоки воздуха. Чтобы правильно его построить, нужно сперва вспомнить, как зависят благотворные свойства русской бани от режима ее топки.

Как топить баню?

Русская баня будет полезной, если пар в ней сухой и легкий. Для этого нужно, чтобы деревянные стены прогревались немного, но не чрезмерно, быстрее воздуха в парной. Тогда поток паров избыточной влаги из них пойдет наружу. Конструкция традиционной русской бани с кирпичной банной же печью (конструкции иной, чем русская отопительно-варочная) обеспечивает выполнение этих условий ценой долгой, 4-6 час, протопки бани. Сократить ее с кирпичной печью не получается, слишком мала теплопроводность кирпича, и величина теплоотдачи кирпичной печи в помещение в единицу времени ограничена.

Появление металлических банных печей произвело в банном деле тихую революцию: мощным потоком ИК можно быстро прогреть стены. Тем временем развивается конвекция и греет воздух в парной без опасности его перенасыщения влагой. Время протопки бани сократилось до 1-1,5 часа. Традиционалисты утверждают, что баня с железной печкой все равно не та, но рядовому любителю попариться в ней может быть даже приятнее и полезнее, чем в классической. Если печка и каменка правильно подобраны к данной конкретной парилке.

В современной жизни ждать бани час-полтора бывает накладно или вовсе некогда. Разница в цене печей соседствующих значений мощности из одной товарной линейки не особо велика; металлические печи компактны и не тяжелы. Появляется соблазн побыстрее разогреть баню – в рунене полно фото парилок еле на 8-9 кубов с печами не менее чем на 15 кВт.

Вот тут и оказывается, что количество переходит в качество. Топить избыточно мощную печь на максимале – мощный поток ИК греет стены так быстро, что плотность выделяемых ими паров воды превышает критическую, и поток газообразной влаги идет внутрь. Пар, соответственно, тяжелый. Воздух в парилке давит, а к ногам ползет холодок из предбанника. Загрузить меньше топлива и прикрыть воздух? Банные печи потому и компактны, легки и относительно недороги, что не рассчитаны на широкий диапазон мощностей. Топим и топим по щепочке, а баня все не греется и не греется. Затопили в пределах нормы – перегревается, пар тяжелый.

Выручает в таком случае облицовка печи кирпичом. Причем оптимальным образом: с сохранением интенсивности топки за счет сокращения ее продолжительности до 0,5-1 часа. Кирпичный экран здесь действует преимущественно как экран, а не теплоаккумулятор – он избыток ИК пускает на усиление конвекции. ИК прогрев сокращается, конвекционный усиливается, и печка греет баню как надо, но скорее; лишняя мощность печи используется с толком.

Примечание: «жесткость» ИК, т.е. его принадлежность к дальнему или ближнему концу ИК спектра, на жесткость пара в бане, как иногда пишут, почти не влияет. Определяющее для нее значение имеют плотность потока ИК и скорость его нарастания. Если дерево очень быстро обдать жаром, влага из него не будет вытесняться наружу, а пойдет выделяться вовнутрь помещения.

О каменных банях

Стены кирпичных бань влаги выделяют меньше деревянных, но очень медленно при нагреве их вплоть до 150 и более градусов. Париться и вообще выжить в такой бане невозможно, поэтому печь в кирпичной бане нужно полностью перевести на конвекцию глухим экраном, см. выше. В его нижней части делают пару-две дополнительных продухов, чтобы потенциально возможный приток воздуха в конвектор заведомо превышал его отток. Греться такая баня будет не менее 2-х часов, а пар в ней – до 4–.

Примечание: печь для бани из пено- или газобетона оборудуют экраном, как для деревянной. Время прогрева пено/газобетонной бани от 1,5 часа вследствие более высокой, чем у древесины, обменной влагоемкости конструкционного материала. Пар, как и в каменной, на 4– в лучшем случае.

Устройство экрана банной печи

Чтобы правильно сконструировать и сделать своими руками кирпичный экран-конвектор для банной печи, нужно сообразовываться с 3-мя факторами: толщиной экрана, зазором между ним и корпусом печи, а также количеством и расположением продухов. Просвет продуха для простоты берем равным размерам тычковой части одинарного кирпича, т.е. 120х65 мм. Продухи в тычок полуторного кирпича 120х88 мм результатов расчета конвекции заметно не меняют.

Примечание, на всякий случай: самые широкие стороны кирпича это его постели. Узкие длинные – ложки (ударение на «и»). Узкие короткие (торцы) – тычки, ударение тоже на «и». Соотв., кирпичная кладка может быть ложковой, когда снаружи видны ложки, и тычковой. «Постельной» стеновой кладки СНиП не признает ввиду ее ничтожной прочности, но, что касается экрана для печи – см. ниже.

Толщина

Толщину экрана берут обычно в полкирпича. Сделать его толще – возможен эффект толстой облицовки, описанный выше: топим-топим, пара нет. Экран в четверть кирпича («постельная» кладка) сэкономит время, материал и вес облицовки. Последнее также упростит установку печи с экраном, см. далее. Санкций каких-то за экран в четверть кирпича не грозит, т.к. конструкция не жизненно важная. Но – если случайно заденете такой экран шайкой с водой, может обвалиться.

Зазор

Зазор между кирпичным экраном и печью рассчитывается просто: 3 см + 2 см на каждый кВт избытка мощности печи. Если выходит более 12 см – простите, уважаемый, с печкой вы того… раскатились очень уж. Всему на свете есть предел, и техническим возможностям тоже.

Формула расчета конвекционного зазора дает важное следствие. А именно: если печка подходящей мощности, но пар все равно жестковат, то экран с минимальным зазором в 3 см отнюдь не повредит. Наоборот, смягчит пар; нужно только сделать в нем продухов по максимуму, см. ниже.

Продухи

Количество продухов при явном избытке мощности печи берут по 2 приточных (внизу) и столько же выходных (вверху) на каждый лишний кВт. Это прим. с двойным запасом, т.к. продухи всегда можно прикрыть. Приточные продухи располагают ближе к стене, дав под ними 1-2 ряда кирпича над основанием печи, см. далее. Выходные продухи в экране размещают ближе к выступающему в помещение углу обкладки, поз. 1 на рис.

Если печь без экрана хорошо и ровно греет парную, но пар слегка жестковат, строят кирпичный решетчатый экран, доводя его вначале до уровня пода каменки, поз. 2. Пар все еще жестковат – можно таким же образом надстроить выше. Также экран-решетку с расположенными в шахматном порядке продухами строят вокруг горизонтальной круглой банной печи (поз. 3), в т.ч. при явном избытке мощности, т.к. сама форма такой печи способствует развитию конвекции. Зазор между экраном и самым широким сечением корпуса горизонтальной круглой банной печи берут минимальный, 3 см, по той же причине.

Продухи в любом кирпичном экране печи должны располагаться в шахматном порядке. Если продухи идут прямыми или шахматными рядами (поз. 4 и 5), то конвективные потоки будут сбивать друг друга и экран получится малоэффективным. Любопытно, но схожий механизм иногда приводит к взрывам ракет с многими двигателями: случайное ослабление тяги какого-то из них приводит к подавлению его струи выхлопами соседних. Если автоматика не успеет притормозить/разогнать соотв. турбонасосы, камера сгорания переполняется смесью топлива с окислителем, детонация, взрыв.

Кирпич для облицовки

Кирпич для обкладки печей пригоден красный рабочий или цветной облицовочный сухой формовки. Силикатный кирпич не годится: он не выдержит «тепловых качелей» у печи и слишком тяжел. Выбор исполнения кирпича может иметь значение, когда его теплоемкость не важна (в экране банной печи), но определяющим будет вес и климатическая стойкость. В таком случае нужно знать, что 1 куб. м кладки из красного рабочего одинарного полнотелого кирпича вести прим. 1,78 т, из полуторного пустотного прим. 1,35 т, а из лицевого сухой формовки 0,85 т.

В случае, если печь облицовывается кирпичом в декоративных целях и ее теплу назначено лететь в трубу, внутренний слой облицовки нужно класть из полуторного пустотного кирпича, у него наименьшие теплоемкость и теплопроводность. Банную печь желательно обкладывать лицевым кирпичом: он легок, стоек к влаге, перепадам температуры и позволяет получить красивую кладку всего в пол или четверть кирпича. Утверждения, что экран банной печи должен иметь максимальную теплоемкость и дышать чуть ли не как дерево – заблуждения, этим занимается каменка. Чтобы получить от металлической банной печки легкий сухой пар, нужен экран-конвектор и не более того.

Если печь обкладывается кирпичом ради увеличения продолжительности теплоотдачи, то облицовывать ее нужно только полнотелым одинарным рабочим кирпичом – его теплоемкость наибольшая. Брать высокожженый ярко-красный кирпич высшего качества не надо: он дорог и его теплопроводность мала. Пережженный темный, вздутый и покоробленный кирпич не годится вовсе. Нужно брать умеренно отожженный рабочий кирпич 2-3 категорий качества (сортов); его невысокая прочность в данном случае несущественна. Такой кирпич светло- или бледно-красный с желтизной (см. рис.); легкая трещиноватость с поверхности не помеха. Звук он при простукивании слесарным молотком дает глуховатый с коротким призвоном.

Кладочный раствор

Внутренняя поверхность кирпичной облицовки печи может нагреваться до 350-400 градусов, поэтому обычный цементно-песчаный кладочный раствор пригоден только для экрана банной печи, отстоящего от ее корпуса не менее чем на 7-8 см. В прочих случаях нужно использовать глиняно-цементный раствор, т.к. печной глиняный непрочен и гигроскопичен.

Для приготовления раствора для обкладки печи кирпичом нужно вначале просеять сухую глину сквозь сито с ячеей 1,5 мм. Далее подгоняется жирность глиняного раствора:

Пробную порцию глины смешивают с горным или овражным песком фракции до 1 мм в пропорции 1:1 по объему.
Затворяют водой и вымешивают до густоты теста.
Скатывают в жгут (колбаску) толщиной ок. 2 см и длиной ок. 30 см.
Дают просохнуть не на прямом свету 1-3 часа при температуре 30-15 градусов соотв.
Сгибают жгут в кольцо.
Если жгут глубоко потрескался в нескольких местах или переломился – исходный (базовый) раствор тощий, нужно дать больше глины.
Жгут плавно согнулся или потрескалась только подсохшая корка – базовый р-р жирный, надо дать больше песка.
Жгут более-менее равномерно по длине потрескался не более чем на 1/4 толщины – жирность базового р-ра оптимальна.

Пробную порцию рабочего раствора готовят, заменив 1/8-1/3 глины цементом от М400; обычно для начала дают 1/5 часть. Сухую смесь постепенно затворяют водой, вымешивая до густоты сметаны. Затем проверяют раствор на текучесть: обмакивают в него чистую кельму и вынимают, держа носиком вниз. Тут возможны 3 случая:

Раствор стекает, оставляя на кельме пятна или полностью обнажая металл – воды много;
Р-р стекает, оставляя на кельме бугристый слой с комками – воды мало;
Р-р стекает, оставляя тонкий ровный слой – воды в меру.

Теперь нужно проверить раствор на липкость (адгезию); для кладки в пол/четверть кирпича это важно. Берут кирпич, обмакивают в воду, наносят кельмой на его постель слой р-ра в 3-5 мм. Тут же берут сухой кирпич и кладут на слой р-ра, не придавливая, немедленно поднимают. Раствор не должен тянуться за сухим кирпичом; допустимо налипание нескольких мелких, со спиченую головку, комочков. Если раствор тянется за сухим кирпичом, в базовом растворе нужно уменьшить долю глины и соотв. увеличить долю цемента.

Далее сухой кирпич опять кладут на раствор, пристукивают рукояткой кельмы и выдерживают 5-6 мин. Пробуют поднять, мокрый кирпич должен подняться вместе с ним. Если остается лежать или на весу постепенно отлипает – в базовом р-ре нужно дать больше глины и соотв. меньше цемента.

О круглых печах

Горизонтальная круглая банная печь, как сказано выше, требует не облицовки, а постройки вокруг себя экрана. Как обложить кирпичом круглую печь на увеличение продолжительности теплоотдачи, иллюстрирует рис. ниже на примере горизонтальной печи с плоским подом; здесь видны все основные технологические приемы данного рода работ:

Выкладывается подушка под печь рабочим кирпичом на глиняно-цементном р-ре, а по нему шамотным на глиняном печном (выделено тоном).
До уровня наибольшей ширины корпуса кладку ведут снизу вверх сначала тонким шамотным кирпичом (шамотной плиткой) с подтесанными на клин тычками.
Свод выкладывают из секторных шамотных кирпичей. Толщину шва нужно выдерживать в пределах 3-6 мм, соотв. подобрав типоразмер секторного кирпича.
Швы шамотной кладки разделывают на глубину 3-5 мм.
По высыхании шамотной кладки ее обмазывают слоем глиняно-цементного р-ра толщиной ок. 5 мм.
Если печь большая, обмазку ведут поясами, чтобы внешнюю облицовку из рабочего кирпича класть на еще на начавший схватываться раствор.
Толщину швов внешней облицовки выдерживают в пределах 5-12 мм, для чего постели облицовочных кирпичей ориентируют по продольной оси печи или поперек нее.

Что касается вертикальных круглых печей, то чаще всего их удается облицевать, обходясь в основном секторными кирпичами, разве что печка стоит вплотную к стене. Но, вообще говоря, облицовывать кирпичом такие печи не нужно. Вертикальные круглые печи почти все – канальные или колпаковые в стальном футляре. Облицовка кирпичом только испортит их теплотехнику. Наводить красоту на такие печки нужно зачисткой/покраской, облицовкой кафелем/керамогранитом и др. способами, не нарушающими теплового цикла печи.

Как класть кирпичи

Перевязывать швы кладки шамотным и рабочим кирпичом недопустимо вследствие большой разницы величин (модулей) их коэффициентов тепловой деформации ТКР. Сплошные горизонтальные швы кладки в пол и тем более в четверть кирпича весьма желательно прокладывать стальной армирующей сеткой толщиной 1,5-2 мм, см. рис. справа.

Толщину шва из глиняно-цементного раствора нужно выдерживать в пределах 3-6 мм. Уширения расходящихся швов облицовки круглой печи допустимы до 6 для глиняного раствора и до 12 мм для глиняно-цементного. Добиваются этого, ориентируя облицовочные кирпичи вдоль или поперек продольной оси печи.

Каждый камень перед укладкой на место обмакивают на 10-30 с в чистую воду; вымачивать их долго не надо. Выступившие излишки раствора тут же снимают ребром кельмы. Когда следы раствора на лице кладки высохнут, ее моют мыльным раствором с помощью жесткой волосяной кисти, а затем дважды-трижды чистой водой.

Подушка печке

Поставить любую печь на кирпичную подушку полезно, лишь бы весовой расчет по несущей способности пола или основания печи позволял. Подушка под печью многократно уменьшает тепловые нагрузки на пол/основание печи и увеличивает пожаробезопасность.

Вопрос о подушке под печь относится уже к теме установки печей, но здесь нельзя обойти вниманием такой ответственный момент, как перевязка кладочных швов в подушке. Она нужна и в ряду, и между рядами, если подушка более чем однорядная. В ряду швы надежнее всего перевязывать по т. наз. круговой схеме, симметрично относительно центра и осей симметрии подушки, слева на рис. Междурядная перевязка квадратной подушки по круговой схеме получается поворотом одной и той же порядовки на 90 градусов для каждого последующего ряда.

Подушка под печь с декоративной облицовкой требуется чаще всего Т-образная, см. рис. справа. Разработать для нее и однорядную перевязку довольно сложно, поэтому в ряду допускается до 2-х неперевязанных швов друг напротив друга и прим. посередине длины подушки, в центре на рис. выше.

Если же подушка под печь ради экономии материала и работы по обкалыванию кирпича вовсе не перевязана (справа на рис. выше), то это откровенно-грубая халтура. Негативное воздействие печи на конструкцию здания и ее пожароопасность такая подушка только усугубит.

Что делать с весом?

П-образная загородка высотой 1 м в полкирпича с нишей 1х1,5 м в плане под печь это точно куб кирпичной кладки. Ее вес вместе с печью – более тонны или двух. Несущая способность пола в жилых и бытовых хозяйственных помещениях – 250 кг/кв. м. Отсюда ясно, что обкладка металлической печи кирпичом равнозначна установке печи в существующем здании. Дело это весьма сложное и требует отдельного рассмотрения, хотя и здесь найдутся извороты, нередко позволяющие обойтись без капитальных строительных работ. В данной публикации уместно будет дать схему установки банной печи с кирпичным экраном, позволяющую не строить отдельного фундамента под печь весом вместе с обкладкой и основанием до 1,6 т. Исходные требования к конструкции здания и печи таковы:

Размеры помещения с печью – до 2,5х4 м в плане.
Печь – на ножках или др. конструкции, не требующая непременно установки на кирпичную подушку.
Установка печи – на первом этаже не далее 1,5 м от любой несущей стены. Для подавляющего большинства парилок эти условия соблюдаются.
Фундамент здания – ленточный.
Несущая конструкция пола – балки из бруса от 150х150 с шагом до 0,8 м, подпертые по длине столбиками из кирпича или бетона с шагом до 1,7 м.
Поперек балок пола – лаги из бруса 150х50 с шагом до 0,6 м.
Между лаг – черновой пол из доски 100х25 по черепным брускам 30х30.
По лагам – чистовой пол из той же доски.

Опорная конструкция основания печи в данном случае (поз. А на рис.), во-первых, квадратный щит из шпунтованных досок 150х40, захватывающий не менее 4-х лаг, т.е. от 1,8х1,8 м. Щит должен быть именно щитом – цельным, прочным, собранным заранее, а не досками, подбитыми друг к другу по месту. Схема его крепления к полу дана на поз. В рис. Фанеру использовать нельзя, от тепловых деформаций она расслоится и потеряет упругость. Доски опорного щита должны быть ориентированы перпендикулярно доскам настила пола.

Дополняет несущую печь систему огневая отмостка не из простого листа, а в виде плоского стального короба с отворотами; крепление их к полу – не менее чем в 5-ти точках каждого, поз. Б. Все вместе, в т.ч. демпфер из рубероида и асбеста, заставляет нагрузку от печи в экране растекаться далеко по площади пола. Подложка под кирпичную кладку – базальтовый картон, пропитанный жидким, густоты обезжиренного кефира, глиняным раствором без песка.

Одна из сторон коробчатой отмостки может быть без отворота, тогда печку возможно придвинуть к стене на 25 см. В таком исполнении зазор между стеной и отмосткой нужно промазать жирной глиной или др. пластичным огнестойким составом, чтобы предовратить попадание искр под настил пола. Задняя стенка экрана печи в этом случае должна быть глухой, без продухов.

Нужен ли кирпич чугунке?

Теплотехнические достоинства чугунных печей велики и несомненны, см. видео ниже. Можно ли улучшить чугунную печь кирпичной облицовкой? Никоим образом. Первое, чугун и так очень хороший материал для печи. Обкладывать кирпичом печь из чугуна в общем одно и то же, что и кирпичную: видимого эффекта не будет, а работы и расходов много.

Второе, чугун – хрупкий материал с большим ТКР. Под кирпичной облицовкой любая печь перегревается сверх обусловленного по ТУ. Лучший конструкционный чугун (есть еще сырой, для передела в сталь) в печи под кирпичом скоро потрескается. Если же чугунную печь необходимо вписать в интерьер, то оптимальное средство для этого – отдельные от печи или накладные декоративные элементы из деталей холодной ковки.

clubpechnikov.ru

Подготовительный этап в обустройстве банной печи

Состоит из трех основных шагов, после которых можно будет переходить к выполнению кирпичной кладки.

Шаг 1 — выбор материала для «щита»

Сколько бы вы ни думали, каким материалом следует закупиться, но наиболее оптимальный вариант для постройки кожуха металлической печи — красный полнотелый кирпич. Он обладает высокой теплоёмкостью в отличие от пустотелого, который в свою очередь гораздо легче и менее требователен к крепости фундамента.

Существуют технически подходящие для облицовки материалы и кроме кирпича, например:

керамогранит;
натуральный камень;
изразцы;
мрамор и др.

Но такое даже на картинках редко встретишь, поэтому лучше обойтись старыми проверенными методами.

Шаг 2 — обустройство прочного фундамента

Просчитав вес будущей конструкции (кол-во кирпичей в ряду х кол-во рядов х вес 1-го кирпича) и сложив его с весом самой печи и бака для воды, необходимо определить, выдержит ли пол такие объёмы. При общей массе менее 700 кг достаточно будет применить дополнительные лаги, закреплённые на основном каркасе.

Если у конструкции более весомые габариты, то рекомендуется обустройство отдельного фундамента под печь. Это подразумевает, что вы разберёте пол и выроете котлован на 15-25 см шире кирпичного экрана. Печной фундамент делается несвязным, то есть основание здания отстоит от него не менее, чем на 5 см. Пустующее пространство отводится под теплоизоляцию.

На полное высыхание фундамента отводится около месяца. После на него укладывается влагоизоляция, а далее — два первых кирпичных ряда (с помощью глино-цементного раствора).

Для печи и кирпичного щита необходимо негорючее основание. Для этих целей применяют:

металлические листы поверх теплоизоляции;
кирпичный массив из двух рядов;
жаропрочная керамо-плитка;
природный или искусственный камень.

Представляю пару видео по начальному этапу облицовки кирпичом.

Шаг3 — выбор подходящего раствора

Максимально рабочий вариант – раствор, основанный на глине с добавлением песка. Жирность такого средства одинаково хороша для установки кирпичной печи и для облицовки металлической. При идеальной вязкости раствор не выдавливается из швов и обладает определённой пластичностью.

Неплохой совет: добавьте в раствор 5-10% цемента. Это придаст крепости и не позволит кирпичам крошиться.

Если возникнет желание воспользоваться готовым составом – всегда пожалуйста, однако, не берите те, которые предназначены для кладки топки. Чтобы хорошо закрепиться эти составы нуждаются в температуре не менее 1000 С.

Основной этап (выполнение кирпичной кладки)

Кожух в полкирпича — самый лучший выход при облицовке металлической печи, щит толщиной в целый кирпич будет нагреваться слишком долго. Такая стена требует обязательного наличия хорошего фундамента, а располагать её необходимо на расстоянии 3-10 см от печи.

Чтобы в будущем парилка прогревалась не слишком долго во время выполнения кладки оставляются своеобразные окошки, которые можно перекрыть печной дверцей или кирпичом, а потом в нужный момент открывать. На фото справа мастер оставил окошки в боковой части печи.

Если на основной площади защитного экрана отверстия делаться не будут, то для более скорого прогрева воздуха требуется оставить хотя бы 2 разъёма во втором ряду и продублировать их в нескольких вышеследующих.

Совет: сильно «подырявленный» щит отлично впишется в сауну, а в обычной бане обычно оставляют открытым верх печи.

При необходимости обкладывать круглую печь следует придерживаться аналогичных правил, с той лишь разницей, что вентиляционные отверстия будут расположены симметрично. Главное, не забывать про оптимальное расстояние между кожухом и печью! И еще два финальных видео по облицовке железной печи кирпичом, рекомендуем посмотреть полностью.

Для большей прочности ряды прокладываются армирующей сеткой и формируются по методу кладки со смещением (шов предыдущего ряда перекрыт кирпичом следующего).

И не забудьте, когда обкладываете кирпичом топку, следует делать специальные проёмы для того, чтобы открытие дверцы ничем не блокировалось.

Приведённые в этой статье «рецепты» по плечу любому желающему благоустроить свой банный уголок, поскольку объём работ не сильно велик, а способ выполнения кладки – максимально простой.

soloremont.com

Подготовка основания

При возведении кирпичного экрана необходимо выполнить все условия, прописанные в СНиП 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений).

СНиП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Файл для скачивания

СНиП 21-01-97

Хотя кирпич нагревается не так сильно, как металл, нельзя укладывать его вплотную к деревянным стенам бани или на незащищенные доски пола. Также необходимо оставлять зазор между стенками печки и кирпичом шириной от 5 до 10 см. При отсутствии зазора печь будет перегреваться и, как следствие, срок ее службы заметно уменьшится. Если расстояние сделать больше 10 см, обогрев парной замедлится, увеличится расход топлива.

Основание под печь и кирпичный экран должно быть общим, иначе неравномерное распределение нагрузки спровоцирует проседание отдельных элементов. Если при установке печи жаростойкая основа выполнялась с запасом по площади, дополнительная подготовка для кирпичной кладки не требуется. Если же такого запаса нет, и края площадки выступают из-под корпуса печи не больше, чем на 2-3 см, необходимо отсоединить трубу дымохода, демонтировать печь, тщательно и по всем правилам подготовить новое основание.

Для обкладки печей обычно используют полнотелый красный кирпич, отличающийся жаростойкостью и долговечностью. Подходит для этих целей и шамотный кирпич, но его труднее обрабатывать, да и стоит он дороже. Есть керамический тугоплавкий кирпич с декоративной поверхностью, который имеет те же свойства, что и обычный, но выгладит гораздо эффектнее. С его помощью можно не только улучшить теплообмен и защититься от жесткого излучения, но и сделать печку украшением парной.

Допустимо применять и пустотелый красный кирпич, особенно, если вы хотите уменьшить нагрузку на основание. Вот только температуру он держит хуже и остывает быстрее. А самый бюджетный вариант – использование красного кирпича б/у, нужно только тщательно очистить его от остатков старого раствора.

Учтите, что строительный материал необходимо брать с запасом, так как в процессе укладки отходы кирпича неизбежны.

Для начала нужно высчитать общий вес печки и кирпичной кладки. Самый простой способ узнать, сколько кирпичей потребуется для одного ряда экрана, это уложить их вокруг печки на расстоянии 4-5 см. Обычно получается квадрат 3х3 или 4х4 кирпича, то есть, от 9 до 16 штук в одном ряду. Чтобы посчитать количество рядов, высоту печи нужно разделить на высоту кирпича — 65 мм. В среднем, это 11-12 рядов кладки. Далее умножаем число кирпичей в ряду на число рядов и на вес одного кирпича, и получаем вес экрана. Теперь к этому значению осталось прибавить вес печи и бака с водой.

Для примера берем красный одинарный кирпич весом 3,4 кг, металлическую печь «Кирасир» весом 57 кг и бак для воды весом 30 кг. Кладка состоит из 10 рядов, в ряду 9 кирпичей.

Выполняем расчет:

9х10х3,4=306 кг (вес кирпичной кладки);
306 + 57 + 30=393 кг.

Вывод: этот экран можно устанавливать без дополнительного фундамента.

Теперь возьмем красный огнеупорный полнотелый кирпич, который весит 4,2 кг, печь «Жара-стандарт» 102 кг и бак 50 кг. В кладке 11 рядов, ряд состоит из 16 кирпичей.

Выполняем расчет:

11х16х4,2=739,2 кг (вес кладки);
739,2 + 102 + 50 =891,2 кг.

Вывод: для такого экрана отдельный фундамент является обязательным, перекрытия пола подобную нагрузку не выдержат.

Если у вас получилось менее 700 кг, основу под печь и кирпичный экран можно делать поверх досок пола, предварительно укрепив лаги дополнительными брусьями. Если вес больше 700 кг, придется изготовить отдельный фундамент, иначе перекрытия пола не выдержат и просядут.

Основание на деревянном полу

Сделать надежную площадку под печь и кирпичный экран по доскам пола не сложно. Сперва необходимо убедиться, что лаги в хорошем состоянии и выдержат такую нагрузку. Для этого в месте расположения печи снимают 2-3 доски и тщательно осматривают перекрытия. Прогнившие или поврежденные участки лаг следует заменить. Если шаг между лагами не меньше 1 м, для надежности стоит закрепить посередине еще один сосновый брус сечением 100х150 мм или брус из лиственницы 75х150 мм. Половицы также должны быть плотными, без трещин и повреждений, толщиной не менее 30 мм.

Когда перекрытия укреплены, можно выполнять разметку: на полу отмечают параметры каменки, прибавляют с каждой стороны по 5-10 см для зазора и по 20 см на саму кладку. Со стороны топки прибавляют еще 50 см, чтобы половицы надежно были защищены от возгорания. Здесь особенно важно соблюсти правила, прописанные в СНиП III-Г.11-62.

Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

СНиП III-Г.11-62

Берут огнеупорный материал, например асбестовый картон, обрезают его в соответствии с линиями разметки и укладывают на пол. Удобно также использовать и специальные жаростойкие плиты из керамоволокна и силиката кальция.

Огнеупорный материал крепят к половицам саморезами, а затем укладывают на него два слоя кирпича.

Кирпич можно использовать только шамотный или полнотелый красный, другие виды не подходят. Перед укладкой кирпич рекомендуется замочить в воде.

В качестве раствора применяют либо специальную кладочную смесь для печей, которую можно приобрести в любом строительном магазине, либо смесь глины, цемента и песка в соотношении 1:0,15:3. Добавление цемента улучшает пластичность раствора и плотность кладки.

Поверх огнеупорной плиты выкладывают сплошным слоем кирпич, ровняют кельмой, обязательно ориентируясь на уровень. Края кладки не должны выступать за пределы разметки, также не должно оставаться зазоров между кирпичами. Излишки раствора по краям сразу снимают кельмой. Когда нижний ряд полностью выложен и выровнен, приступают к укладке второго, верхнего слоя. Здесь все выполняют точно так же, только кирпич укладывают со смещением, перекрывая швы. Удаляют излишки раствора со всех сторон, дают основанию высохнуть.

Монолитный фундамент

Шаг, №№	Описание процесса	Иллюстрация
Шаг 1	Под массивную конструкцию необходим отдельный фундамент. Разумеется, удобнее и проще его делать в процессе строительства бани, но если кирпичный экран изначально не был запланирован, работы немного усложняются.
Шаг 2	Сначала демонтируют печь и размечают на полу параметры экрана, затем по периметру прибавляют с каждой стороны еще 10-15 см. После этого вырезают участок пола и перекрытий по разметке, выбирают грунт на глубину 0,5-0,6 м. Должен получиться котлован прямоугольной или квадратной формы с ровными вертикальными стенками.
Шаг 3	Дно следует хорошенько уплотнить при помощи трамбовки, а сверху насыпать слой мелкого щебня на высоту 20 см. После разравнивания и трамбовки щебня насыпают слой песка толщиной до 15 см, который также утрамбовывают.
Шаг 4	Для гидроизоляции ямы понадобится рубероид. Его закрепляют так, чтобы стенки и дно были покрыты полностью, без малейших зазоров. Полосы рубероида обязательно настилают внахлест, а края промазывают битумной мастикой и прижимают. Если нет рубероида, его вполне заменит плотная пленка из полиэтилена, уложенная двойным слоем.
Шаг 5	После гидроизоляции приступают к изготовлению армирующего каркаса, который делают из стальных прутьев сечением 8-10 мм. Размер ячеек каркаса 5х5 либо 10х10см. Под прутья на дно укладывают куски кирпича или пластиковые подпорки, между вертикальными решетками и стенами котлована также оставляют небольшой промежуток.
Шаг 6	Замешивают стандартный бетонный раствор и заливают яму, но не до самого верха, а на 15-20 см ниже. Сразу же раствор необходимо проткнуть в нескольких местах стальным прутом или уплотнить вибробуром, чтобы удалить пузырьки воздуха. На высыхание фундамента требуется время, поэтому работы приостанавливают минимум на 3 недели.

Когда фундамент достаточно упрочнится, его накрывают рубероидом в два слоя и выкладывают сверху площадку из кирпича описанным выше способом. Теперь можно ставить печь обратно на свое место и приступать к изготовлению кирпичного экрана.

Если основой пола в парной служит бетонная стяжка по грунту, подготовка основания не потребует больших усилий. Для этого размечают участок под печь и кирпичную кладку, накрывают его двумя слоями рубероида так, чтобы края гидроизоляции выступали за периметр на 10 см. Полотна рубероида склеивают между собой битумной мастикой. Далее выкладывают кирпичное основание и дают ему полностью высохнуть.

Изготовление раствора

Чаще всего при обкладке печи используют раствор из глины и песка в соотношении 1:2. Многие домашние мастера рекомендуют следующие пропорции для замеса: 4 части глины, 8 частей просеянного песка и 1 часть воды. Глину желательно брать с глубины 1,5-2 м, чистую, без различных примесей. Чтобы глина приобрела нужную вязкость, ее необходимо замачивать на 2-3 суток в воде, а потом протирать через сито. Если этого не сделать, в растворе могут оказаться мелкие камешки или растительные остатки, что не только затруднит процесс кладки, но и негативно повлияет на прочность конструкции.

Применяют для кладки и следующий раствор: 1 часть глины, 1 часть песка и на ведро раствора 100 г поваренной соли. Глина должна быть предварительно замоченной в воде, песок просеянный. Воду при замесе подливают маленькими порциями, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Готовый раствор хорошо держит форму, не налипает на кельму, легко сползает со стенок емкости.

Отличными качествами обладает глиняный раствор с примесью шамотного порошка и цемента. Для его приготовления берут 60% от общей массы глины, 35%шамотного порошка и не менее 10% цемента. Если у вас нет желания подбирать пропорции для раствора, используйте готовую кладочную смесь, которую нужно только развести водой до нужной консистенции. Замешивать раствор следует небольшими порциями, чтобы он не успевал подсохнуть еще до нанесения.

Технология обкладки печи

Шаг 1. Весь кирпич, предназначенный для обкладки печи, замачивают в большой емкости с водой на 30-40 минут, и приступают к разметке под кладку.

Если опыт в подобных делах невелик, можно натянуть нитки по отвесу и закрепить их гвоздями. Другой способ: к деревянному полу по обе стороны печи прикрепить вертикальные брусья. Очень удобно фиксировать их при помощи распорок из обрезков бруса. Между стойками натягивают тонкий шнур или леску по линии разметки на высоте 70 мм от пола. Теперь при укладке кирпича вы сразу будете ориентироваться по леске, и ряд будет ложиться ровно. Единственное неудобство в том, что леску придется постоянно поднимать для каждого нового ряда.

Шаг 2. Замешивают небольшое количество раствора, примерно половину ведра. Когда вы его используете, сможете точнее определить, сколько смеси потребуется для дальнейшей работы.

Шаг 3. Чтобы не пришлось отчищать с каменки раствор, ее можно укутать полиэтиленовой пленкой, закрепив края скотчем.

Работу начинают с угла: берут целый кирпич и укладывают его плашмя вдоль размеченной линии на раствор. Этот способ называется «в полкирпича» и считается наиболее удобным для обкладки банной печи. Можно укладывать кирпич и на ребро (многие так делают для экономии строительного материала), но тогда толщина экрана будет меньше, и его эффективность заметно снизится. Каждый кирпич ровняют по линии, при необходимости осаживают киянкой или кельмой, сразу же убирают лишний раствор. Все швы должны быть заполнены смесью и иметь одинаковую толщину – около 5-7 мм. Выкладывают ряд до конца по всему периметру.

Шаг 4. Со второго ряда кладку укрепляют армирующей сеткой. Для этого ее разрезают на полоски шириной 5 см и укладывают сверху вдоль ряда.

По углам кладки полоски можно связать куском тонкой проволоки, чтобы придать дополнительную прочность армирующему слою. На сетку наносят раствор и выкладывают кирпичи. Второй ряд начинают с того же угла, что и первый, но берут не целый кирпич, а его половину. Это необходимо для перевязки швов и укрепления кладки.

Шаг 5. В третьем ряду необходимо сделать четыре отверстия для циркуляции воздуха – по два с противоположных сторон экрана. Самый простой способ – вместо целого кирпича уложить его половину, отступив от предыдущего на 5-7 см. Следующий кирпич укладывают на таком же расстоянии, и получается 2 небольших одинаковых зазора в кладке. Дальше идет сплошная кладка до противоположной стороны, где снова оставляют зазоры между кирпичами.

Шаг 6. Следующие 5-6 рядов выкладывают всплошную, с обязательной перевязкой швов. Каждый ряд проверяют уровнем и по вертикали, и по горизонтали, чтобы экран не сместился в сторону. Лишний раствор снимают кельмой, контролируют толщину швов. Неравномерность швов очень хорошо видна на готовой кладке, и устранить такой дефект потом не получится.

На уровне зольника и топки, со стороны петель, кладка не должна мешать дверцам открываться. Для этого кирпичи сначала кладут без раствора и выверяют их расположение при помощи движения дверок. Сверху проем перекрывают двумя отрезками стального уголка, располагая их с наружной и внутренней части кладки.

Шаг 7. Во втором ряду от верха экрана следует сделать еще 4 отверстия описанным выше способом. Такое расположение отверстий обеспечит качественную циркуляцию воздушных масс – снизу будет втягиваться холодный воздух, сверху выходить нагретый.

Количество и расположение конвекционных отверстий во многом зависит от вида печи. Для очень мощных моделей рекомендуется использовать не сплошную, а решетчатую кладку, с зазорами между кирпичами до 10 см.

Есть очень простой способ регулировки теплообмена в парной при помощи таких отверстий. В процессе кладки в экране делают несколько проемов 250х70 мм. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную, кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднялась до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.

Шаг 8. Кладку обычно завершают на уровне поверхности плиты, хотя в отдельных случаях ее поднимают до потолка, закрывая дымоход. Кирпич не должен вплотную прикасаться ни к деревянным стенам, ни к потолку, между поверхностями обязательно должен быть небольшой зазор.

Пока раствор еще влажный, необходимо выполнить расшивку швов, чтобы вид был аккуратным и привлекательным. Сохнуть кладка должна при стабильной температуре, нагревать печку в это время не рекомендуется.

Совет. Если вы приобрели каменку с конвекционным кожухом, его придется снять, так как после обкладки функции кожуха будет выполнять кирпичный экран.

Для круглых печей экран также делают круглым. Особых отличий в кладочном процессе нет, хотя расположить кирпичи по кругу немного сложнее, чем по прямой. Конвекционные отверстия располагаются симметрично с двух сторон кладки. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между печью и экраном по всей высоте кладки.

Чтобы придать кирпичам более ровный и насыщенный цвет, поверхность кладки рекомендуется обработать щеткой с жесткой щетиной, смоченной в растворе хозяйственного мыла. Тереть нужно достаточно интенсивно, удаляя мельчайшие частицы раствора с поверхности кирпичей, а затем все ополаскивают чистой водой.

Как обложить каменку с выносной топкой

Банная печь не всегда располагается целиком в парной, очень часто ее топка выходит в предбанник или на улицу. В этом случае обкладка кирпичом выполняется немного иначе.

Шаг 1. Определяют расположение печи и делают под нее фундамент по описанной выше технологии.

Когда бетонное основание высохнет, на него ставят печку и размечают на стене выход для топки. Так как отверстие должно быть больше топки, периметр разметки увеличивают с каждой стороны примерно на 20-25 см.

Более точные параметры проема под топку должны указываться производителем в паспорте печи. Например, для некоторых моделей отверстие в стене должно быть по вертикали больше на 50 см и по бокам – на 25 см.

Шаг 2. При помощи болгарки вырезают сквозное отверстие в стене, очищают проем от мусора и пыли.

Чтобы проверить правильность расположения конструкции, заносят печку и временно устанавливают ее на подготовленное основание. Если корпус стоит ровно, топка не слишком выступает за пределы стены, можно приступать к изоляции проема и кладке кирпича.

Шаг 3. Печку снова отставляют в сторону, готовят материал для изоляции стен. Здесь вам понадобится базальтовый картон, керамоткань, алюминиевая фольга и листы минерита – современного негорючего материала, не выделяющего вредных веществ. Базальтовый картон нарезают широкими полосами и крепят к стенкам проема степлером по всему периметру. Края материала заворачивают на стены с обеих сторон и тоже закрепляют. Следующий слой – керамоткань, а сверху фольга.

Шаг 4. Берут лист минерита и вырезают в нем отверстие под топку точно по размеру. Во втором листе делают такое же отверстие, после чего устанавливают оба листа изнутри парной к проему. Крепится материал к деревянным стенам саморезами.

Шаг 5. Кирпич замачивают в воде, готовят раствор для кладки. Начинают работу с наружной стороны: выкладывают первый ряд в полкирпича, крайние кирпичи можно расположить поперек ряда, формируя небольшие декоративные выступы. Во втором ряду под зольником нужно оставить небольшое отверстие для притока воздуха. Между кирпичом и металлическим корпусом топки оставляют зазор в 2-3 см, так металл не будет перегреваться и прогорать, кладка тоже прослужит дольше.

Шаг 6. Когда кладка по обе стороны проема будет находиться чуть выше топки, нужно уложить сверху два отрезка стального уголка так, чтобы они не прикасались к металлической поверхности. На уголки кладут кирпич и продолжают возведение стенки.

Шаг 7. Обрезают излишки фольги и картона, образовавшийся по периметру зазор заполняют базальтовой ватой. Вату тщательно уплотняют, чтобы в процессе финишной отделки стен она не вылезла наружу.

Шаг 8. Переходят в парную и приступают к обкладке печи. Для этого сначала устанавливают печь на основание, подсоединяют дымоход. Далее по периметру печи размечают линию кладки и возводят кирпичный экран по описанному выше способу.

Когда делать полную и частичную обкладку

Печи имеют различную мощность и отличаются габаритами, поэтому и уровень излучения от металлических стенок бывает разным. Если каменка раскаляется очень сильно и находиться в парной некомфортно, обкладывать ее нужно полностью и экран должен быть сплошной. Если требуется только увеличить теплоемкость тела печи, достаточно обложить каменку с боков и сзади, оставив открытой переднюю часть. Если в парной мало места и о печку часто кто-нибудь обжигается, лучше всего сделать решетчатую кладку по периметру каменки.

Чтобы точнее определиться, нужен ли вам такой экран, попробуйте сделать сухую временную кладку. Для этого вокруг каменки, отступив нужное расстояние, прямо на пол уложите кирпич рядами без раствора. Укладывайте в полкирпича, можно с небольшими зазорами. Спереди оставьте печь открытой. Самое главное – тщательно выравнивать ряды, иначе кладка завалится.

Выложив кирпичи до верха печки, растопите баню и сравните свои ощущения. Если жар стал заметно мягче, и находиться в парной гораздо комфортнее, значит, экран из кирпичей нужен обязательно.

Разумеется, этот способ может быть только временным, в качестве эксперимента. Для надежной и долговечной кладки необходимо прочное основание и, конечно же, связующий раствор. Только выполненная по всем правилам кладка сможет обеспечить требуемый эффект и безопасность для посетителей бани.

Видео — Как обложить металлическую печь кирпичом

banya-expert.com